Riccardo Quiet Givenchy uusimad kollektsioonid. Riccardo Tisci lahkub Givenchy moebrändist

Ricardo Tisci näitas lõpuks oma esimest kollektsiooni Burberry jaoks. Kui rääkida muutustest, milleks brändi juhtkond personalimuudatusi alustas, siis need kindlasti toimusid. Ricardo debüüt erineb suuresti sellest, mida tegi tema eelkäija Christopher Bailey (kes töötas loomingulise juhina 17 aastat). Hea või halb, aeg näitab ja müük. Nüüd mõtleme välja, mida disainer selle kõigega öelda tahtis.

Arhiiv

Nad ütlevad, et debüütkollektsiooni kallal töötades uuris Tishi hoolikalt Burberry 162-aastast ajalugu. Sellel on palju krüpteeritud tähendusi: näiteks ükssarvik, mille üle kõik etenduse ajal nii üllatunud olid, oli kaubamärgi sümbol juba enne hobust (otsige vana logo).

Getty Images

Kõik britid

Inglismaa ja inglaste kohta on palju stereotüüpe. Asi on aga selles, et nad armastavad neid stereotüüpe väga – jäikus, monarhia, viietunnine tee, vihmad ja nii edasi. Ricardo püüdis kogus kajastada Briti kultuuri erinevaid kihte – maaelust pungini – ja nii edasi. läbis stereotüüpe. Siit "lehma" trükised, keha külge aheldatud vihmavarjud, lakknahast vihmamantlid, Shakespeare'i tsitaadid T-särkidel ja arvukad pulloverid, millele Ricardo mingil põhjusel otsustas oma jaki seelikud õmmelda. passi.

Getty Images

Bambi

Ricardo Tiscil on Bambiga väga eriline suhe. Ricardo Givenchy jaoks valmistatud multikatega T-särgid ja neopreenist dressipluusid olid omal ajal väga populaarsed ja müüvad siiani hästi. Ka Burberry debüütkollektsioonis poleks Bambi saanud hakkama - hulk asju on kaunistatud hirvevilla imiteeriva trükiga ning ühel pulloveril on kiri Why Did They Kill Bambi. Seda fraasi saab tõlgendada erinevalt. Esiteks on see omamoodi tööstuse üleskutse humanismile - meenutame, et Tisha ettepanekul keeldus Briti maja naturaalsest karusnahast ja angoorast. Teiseks seostatakse hirve ennast Inglismaaga, jahipidamise traditsiooniga (taas vihje julmusele ja üleskutse humanismile), aristokraatidega jne. Kolmandaks, Why Did They Kill Bambi on Briti bändi Sex Pistols loo pealkiri, mis on kirjutatud samanimelisele filmile (see pidi olema vastus rokenrollile A Hard Day's Night).

Getty Images

Ja kuidas on lood vihmamantlite ja puuriga?

Need tüüpilised Burberry elemendid on loomulikult olemas. Kuid neid pole liiga palju. Seesama Gosha Rubchinsky kasutas koostöös Briti majaga äratuntavamat palju rohkem. Ricardo katsetas ka vihmamantli stiili - kollektsioonis on trench-mantlite kõrval palju parkaid ja tuulejope. Ja kuulsat puuri kasutas ta ennekõike voodri peal, kus see olema peaks.

Getty Images

Massiivne rünnak

Saate heliriba salvestas legendaarne Bristoli bänd Massive Attack. Ricardo Tisci teatas sellest uhkusega instagram enne etenduse algust. Kompositsioon vajas pikka - etendus kestis peaaegu 20 minutit, hoolimata sellest, et auditoorium oli korraldatud labürindina, millel oli mitu üksteisega risti asetsevat poodiumit, mida mööda modellid samal ajal kõndisid, mis säästab oluliselt aega.

ulatus

Ja pole ka ime. Burberry etendused on kahesugused – meeste ja naiste liinid moodustavad ühe kollektsiooni. Niisiis, sellel näitusel oli vähemalt 134 väljumist (näete kogu kollektsiooni). Seda ei näe igal Chaneli näitusel. Huvitav, kas on võimalik esimene tilk maha müüa (ostlema instagram bränd) 24 tunni jooksul vastavalt Burberry uuele äristrateegiale. Müümata jäänut pole enam võimalik hävitada.

Valjuhäälsed ümberkorraldused moemaailmas jätkuvad. 1952. aastal asutatud Givenchy juubeliaasta 2017 algas skandaaliga: alates 2000. aastate keskpaigast maja nägu määranud Ricardo Tisci otsustas lahkuda.

Kuulujutud, et Ricardo Tisci lahkub maja loovjuhi kohalt, hakkasid ringlema 31. jaanuaril ja said kinnitust 2. veebruaril. Ühe versiooni kohaselt olid suurepärase disaineri lahkumise põhjuseks tema tüdruksõbra Donatella Versace intriigid, kes väidetavalt suutis ta lõpuks enda juurde meelitada.

Selliste oletuste aluseks on disainerite lähedane sõprus, mille tulemusel sündis 2015. aastal isegi uskumatu Givenchy reklaamikampaania, milles osales Donatella Versace. 2015. aastal, olles saanud Givenchy reklaamnäoks, tegi ta ajakirjandusele valju avalduse: "Ma arvan, et peate reegleid rikkuma. Ricardo Tisci on uskumatult andekas ja ka minu sõber. Me oleme perekond. Tahan vanast süsteemist lahti saada, teha koostööd, üksteist toetada ja muuta moetööstusest tõeliselt globaalne kogukond.

Kas ta rääkis ühekordsest koostööst või töötamisest ühe kaubamärgi heaks, pole veel selge, kuid kui Donatella saab endale lubada reeglite rikkumist (Versace on eraettevõte), siis Ricardo Tisci jaoks oli see väga julge samm ( maja, mida ta viimase hetkeni juhtis, kuulub LVMH kontserni).

Ricardo Tisci, Donatella Versace ja Naomi Campbell

Eksdirektor ise väidab, et lahkub ametikohalt lepingu lõppemise tõttu.

Teine põhjus on Tisha ammune unistus luua oma brändi riideid. Disainer plaanis oma kollektsiooni turule tuua juba enne tööd Givenchys, mida ta alustas 2005. aastal. Saanud moemajalt tööpakkumise, ei tahtnud ta enda sõnul vastu võtta. Rahalised raskused sundisid disainerit aga pakkumise vastu võtma.

Pre-fall 2017 naiste ja meeste kollektsioonid ning jaanuaris näidatud Haute Couture kollektsioon olid Itaalia moelooja värskeim looming Givenchyle. 28. veebruarist 7. märtsini toimuval Pariisi pret-a-porter moenädalal Givenchy show siiski toimub, kuid liin sündis majasiseste disainerite loomingulisel juhendamisel. Kes uue loovjuhi kohale saab, pole veel teada.

Ricardo Tisci suutis 12 tööaasta jooksul välja töötada maja korporatiivse identiteedi, mis kaotati pärast kaubamärgi asutaja Hubert de Givenchy pensionile jäämist 1995. aastal.

Givenchy ajal kehastas kaubamärk elegantsi ja aristokraatiat, mis sobis moelooja muusadele - ja. Kuid 90ndate keskel algas glamuuri ajastu. Givenchy ja Tichy vahel juhtisid kaubamärki disainerid, kes sobisid rohkem teistele moemajadele.

Charles Platiau / Reuters

1995. aastal kutsuti ta LVMH juhi otsusel Hubert de Givenchy asemele. Ta tõmbas kohe tähelepanu oma satsiliste ja samas provokatiivsete kollektsioonidega, mida demonstreeriti tolle aja jaoks ootamatu teatraalse efektiga. Tema talent sobis aga Christian Diori majja rohkem, nii et disainer viidi üle teisele kaubamärgile ja tema koht võeti vastu. Kuid ka tema ei sobinud sellele ametikohale.

Disaineri loodud kollektsioonid on saanud rohkem kui korra tõsise kriitika osaliseks. Seejärel võttis selle ameti üle moekunstnik Julian McDonald, kuid ta ei kestnud liiga kaua.

2005. aastal Givenchyga liitunud Tisci ei toonud legendaarsele kaubamärgile mitte ainult stabiilsust, vaid taaselustas selle ka uue põlvkonna luksustarbijate jaoks.

Nüüd seostatakse Givenchyt seksuaalse provokatsiooniga, mis kordab tänavamoodi.

Just Ricardo tutvustas gooti suundumust riietuses, ta mõtles välja ka ülisuure staariga printi ning tema urisevate rottweileritega T-särgid (2012. aasta sügis-talv kollektsioon) said ikooniks.

Fotoreportaaž: Kuidas Ricardo Tisci moeajalukku sisenes

Is_photorep_included10507703: 1

Tisci soovis, et tema riideid kannaksid igas vanuses, soost ja rassist inimesed. Üks tema lemmikmuusadest on transsooline Lea T, kellest Tisci tegi 2010. aasta sügiskollektsiooni näo.

Disainer on korduvalt loonud pilte maailmatähtedele. Kontsertkleidid ja Beyoncé, õhtukleidid Madonnale, ja Rooney Mara, pulmakleit. Ricardo üks viimaseid ideid oli laiendada Givenchy kui elustiilibrändi haaret, tuues turule erinevaid rõivaid beebidele ja lastele.

Riccardo Tisci viis Givenchy järgmisele tasemele. Tänaseks on kaubamärgil 72 poodi (enne Tisha tulekut oli neid seitse). Lisaks võttis ettevõte hiljuti üle oma kollektsioonide otsese turustamise kahel peamisel luksusturul: Dubais ja Singapuris. Ricardo Tisci tulekuga kasvas Givenchy kasum turuallikate andmetel enam kui kuuekordseks. Ja ettevõtte töötajate arv on kolmekordistunud – 2005. aasta 290-lt praeguseks 930-le.

Riccardo Tisci (Riccardo Tisci)- kuulus disainer Itaaliast, kes peab Prantsusmaa kuulsa moemaja loovjuhi ametit.

Disainer Riccardo Tisci (Riccardo Tisci) lühike elulugu

Tulevane disainer sündis Itaalias Taranto linnas. Tema peres oli palju lapsi – 8 tüdrukut ja 1 poiss, Ricardo. Nende isa suri varakult, kui poiss oli vaid 4-aastane. Ricardo ema kasvatas lapsi üksi. Need olid nende suure pere jaoks rasked ajad, nad elasid väga vaeselt, nad pidid sööma kord päevas. Selle tõttu jäi ema kunagi peaaegu vanemlikest õigustest ilma. Ricardo pidi ära kandma riided, mida ta õed kandsid. Kuid tuleb au anda Elmeridale - disaineri emale -, kes püüdis alati lastele mingi meelelahutuse välja mõelda, kompenseerides rahapuudust koolireiside ja muude reiside jaoks. Ricardol oli suurim rikkus – armastus üheksa tema kallima naise vastu, kes tema eest hoolitsesid ja teda tähelepanu varjasid.

Kuid talente ei saa kuhugi matta, loodus andis Ricardole joonistamisoskuse. Lisaks oli disaineril sügav mitmekülgne sisemaailm, sest ta kasvas üles oma rahva muinasjuttude, legendide ja müütide peal. Kõik see tekitas tema peas tohutul hulgal originaalseid ja ebatavalisi pilte.

90ndatel oli Ricardo Tiscil õnn võita ettevõttes praktikakoht faro asub Como linnas. Siis töötas disainer sellistes ettevõtetes nagu Paloma Picasso ja . 17-aastaselt läks noormees õppima Suurbritannia pealinna, kus ta lõpetas maineka Central Saint Martinsi akadeemia. Hiljem meenutas disainer oma intervjuudes, kuidas ta pidi Londonis ellu jääma. Ja üldiselt sattus ta sellesse õppeasutusse täiesti juhuslikult, nähes metrooreisi ajal ühes tasuta ajalehes kuulutust sellesse kolledžisse registreerumise kohta. Ricardo klammerdus sellest teadaandest kui viimasest lootusest oma vana unistus ellu viia. Sisseastumiseksamid sooritas noormees kergelt ja väga edukalt ning talle määrati ka riiklik stipendium, mis võimaldas läbida kolm aastat õppekursust.

1999. aastal lõpetas selle õppeasutuse disainer Tishi. Lõpusaatele oli kutsutud ka Ricardo ema, kes lahkus esimest korda Itaaliast ja lendas lennukiga. Sellest ajast peale on mu ema olnud oma andeka poja igal näitusel. Seda esitust kajastati laialdaselt Briti moeväljaandes Vogue 12 leheküljel. Iga kollektsiooni toode on valminud disaineri, aga ka tema õdede ja ema kätetööna. Pean ütlema, et sellel debüütkollektsioonil olid kohe kuulsad kliendid - Björk ja Janet Jackson.

Pärast esimese kollektsiooni näitamist oli disainer sunnitud naasma Itaaliasse, kus ta tegi koostööd selliste kaubamärkidega nagu Ruffo uurimine ja . Ruffo Researchis töötades jäi disaineri debüütetendus vaid mõne nädala pärast ära, kuna ettevõtte omanikud teatasid ärireformist. Pärast selliseid sündmusi lahkus Ricardo Indiasse ennast, oma kutsumust otsima. 2004. aastal naasis noormees Milanosse, kus demonstreeris oma tööd tuntud modellile Maria Carle Boscono. Just see naine hakkas disainerit veenma kollektsiooni näitama, selleks palus ta isegi oma modellisõpradel saatest tasuta osa võtta. Nii nägi maailma moeühiskond esimest Riccardo Tisci kollektsiooni sügis/talv 2005-2006 hooajal. Aasta hiljem pakuti disainerile tuntud ettevõtte Givenchy loovjuhi kohta, millega ta loomulikult nõustus.

Kuid Ricardo jaoks ei olnud see töö, leping sugugi tema rahalise olukorra parandamiseks. Ta andis end täielikult talle, veetis palju aega Moemaja arhiivi uurides, et arendada oma ainulaadset stiili. Tema tööpäev kontoris algas koos koristajatega kell 6 hommikul ja lõppes tublisti pärast südaööd. Ühel ilusal päeval sai firma omanik ja asutaja sellisest pöörasest rütmist Ricardo teada Hubert Givenchy ja kutsus disaineri oma häärberisse hommikusööki sööma.

Tänu Tishale hakati taas rääkima Givenchy kaubamärgist, sadas moekriitikute kiitvaid arvustusi, naasis austus ja finantsstabiilsus. Ricardo Haute Couture kollektsioonid olid väga populaarsed. Tema klientideks said Madonna ja Jordaania kuninganna Rania. Madonna jaoks ei tegelenud disainer mitte ainult vabaajarõivaste, vaid ka ekskursioonide rõivaste õmblemisega. Ja disainer muutis täielikult kuninganna Rania garderoobi.

Alates 2008. aastast on Ricardo Tisci loonud rõivaid ja aksessuaare tugevale poolele inimkonnast, aga ka parfüüme. 2009. aastal otsustas ta luua taskukohase rõivasarja nimega Givenchy Redux.

2011. aastal tuli koostöös kaubamärgiga välja eksklusiivne limiteeritud tossude mudel. 2014. aastal sõlmis Ricardo kuulsa ettevõttega lepingu, mille jaoks ta lõi tossude sarja. Nike R.T.

Praeguseks on Ricardo Tisci maailma ühe kuulsaima disaineri tiitel. Kuid kuulsus, suur rahavoog, edu ei muutnud tema hullumeelset iha lemmikettevõtte järele. Ta jumaldab siiani oma kodumaad Itaaliat, õdesid ja ema. Tihti nimetab disainer end oma intervjuudes lapseks, kes ei taha sugugi täiskasvanuks saada.

Video disaineri ja Nike'i koostööst - ülevaade tossumudelist:

Kust osta disainer Riccardo Tisci (Riccardo Tisci) meeste-, naisterõivaid, kingi, aksessuaare, parfüüme, kaupluste aadressid Ukrainas:

Disaineri tooteid saab osta Givenchy kaubamärgiga kauplustest, samuti Nike'ist. Nende ettevõtete kaubamärgiga kaupluste aadressid meie riigis leiate ametlikelt veebisaitidelt.

Disainer Riccardo Tiscil pole veel ametlikku veebisaiti.

Uudis Burberry uuest kohtumisest vapustas moeüldsust ja erutas kõiki tema poolehoidjaid. Sellist sammu brändi juhtkonnalt ei oodatud. Riccardo Tisci, Givenchy endine loovjuht, dekadentliku luksuse, ekstsentrilise retrofuturismi ja tumeda sensuaalsuse armastaja ning Burberry – bränd, mida on harjutud seostama minimalistliku klassikaga või viimasel ajal ka demokraatliku ja pingevaba spordiga. Mida saab see "kuum" itaallane tuua "külma" ja "funktsionaalse" Briti esteetikaga kaubamärgile? Kui järele mõelda, siis mitte nii väga. Tasub veidi süveneda, sest selgub: Ricardo Tisci määramine sellele ametikohale on üsna loomulik.

2017. aasta oktoobris Burberryst lahkumisest teatanud inglane Christopher Bailey on ametis olnud 16 aastat. Teda peetakse (ja õigusega!) inimeseks, kes brändile uue elu sisse puhus. Tema käe all ületas tulu kõik mõeldavad ja mõeldamatud prognoosid ning bränd, mis 90ndatel oli konservatiivse kuvandiga ning keskendus peamiselt keskealistele ja vanematele inimestele, noorus märgatavalt. Esiteks tänu kursile digitaliseerimise suunas – andekas visionäär Bailey oli üks esimesi, kes selle ette võttis, paar aastat enne sotsiaalmeediahulluse ajastut. Eelkõige käivitas Bailey 2000. aastatel projekti The Art Of Trench, legendaarse trentšmantli ajalugu tutvustava saidi, kuhu igaüks sai üles laadida oma foto ikoonilises Burberry vihmamantlis. See oli aastal 2009 ja Instagrami tulekuni oli terve aasta.

Briti muude "digitaalsete" saavutuste hulgas on saadete veebisaated, mille käigus sai igaüks endale meelepärase eseme osta; koostöö Snapchati, Google'i ja Apple Musicuga ning brändibutiikide tõsine "moderniseerimine" – näiteks on nüüd ekraanid, mis kuvavad kogu infot poes esitletavate asjade kohta.

Lisaks noorendas Bailey Burberry reklaamikampaaniaid. Tema ajastul hakkasid moemaja ja selle iludivisjoni jaoks pildistama aastatuhandete iidolid ja seejärel Z-põlvkond: Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne, Adwoa Aboah, Jude Law'i tütar Iris ja Pierce Brosnani poeg Dylan.

Tasapisi, ehkki mitte kohe, hakkasid ka Burberry riided “moderniseeruma”. Kui näiteks SS2014 hooajal keskendub Bailey tavapärasele naiselikkusele, graafilisele lõikele ja minimalistlikule, kuigi mitte igavale klassikale, siis juba SS2017 kollektsioonis on märgata liikumist moeka aseksuaalse androgüünia poole, loovjuhi iha asümmeetria järele. lõigatud dekonstruktivismi vaimus.

Edasi veel. 2017. aasta suvel alustas bränd koostööd Gosha Rubchinskyga, disaineriga, kelle nimi brändi või kollektsiooni nimes lisab tänapäeval sada punkti asjakohasusele. Legendaarse Burberry pleediga spordirõivad ilmusid Rubchinskyle kaks korda - SS18 ja FW18-19 hooaegadel. Seega ei tõestanud Bailey veel kord oma võimet "nina tuule eest hoida", vaid alistas irooniliselt ka ühe Burberryga seotud stereotüübi: tema kodumaal Suurbritannias seostatakse selle kaubamärgi asju sageli "chavsi" stiiliga. ”, ebaviisakad tüübid ääremaalt, meie "gopnikute" lähimad sugulased. Umbes 80ndatel kandsid need "vaprad" tüübid ühes tšekis aktiivselt pesapallimütse ja T-särke – sageli võltsitud, aga keda see huvitab? Lubades Gaucheril, gop-stiili peamisel apologeedil, ühendada need asjad oma esteetikaga, tagastas Bailey need moekas "legitiimsuse" juurde.

Ka disainer ise hakkas umbes samal ajal kalduma trendika sportliku stiili poole. Pole enam kitsaid seelikuid ja "kontori" kootud kleite. Nende asemele võtsid tuulepluusid, laiad spordipüksid, ülisuured mantlid (aga loomulikult ruuduline!) ja veninud, “vanutatud” kardiganid.

Bailey pühendas oma viimase Burberry kollektsiooni (SS18) LGBT-noortele ja omaenda noortele, mis langesid 80ndatele ja 90ndatele – aastakümnetele, mida kaasaegsed disainerid tsiteerivad mitte juhuslikult üha sagedamini. Modellid kõndisid rajal puhvis vestides, pikkade varrukatega ja vikerkaaremustriga pontšodes. Lisaks on kollektsioonis happelistes toonides, justkui graffitiga maalitud asju ja “metsikuid” välimusi, mis koosnevad näiteks ülisuurtest kampsunidest ja astmelistest pikkadest seelikutest.

Ühesõnaga, Bailey suutis talle usaldatud kaubamärgi heas mõttes hulluks, hoolimatuks ja sellest tulenevalt tõeliselt moekaks muuta ja seda mitte ainult moetööstusesse kuulumise faktiga. Ricardo Tisci määramine selle valguses on üsna mõistlik samm, mis sobib suurepäraselt eilse "auväärsete pensionäride kaubamärgi" noorendamise strateegiaga.

Itaalia Tishi on moetööstuses olnud peaaegu 30 aastat. 90ndatel ja 2000ndate esimesel poolel tegi ta koostööd Missoni, Antonio Berardi, Pumaga ning töötas ka oma samanimelise kaubamärgi kallal. Kuid alles pärast Givenchy loovjuhi ametikohale tulekut 2005. aastal sai noor disainer tõeliselt kuulsaks. Kuulduste kohaselt (mis on suure tõenäosusega tõsi) oli ta ainuke kandidaat, kes ei maininud moemaja bossidega antud intervjuus Audrey Hepburni nime, kellega ennekõike seostub klassikaline Givenchy stiil. . Ja seepärast valis juhtkond neil aastatel kellelegi tundmatu kandidaadi. Pariisi moemaja vajas hädasti meest, kes suudaks tema rõivad nooremale põlvkonnale ihaldusväärseks muuta – täpselt nii, nagu vajas 2001. aastal vana Briti kaubamärk Burberry.

Vaikne vastas ootustele. Ta, nagu ka Bailey, suutis oma kontrolli all olevat kaubamärki täielikult moderniseerida. Mõned arvavad isegi, et see on liiga palju. Nii ütles Hubert de Givenchy ise veebiväljaandele Women's Wear Daily antud intervjuus, et Ricardo Givenchy jaoks tehtud tööd "ei tunne majavaimu". Itaallane vastas, et tal, nagu ka legendaarsel asutajal, on “oma Audreys” – modell Mariacarla Boscono, kunstnik ja performant Marina Abramovic, transsooline modell Lea T. ja rokidiiva Courtney Love. See pole kogu Tisha muusade nimekiri. Ciara, Rihanna, Beyoncé ja Kim Kardashian said Givenchy sõpradeks tema tüüriajal. Viimane abiellus isegi Ricardo Tisci Givenchy kleidis Kanye Westiga (brändi teine ​​suur sõber).

"Kim on minu jaoks kaasaegse naise kehastus," ütleb disainer. Ta on tänapäeva ühiskonna kehastus. Kui see kellelegi ei meeldi, on see tema probleem."

Kuid loomulikult ei seisne see ainult oskuses koguda enda ümber hulk "oma" inimesi. Ka Givenchy riided muutusid Tisha tulekuga teistsuguseks. 12-aastase tööaasta jooksul moemajas suutis ta end kehtestada piduliku, kuid mitte sünge "gootika", barokse üleliigse viimistluse, musta värvi ja arhitektuurse lõike armastajana.

Itaallane armastab katseid, mis piirnevad ennekuulmatuga. Ta lasi podiumil välja maskides ja augustatud meigiga modelle, lõi fantastilisi avangardseid peakatteid ja kostüüme, mis sarnanesid Marsi rõivastega.

Vaevalt, et tagasihoidlik Audrey oleks julgenud midagi sellist selga proovida, kuid uue põlvkonna fashionistastele see esteetika kahtlemata meeldis. Brändi tulud kasvasid plahvatuslikult ja FW15 kollektsioon müüdi esimestel päevadel pärast müügi algust peaaegu täielikult välja. Brändi armastasid ka tippstaarid nagu Madonna ja Julia Roberts. 2012. aastal tühistas Tisci moeetendused, öeldes, et need on aegunud ja sobimatud ning et ta eelistab näidata kõrgmoe staare, kes neid punasel vaibal kannavad. Tõsi, 2016. aastal jätkus moesari: Tisci ühendas saate meeste saatega ja andis välja lookbooki. Ja siis kutsus ta ateljeesse valdkonna professionaalid ja kliendid, et nad saaksid oma silmaga näha, kuidas valmivad mõõtude järgi valmistatud rõivad.

Tundlik, emotsionaalne Tisci nimetas maja töötajate, modellide ja sõprade siseringi vaid perekonnaks – ja see oli täiesti siiras ja tõsine. Perest said ka uued näod, kelle ta avastas, ja kuulsused, kellele ta kleite ja lavakostüüme õmbles. Isegi moeetendused loobus disainer kiiresti intiimsemate esitluste kasuks, kus ta ise suhtles klientidega: "Ma riietan neid, mis mulle meeldivad," ütles ta The New York Timesile. Tisci on alati armastanud "värvilisi naisi" – juba ammu enne seda, kui kaubamärgid hakkasid näitustel ebapiisava rassilise mitmekesisuse tõttu langema, vabastas ta noore Joan Smallsi (kelle sugulastega ta isegi Puerto Ricosse kohtumas käis) ja Lakshmi Menoni ning oli 2010. aastal esimene. disainer kutsus kampaaniasse kaasa lööma Brasiilia transsoolise modelli Leia T. Kogu oma populaarsuse juures kandis Tisci alati ideed ebatavalisest ilust, tema kangelanna polnud kunagi keegi, keda võiks nimetada näiteks "ilusaks". Ta lasi catwalk’ile välja modellid, mille nägu oli kaetud kivide või mustade mustritega või isegi vuntsid ja habet imiteerivad taldrikud. Brändi nägude hulgas olid lauljad Beyoncé ja Erika Badu ning kampaaniate kõige ootamatumate kangelannade hulgas - Julia Roberts ja Donatella Versace, disaineri lähedane sõber ja kuulujuttude kohaselt tema järgmine tööandja.Tisci lähenemine naiste riietusele on ainulaadne: kuigi dekoratiivsuse ja keeruliste lõigete hulga võib viia viimase piirini, on tema rõivad alati üllatavalt soliidsed ja naisefiguurile meelitavad (üllatuslikult peaaegu kõik) – paljud kriitikud viitavad sellele, et selline kajastus pärineb disaineri onupojapoliitikast ja sellest, et ta kasvas üles üheksa erinevas vanuses naise ümber. See anne, stiilimeisterlikkus, lopsakas romantika, kuulsad sõbrad (kes on muidugi sõbrad Tisci ja mitte Givenchyga ja järgivad teda veelgi) ja tõsiasi, et ta on lõppude lõpuks itaallane - kõik see näeb täna välja täpselt nagu valmis kinkekomplekt Versace'ile. Pealegi – teeme julge oletuse – on tõenäoline, et Donatella ise on juba väga-väga väsinud.

Huvitav on see, et kui Tiscile tehti ettepanek juhtida ka meestekollektsiooni (see oli aastal 2008 ja mitu aastat enne seda oli meeste Givenchy kokku pandud olemasoleva meeskonna jõududega), siis Ricardo kõhkles. Temast sai aga kiiresti üks mõjukamaid meesdisainereid. Tal õnnestus mitte ainult ümber mõelda ülikondade elegantsi (mis hakkas koos kleitidega regulaarselt punasele vaibale jõudma), vaid ka veenvaid luksuslikke tänavarõivaid: trükitud dressipluusid, erksad graafilised kampsunid, T-särgid, tossud - eelistab disainer ise. tänavastiil elus ja võib-olla ka , mistõttu on tema teosed nii orgaanilised. Selle tulemusel õnnestus tal meesteväljakul luua esteetika, mis pole vähem silmatorkav kui naiste puhul - ja meelitada kohale eraldi fännide armee kuulsatest (jared Letost Jay Z ja Kanyeni) kuni teismelisteni. kes säästsid prinditud paberitükkide või NikeLab x koostöö jaoks. Riccardo Tisci.