Ricardo tiha kolekcija. Riccardo Tisci: kako je momak niotkuda uskrsnuo modnu kuću Givenchy

Najiščekivaniji debi narednog mjeseca je, naravno, kolekcija Riccarda Tiscia za Burberry. Za dizajnera je ovo prva kolekcija u posljednjih 12 godina koju nije kreirao za Givenchy. A za Burberry, ovo je prva kolekcija u 17 godina na kojoj radi neko drugi, a ne Christopher Bailey.

Očekujte ništa manje od senzacije od septembarske emisije Rikarda Tisija. Prvo, zato što je Tiscijevo imenovanje u Burberryju povezano s ambicioznim planom za radikalnu rekonstrukciju brenda, koji je prethodno predložio Marco Gobetti, izvršni direktor. Drugo, zato što je Tisci već uspio da napravi nekoliko neočekivanih i odlučnih koraka u proteklih nekoliko mjeseci: promijenio je prim logo britanskog brenda u svijetli, najavio saradnju Burberryja s kraljicom britanskog punka Vivienne Westwood... Dakle, prva Tiscijeva kolekcija treba da bude jasna da bude jasno: era Christophera Baileyja je iza nas, a novi Burberry nema ništa zajedničko s tim.

Ovo nije prvi put da je Riccardo Tisci poduzeo radikalan redizajn brenda. 2000-ih je promijenio imidž Givenchyja, pretvarajući francusku modnu kuću, poznatu po svojim kolekcijama mode, u relevantan i dinamičan brend. Međutim, vrijedi priznati da je situacija s Burberryjem potpuno drugačija. Kao kreativni direktor, Tisci nasljeđuje Christophera Baileyja, koji je, kao i on, inovator, miljenik međunarodne štampe i slavna ličnost, a njegov odlazak i dalje je razlog za žaljenje mnogih. Burberry je, osim toga, uvijek bio mnogo demokratičniji i manje nišan brend od Givenchyja, a tokom godina svog postojanja postao je popularan simbol britanskog identiteta širom svijeta. Zato je pitanje toliko akutno da li je Italijan Tisci, koji je radio većina svog života u Parizu, kako bi stekao naklonost kupaca brenda.

Marco Gobetti, koji se pridružio kompaniji prije godinu dana, nastoji transformirati brend iz relativno demokratskog u ekskluzivan. Gobettijevi planovi uključuju diverzifikaciju Burberry proizvoda, lansiranje novih linija dodataka i široku upotrebu skupih materijala (koža, na primjer). Nije iznenađujuće što je na mjesto kreativnog direktora pozvan Riccardo Tisci, s kojim je Gobetti, inače, već jednom radio: u Givenchyju prije desetak godina. Tisci, sa svojim dugogodišnjim iskustvom u visokoj modi, ume da stvori auru ekskluzivnosti i luksuza kao niko drugi: odeća Riccarda Tiscija u Givenchyju je bezuslovno stekla reputaciju statusnog simbola, a u samo prvih nekoliko godina njegovog postojanja radeći u Givenchyju, broj klijenata za couture kolekcije porastao je sa 5 na 29.

Iako je Tisci uspio izgraditi briljantna karijera u visokoj modi, njegovo sopstveno poreklo je skromno: dizajner je rođen u južnoj Italiji u radničkoj porodici. Njegov otac je umro kada je Riccardo imao četiri godine, a njegova majka je sama odgajala devetoro djece (dizajner ima osam sestara). Tisci je morao da radi od svoje devete godine da bi platio školu, a umesto da provodi vreme sa vršnjacima, slobodno vrijeme bio je spremniji da crta. Kako dizajner priznaje, tek nakon što se preselio u London osjetio se istinski samim sobom.

Tisci je došao u London kada je imao 17 godina, primajući stipendiju St Martin's Collegea. Tisci je London 1990-ih smatrao nevjerovatno uzbudljivim. Oduševili su ga noćni klubovi, ekscentrični partijaneri (na jednom od njih je čak vidio i legendarnog Leigha Boweryja) i ekstravagantne emisije Alexandera McQueena i Johna Galliana, u koje je Tisci u većini slučajeva uspijevao da se ušunja bez poziva. Dok je u Italiji Tiši radio honorarno dijeleći letke za klubove, u Londonu je postao redovan na zabavama. Kreirao je vlastitu odjeću, preinačujući stvari koje se nalaze u rabljenim radnjama, a njegova najambicioznija kupovina tokom studentskih godina bile su Nike patike. Ironično, 2010-ih je počeo da sarađuje sa Nikeom i prepravio isti Air Max 97 za kojim je nekada bio lud.

Tisci je diplomirao na St. Martin's College sjajno, i maturalna zbirka, inspirisan radovima Felinija i Pasolinija (a koje su napravile sestre dizajnerke), rekao je da je odličan. Nakon što je završio fakultet, Tisci se vratio u Italiju, gdje je radio sa nekoliko brendova. 2004. godine, nakon dugog putovanja u Indiju, pokrenuo je vlastiti istoimeni brend, čija je prva kolekcija privukla menadžment Givenchyja.

Francuski brend je upravo tada tražio zamjenu za Juliana MacDonalda, britanskog dizajnera koji je bio kreativni direktor nakon Alexandera McQueena i Johna Galliana. Givenchyjev položaj nije bio najbolji: prodaja je ostala niska, a stil prilično nedosljedan. Ali Tiscijeva debitantska kolekcija - eklektična, originalna i moderna - privukla je pažnju ljudi iz LVMH-a. Tiscijev rad za njegov nezavisni brend, koji je dizajner pokazao u napuštenoj milanskoj fabrici, kombinovao je gotičke elemente i aluzije na rad Martina Margiele - istu mješavinu romantizma i ironične prefinjenosti zbog koje je danas toliko cijenjen.

Riccardo Tisci, 2005.

Iznenađujuće, Tisci u početku nije bio voljan da prihvati ponudu LVMH-a. Predomislio se zbog teške finansijske situacije u kojoj se nalazila njegova porodica. "Uopšte nisam želeo da se složim", rekao je dizajner za magazin Vogue. „Hteo sam da odbijem njihovu ponudu.” Ali nedelju dana pre sastanka sa Givenchyjem, majka me nazvala i rekla: „Mislim da ću prodati našu kuću, teško je tvojim sestrama, imaju decu, treba im novac. I preseliću se u starački dom.” Kada sam ovo čuo, osetio sam se kao potpuni promašaj... A onda sam otišao na intervju u Pariz, gde su mi pokazali ugovor sa suludim brojem nula... Bio je to pravi božanski spas.”

Tokom prvih nekoliko sezona u Givenchyju, Tisci je uspio razviti prepoznatljiv stil, u kojem je bio jasno vidljiv utjecaj gotičke subkulture i katolicizma, tehna i ulične mode. Godine 2008. Tisci je povjeren rad na Givenchy muškim kolekcijama. Na njih je utjecao ulični stil i, kako je primijetio kritičar Tim Blanks, "crkvena strogost". Tisci, Italijan s juga, oduvijek je bio dramatičan, a njegove predstave ponekad podsjećaju na pozorišne predstave, poput predstave 11. septembra 2015. u New Yorku, održane u zalazak sunca uz zvuke Ave Maria. Režirala ga je umjetnica Marina Abramović, Tišijeva dugogodišnja prijateljica i obožavateljica.

Riccardo Tisci nakon Givenchy kolekcije proljeće-ljeto 2008.

Armija slavnih obožavatelja pojavila se u Givenchyju već krajem 2000-ih, među kojima je bio i Kanye West, koji je sticao popularnost. Inače, za pojavu nove ikone stila uvelike je zaslužan Rikardo Tiši – Kim Kardašijan, koju je, uprkos opštem skepticizmu u modnoj industriji, počeo da se oblači početkom 2010-ih na Westov zahtev.

Tisci je sa svojim talentom za neočekivane kombinacije - niske i visoke, ležerne i svečane - također bio jedan od onih koji su uveli trend sportskog stila (sjetite se njegovog poštovanjem To Nike patike!). Ipak, jedan od najupečatljivijih dizajna Riccarda Tiscia tokom njegove saradnje sa Givenchyjem ostaje duks sa printom rotvajlera - čini se da su svi stilski muškarci uspeli da se pohvale njime. Sa sigurnošću možemo reći da će svita poznatih obožavatelja i sada ostati vjerna Tisci: barem ako je suditi po tome što je Bijonse nedavno na svom koncertu nosila njegov Burberry kombinezon.

Osetljivi, emotivni Tiši je svoj uži krug zaposlenih, manekenki i prijatelja zvao kući ništa manje od porodice - i to je bilo potpuno iskreno i ozbiljno. Nova lica koja je otkrio i poznate ličnosti za koje je šio haljine i scenske kostime postale su porodica. Dizajner je brzo napustio čak i modne revije u korist intimnijih prezentacija, gdje je i sam komunicirao s klijentima: “Oblačim koga god želim”, rekao je za New York Times. Tisci je oduvijek volio "žene u boji" - mnogo prije nego što su brendovi počeli da se kažnjavaju zbog nedostatka rasne raznolikosti na izložbama, on je na modnu pistu stavio mladu Joan Smalls (čiju je rodbinu čak išao da upozna u Portoriku) i Lakshmi Menon, i Godine 2010. postao je prvi dizajner koji je pozvao transrodnu manekenku, Brazilku Leah T, da glumi u kampanji, Tisci je uvijek nosio ideju o nekonvencionalnoj ljepoti , na primjer, "lijepa". Na modnu pistu stavio je modele s licima prekrivenim rhinestones ili crnim šarama, ili čak pločice koje su imitirali brkove i bradu. Među zaštitnim licima brenda bile su pjevačice Beyonce i Erykah Badu, a među najneočekivanijim junakinjama kampanja bile su Julia Roberts i Donatella Versace, bliska prijateljica dizajnera i, prema glasinama, njegova naredna poslodavac.Tišijev pristup ženska haljina jedinstven: unatoč činjenici da se količina dekorativnosti i složenih elemenata kroja može dovesti do krajnjih granica, njegovi outfiti su uvijek iznenađujuće čvrsti i laskavi ženska figura(iznenađujuće, skoro svako) - mnogi kritičari sugerišu da takvo pokrivanje proizlazi iz dizajnerovog nepotizma i činjenice da je odrastao okružen sa devet žena različite starosti. Ovaj talenat, majstorstvo stilizacije, bujna romansa, poznati prijatelji (koji su prijatelji, naravno, sa Tisijem, a ne sa Givenchyjem i pratiće ga dalje) i činjenica da je on, ipak, Italijan - sve ovo danas izgleda jednostavno kao gotov poklon set za Versace. Štaviše, napravimo hrabru pretpostavku - vrlo je vjerovatno da je i sama Donatela već jako, jako umorna.

Zanimljivo je da kada je Tisciju ponuđeno da upravlja i muškom kolekcijom (to je bilo 2008. godine, a nekoliko godina prije toga je muški Givenchy sastavljen od postojećeg tima), Ricardo je oklevao. Međutim, ubrzo je postao jedan od najutjecajnijih muških dizajnera. Uspio je ne samo da preispita eleganciju odijela (koja su se počela redovno pojavljivati ​​na tepisima zajedno s haljinama), već i da stvori uvjerljivu luksuznu uličnu odjeću: dukseve s printevima, džemperi sa jarkim grafičkim prikazom, majice, patike - sam dizajner preferira u život street style, i možda su zato njegovi radovi tako organski. Kao rezultat toga, na muškom terenu uspio je stvoriti estetiku ništa manje živu nego na ženskom - i privući odvojena vojska obožavatelji, od poznatih (od Jareda Letoa do Jay Z-ja i Kanyea) do tinejdžera koji štede za štampane slip-onove ili NikeLab x Riccardo Tisci saradnju.

Vijest o novom imenovanju u Burberryju šokirala je modnu zajednicu i uzbudila sve njegove simpatizere. Takav potez nije se očekivao od menadžmenta brenda. Riccardo Tisci, bivši kreativni direktor Givenchyja, zaljubljenik u dekadentni luksuz, ekscentrični retro-futurizam i mračnu senzualnost i - Burberry, brend koji se obično povezuje s minimalističkim klasicima ili, u u poslednje vreme, uz demokratsku i opuštenu zabavu. Šta ovaj “vrući” Italijan može donijeti brendu sa “kul” i “funkcionalnom” britanskom estetikom? Ako razmislite o tome - ne tako malo. Jednom kada zakopate malo dublje, postaje jasno: imenovanje Riccarda Tiscia na ovu poziciju je sasvim prirodno.

Englez Christopher Bailey, koji je najavio odlazak iz Burberryja u oktobru 2017. godine, ostao je na svojoj funkciji 16 godina. On se smatra (i to je potpuno tačno!) osobom koja je inspirisala brend novi život. Prihodi pod njim su nadmašili sve zamislive i nezamislive prognoze, a marka, koja je još 90-ih imala imidž konzervativnog i prvenstveno namijenjena osobama srednjih i starijih godina, primjetno se pomladila. Prije svega, zahvaljujući kursu ka digitalizaciji - Bailey, talentirani vizionar, bio je jedan od prvih koji je to krenuo, nekoliko godina prije ere pomame za društvenim mrežama. Konkretno, još 2000-ih, Bailey je pokrenuo projekat The Art Of Trench - web stranicu o povijesti legendarnog trenč mantila, na koju je svako mogao postaviti svoju fotografiju u legendarnom Burberry kabanici. Bilo je to 2009. godine i do pojave Instagrama ostala je cijela godina.

Među ostalim Britančevim "digitalnim" dostignućima su onlajn emitovanja emisija, tokom kojih je svako mogao da kupi predmet koji mu se dopao; saradnja sa Snapchatom, Google-om i Apple Music-om i ozbiljna “modernizacija” brendiranih butika – na primjer, sada imaju ekrane na kojima se prikazuju sve informacije o artiklima predstavljenim u radnji.

Osim toga, Bailey je pomladio Burberryjeve reklamne kampanje. Tokom njegove ere, idoli milenijalaca, a zatim i “Generacija Z” počeli su da glume za modnu kuću i njen odeljenje za lepotu: Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne, Adwoa Aboah, ćerka Jude Lawa Iris i sin Pirsa Brosnana Dylan.

Postepeno - iako ne odmah - i sama Burberry odjeća počela je da se "modernizira". Ako se, na primjer, još u sezoni SS2014, Bailey fokusirao na konvencionalnu ženstvenost, grafički kroj i minimalističke, iako ne dosadne, klasike, onda je već u kolekciji SS2017 primjetan pokret prema modnoj aseksualnoj androginosti, žudnji kreativnog direktora za asimetričan kroj u duhu dekonstruktivizma.

Dalje - više. U ljeto 2017. brend je pokrenuo suradnju s Goshom Rubchinskyjem, dizajnerom čije ime u nazivu brenda ili kolekcije danas samo po sebi dodaje stotinu poena na relevantnost. Sportska odjeća s legendarnom Burberry karom pojavila se u Rubchinskyju dva puta - u sezonama SS18 i FW18-19. Tako je Bailey ne samo još jednom dokazao svoju sposobnost da "drži nos na vjetru", već je i ironično izigrao jedan od stereotipa povezanih s Burberryjem: u njegovoj rodnoj Britaniji stvari ovog brenda često se povezuju sa stilom " čavs“, bezobrazni momci sa periferije najbližih rođaka naših „gopnika“. Oko 80-ih, ovi "hrabri" momci su aktivno nosili bejzbol kape i majice u istoj karici - često lažne, ali koga briga? Dozvolivši Gaucheru, vodećem apologetu hip stila, da kombinuje ove predmete sa svojom estetikom, Bailey im je vratio moderan "legitimitet".

Otprilike u isto vrijeme, sam dizajner je također počeo težiti ultra-modnom athleisure stilu. Nema više uskih suknji i "kancelarijskih". pletene haljine. Njihovo mjesto zauzele su vjetrovke, široke pantalone, oversize kaputi (ali, naravno, karirani!) i rastegnuti, „ostarjeli“ kardigani.

Bailey je svoju najnoviju kolekciju za Burberry (SS18) posvetio LGBT mladima i vlastitoj mladosti, koja je pala u 80-e i 90-e - decenijama koje, nimalo slučajno, modernih dizajnera sve češće citirani. Manekenke su modnom pistom prošetale u naduvenim prslucima, dugim rukavima i pončima sa duginim printom. Osim toga, kolekcija sadrži predmete kiselih nijansi, kao da su oslikane grafitima, i „divlje“ izglede, sastavljene, na primjer, od prevelikih džempera i višeslojnih dugih suknji.

Jednom riječju, Bailey je uspio da brend koji mu je povjeren na dobar način učini ludim, nepromišljenim i kao rezultat toga istinski modernim, a ne samo zbog činjenice da pripada modnoj industriji. Imenovanje Riccarda Tiscia u svjetlu ovoga je potpuno razuman korak, koji se savršeno uklapa u strategiju podmlađivanja jučerašnjeg "brenda za ugledne penzionere".

Italijanski Tisci je u modnoj industriji skoro 30 godina. Devedesetih i prve polovine 2000-ih sarađivao je sa Missonijem, Antoniom Berardijem, Pumom, a radio je i na sopstvenom brendu istog imena. Ali tek kada je preuzeo mjesto kreativnog direktora Givenchyja 2005. godine, mladi dizajner je zaista postao poznat. Prema glasinama (koje su najvjerovatnije istinite), tokom intervjua sa šefovima modne kuće, on je bio jedini kandidat koji nije spomenuo ime Audrey Hepburn, za koju se prvenstveno vezuje stil klasičnog Givenchyja. I zato je uprava izabrala kandidata koji tih godina nikome nije bio poznat. Pariškoj modnoj kući očajnički je trebao neko ko bi mogao da učini njene komade poželjnim. mlađa generacija– baš kao što je starom britanskom brendu Burberry bio potreban 2001. godine.

Tisci je opravdao očekivanja. On je, kao i Bailey, uspio potpuno modernizirati brend pod svojom kontrolom. Neki čak misle da je to previše. Tako je i sam Hubert de Givenchy rekao u intervjuu za internet publikaciju Women's Wear Daily da Ricardovi radovi za Givenchy "ne osjećaju duh doma". Italijan je uzvratio, odgovarajući da i on, kao i legendarni osnivač, ima “svoju Odri” - manekenku Marijakarlu Boskono, umetnicu i akcionistkinju Marinu Abramović, transrodnu manekenku Leu T. i rok divu Kortni Lav. Ovo nije cela lista Tisijevih muza. Tokom njegovog vremena na čelu, Ciara, Rihanna, Beyoncé i Kim Kardashian postale su Givenchyjeve prijateljice. Potonji se čak udala za Kanyea Westa (još jedan veliki prijatelj brenda) u Givenchy haljini Riccarda Tiscia.

“Kim je za mene personifikacija moderna žena, kaže dizajner. “Ona je oličenje današnjeg društva.” Ako se nekome ne sviđa, to je njegov problem.”

Ali, naravno, ne radi se samo o sposobnosti da oko sebe okupite grupu „svojih“ ljudi. Givenchy odjeća je također postala drugačija s dolaskom Tisci. Tokom svojih 12 godina rada u modnoj kući uspio je da se afirmiše kao zaljubljenik u svečanu, ali ne i sumornu „gotiku“, baroknu pretjeranu dekoraciju, crnu boju i arhitektonski kroj.

Italijan voli eksperimente koji graniče sa šokantnim. Na modnu pistu je poslao modele koji nose maske i šminku sa pirsingom, te kreirao fantastične avangardne ukrase za glavu i kostime koji su ličili na marsovske haljine.

Malo je vjerovatno da bi sramežljiva Audrey odlučila isprobati nešto od ovoga, ali novoj generaciji fashionistica se ova estetika nesumnjivo dopala. Prihodi marke su povećani za geometrijska progresija, a kolekcija FW15 bila je gotovo u potpunosti rasprodata u prvih nekoliko dana nakon početka prodaje. Brend su voljele i zvijezde A-liste poput Madonne i Julia Roberts. Godine 2012. Tisci je otkazao modne revije, rekavši da su zastarjele i neprikladne, te da je više volio da pokaže haute couture predmete na zvijezdama koje su ih nosile na crvenom tepihu. Istina, 2016. godine modna linija je nastavljena: Tisci je kombinirao reviju s muškom revijom i objavio lookbook. A onda je u studio pozvao profesionalce iz industrije i klijente kako bi svojim očima vidjeli kako nastaju odjevne kombinacije po mjeri.

(Riccardo Tisci; rođen 8. avgusta 1974.) – poznati italijanski moderan. 1999. diplomirao je na prestižnom Londonu obrazovna ustanova Central Saint Martins Academy.

Na tu dužnost je imenovan 2005. godine kreativni dizajner odsjeci ženske mode i francuski Givenchy. Godine 2008. također je počeo upravljati odjelima za mušku modu i muške Givenchy.

Dizajnerova strast prema gotici i eri minimalizma, oličena u njegovim radovima za modnu kuću Givenchy, doprinijela je njegovoj privlačnosti prema brendu. novi talas pažnju kritičara i kupaca. Prije nego što je Tisci došao na mjesto kreativnog direktora brenda, recenzije Givenchyja bile su prilično nejasne i isprekidane, ali sada dizajnera nazivaju budućnošću modne kuće. Kritičari kažu da je revitalizirao Givenchy svojom preciznošću i neobičnom maštom.

U februaru 2017. dizajner je odlučio da napusti modnu kuću Givenchy nakon što je 12 godina radio kao kreativni direktor brenda.

Biografija

Riccardo Tisci rođen je 1974. godine u italijanskom gradu Tarantu, koji su osnovali stanovnici Sparte kao grad-državu davne 706. godine prije Krista, a poznat po brojnim mitovima o sirenama i drugim morska stvorenja. Ova misteriozna tema može se s vremena na vrijeme vidjeti u Tiscijevim dizajnerskim radovima različitih pravaca.

Najmlađe od devetoro djece, Riccardo, bio je jedini sin u porodici. Njegova majka Elmerida je vrlo rano ostala bez muža i bila je primorana da sama odgaja djecu. Porodica je bila toliko siromašna da je država umalo oduzela djecu iz Elmeride kako bi ih uzela pod svoju brigu. I sam Rikardo je kao dete nosio odeću svojih sestara, prepravljenu za njega. Bez novca za školske izlete i druga putovanja, majka je stalno smišljala zabavu za djecu, pokušavajući nadoknaditi nedostatak onoga što su drugi imali. Ali jedno je uvek bilo dovoljno za Tišu: bukvalno se kupao u ljubavi devet brižnih žena.

“Nikad nismo imali dovoljno novca, tako da je moje djetinjstvo bilo teško. Sastojci mog stvaralaštva bili su latinski romantizam i snage koje su mi bile potrebne.”

“Bili smo siromašni. Siromašni u smislu da su jeli uglavnom jednom dnevno.”

Tisci je odrastao u italijanskoj komuni Cermenate i, da bi nekako izdržavao svoju porodicu, od svoje 12. godine preuzimao je bilo koji posao, od gipsarstva do uloge Djeda Mraza za vrijeme božićnih praznika. Osim toga, Riccardo je dijelio letke, radio u noćnim klubovima i bio pomoćnik lokalnim cvjećarima.

IN rano doba Dječak je pokazao jedinstven talenat za crtanje. Uronio je u mitološki, izmišljeni svet kentaura, a kasnije se zainteresovao za muziku: počeo je da sluša grupu Cure i postao opsednut modernom muzičkom kulturom i.

“Iskreno, volim umjetnost i muziku čak više nego što volim modu.”

Godine 1990. Riccardo je dobio praksu u tekstilnoj kompaniji Faro u Comu, što mu je kasnije omogućilo da radi za Palomu Picasso, stvarajući uzorke, crteže i dizajne.

Tisci je bio odličan u školi, ali zbog siromaštva i nemogućnosti plaćanja školovanja nije imao izgleda za dalje školovanje. Sa sedamnaest godina, razočaran politikom italijanskog predsjednika Sandra Pertinija, Riccardo je odlučio da okuša sreću preselivši se u London.

„U trenutku kada su moje noge kročile u London, znao sam da je ovo moja šansa. Osjetio sam energiju ovog grada."

"Došao sam u London da preživim."

Tokom nekoliko sedmica u Londonu, mladić je uspio ne samo da savlada engleski, već i da nađe posao u hotelima i restoranima u gradu. Jednog dana u podzemnoj je uzeo besplatne novine i vidio oglas za London College of Fashion. Tishi je bez problema ušao u obuku, a Priyesh Shah mu je postao mentor. Upravo je on primijetio Riccardov jedinstveni talenat i omogućio mu stažiranje kod svog poslovnog partnera. Berardi je zauzvrat ohrabrio Tiscija da se upiše na prestižni Central Saint Martins College of Art and Design. Mladić je uspješno položio prijemni, ali nije imao novca za pohađanje Akademije. Willie Walters, direktor modnog kursa, insistirao je da mladić ne odustane od pokušaja da počne studirati i obratio se državi za stipendiju. Tisci je potom dobio stipendiju koja mu je omogućila ulazak u drugu godinu trogodišnjeg programa obuke u Central Saint Martins.

„Sanjala sam da budem nezavisna, da imam pravu priliku da se izrazim, naučim da šijem.”

Godine 1999. Tisci je diplomirao s odličnim uspjehom i, uprkos tadašnjem mračnom stilu, dokazao je da može privući pažnju seksualnošću i lakoćom iskazanog u svojoj tezi, inspirisanoj filmovima Pasolinija i Fellinija. Kako bi prisustvovala Ricciardovoj diplomskoj predstavi, njegova majka je prvi put napustila Italiju i poletjela prvim letom u životu. Od tada nije propustila nijednu emisiju svog sina.

Nakon što je proučio arhivu modne kuće, Tisci je odlučio da nastavi sa radom u pravcu koji je karakterisao brend 50-ih i 60-ih godina. Kreirao je kompletan izgled, dodajući dodatke, cipele, pa čak i imajući na umu ženu koja će sve to nositi. Došao je u kancelariju u 6 ujutro, zajedno sa čistačicama, i otišao radno mjesto posle ponoći. Jednog lijepog dana, nakon što je saznao za takvu posvećenost svom poslu, sam Hubert Givenchy pozvao je mladog dizajnera na doručak u svoju vili.

“Bio je tako fin i gostoljubiv. I tokom sastanka uopšte nije pričao o modi.”

Nakon prikazivanja prve Tiscijeve kolekcije za Givenchy Haute Couture, kraljica Rania od Jordana nazvala je ured modne kuće i zamolila Riccarda da dizajnira kompletnu garderobu za nju. Kada je dizajner stigao u London, kraljica ga je dočekala potpuno obučena u Ricardo Tisci.

Za razliku od većine drugih dizajnera koji su radili u Givenchyju nakon odlaska osnivača brenda, Riccardo Tisci postigao je ne samo pozitivne povratne informacije kritičara, ali i doprinijelo značajnom poboljšanju finansijske situacije Doma. U svojim kolekcijama predstavio je ne samo stilske i originalne, već i praktične, nosive predmete garderobe. Njegove kolekcije Haute Couture također su postigle veliki uspjeh.

“Kada sam počeo raditi, imali smo samo 5 klijenata visoke mode. Sada ih je 29."

2008. godine, pored linija ženske odjeće i dodataka kojima je već upravljao, Riccardo Tisci počinje razvijati kolekcije odjeće i modnih dodataka za muškarce. I tu je ostavio trag, nudeći neočekivana i hrabra rješenja, na primjer dukseve u šljokicama ili čipkasto ružičaste.

“Modu možete pronaći bilo gdje ovih dana. Prilično je čudno. Kad sam bio dijete, Versace je izgledao kao Versace, a Armani je izgledao kao Armani. Uvek si mogao reći ko je šta uradio, bez obzira da li ti se to sviđalo ili ne. Sada vidim sličnosti u mnogim stvarima. Ali samo oni koji slijede svoj put i rade na svom stilu će postići uspjeh.”

Pod etiketom Givenchy, dizajner je dizajnirao i kostime za Madonninu turneju "Sticky & Sweet" 2008. i za pjesmu "Candy Shop" 2009. godine. Osim toga, Tisci je kreirao pjevačkinu odjeću za svakodnevni život.

Godine 2009. dizajner je započeo razvoj prve jeftine linije modne kuće Givenchy Redux.

Na reviji Givenchy kolekcije jesensko-zimska sezona 2011, Riccardo Tisci je uključio čuvenu transseksualnu manekenku Lea T, koja je sa njim radila dugi niz godina i bila mu asistent. Iste godine, nakon dugog rada sa glavnim "nosom" kompanije Givenchy, dizajner je predstavio novi miris brenda - "Dahlia Noir".

Takođe 2011. godine, modni dizajner je proglašen za glavnog kandidata za mjesto otpušteno iz Kuće. Krajem godine se saznalo da ova informacija nije potvrđena.

U februaru 2017. dizajner je odlučio da napusti modnu kuću Givenchy.

Ostali projekti

Godine 2008, Riccardo Tisci je nadgledao kreiranje 8. broja A Magazina. Dizajner je također sudjelovao u kreiranju zasebnih izdanja za niz drugih sjajnih publikacija, na primjer, Dazed & Confused, Visionaire, Muse.

Njegova bezgranična ljubav prema muzici navela je dizajnera da sarađuje sa poznatim hip-hop umjetnicima Jay-Z-jem i Kanyeom Westom. Godine 2011. postao je kreativni direktor njihovog zajedničkog albuma Watch The Throne, dizajnirajući omote za disk i dva singla ("H.A.M" i "Otis").

Takođe 2011. godine, Tisci je sarađivao sa svetom poznati brend. Za ovaj brend kreirao je ekskluzivni model patika.

“Kada nešto radim, ulažem sve od sebe.”

Nagrade i ocjene

Godine 2008. Marie Claire dodijelila je Tisci titulu najboljeg dizajnera.

Blog Riccarda Tiscia: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci

Zvanična web stranica Givenchyja: www.givenchy.com

Intervju Donatelle Versace sa Rikardom Tisijem za časopis Interview (jun 2011.)

D.V.:Hajde da pričamo o tvom najnovija kolekcija, koju smatram jako lijepom i seksi. Volela bih da nosim sve stvari!
R.T.: Bravo! Zapravo, kolekcija je u stilu Donatele jer govori o snažnoj ženi. Inspiraciju pronalazim u različitih izvora, a jedan takav izvor je kuća Versace. Znate, kada sam bio mali, živeli smo veoma siromašno. Moj tata je preminuo kada sam imala 4 ili 5 godina. Odrastao sam sa majkom i osam sestara. Ovo je devet nevjerovatnih žena i sve pomalo “a la Donatella Versace”. pravi, jake žene sa juga Italije, žene koje su imale senzualnost. Imale su povjerenja u svoja tijela i svoju ženstvenost.

D.V.:Činjenica da imate osam sestara, po mom mišljenju je jako dobra.
R.T.: Apsolutno u pravu. Čak i ako nisu imale finansijska sredstva da se moderno oblače, bile su žene sa gracioznim stilom. Elegancija juga je veoma snažna elegancija i to pokušavam da prenesem i drugima. Ovo je seksualna elegancija, ili, drugačije rečeno, manje čedna. Bio je to kraj 70-ih i početak 80-ih, posebno vrijeme ne samo za modnu kuću Versace, već i za mene, jer je moja sestra, koja je radila u frizeru, subotom donosila kući modne časopise. Ovaj period nas je upoznao sa mnogim vrhunskim modelima i poznatim ličnostima, poput tebe i Đanija, kao i stvarima o kojima sam sanjao. Ova rana iskustva su jako uticala na mene.

D.V.:Rane 90-e bile su posebno nevjerovatno vrijeme za modu jer je to bila vrhunac glamura i nije bilo ograničenja u tome što možete raditi. Ali vidim da niste prestali širiti svoje granice, uvijek idete naprijed. Ovaj osjećaj se osjeća u vašim kolekcijama, kojima se divim.
R.T.: Hvala vam!

D.V.:Je li vaša prvobitna strast prema tim stvarima i dalje ista ili je splasnula?
R.T.: Moram biti iskren: jedina stvar u koju vjerujem je moja porodica. Za mene porodica nije samo DNK. Mislim na ljude koji su mi bliski. Moja majka i moje sestre su moja energija i inspiracija koja me pokreće tokom života. Moda je moj posao. Volim to. Ovo je moja strast. Ali ipak mi je najvažniji život. Oduvijek sam bila okružena ženama i jako me privlači svijet žena jer volim i snagu i romantiku u isto vrijeme. Sve ovo možete vidjeti u mom stilu.

D.V.:Iz stvari koje stvarate jasno je da poznajete žensko tijelo. Znate kako to revalorizovati.
R.T.: Zamisli sve moje sestre. Svaki od njih imao je svoj oblik i stil života. Tako da je moj put da postanem dizajner bio prilično specifičan. Čak i kada sam došao u Givenchy, bilo je ljudi koji su me podržavali, ali nisu me svi voljeli. Rekli su: „Zašto Italijan stvara stvari u gotičkom stilu?“, ne uzimajući u obzir činjenicu da je Italija kolijevka gotičkog stila. Ali oni su tvrdili: "Ne, Italijani bi trebalo da rade samo seksi stvari!" Moja osnova su italijanski koreni. A ovo je snažna strast za modom i strast prema senzualnosti. Kada sam otišao u London da studiram na Saint Martins-u, stekao sam osećaj transgresije i gotike. I kada sam otišao u Pariz, u sebi sam pomešao ova dva pravca.

D.V.:U vašoj najnovijoj kolekciji možete vidjeti pojačanu seksualnost.
R.T.: Mrzim vulgarnost. Mrzim vulgarnost iako me privlači. Volim sve što je ometajuće ili vulgarno. Ali, po mom mišljenju, potrebna vam je granica, koja je uvijek malo nestvarna. Modna kuća Versace stvara veoma seksi stvari, ali nikada ne prelazi granicu između seksualnosti i vulgarnosti. Mnogi drugi brendovi koji su pokušali da nadmaše Versace prešli su ovu granicu. Mislim da smo ti i ja, Donatela, slični u ovome. Imamo osećaj za meru. Čini me ponosnim što sam Italijan. Ponosan sam na ono što radim.

D.V.:Kada sam radio sa Giannijem, bio sam osoba kojoj je mogao vjerovati i kojoj je mogao reći bilo šta. Ako mi se nešto nije svidjelo, onda sam o tome iskreno rekao: „Ne, ne, ne! Uradite nešto drugačije." Postoji li takva osoba u vašem timu?
R.T.: Svakako. Ovo je veoma važno. Iako imam mali tim. Za muškog dizajnera je jako važno da sluša neke misljenje zena. I kao što sam vam rekao, moja sreća zavisi od žena koje me okružuju. On trenutno U mom životu ima žena koje obožavam i cijenim, na primjer Maria Carla Boscono i Marina Abramović. Mnogi ljudi to misle cijelo vrijeme mnogo godina Carine Roitfeld je bila moja stilistica. A to nije istina. Ona je za mene jednostavno bila Maria Carla Boscono. Da, postoje ljudi čije mišljenje želim prvo čuti. Ali ovo je i dalje moj put. Možda malo gubim kako starim. Teško je to prenijeti. Na kraju krajeva, u mom timu su dvije ili tri osobe koje uvijek slušam.

D.V.: Poznavajući svoj karakter, teško je povjerovati da odustajete!
R.T.: Da, to je zato što sam iz južne Italije. I ponosan sam na to. Sve projekte razvijam zajedno sa svojim timom. Mala je, ali je fantastična. Slušam nečija mišljenja jer su mi važna. Moj horoskopski znak je Lav i važno mi je da stanem na svoje noge. Ali imam i drugu, mekšu stranu. S ove strane, ja sam mali dječak koji još nije odrastao i kome je važno slušati druge.

D.V.:Želeo bih da kažem da su prozirne košulje koje ste kreirali ove godine jednostavno neverovatne.
R.T.: Donatela, ti si definitivno Givenchy žena! Kažem ovo jer želim da svijet to zna. Vi ste oličenje istinske Italijanke. Postoji čisti američki rok šik, britanski šik, ali Italija je oduvek bila personifikacija svega ovoga. Vi i ja smo više puta pokušavali da napravimo zajednički projekat. Voleo bih da te vidim u Givenchyju.

D.V.: Bio bih veoma sretan zbog ovoga. Za sebe sam već izabrala nekoliko Givenchy artikala.
R.T.: Koji? Reci mi!

D.V.:Svidjela mi se jakna sa lakiranim cijevima. Ima divne proporcije. Uske do koljena, bez tajica - vrlo seksi.
R.T.: Naravno! Posle tebe dugo vremena Kada stvarate iste stvari, imate želju da smislite nešto novo. I ova sezona je bila baš takva. Ne volim šok kao takav, volim šok šik.

D.V.:Amerikanci te zaista vole, ali smatram da nisi dizajner koji ima američki senzibilitet. Imate više evropski, italijanski senzibilitet.
R.T.: Ja sam apsolutno Italijan! I ovo je vrlo precizan koncept. Ali privlače me i Sjedinjene Američke Države. Zašto? U malo dijete iz siromašne porodice u južnoj Italiji, sanjao sam da posjetim Veliku Jabuku. Ne volim baš klasičnu muziku, volim muziku koju slušaju Amerikanci. Sviđa mi se američki geto. Volim Bronx. Volim hip-hop i R&B, volim elektro-latino, latino muziku i sve slično.

D.V.:Volim da radim uz muziku koja svira punom jačinom.
R.T.: Da. I volim da pronađem nešto novo. Na primjer, trenutno slušam Nicki Minaj i Antony and the Johnsons. Takođe volim da menjam muzičke pravce. Sviđa mi se konceptualni aspekt Anthonyja Hegartyja (pevač Antony and the Johnsons) i nešto u stilu Lil' Kim, Missy Elliott i Ciara. Volim ono što izaziva emocije u meni. Na kraju krajeva, ja sam Italijan. Moja bliska prijateljica je Marina Abramović, tako da volim jaku, vrlo agresivnu političku umjetnost. Izgleda kao mama koja želi da me usvoji. Ljudi kažu: "Ti si mračan, praviš tamnu odjeću, vjerovatno ti se sviđa The Cure ili Diamanda Galas." Da, volim Diamandu Galas, ali volim i Madonu, Bijonse i Kortni Lav. Svi su iz različitim svetovima. Svi su različiti, ali u meni izazivaju emocije. Ja sam onaj kome su potrebne emocije, onaj koji želi da ih prenese. Inače bih promenio profesiju.

D.V.:Odjeća izaziva emocije baš kao i muzika.
R.T.: Apsolutno u pravu. S vremena na vrijeme od nje mi srce kuca kao da sam tek upoznao svoju prvu ljubav.

D.V.:Vaša najnovija couture kolekcija izazvala je jake emocije u meni. Ispalo je lijepo, moderno i vrlo elegantno. Jasno je da je sjajno napravljena.
R.T.: Kada sam počinjao, svi su govorili da se era visoke mode bliži kraju i to me je plašilo. Reći ću više, bila sam užasnuta ovom idejom. Dolazim iz provincijskog područja Italije. Kada su me pozvali da radim u Givenchyju, pomislila sam samo: „Vau!” Potpisao sam ugovor. Ali ću biti iskren i reći da sam sve ovo prošao samo zbog majke, da bih joj kupio kuću. Tada nisam ni razmišljao šta radim. To nije mogao biti Givenchy, već bilo koja druga kompanija... Nije me bilo briga, samo nisam htela da moja majka živi u staračkom domu. Nemam ništa protiv staračkih domova, ali moja majka, koja je prošla kroz tolike iskušenja, koja je podigla devetoro djece... Nisam to mogla dozvoliti. Tako sam počeo da radim u Givenchyju. I želim da kažem da era visoke mode uopšte nije završena, ona samo prolazi kroz promene.

D.V.: Slazem se sa tobom.
R.T.: Couture je bila prva faza moje karijere. Moda se promijenila jer su prije, na primjer, postojale princeze, postoje i sada, ali više se ne voze konjskim zapregama, već idu na zabave, odlaze u odmarališta i jedre na jahtama. Svi oni žele da budu u stalnom pokretu. Shvatila sam to i odmah počela stvarati stvari posebno za takve djevojke. Osim mode, kreiramo i muške i konfekcijske kolekcije. Kada sve ovo radite, želite nekako razlikovati smjerove.

D.V.: Bolje je ne raditi mnogo stvari, već ih učiniti nevjerovatnim. Vaši samurajski komadi (iz kolekcije Haute Couture proljeće-ljeto 2011.) su mi se činili briljantnim. Tvrdoća i mekoća se spajaju bez opterećenja jedna drugoj. Ovo je odlično.
R.T.: Može se reći da sam u ovoj proljetnoj couture kolekciji pokazala romantičnu stranu svoje prirode, jer svi misle da sam mračna, kao rotvajler. Malo ljudi pokazujem ovu romantičnu stranu. Mogu se otvoriti samo ljudima poput tebe Donatela, jer se poznajemo 5 ili 6 godina. Još se sjećam našeg prvog susreta s tobom. Tada ste bili na večeri sa Miučijom Pradom u redakciji Vogue Italia. Stajali smo gore i pušili. Predstavila si se i mislila sam da si jako jaka žena. Tako smo počeli da se družimo.

D.V.: Veoma sam srećan što vidim tako talentovanog italijanskog dizajnera u Parizu. I tvoja posljednja emisija (jesen-zima 2011.) podsjetila me na Giannija.
R.T.: Nisi jedini koji mi ovo govori. Znate, većina djece je bila opsjednuta robotima ili Barbie lutkama. Ali moja opsesija bila je modna kuća Versace. Uštedio sam novac samo da kupim Versus majicu. Bio sam opsjednut ovim. Danas sam i dalje isti obožavatelj Versacea i Versusa. U stvari, Versace revije su bile jedine revije koje sam prisustvovao. Radim samo u modi zbog nekoliko dizajnera kojima se divim. I to ne znači da mi se svi drugi ne sviđaju ili da mislim da su loši dizajneri. Samo sam vrlo selektivan. Volim Versace i volim Helmuta Langa, iako brend više ne postoji.

D.V.: Oblačite i poznate ličnosti. Na dodjeli Oskara vidio sam Cate Blanchett u Givenchy Haute Couture haljini. Bila je najgracioznija.
R.T.: Hvala puno. Reći ću vam da je, kada sam počeo da radim u Givenchyju, došlo do neke zabune. Prije mene, mjesto kreativnog direktora imali su genijalci kao što su John Galliano i Alexander McQueen. Oni su doprinijeli istoriji brenda. Ali kada sam preuzeo dužnost od Juliana MacDonalda, više nisam mogao definirati pravi stil Givenchyja. Ovu marku svi povezuju samo s Audrey Hepburn, ali s druge strane ove percepcije postoji cijeli svijet. Zatvorila sam sva vrata i nisam htjela nikoga pustiti unutra. To je bio jedini način na koji sam mogao pronaći sebe. Zato na samom početku nisam želeo da oblačim poznate ličnosti. Kasnije sam to počeo da radim: obukao sam jednu, dve... Oblačimo neke zvezde jer su deo porodice. Ovo su žene kojima se divim. I nije me briga koliko su poznati.

D.V.: Sada moram da vas pitam: imate li neku novu ideju za Givenchy ili za vaš brend? Nadam se da razumete na šta mislim.
R.T.: Razumijem šta misliš. Ovo pitanje se odnosi na modnu kuću Dior. Zaista mi je žao zbog onoga što se desilo Džonu. I želim se kloniti svih ovih tračeva o meni i modnoj kući Dior. Reći ću jedno: drago mi je što radim u Givenchyju. Ovdje se osjećam kao kod kuće. Givenchy je kao moj sin. Teško je to objasniti, ali bi mi bilo jako teško da odem.

D.V.: Givenchy je zaista vaša beba.
R.T.: Apsolutno. Počeo sam da radim sa praktično uništenom Kućom, počevši od nule. Sve sam radio veoma sporo. I zaista smo postigli mnogo. Ja sam sretan ovdje. Trenutno je to Givenchy od Riccarda Tiscia. I nadam se da će se ovo nastaviti još dugo.

D.V.:Videćemo da li je ovo istina!
R.T.: U ovom trenutku, ovo je apsolutna istina. Ali moja istina je sledeća: nikad ne znaš šta će se dogoditi sutra.