Продуктова фотография на бял фон. Малък съвет: как да създадете бял фон в студио Неща на бял фон

Но ще се съгласите ли, че е по-добре веднага да получите бял фон при снимане, отколкото да губите време за изрязване на обекта? Освен това в случай на „рошави“ предмети това е много, много трудно. Как да избегнете ненужни проблеми по време на обработката и да получите бял фон още на етапа на снимане? Много е просто, всичко се основава на един единствен постулат:

Фонът трябва да бъде преекспониран с 1,5 - 2 стопа.

Тогава ще стане чисто бяло, тъй като просто ще излезе извън обхвата на яркост, който сензорът може да записва. Сега вторият въпрос: как технически да приложим това? Има няколко начина.

Метод 1. Допълнително фоново осветление.

За да стане бял фонът, той трябва да бъде допълнително осветен, при това по-силно от снимания обект. Ето една схема за осветление, която използвам, когато снимам обекти на бял фон:

В този случай фонът се осветява от два софтбокса, за да се получи максимално равномерно бяло поле. У дома можете да използвате например настолна лампа за осветяване на фона. Светлинната схема на самия обект може да бъде всякаква, в зависимост от снимачната задача. Пример за снимка, направена с фоново осветление:

Метод 2. Използване на фон със светлина.

В този случай източникът на светлина е зад фона; фоновият материал в този случай работи за предаване, а не за отражение, както в предишния пример. Тази схема ви позволява да се справите с източници на светлина с по-ниска мощност, тъй като загубите по време на отражение винаги са по-високи, отколкото при предаване. За да работят ефективно източниците на светлина, фоновият материал не трябва да е твърде плътен. Това може да бъде например бял плат или млечнобяла пластмаса, плексиглас. Диаграмата на осветлението е дадена по-долу. Тази техника често се използва при снимане на сцена за осветяване на пластичния фон отдолу.

Примерна снимка с подобна схема на осветление

Метод 3: Използване на софтбокс като фон.

Този метод може да се счита за вариант на предишния. За фон се използва светкавица със софтбокс. Това изисква почти минимална мощност, тъй като светлината е насочена директно към камерата. Недостатъкът на този метод е, че при снимане на големи обекти или хора са необходими софтбоксове с подходящи размери. За малки предмети може да се използва у дома.

Надявам се, че сега няма да е проблем да получите чисто бял фон на снимка по време на процеса на снимане, без да използвате графични редактори.

Замисляли ли сте се по какви знаци се отличават снимките на начинаещ фотограф от тези на напреднал любител?! Когато един поглед може да определи степента на напредналост на фотографа.

Не сте ли се замисляли и не знаете?!

Няма да дръпнат котката на едно място и ще кажа, че е бяла. По-точно как изглежда той.

Просто за забавление отидете на който и да е сайт за начинаещи фотографи и разгледайте няколко снимки. В почти всички снимки белият цвят ще бъде сив, което ясно показва, че фотографът не знае как да работи с:

Експозиция
Компенсация на експозицията
Ръчен режим на снимане

Като се има предвид това, изберете вашия случай.

Защо има бял сняг / риза / рокля / нещо бяло в сиво на снимката ми?!

Първо, трябва да разберете една проста точка: във всеки автоматичен или полуавтоматичен режим вашият фотоапарат приема бялото за 18% сиво.

Изразът звучи сложно и неразбираемо, за да го обясните напълно, трябва да навлезете достатъчно в техническата джунгла на процеса на заснемане на изображение и измерване на експозицията, което няма да направим. Трябва само да запомните едно нещо: без допълнителни настройки вашият фотоапарат винаги ще смята бялото за сиво.

Съответно на вашите снимки няма да получите бяла риза, чист бял сняг или снежнобяла рокля на булката. Всичко бяло ще бъде сиво.

Как се снима нещо бяло, за да изглежда бяло, а не сиво?!

О, много е лесно да се направи. Трябва да преместите експозицията на положителна и няма значение как: чрез преместване на двойката експозиция или в ръчен режим, т.е. промяна на съотношението скорост на затвора/ISO/бленда или компенсация на експонацията „+/-“ в полуавтоматичен режим на бленда или приоритет на затвора.

И когато регулирате/изместите експозицията на положителна, експозицията ще се коригира и сивият цвят ще се превърне в бял. Ето!

Ако обаче се движите твърде много, което не можете да оцените на екрана на самия фотоапарат и ще се вижда само на компютъра, ще „изгорите“ снимката. Тоест всички детайли по този ваш бял цвят ще изчезнат. С други думи, гънките ще изчезнат върху бяла риза или булчинска рокля, копчетата ще изчезнат, а облеклото на снимката ще се превърне в бяла зона или фон.

Това ще покаже, че сте увеличили експозицията твърде много и трябва да я намалите. Само хистограмата ще ви помогне бързо и ефективно да разберете, че сте били груби с експозицията и сте изгорили белия цвят.

Нека да преминем към примери, защото, както вече казах, това е може би най-добрият начин за изучаване на фотография като цяло.

Когато бялото е 18% сиво

Използвах режим с приоритет на блендата, за да направя следващата снимка. Без компенсация на експозицията или последваща обработка, с изключение на намаляването на размера на самата снимка.

Моля, обърнете внимание, че очевидно белите колони по някаква причина са ясно сиви:

Всъщност хистограмата на изображението ясно ни казва за този тъжен факт. Моля, обърнете внимание, че той е разпределен с гърбица в средата на мащаба си, което показва, че повечето от детайлите на изображението са в сивите тонове и ръбът на хистограмата не достига десния ръб, което показва липсата на бяло или поне „близо до бялото“ изобщо.

След като прецених очевидния проблем с белия цвят от хистограмата, промених експозицията на положителна, като съкратих скоростта на затвора. Между другото, аз снимам в ръчен режим и в случай, че използвате приоритет на затвора или блендата за снимане, можете да използвате компенсация на експозицията. Потърсете къде се крие този звяр в инструкциите за вашата камера, но обикновено е скрит под бутона „+/-“.

Можете да видите резултата от промяната на експозицията на следното изображение:

Бърза проверка на хистограмата показва, че всичко е наред с рамката и разпределението в областта на светлите тонове, т.е. по-близо до десния край на хистограмата, показва, че бялото е бяло и съм постигнал целта си в корекцията на експозицията.

Разбира се, все още мога да си поиграя с настройките на камерата и да постигна още по-точна експозиция. Но тъй като беше доста облачен ден и ослепително бял цвят по принцип беше невъзможен, бях напълно доволен от постигнатия резултат.

Бяла експозиция и фотографско осветление

Когато настройвате експонацията до приемлива опция, трябва да вземете предвид осветлението при снимане. При ярка светлина ще трябва да преместите експозицията/компенсацията на експозицията на минус, при слаба светлина на плюс.

С други думи, при яркото лятно слънце проблемът ви ще е преекспониране с "изгорял" бял цвят и експозицията ще трябва да се премести на минус, но през зимата проблемът ще е недоекспониране с бял цвят, който е сив и експонацията ще трябва да се измести към положителна.

Бял цвят и RAW формат

На някои другари, които го прочетоха и не разбраха нищо, препоръчвам да правите снимки в RAW формат. Позволява ви да регулирате експозицията в Lightroom, ако направите грешка с нея при снимане. Запомнете обаче: това е пътят на падауана, а не на джедая.

По-лесно е да работите с фона, ако има текстура. Всичко е различно, когато се прави портрет и фотографът иска да получи изцяло бял фон.

В осембитов цветен модел RGBтози фон има цвят R=255, G=255, B=255(или ффффф). Ако фотографът постигне точно този цвят на фона в момента на заснемане, последващата обработка на готовите кадри ще бъде значително опростена.

Ако погледнем стоковата фотография, тази техника на снимане се използва доста често. Получените изображения в някои случаи се наричат „изолати“. Струва си да разгледаме по-отблизо заснемането на портрет на бял фон - как да продължите, какво да направите, за да получите идеалния резултат.

Методи за снимане на бял фон

Много начинаещи стокови фотографи често се чудят как могат лесно да получат прост бял фон без последваща продължителна обработка в един или друг редактор (за редактиране те обикновено избират „ Фотошоп“, но има и друг софтуер).

Има 4 начина, които улесняват получаването на снимки на човек и предмети на изцяло бял фон.

Подробно за всички методи:

Можете да използвате цветен фон (син, зелен), който лесно може да бъде променен на необходимия (включително бял);
Някои хора използват стъклен подиум, за да разделят обекта и фона - не е най-добрият избор за портретна фотография, подиумът е твърде обемист. Но за предметна фотография този подход е идеален;
Някои хора използват специални фонове за стъклени топки. Този метод е скъп и изисква светкавица с пръстен. Решението за продуктова фотография е перфектно;
Редица фотографи използват отблясъци (силно отразяващи) фонове в работата си.

Повече информация

Ако разгледаме по-подробно първия метод, той е широко търсен при заснемане на видео - както на открито, така и в студио. Наистина, защо да хабите допълнителни ресурси, когато можете да го направите в студио и да финализирате резултата на компютър?

Все още има някои недостатъци:

Зелените отблясъци от фона може да се виждат върху части от тялото директно пред фона (като крака)
Подобен ефект се забелязва и ако човек седи на зелено, лежи върху него (доближава се твърде близо до фона);
Друг недостатък е, че трябва да сте избирателни по отношение на дрехите и да следите цвета им. Сините и зелените елементи от гардероба ще трябва да бъдат оставени настрана, в противен случай ще има проблеми с отделянето на човека от фона.

Какво е забележителното за методи 2 и 3? Използват се предимно в предметната фотография. Рядко се използват за портретна фотография - скъпо е и неудобно.

Такива опции също не са подходящи за онези хора, които предпочитат да създават свои собствени сенки от обекти по време на последваща обработка. Въпросът е следният: когато снимате със стъклен подиум или със стъклени топки, на фона няма сенки и няма да има отражения от обекти.

Човек (или всеки предмет) изглежда се намира във въздуха без никаква опора. Този резултат изглежда неестествен. Въпреки това, опитен специалист лесно ще може да нарисува желаната сянка, ако е необходимо.

Крайният метод е подходящ както за портретни сесии, така и за продуктова фотография. Но има и недостатъци: методът не е много подходящ за снимане на прозрачни продукти. И все пак последният метод за снимане на бял фон в момента е признат за най-универсален, дори като се вземе предвид факта, че прозрачната тъкан не може да се отстрани добре, точно както стъклото или контейнерите с течност. Струва си да разкажем за това по-подробно.

Отблясъци фонове за снимане на бяло

Схема за подреждане на светлината

Схемата тук е проста:

Чифт устройства за импулсно осветление (те имат рефлектори) трябва да бъдат насочени към фона под лек ъгъл;
Ключовата светлина ще бъде създадена от октабокса;
Всеки друг източник на светлина също може да се използва като ключов източник на светлина. За това е подходящ чадър, често се използват преносими съдове, някои предпочитат да използват софтбокс и повече (всичко се определя от това какъв светлинен модел трябва да получите);
За запълване на сенките понякога се използва допълнителен източник;
Плексиглас върху бял фон се поставя директно върху пода. Благодарение на този подход повърхността става силно отразяваща - сега тя е почти огледало;
Отражението от модела се появява на пода, сенките изчезват.

Не е необходимо да използвате плексиглас - можете да вземете бели поликарбонатни или фазерни плоскости, които са боядисани с бяла лъскава боя. Мезонитните плоскости също ще свършат идеална работа. Тази опция като цяло е удобна в много отношения - цена, размер.

Безспорното предимство на плексигласа е, че може да се постави не само на бял фон, но и на всеки друг фон - повърхността ще бъде защитена от обувки. Снимката по-горе ясно показва разположението на осветителните тела. Същата рамка показва и основния принцип за получаване на напълно бял фон: преекспониран фон на стената, отразен в отблясъка на пода. Когато фонът не се отразява, подът остава тъмен.

Препоръчително е да настроите мощността на фоновата светлина така, че фоновата осветеност да е по-голяма от осветеността на модела - поне с 2 нива на експозиция. Например, за заснемане на модел, диафрагмата е подходяща f/5,6. В този случай е по-добре да изберете бленда за фон f/11. Накратко: ако блендата е зададена на камерата f/11, фонът, при същата мощност на източниците, ще бъде експониран правилно, но няма да има необходимото преекспониране.

Три важни аспекта, които трябва да се вземат предвид при снимане по тази схема.

Ъгъл на снимане. В ПОДА ТРЯБВА ДА СЕ ВИЖДА САМО ОТРАЗЕНИЕТО НА ФОНА НА СТЕНАТА!Тук обективът няма да пасне по-широк 70 мм. В този случай нищо ненужно няма да влезе в рамката, а фонът ще бъде напълно бял БЕЗ НИКАКЪВ ФОТОШОП
ОБЕКТИВЪТ ТРЯБВА ДА МОЖЕ ДА ЗАДЪРЖА СВЕТЛИНАТА. Ако обективът не може да се справи със светлината от огъня или улавя отблясъци, тогава изображението няма да бъде контрастно. Понякога това може да се дължи на защитен филтър на обектива; той ще трябва да бъде премахнат.
РАЗСТОЯНИЕТО ОТ ФОНА ДО МОДЕЛА ТРЯБВА ДА Е ПОНЕ 2 МЕТРА. На по-малко разстояние подсветката от фона върху модела е просто неизбежна. Ето защо, за да не загубите контурите на дори белите дрехи, изберете правилно разстоянието.

При добросъвестен подход към продуктовата фотография снимките обикновено се получават доста спретнати и изискват само минимална обработка. Ако изпитвате трудности в процеса на редактиране на изолати, тогава най-вероятно трябва да обърнете по-голямо внимание на действителната рутина на снимане, т.е. работно място, схема на осветление и подготовка на самите обекти за снимане. Препоръчително е да започнете редактирането с известна добра снимка в ръка.

Моят процес за обработка на изолати включва следните стъпки:

1. Конвертиране на RAW файлове;

2. Отстраняване на замърсявания и дефекти от обекта;

3. Самата изолация;

4. Работа със сенки;

5. Изрязване и преоразмеряване на изображението;

6. Заточване.

Понякога може да са необходими допълнителни операции, а понякога процесът може да бъде опростен чрез изхвърляне на няколко етапа като ненужни.

Като пример за продуктова фотография, нека направим снимка на куп пръчици канела. Снимката е направена в домашното ми студио по схемата, описана в статията „Обектна фотография“.

Предполага се, че читателят вече има разбиране за работа с Adobe Camera Raw и Adobe Photoshop и следователно ще ми позволи да не претрупвам статията с обяснения на елементарни понятия като слоеве, маски и т.н.

1. Преобразуване на RAW файлове

Редактирам RAW файлове с изолати в Adobe Camera Raw по същия начин, както всички други снимки. За този конкретен пример използвах следните параметри:

Основен раздел

Температура: 7000.

Обикновено настройвам баланса на бялото ръчно, докато снимам, като използвам бяла хартия като ориентир. Въпреки това винаги можете да коригирате баланса на бялото в ACR с помощта на инструмента за баланс на бялото (I), като посочите неутрална област на фона.

Експозиция: +0.30.

Раздел с подробности

Заточване: Количество 0.

Намаляване на шума: яркост 25; Детайл на яркостта 100; Luminance Contrast 100; Цвят 50; Цветен детайл 100.

Раздел HSL/Сива скала

Нюанс: портокали -10, жълти -5.

Наситеност: Портокали +25.

Яркост: Портокали -15.

Обърнах голямо внимание на оранжевия цвят, за да постигна естествения нюанс на канелените пръчици.

Раздел Корекции на обектива

Профил: Активирайте корекциите на профила на обектива; Изкривяване 0; Винетиране 100; Премахнете хроматичните аберации.

Сравнете резултата от преобразуването в Adobe Camera Raw с оригиналното изображение (задръжте курсора на мишката за сравнение).

Сега можете да щракнете върху „Отвори“, за да отворите вашата прясно конвертирана снимка в Adobe Photoshop.

2. Отстраняване на замърсявания и дефекти от обекта

Първата стъпка е да изчистите изображението от остатъци. В почти всяка снимка на продукта, при по-внимателно разглеждане, можете да намерите прах, драскотини и други глупости. Разбира се, борбата с боклука трябва да започне още преди заснемането, поддържайки работното място чисто и подредено, но често някое петънце или прашинка успява да се изплъзне от зоркото око на фотографа и да се появи ясно само по време на процеса на редактиране. В допълнение, някои недостатъци в самите обекти може просто да бъдат невъзможни за отстраняване освен във Photoshop. За щастие, това не е никак трудно.

Първо дублирам работния слой, като натискам Ctrl/Cmd+J, а след това с помощта на Spot Healing Brush Tool (клавиш J) премахвам всички остатъци от изображението. Желателно е операцията да се извърши при 100% увеличение.

След като почистите снимката, можете да обедините слоевете, като натиснете Ctrl/Cmd+E.

За да демонстрирам резултата от почистването, представям част от изображението с и без прахови частици (преместете курсора за сравнение).

3. Изолация

Под изолиране имам предвид първо избелване на фона. Очевидно в момента фонът не е бял, а по-скоро светло сив. Висококачественият изолат изисква радикално бял фон.

Има много ефективни начини за изсветляване на фона, които се различават главно по степента на интензивност на труда. Предлаганият от мен подход се характеризира с относително ниска сложност с много прилично качество на изолацията.

Първо трябва два пътидублирайте работния слой, което води до три слоя – „Фон“, „Слой 1“ и „Копиране на слой 1“. След това създайте коригиращ слой Threshold.

В прозореца за настройки на коригиращия слой намерете плъзгача, който регулира нивото на прага (стойност по подразбиране 128), и го преместете докрай надясно (255). Изображението е почернено - сега всички области, които не са напълно бели, ще изглеждат черни.

Разбира се, това е временна мярка, предназначена само да направи процеса на изолация по-видим.

Сега направете слоя "Layer 1 copy" невидим, като щракнете върху окото вляво от иконата на слоя. Активирайте слоя "Layer 1" и извикайте командата Levels, като натиснете Ctrl/Cmd+L. В прозореца за настройки на нивото има черно-бяла хистограма, а точно под нея има три плъзгача: черен, сив и бял. Интересуваме се от десния (бял) плъзгач, който определя нивото на бялата точка. Щракнете върху десния плъзгач и започнете внимателно да го местите наляво, наблюдавайки как тъмнината се отдалечава и черен силует на изолата се появява на истински бял фон. Не прекалявайте с изсветляването на фона. Просто се уверете, че голямото черно петно не докосва никъде краищата на изображението. В моя пример се спрях на стойност на нивото на бялото 225.

Между другото, вместо нива можете да използвате криви (Ctrl/Cmd+M) с приблизително същия резултат.

След като почистите фона, можете да премахнете слоя за коригиране на прага и да се възхищавате на резултатите от работата си (задръжте курсора на мишката, за да сравните).

Наистина фонът стана снежнобял, но, за съжаление, изсветляването засегна не само фона, но и обекта. Канелените пръчици станаха твърде светли и цветът им беше неестествено изкривен в резултат на изрязване (основно в червения канал).

За да възстановим преекспонираните участъци, ще използваме недокоснатия досега слой “Layer 1 copy”. Направете слоя видим и изображението ще се върне към първоначалния си неосветен вид. След това добавете маска към слоя (Add Layer Mask), изберете я и я обърнете, като натиснете Ctrl/Cmd+I. Слоят отново стана невидим, скрит от черна маска.

Ако акцентите са незначителни, можете просто да преминете върху тях (или по-скоро върху маската на слоя) с мека бяла четка, разкривайки съответните области на слоя „Копиране на слой 1“. Ако обаче зоните, засегнати от изрязването, са големи и обектът има сложна форма, ще трябва да положите малко повече усилия.

Първо, трябва да идентифицираме области от снимката, които изискват възстановяване. Обикновено избирам бързо обект с помощта на инструмента за бърза селекция (W), омекотявам краищата на селекцията (Shift+F6), след това превключвам в режим на бърза маска (Q) и използвам мека четка, за да коригирам внимателно областта за селекция. Сега можете да изключите бързата маска, да изберете маската на слоя и като се уверите, че цветът на фона е бял, натиснете Del. Преекспонирането приключи и можете да обедините всички слоеве заедно (Ctrl/Cmd+Shift+E).

Предвиждам въпроса: защо всъщност беше необходим слоят „Копиране на слой 1“, ако можете просто да създадете бяла маска за слоя „Слой 1“ и да гравирате преекспонираните области върху него с черно, така че оригиналът слой става видим през дупките в маската "Фон"? Моля те. Това е напълно приемливо. Но за мен е по-удобно да имам възстановителния слой върху изсветления слой, така че ако е необходимо, мога да вмъкна различни допълнителни коригиращи слоеве между тях, които работят отгоре надолу, а не обратното.

4. Работа със сенки

Тази точка е уместна, както можете да предположите, само за изолати, които имат сенки. Освен това дори за обекти, заснети със сенки, както в разглеждания пример, не винаги е необходима допълнителна обработка на същите тези сенки. Би било възможно да оставя сенките такива, каквито са сега, но тъй като моята задача е да демонстрирам на читателя подробната процедура за изолиране, все пак ще се опитам да обработя снимката по най-висок стандарт.

Според мен сенките изглеждат малко груби и изискват малко омекотяване. Създайте копие на работния слой и приложете Gaussian Blur към него (Filters > Blur > Gaussian Blur) с радиус от 5-15 пиксела. Колкото по-очевидна е фоновата текстура, както и артефактите за изсветляване, толкова по-голям трябва да бъде радиусът на размазване. Сега скрийте размазания слой с помощта на черна маска и с помощта на бяла четка изгладете сенките, където е необходимо. Когато сте готови, залепете слоевете заедно.

Задръжте курсора, за да сравните сенките преди и след замъгляването.

Ако изолираният обект е ярко оцветен, тогава сянката, която хвърля, също може да има съответен цветен нюанс. В рисуването това се нарича рефлекс. При комерсиална продуктова фотография рефлексите не са желателни и трябва да бъдат обезцветени, когато е възможно. За да направите това, просто създайте коригиращ слой Hue/Saturation, намалете наситеността на цвета (Saturation) по ваш вкус, след това скрийте слоя с помощта на маска и селективно обезцветете нежеланите цветни петна.

5. Изрежете и преоразмерете изображението

За повечето несюжетни снимки ги изрязвам на етапа на обработка в Adobe Camera Raw, но предпочитам да изрязвам обекти, заснети на бял фон директно във Photoshop с помощта на инструмента за изрязване (C). Причината е, че когато снимам обекти, се опитвам да запълня целия кадър, доколкото е възможно, така че обектът едва да се побере в рамката на визьора, без да докосва ръбовете. Това се прави, за да се възползвате максимално от резолюцията на камерата. В резултат на това, когато изрязвам, често имам нужда не толкова да изрязвам, колкото да увелича белите полета около обекта, така че да не изглежда тесен в рамката, а инструментът за изрязване върши отлична работа за това.

След като изрязването приключи, можете да намалите размера на изображението с помощта на командата Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). В моя случай качеството на изображението ми позволява да оставя размерите му непроменени.

6. Заточване

Продуктовите снимки по правило не се нуждаят от абсолютна острота в цялото поле на рамката - достатъчно е да се осигури безупречна острота на елементите, разположени в рамките на дълбочината на рязкост. Ето най-простият метод за селективно заточване.

Дублирайте работния слой и приложете unsharp masking към него (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметри: Amount 150; Радиус 0,5; Threshold 0. Скрийте слоя с черна маска и с бяла четка преминете през областите на изображението, които изискват изостряне. Ако остротата изглежда прекомерна, можете да намалите интензивността на ефекта, като промените непрозрачността на слоя. Променете режима на смесване на слоя на Luminosity и обединете слоевете.

И накрая, предлагам да сравните редактираната снимка с оригиналната.

Благодаря за вниманието!

Василий А.

Post scriptum

Ако сте намерили статията за полезна и информативна, можете любезно да подкрепите проекта, като допринесете за неговото развитие. Ако статията не ви е харесала, но имате мисли как да я подобрите, вашата критика ще бъде приета с не по-малка благодарност.

Моля, не забравяйте, че тази статия е обект на авторско право. Препечатването и цитирането са допустими при наличие на валидна връзка към източника и използвания текст не трябва да бъде изкривен или модифициран по никакъв начин.

Той ме помоли да говоря за това как премахвам фона на снимки, например ягоди, които вече имам.

На нивото, на което го правя, няма нищо сложно.
Ще ни трябват две светкавици със софтбоксове, стойка за кран и светеща маса или лист млечен плексиглас и налични материали. Моите светкавици са обикновени, евтини и китайски, имат редица недостатъци, но напълно позволяват на непрофесионални фотографи като мен да решават такива проблеми.

Като основа за светещата маса използвам евтина бяла маса от Ikea:

След като поставихме масата настрани, поставихме светкавица в нея:

Тъй като имам тънко стъкло, настроих долната светкавица на минимална мощност:

Сглобяваме обикновена кранова стойка:

Професионалистите използват торби с насипни материали или просто пясък за противотежест, но аз използвам раница за тази цел, в която докладвам какво ще е необходимо за получаване на желаното тегло:

Поставяме млечен плексиглас на масата и инсталираме друга светкавица вертикално над нея:

Включваме всичко и проверяваме дали работи:

Веднага се оказва нещо подобно:

Можете да добавите втора светкавица, за да подчертаете сенките:

Подреждаме ягодите и получаваме този суров резултат:

Фонът върху него не е напълно бял, но това може лесно да се коригира в почти всеки графичен редактор, било то GIMP или Photoshop. Правя това в това, което имам, което е Lightroom.

Сурова файлова хистограма:

Той показва широк пик в десния край, който се дължи на всички тези сиво-бели фонови пиксели.

Взимаме тоналната крива в горния десен край и я плъзгаме наляво, за да направим белия фон на снимката наистина бял:

Желаното състояние на кривата изглежда така:

Лесно се забелязва, че широкият пик на хистограмата се е превърнал в пикселна колона:

За да се уверите, че целият фон наистина е бял, изберете кръговия инструмент вляво от кривите и го нарисувайте около обекта на белия фон. така:

Във всички части на фона във втората половина на фракцията трябва да има 100% .

Ако това не е така, това означава, че или не сме осветили фона достатъчно с извивки, или фонът е бил осветен неравномерно при снимане и трябва да го изправим, например с градиентна маска. Ако снимаш като мен, с осветяване отдолу, рядко ще имаш такива проблеми.

Важно предимство на този метод е бързината и лекотата на обработка. С него не се нуждаете от старателно рисуване на маска във Photoshop и други разходи за усилия и време, което е особено важно, ако продавате снимки на microstocks, където има риск да прекарате часове в обработка на една снимка и да я продадете само пет или десет пъти през цялото време, което определено не е във ваш интерес.

Готов да отговори на всякакви въпроси по темата.