Ricardo hush kollektsioon. Riccardo Tisci: kuidas eikusagilt pärit mees Givenchy moemaja ellu äratas

Eeloleva kuu oodatuim debüüt on loomulikult Riccardo Tisci kollektsioon Burberryle. Disaineri jaoks on see viimase 12 aasta esimene kollektsioon, mida ta Givenchyle ei loo. Ja Burberry jaoks on see esimene kollektsioon 17 aasta jooksul, mida pole kujundanud Christopher Bailey.

Septembri saatest ei oota Riccardo Tisci muud kui sensatsiooni. Esiteks seetõttu, et Tisci ametisse nimetamine Burberrysse on seotud ambitsioonika plaaniga brändi radikaalseks ümberkujundamiseks, mille varem pakkus välja tegevjuht Marco Gobetti. Teiseks seetõttu, et Tisci on viimaste kuude jooksul juba suutnud astuda mitmeid ootamatuid ja otsustavaid samme: ta muutis Briti kaubamärgi primaarse logo heledaks, teatas Burberry ja Briti pungikuninganna Vivienne Westwoodi koostööst ... Niisiis, Tisci esimene kollektsioon peaks olema selge ja selge, et Christopher Bailey ajastu on läbi ja uuel Burberryl pole sellega midagi pistmist.

See pole esimene kord, kui Riccardo Tisci võtab ette brändi radikaalse ümberkujundamise. 2000. aastatel kujundas ta ümber Givenchy kuvandi, muutes oma couture kollektsioonide poolest kuulsa Prantsuse moemaja trendikaks ja dünaamiliseks kaubamärgiks. Peame aga tunnistama, et Burberryga on olukord hoopis teine. Loovjuhina asendas Tisci Christopher Bailey, kes on sarnaselt temaga uuendaja, rahvusvaheline ajakirjanduse kallis ja kuulsus ning tema lahkumist kahetsevad paljud siiani. Pealegi on Burberry alati olnud Givenchyst palju demokraatlikum ja vähem nišibränd ning oma eksisteerimise aastate jooksul on sellest saanud populaarne Briti identiteedi sümbol kogu maailmas. Seetõttu on nii terav küsimus, kas suurema osa oma elust Pariisis töötanud itaallane Tisci suudab kaubamärgi klientide poolehoiu võita.

Aasta tagasi ettevõttega liitunud Marco Gobetti eesmärk on muuta bränd suhteliselt demokraatlikust eksklusiivseks. Gobetti plaanib Burberry tooteid mitmekesistada, tuua turule uusi aksessuaarisarju ning kasutada laialdaselt kalleid materjale (näiteks nahk). Pole üllatav, et loovjuhi ametikohale kutsuti Riccardo Tisci, kellega Gobetti, muide, oli juba kord töötanud: Givenchys kümmekond aastat tagasi. Oma paljude aastate kõrgmoekogemusega Tisci teab, kuidas luua eksklusiivsuse ja luksuse aurat nagu keegi teine: Riccardo Tisci rõivad Givenchys saavutasid tingimusteta staatuse sümboli maine ja vaid tema esimestel eluaastatel. Givenchys töötades kasvas couture kollektsiooni klientide arv 5-lt 29-le.

Kuigi Tiscil on kõrgmoe alal olnud silmipimestav karjäär, on tema enda taust tagasihoidlik: sündinud Lõuna-Itaalias töölisklassi perekonnas. Tema isa suri, kui Riccardo oli nelja-aastane, ja üheksat last (disaineril on kaheksa õde) kasvatas nende ema üksi. Tisha pidi kooli eest tasumiseks töötama üheksa-aastaselt ning selle asemel, et eakaaslastega aega veeta, oli ta vabal ajal meelsamini joonistanud. Nagu disainer tunnistab, tundis ta end tõeliselt iseendana alles pärast Londonisse kolimist.

Tisci tuli Londonisse 17-aastaselt, olles saanud St Martini kolledži stipendiumi. 1990. aastate London tundus Tiscile meeletult põnev. Teda köitsid ööklubid, ekstsentrilised peokülastajad (ühes neist nägi ta isegi legendaarset Lee Boweryt) ning Alexander McQueeni ja John Galiano ekstravagantsed showd, kuhu Tiscil õnnestus enamiku ajast ilma kutseta imbuda. Kui Itaalias töötas Tisci osalise tööajaga klubide flaiereid jagades, siis Londonis sai temast pidutseja. Ta kujundas rõivad ise, muutes kasutatud asjade poodides leiduvaid asju ja tema kõige grandioossem soetus tudengiaastatel oli Nike'i tossud. Irooniline, et 2010. aastatel tegi ta Nike'iga koostööd, et kujundada ümber samad Air Max 97, mida ta kunagi armastas.

St. Martini Tisci lõpetas hiilgavalt ning tema Fellini ja Pasolini loomingust inspireeritud (ja disaineri õdede õmmeldud) lõpukollektsioon oli arvustuste järgi suurepärane. Pärast ülikooli lõpetamist naasis Tisci Itaaliasse, kus töötas mitme kaubamärgiga. 2004. aastal käivitas ta pärast pikka India-reisi oma samanimelise etiketi, mille esimene kollektsioon meelitas Givenchy juhtkonda.

Prantsuse bränd otsis just siis asendust Julian McDonaldile, Briti disainerile, kes oli pärast Alexander McQueeni ja John Galliano loovjuht. Givenchy ei olnud kõige paremas seisus: müük jäi madalaks ja stiil oli üsna ebaühtlane. Tisha debüütkollektsioon – eklektiline, originaalne ja kaasaegne – aga huvitab LVMH-i inimesi. Tisci tööd oma sõltumatu kaubamärgi jaoks, mida disainer näitas mahajäetud Milano tehases, ühendas gooti elemente ja vihjeid Martin Margiela loomingule – sama segu romantilisusest ja iroonilisest rafineeritusest, mille eest teda tänapäeval nii kõrgelt hinnatakse.

Ricardo Tisci, 2005

Üllataval kombel ei tahtnud Tisci LVMH pakkumist esialgu vastu võtta. Ta muutis meelt tema perekonna raske rahalise olukorra tõttu. "Ma ei tahtnud üldse nõustuda," ütles disainer ajakirjale Vogue. Ma kavatsesin nende pakkumise tagasi lükata. Kuid nädal enne kohtumist Givenchyga helistas mulle ema ja ütles: "Ma arvan, et müün meie maja maha, teie õdedel on raske, neil on lapsed, neil on raha vaja. Ja ma kolin hooldekodusse." Seda kuuldes tundsin end täieliku läbikukkumisena... Ja siis läksin Pariisi intervjuule, kus näidati mulle meeletu arvu nullidega lepingut... See oli tõeline jumalik pääste.

Esimesel paaril hooajal Givenchys õnnestus Tiscil välja töötada äratuntav stiil, milles olid selgelt näha gooti subkultuuri ja katoliikluse, techno ja tänavamoe mõjud. 2008. aastal usaldati Tiscile töö Givenchy meestekollektsioonidega. Neid mõjutas tänavastiil ja, nagu märkis kriitik Tim Blanks, "kiriku rangus". Lõunast pärit itaallane Tisci on alati olnud dramaatiliste joontega ja tema linastused on kohati teatraalsed, näiteks 11. septembril 2015 New Yorgis päikeseloojangul Ave Maria saatel. Selle lavastas kunstnik Marina Abramovic, Tisha kauaaegne sõber ja austaja.

Riccardo Tisci pärast Givenchy kevad/suvi 2008 näitust.

Juba 2000. aastate lõpus ilmus Givenchysse tähefännide armee, nende hulgas oli ka populaarsust koguv Kanye West. Muide, just Riccardo Tisci on suures osas vastutav uue stiiliikooni – Kim Kardashiani – esilekerkimise eest, keda ta vaatamata moetööstuses valitsevale üldisele skeptilisusele 2010. aastate alguses Westi palvel riietama hakkas.

Tisci oma andega ootamatuteks kombinatsioonideks - madal ja kõrge, juhuslik ja range - sai ka üheks neist, kes tutvustas trendi sportlikku stiili (pidage meeles tema aupaklikku suhtumist Nike'i tossudesse!). Riccardo Tisci üheks meeldejäävamaks disainiks tema koostöös Givenchyga jääb aga rottweileri mustriga dressipluus – tundub, et sellisega said uhkeldada kõik stiilsed mehed. Võime julgelt väita, et kuulsate fännide seltskond jääb nüüd Tishale truuks: vähemalt selle põhjal, et Beyoncé kandis hiljuti oma kontserdil Burberry kombinesooni.

Tundlik, emotsionaalne Tisci nimetas maja töötajate, modellide ja sõprade siseringi vaid perekonnaks – ja see oli täiesti siiras ja tõsine. Perest said ka uued näod, kelle ta avastas, ja kuulsused, kellele ta kleite ja lavakostüüme õmbles. Disainer loobus kiiresti isegi moeetendustest, eelistades intiimsemaid esitlusi, kus ta suhtles klientidega: "Ma riietan neid, mis mulle meeldivad," ütles ta The New York Timesile. Tisci on alati armastanud "värvilisi naisi" – juba ammu enne seda, kui kaubamärgid hakkasid näitustel ebapiisava rassilise mitmekesisuse tõttu langema, vabastas ta noore Joan Smallsi (kelle sugulastega ta isegi Puerto Ricosse kohtumas käis) ja Lakshmi Menoni ning oli 2010. aastal esimene. disainer kutsus kampaaniasse kaasa lööma Brasiilia transsoolise modelli Leia T. Kogu oma populaarsuse juures kandis Tisci alati ideed ebatavalisest ilust, tema kangelanna polnud kunagi keegi, keda võiks nimetada näiteks "ilusaks". Ta lasi catwalk’ile välja modellid, mille nägu oli kaetud kivide või mustade mustritega või isegi vuntsid ja habet imiteerivad taldrikud. Brändi nägude hulgas olid lauljad Beyoncé ja Erika Badu ning kampaaniate kõige ootamatumate kangelannade hulgas - Julia Roberts ja Donatella Versace, disaineri lähedane sõber ja kuulujuttude kohaselt tema järgmine tööandja.Tisci lähenemine naiste riietusele on ainulaadne: kuigi dekoratiivsuse ja keeruliste lõigete hulga võib viia viimase piirini, on tema rõivad alati üllatavalt soliidsed ja naisefiguurile meelitavad (üllatuslikult peaaegu kõik) – paljud kriitikud viitavad sellele, et selline kajastus pärineb disaineri onupojapoliitikast ja sellest, et ta kasvas üles üheksa erinevas vanuses naise keskel. See anne, stiilimeisterlikkus, lopsakas romantika, kuulsad sõbrad (kes on muidugi sõbrad Tisci ja mitte Givenchyga ja järgivad teda veelgi) ja tõsiasi, et ta on lõppude lõpuks itaallane - kõik see näeb täna välja täpselt nagu valmis kinkekomplekt Versace'ile. Pealegi – teeme julge oletuse – on tõenäoline, et Donatella ise on juba väga-väga väsinud.

Huvitav on see, et kui Tiscile tehti ettepanek juhtida ka meestekollektsiooni (see oli 2008. aastal ja mitu aastat enne seda oli meeste Givenchy kokku pandud olemasoleva meeskonna jõududega), siis Ricardo kõhkles. Samal ajal sai temast kiiresti üks mõjukamaid meesdisainereid. Tal õnnestus mitte ainult ümber mõelda ülikondade elegantsi (mis hakkas koos kleitidega regulaarselt punasele vaibale jõudma), vaid ka veenvaid luksuslikke tänavarõivaid: trükitud dressipluusid, erksad graafilised kampsunid, T-särgid, tossud - eelistab disainer ise. tänavastiil elus ja võib-olla ka , mistõttu on tema teosed nii orgaanilised. Selle tulemusel õnnestus tal meesteväljakul luua esteetika, mis pole vähem silmatorkav kui naiste puhul - ja meelitada kohale eraldi fännide armee kuulsatest (jared Letost Jay Z ja Kanyeni) kuni teismelisteni. kes säästsid prinditud paberitükkide või NikeLab x koostöö jaoks. Riccardo Tisci.

Uudis Burberry uuest kohtumisest šokeeris moeüldsust ja erutas kõiki tema poolehoidjaid. Sellist sammu brändi juhtkonnalt ei oodatud. Riccardo Tisci, Givenchy endine loovjuht, dekadentliku luksuse, ekstsentrilise retrofuturismi ja tumeda sensuaalsuse armastaja ning Burberry – bränd, mida on harjutud seostama minimalistliku klassikaga või viimasel ajal ka demokraatliku ja pingevaba sportlikuga. Mida saab see "kuum" itaallane tuua "külma" ja "funktsionaalse" Briti esteetikaga brändile? Kui järele mõelda, siis mitte nii väga. Tasub veidi süveneda, sest selgub: Ricardo Tisci määramine sellele ametikohale on üsna loomulik.

2017. aasta oktoobris Burberryst lahkumisest teatanud inglane Christopher Bailey on ametis olnud 16 aastat. Teda peetakse (ja õigusega!) inimeseks, kes brändile uue elu sisse puhus. Tema käe all ületas tulu kõik mõeldavad ja mõeldamatud prognoosid ning bränd, mis 90ndatel oli konservatiivse kuvandiga ning keskendus peamiselt keskealistele ja vanematele inimestele, noorus märgatavalt. Esiteks tänu kursile digitaliseerimise suunas – andekas visionäär Bailey oli üks esimesi, kes selle ette võttis, paar aastat enne sotsiaalmeediahulluse ajastut. Eelkõige käivitas Bailey 2000. aastatel projekti The Art Of Trench – legendaarse trentšmantli ajalugu tutvustava saidi, kuhu igaüks sai üles laadida oma foto ikoonilises Burberry vihmamantlis. See oli aastal 2009 ja Instagrami tulekuni oli terve aasta.

Briti muude "digitaalsete" saavutuste hulgas on saadete veebisaated, mille käigus sai igaüks endale meelepärase asja osta; koostöö Snapchati, Google'i ja Apple Musicuga ning brändibutiikide tõsine "moderniseerimine" – näiteks on nüüd ekraanid, mis kuvavad kogu infot poes esitletavate asjade kohta.

Lisaks noorendas Bailey Burberry reklaamikampaaniaid. Tema ajastul hakkasid moemaja ja selle iludivisjoni jaoks pildistama aastatuhandete iidolid ja seejärel Z-põlvkond: Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne, Adwoa Aboah, Jude Law'i tütar Iris ja Pierce Brosnani poeg Dylan.

Tasapisi, ehkki mitte kohe, hakkasid ka Burberry riided “moderniseeruma”. Kui näiteks SS2014 hooajal keskendub Bailey tavapärasele naiselikkusele, graafilisele lõikele ja minimalistlikule, kuigi mitte igavale klassikale, siis juba SS2017 kollektsioonis on märgata liikumist moeka aseksuaalse androgüünia poole, loovjuhi iha asümmeetria järele. lõigatud dekonstruktivismi vaimus.

Edasi veel. 2017. aasta suvel alustas bränd koostööd Gosha Rubchinskyga, disaineriga, kelle nimi brändi või kollektsiooni nimes lisab tänapäeval sada punkti asjakohasusele. Legendaarse Burberry pleediga spordirõivad ilmusid Rubchinskyle kaks korda - SS18 ja FW18-19 hooaegadel. Seega ei tõestanud Bailey veel kord oma võimet "nina tuule eest hoida", vaid alistas irooniliselt ka ühe Burberryga seotud stereotüübi: tema kodumaal Suurbritannias seostatakse selle kaubamärgi asju sageli "chavsi" stiiliga. ”, ebaviisakad tüübid ääremaalt, meie "gopnikute" lähimad sugulased. Umbes 80ndatel kandsid need "vaprad" tüübid ühes tšekis aktiivselt pesapallimütse ja T-särke – sageli võltsitud, aga keda see huvitab? Lubades Gaucheril, gop-stiili peamisel apologeedil, ühendada need asjad oma esteetikaga, tagastas Bailey need moeka "legitiimsuse" juurde.

Ka disainer ise hakkas umbes samal ajal kalduma trendika sportliku stiili poole. Pole enam kitsaid seelikuid ja "kontori" kootud kleite. Nende asemele võtsid tuulepluusid, laiad spordipüksid, ülisuured mantlid (aga loomulikult ruuduline!) ja veninud, “vanutatud” kardiganid.

Bailey pühendas oma viimase Burberry kollektsiooni (SS18) LGBT-noortele ja omaenda noortele, mis langesid 80ndatele ja 90ndatele – aastakümnetele, mida kaasaegsed disainerid tsiteerivad mitte juhuslikult üha sagedamini. Modellid kõndisid rajal puhvis vestides, pikkade varrukatega ja vikerkaaremustriga pontšodes. Lisaks on kollektsioonis happelistes toonides, justkui graffitiga maalitud asju ja “metsikuid” välimusi, mis on koostatud näiteks ülisuurtest kampsunidest ja astmelistest pikkadest seelikutest.

Ühesõnaga, Bailey suutis talle usaldatud kaubamärgi heas mõttes hulluks, hoolimatuks ja sellest tulenevalt tõeliselt moekaks muuta ja seda mitte ainult moetööstusesse kuulumise tõttu. Ricardo Tisci määramine selle valguses on üsna mõistlik samm, mis sobib suurepäraselt eilse "auväärsete pensionäride kaubamärgi" noorendamise strateegiaga.

Itaalia Tishi on moetööstuses olnud peaaegu 30 aastat. 90ndatel ja 2000ndate esimesel poolel tegi ta koostööd Missoni, Antonio Berardi, Pumaga ning töötas ka oma samanimelise kaubamärgi kallal. Kuid alles pärast Givenchy loovjuhi ametikohale tulekut 2005. aastal sai noor disainer tõeliselt kuulsaks. Kuulduste kohaselt (mis on suure tõenäosusega tõsi) oli ta ainuke kandidaat, kes ei maininud moemaja bossidega antud intervjuus Audrey Hepburni nime, kellega ennekõike seostub klassikaline Givenchy stiil. . Ja seepärast valis juhtkond neil aastatel kellelegi tundmatu kandidaadi. Pariisi moemaja vajas hädasti meest, kes suudaks tema rõivad nooremale põlvkonnale ihaldusväärseks muuta – just nagu vajas 2001. aastal vana Briti kaubamärk Burberry.

Vaikne vastas ootustele. Ta, nagu ka Bailey, suutis oma kontrolli all olevat kaubamärki täielikult moderniseerida. Mõned arvavad isegi, et see on liiga palju. Nii ütles Hubert de Givenchy ise veebiväljaandele Women's Wear Daily antud intervjuus, et Ricardo Givenchy jaoks tehtud tööd "ei tunne majavaimu". Itaallane vastas, et tal, nagu ka legendaarsel asutajal, on “oma Audreys” – modell Mariacarla Boscono, kunstnik ja performant Marina Abramovic, transsooline modell Lea T. ja rokidiiva Courtney Love. See pole kogu Tisha muusade nimekiri. Ciara, Rihanna, Beyoncé ja Kim Kardashian said Givenchy sõpradeks tema tüüriajal. Viimane abiellus isegi Ricardo Tisci Givenchy kleidis Kanye Westiga (brändi teine ​​suur sõber).

"Kim on minu jaoks kaasaegse naise kehastus," ütleb disainer. Ta on tänapäeva ühiskonna kehastus. Kui see kellelegi ei meeldi, on see tema probleem."

Kuid loomulikult ei seisne see ainult oskuses koguda enda ümber hulk "oma" inimesi. Ka Givenchy riided muutusid Tisha tulekuga teistsuguseks. 12-aastase tööaasta jooksul moemajas suutis ta end kehtestada piduliku, kuid mitte sünge "gootika", barokse üleliigse viimistluse, musta värvi ja arhitektuurse lõike armastajana.

Itaallane armastab katseid, mis piirnevad ennekuulmatuga. Ta vabastas catwalkil maskides ja augustatud modellid, lõi fantastilisi avangardseid peakatteid ja kostüüme, mis nägid välja nagu Marsi riietus.

Vaevalt, et tagasihoidlik Audrey oleks julgenud midagi sellist selga proovida, kuid uue põlvkonna fashionistastele see esteetika kahtlemata meeldis. Brändi tulud kasvasid plahvatuslikult ja FW15 kollektsioon müüdi esimestel päevadel pärast müügi algust peaaegu täielikult välja. Brändi armastasid ka tippstaarid nagu Madonna ja Julia Roberts. 2012. aastal tühistas Tisci moeetendused, öeldes, et need on aegunud ja sobimatud ning et ta eelistab näidata kõrgmoe staare, kes neid punasel vaibal kannavad. Tõsi, 2016. aastal jätkus moesari: Tisci ühendas saate meeste saatega ja andis välja lookbooki. Ja siis kutsus ta ateljeesse valdkonna professionaalid ja kliendid, et nad saaksid oma silmaga näha, kuidas valmivad mõõtude järgi valmistatud rõivad.

(Riccardo Tisci; sündinud 8. augustil 1974) – kuulus itaalia mood. 1999. aastal lõpetas ta maineka Londoni õppeasutuse Central Saint Martins Academy.

2005. aastal määrati ta naistemoe ja prantsuse Givenchy loominguliseks disaineriks. 2008. aastal asus ta juhtima ka Givenchy meesteriiete ja meesteriiete osakondi.

Disaineri kirg gootika ja minimalismi ajastu vastu, mis kehastus Givenchy moemaja töödes, aitas kaasa kriitikute ja ostjate uue tähelepanulaine tõmbamisele brändile. Enne kui Tisha tuli kaubamärgi loovjuhi ametikohale, olid Givenchy arvustused üsna ebamäärased ja harvad, kuid nüüd nimetatakse disainerit moemaja tulevikuks. Kriitikute sõnul äratas ta Givenchy oma täpsuse ja ebatavalise kujutlusvõimega.

2017. aasta veebruaris otsustas disainer Givenchy moemajast lahkuda, olles töötanud kaubamärgi loovjuhina 12 aastat.

Biograafia

Riccardo Tisci sündis 1974. aastal Itaalia linnas Tarantos, mille asutasid Sparta elanikud linnriigina 706. aastal eKr ning mis on tuntud arvukate müütide poolest näkidest ja muudest mereelukatest. Seda salapärast teemat saab aeg-ajalt jälgida Tisha disainitöödes eri suundades.

Üheksast lapsest noorim, Riccardo, oli pere ainus poeg. Tema ema Elmerida kaotas oma mehe väga varakult ja oli sunnitud lapsi üksi üles kasvatama. Perekond oli nii vaene, et riik viis lapsed peaaegu Elmeridast ära, et nad oma hoole alla võtta. Riccardo ise kandis lapsena oma õdede riideid, muutis neid tema jaoks. Kuna koolireisideks ja muudeks reisideks raha polnud, mõtles ema pidevalt lastele meelelahutust välja, püüdes korvata teiste puudujääki. Kuid Tishast üksi piisas alati oma peast: ta suples sõna otseses mõttes üheksa hooliva naise armastuses.

"Meil polnud kunagi piisavalt raha, nii et minu lapsepõlv oli raske. Minu töö koostisosadeks olid ladina romantism ja jõud, mida ma vajasin.

"Me olime vaesed. Vaesed selles mõttes, et enamasti sõid nad korra päevas.

Tisci kasvas üles Itaalias Cermenate kommuunis ja selleks, et kuidagi oma perekonda ülal pidada, asus ta alates 12. eluaastast mistahes ametisse, alates krohvijast ja lõpetades jõulupühade jõuluvana rolliga. Lisaks jagas Riccardo lendlehti, töötas ööklubides ja oli kohalike lillepoodide assistent.

Varases eas näitas poiss ainulaadset annet joonistamiseks. Ta sukeldus kentauride mütoloogilisse, väljamõeldud maailma ja hakkas hiljem muusika vastu huvi tundma: ta hakkas kuulama Cure'i gruppi ja sai kinnisideeks kaasaegse muusikakultuuri ja.

"Ausalt öeldes armastan ma kunsti ja muusikat isegi rohkem kui moodi."

1990. aastal võitis Riccardo praktikakoha tekstiilifirmas Faro Comos, mis võimaldas tal hiljem töötada Paloma Picassos, luues ornamente, jooniseid ja kujundusi.

Tisci oli koolis hiilgav, kuid vaesuse ja suutmatuse tõttu hariduse eest maksta ei olnud tal väljavaateid edasi õppida. Seitsmeteistkümneaastaselt, olles pettunud Itaalia presidendi Sandro Pertini poliitikas, otsustas Riccardo õnne proovida, lahkudes Londonisse.

"Sel hetkel, kui mu jalad Londonis maapinnale tõstsid, teadsin, et see on minu võimalus. Tundsin selle linna energiat."

"Tulin Londonisse, et ellu jääda."

Mõne nädala jooksul pärast Londonis viibimist suutis noormees lisaks inglise keele valdamisele ka linna hotellides ja restoranides tööd leida. Ühel päeval võttis ta torus tasuta ajalehe ja nägi Londoni moekolledži kuulutust. Tishi alustas koolitust probleemideta ja Priyesh Shahist sai tema mentor. Just tema märkas Riccardo ainulaadset annet ja korraldas ta praktikale oma äripartneri juurde. Berardi omakorda julgustas Tisci astuma mainekasse Central Saint Martinsi kunsti- ja disainiakadeemiasse. Sisseastumiseksamid suutis noormees edukalt sooritada, kuid Akadeemia külastamiseks tal raha polnud. Moekursuse juht Willy Walters nõudis, et noormees ei peaks loobuma õpingute alustamisest ja taotlema riigilt stipendiumi. Tisci võitis seejärel stipendiumi, mis andis talle pääsme Central Saint Martinsi kolmeaastase õppeprogrammi teisele aastale.

"Unistasin olla iseseisev, reaalne võimalus end väljendada, õmblema õppida."

1999. aastal lõpetas Tisci kiitusega ja tõestas vaatamata tolleaegsele domineerivale tumedale stiilile, et suudab Pasolini ja Fellini filmidest inspireeritud väitekirjas väljendatud seksuaalsuse ja kergusega tähelepanu äratada. Et Riccardo lõpunäitusel osaleda, lahkus tema ema esimest korda Itaaliast ja tegi oma esimese lennu. Sellest ajast peale pole ta jätnud vahele ühtegi oma poja etendust.

Pärast moemaja arhiivi uurimist otsustas Tisci jätkata tööd selles suunas, mis iseloomustas kaubamärki 50ndatel ja 60ndatel. Ta lõi täisväärtuslikke pilte, lisades neile aksessuaare, kingi ja isegi pidades silmas naist, kes seda kõike kannaks. Ta tuli kontorisse kell 6 hommikul koos koristajatega ja lahkus töökohalt pärast südaööd. Ühel ilusal päeval, olles saanud teada sellisest pühendumisest oma tööle, kutsus Hubert Givenchy ise noore disaineri oma häärberisse hommikusöögile.

"Ta oli nii armas ja külalislahke. Ja ta ei rääkinud koosoleku ajal üldse moest.

Pärast Tisha esimese kollektsiooni näitamist Givenchy Haute Couture'i jaoks helistas Jordaania kuninganna Rania moemaja kontorisse ja palus Riccardol kujundada talle terviklik garderoob. Kui moekunstnik Londonisse lendas, tervitas kuninganna teda täielikult riietatuna Ricardo Tiscisse.

Erinevalt enamikust teistest disaineritest, kes töötasid Givenchys pärast kaubamärgi asutaja lahkumist, ei saavutanud Riccardo Tisci mitte ainult kriitikute positiivseid hinnanguid, vaid aitas kaasa ka maja finantsolukorra olulisele paranemisele. Oma kollektsioonides esitles ta mitte ainult stiilseid ja originaalseid, vaid ka praktilisi kantavaid riidekapi esemeid. Tema Haute Couture kollektsioonid said samuti suure edu.

“Kui tööle asusin, oli meil Haute Couture liinist vaid 5 klienti. Nüüd on neid 29.

2008. aastal hakkas Riccardo Tisci lisaks juba tema hoole all olevatele naisterõivaste ja aksessuaaride sarjadele välja töötama meesterõivaste ja aksessuaaride kollektsioone. Ka siin andis ta endast märku, pakkudes ootamatuid ja julgeid lahendusi, nagu litrites või pitsilistes roosades dressipluusid.

«Viimasel ajal võib moodi leida kõikjal. See on üsna kummaline. Kui ma olin laps, nägi Versace välja nagu Versace ja Armani nagu Armani. Sa võisid alati aru saada, kes mida tegi, kas see meeldis või mitte. Nüüd näen paljudes asjades sarnasusi. Kuid edu saavutavad ainult need, kes lähevad oma teed, töötavad oma stiili järgi.

Givenchy kaubamärgi all disainis disainer kostüüme ka Madonna 2008. aasta tuurile Sticky & Sweet ning 2009. aastal loo "Candy Shop" numbrile. Lisaks lõi Tisci laulja rõivad igapäevaeluks.

Aastal 2009 hakkas disainer välja töötama Givenchy Reduxi moemaja esimest odavat sarja.

Riccardo Tisci kaasas 2011. aasta sügis-talvisel hooajal Givenchy saatesse tuntud transsoolise modelli Lea T, kes töötas temaga aastaid koos ja oli tema assistent. Samal aastal tutvustas disainer pärast pikka tööd Givenchy peamise "ninaga" uut brändilõhna - "Dahlia Noir".

Ka 2011. aastal nimetati moelooja peamiseks kandidaadiks majast vallandatud ametikohale. Aasta lõpus sai teatavaks, et see info ei leidnud kinnitust.

2017. aasta veebruaris otsustas disainer Givenchy moemajast lahkuda.

Muud projektid

2008. aastal juhtis Riccardo Tisci ajakirja A 8. numbri loomist. Disainer osales ka mitmete teiste läikivate väljaannete, näiteks Dazed & Confused, Visionaire, Muse, üksiknumbrite loomisel.

Piiramatu armastus muusika vastu viis disaineri koostööni kuulsate hip-hop artistide Jay-Z ja Kanye Westiga. 2011. aastal sai temast nende koostööalbumi Watch The Throne loovjuht, kujundades CD ja kahe singli ("H.A.M" ja "Otis") kunstiteosed.

Samal 2011. aastal tegi Tishi koostööd maailmakuulsa kaubamärgiga. Selle kaubamärgi jaoks lõi ta eksklusiivse tossumudeli.

"Kui ma midagi teen, panen sellesse kogu oma jõu."

Auhinnad ja hinnangud

2008. aastal pälvis Tisci Marie Claire'i poolt parima disaineri tiitli.

Riccardo Tisci ajaveebi: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci

Givenchy ametlik veebisait: www.givenchy.com

Donatella Versace intervjuu Riccardo Tisciga ajakirjale Intervjuu (juuni 2011)

D.V.:Räägime teie viimasest kollektsioonist, mis minu arvates on väga ilus ja seksikas. Mulle meeldiks kõike kanda!
R.T.: Braavo! Tegelikult on kollektsioon väga donatellalik, sest see räägib tugevast naisest. Ma leian inspiratsiooni erinevatest allikatest ja üks neist allikatest on Versace maja. Tead, kui ma olin väike poiss, olime väga vaesed. Mu isa suri, kui olin 4-5-aastane. Kasvasin üles koos ema ja kaheksa õega. Need on üheksa uskumatut naist ja kõik on natuke "a la Donatella Versace". Tõelised, tugevad naised Lõuna-Itaaliast, naised, kellel oli sensuaalsust. Nad usaldasid oma keha ja naiselikkust.

D.V.:See, et sul on tervelt kaheksa õde, on minu meelest väga hea.
R.T.: Täiesti õige. Ja isegi kui neil polnud rahalisi võimalusi moekalt riietuda, olid nad graatsilise stiiliga naised. Lõunamaa elegants on väga tugev elegants ja seda püüan ka teistele edasi anda. See on seksikas elegants või, teisiti öeldes, vähem puhas. Oli 70ndate lõpp ja 80ndate algus, eriline aeg mitte ainult moemaja Versace, vaid ka minu jaoks, kuna mu juuksuris töötanud õde tõi laupäeviti moeajakirju koju. See periood tutvustas meile paljusid tippmodelle ja kuulsusi, nagu sina ja Gianni, ning asju, mis panid mind unistama. Need varased muljed avaldasid mulle tugevat mõju.

D.V.:90ndate algus oli moe jaoks eriti hämmastav periood, sest see oli võlude kõrgaeg ja teie tegevusel polnud piiranguid. Aga ma näen, et sa pole piire nihutamist lõpetanud, liigud alati edasi. Seda tunnet on tunda teie kollektsioonides, mida ma imetlen.
R.T.: Aitäh!

D.V.:Kas teie esialgne kirg nende asjade vastu on jäänud samaks või on see vaibunud?
R.T.: Pean olema aus: ainus asi, millesse ma usun, on mu perekond. Minu jaoks on perekond midagi enamat kui lihtsalt DNA. Pean silmas lähedasi inimesi. Mu ema ja mu õed on minu energia ja inspiratsioon, mis toidavad mind kogu mu elu. Mood on minu töö. Ma armastan seda. See on minu kirg. Kuid minu jaoks on kõige tähtsam elu. Mind on alati ümbritsenud naised ja mind tõmbab väga naiste maailm, sest armastan ühtaegu nii jõudu kui romantikat. Seda kõike näete minu stiilis.

D.V.:Asjadest, mida loote, on selge, et tunnete naise keha. Teate, kuidas seda väärtustada.
R.T.: Kujutage ette kõiki mu õdesid. Igal neist oli oma vorm ja elustiil. Seega oli minu tee disaineriks saamiseni üsna konkreetne. Isegi kui ma Givenchysse tulin, olid inimesed, kes mind toetasid, kuid kõik ei armastanud mind. Nad ütlesid: "Miks itaallane loob asju gooti stiilis?", võtmata arvesse asjaolu, et Itaalia on gooti häll. Kuid nad vaidlesid vastu: "Ei, itaallased peaksid tegema ainult seksikaid asju!" Minu aluseks on Itaalia juured. Ja see on tugev kirg moe vastu ja kirg sensuaalsuse vastu. Kui läksin Londonisse Saint Martinsi õppima, tekkis mul üleastumise ja gooti tunne. Ja kui ma Pariisi läksin, siis segasin endas need kaks suunda.

D.V.:Oma viimases kollektsioonis võisite märgata paranenud seksuaalsust.
R.T.: Ma vihkan vulgaarsust. Ma vihkan vulgaarsust, kuigi see mind köidab. Ma armastan kõike, mis on rikkuv või labane. Kuid minu arvates on vaja piiri, mis on alati veidi sürreaalne. Moemaja Versace loob väga seksikaid asju, kuid ei ületa kunagi seda seksuaalsuse ja vulgaarsuse piiri. Paljud teised kaubamärgid, kes on püüdnud Versace'i edestada, on selle piiri ületanud. Ma arvan, et sina ja mina, Donatella, oleme selles sarnased. Meil on selline mõõdutunne. See teeb mind uhkeks, et olen itaallane. Olen uhke selle üle, mida teen.

D.V.:Kui ma Gianniga koos töötasin, olin mina see inimene, keda ta võis usaldada ja mida iganes öelda. Kui mulle midagi ei meeldinud, siis rääkisin sellest ausalt: "Ei, ei, ei! Tehke midagi muud." Kas teie meeskonnas on selline inimene?
R.T.: Muidugi. See on väga tähtis. Kuigi mul on väike meeskond. Meesdisaineri jaoks on väga oluline, et ta võtaks kuulda mingisuguse naiseliku arvamuse. Ja nagu ma ütlesin, sõltub minu õnn naistest minu ümber. Hetkel on minu elus naisi, keda ma jumaldan ja hindan, näiteks Maria Carla Boscono ja Marina Abramovic. Paljud arvavad, et aastaid oli minu stilist Karin Roitfeld. Ja see pole tõsi. Ta oli minu jaoks lihtsalt Maria Carla Boscono. Jah, on inimesi, kelle arvamust ma enne kuulda tahan. Aga see on ikkagi minu tee. Võib-olla kaotan vanusega veidi. Seda on raske edasi anda. Lõppude lõpuks on minu meeskonnas kaks-kolm inimest, keda ma alati kuulan.

D.V.: Teades oma iseloomu, on raske uskuda, mida sa teed!
R.T.: Jah, see on sellepärast, et olen pärit Lõuna-Itaaliast. Ja ma olen selle üle uhke. Arendan kõiki projekte koos oma meeskonnaga. Ta on väike, kuid ta on fantastiline. Ma kuulan kellegi arvamusi, sest need on minu jaoks olulised. Olen sodiaagimärgi järgi Lõvi ja minu jaoks on oluline seista kindlalt jalgadel. Aga mul on ka pehmem pool. Selle poole pealt olen väike poiss, kes pole veel suureks saanud ja kelle jaoks on oluline teisi kuulata.

D.V.:Tahaksin märkida, et sel aastal loodud läbipaistvad särgid on lihtsalt hämmastavad.
R.T.: Donatella, sa oled kindlasti Givenchy naine! Ma ütlen seda, sest ma tahan, et maailm seda teaks. Olete tõelise itaalia naise kehastus. On puhast Ameerika rokišikki, Briti šikki, kuid Itaalia on alati olnud selle kõige kehastus. Oleme korduvalt püüdnud ühisprojekti teha. Tahaks sind väga Givenchy riietes näha.

D.V.: Mul oleks selle üle väga hea meel. Olen endale juba paar Givenchy eset välja valinud.
R.T.: Milline? Ütle mulle!

D.V.:Mulle meeldis lakitud äärisega jope. Tal on imelised proportsioonid. Põlveni kitsas, ilma sukkpüksteta – väga seksikas.
R.T.: Loomulikult! Kui olete pikka aega samu asju loonud, tekib teil soov midagi uut välja mõelda. Ja see hooaeg on just selline olnud. Mulle ei meeldi šokk iseenesest, mulle meeldib šokk šikk.

D.V.:Ameeriklased armastavad sind väga, aga ma leian, et sa ei ole selline disainer, kellel on ameerikalik tundlikkus. Sul on rohkem euroopalikku, itaalialikku tundlikkust.
R.T.: Olen absoluutne itaallane! Ja see on väga täpne kontseptsioon. Kuid ka Ameerika Ühendriigid tõmbavad mind ligi. Miks? Lõuna-Itaalia vaesest perest pärit väikesel lapsel oli unistus külastada Suurt Õunat. Mulle väga ei meeldi klassikaline muusika, mulle meeldib selline muusika, mida ameeriklased kuulavad. Ma armastan Ameerika getot. Ma armastan Bronxi. Ma armastan hip-hopi ja R&B-d, ma armastan elektro-latinot, ladina muusikat ja muud sellist.

D.V.:Mulle meeldib töötada, kui muusika mängib täisvõimsusel.
R.T.: Jah. Ja mulle meeldib uusi asju leida. Näiteks praegu kuulan Nicki Minaj ja Antony and the Johnsons. Mulle meeldib ka muusikalisi suundi muuta. Mulle meeldib Anthony Hegarty (filmi Antony and the Johnsons laulja) kontseptuaalne aspekt ja kõik Lil' Kimi, Missy Elliotti ja Ciara stiilis. Ma armastan seda, mis minus emotsioone tekitab. Sest ma olen itaallane. Marina Abramovic on mu lähedane sõber, nii et mulle meeldib tugev, väga agressiivne poliitiline kunst. Ta on nagu ema, kes tahab mind adopteerida. Inimesed ütlevad: "Sa oled tume, teete tumedaid riideid, teile meeldivad ilmselt The Cure või Diamanda Galas." Jah, ma armastan Diamanda Galast, aga ma armastan ka Madonnat, Beyoncé'd ja Courtney Love'i. Kõik nad on erinevatest maailmadest. Nad kõik on erinevad, aga tekitavad minus emotsioone. Olen keegi, kes vajab emotsioone, keegi, kes tahab neid edasi anda. Muidu oleksin eriala vahetanud.

D.V.:Riietus tekitab emotsioone samamoodi nagu muusika.
R.T.: Täiesti õige. Aeg-ajalt paneb ta mu südame põksuma, nagu oleksin just kohanud oma esimest armastust.

D.V.:Sinu viimane couture kollektsioon tekitas minus tugevaid emotsioone. See osutus ilusaks, kaasaegseks ja väga stiilseks. On näha, et ta on suurepäraseks tehtud.
R.T.: Kui ma alustasin, ütlesid kõik, et Haute Couture'i ajastu hakkab läbi saama ja see hirmutas mind. Täpsemalt, see idee hirmutas mind. Tulin Itaalia provintsipiirkonnast. Kui mind Givenchysse tööle kutsuti, mõtlesin ainult: "Vau!" sõlmisin lepingu. Aga ma olen aus ja ütlen, et elasin seda kõike läbi ainult oma ema pärast, et talle maja osta. Siis ma isegi ei mõelnud, mida ma teen. See ei saanud olla Givenchy, vaid mõni muu ettevõte ... Mind ei huvitanud, ma lihtsalt ei tahtnud, et mu ema elaks hooldekodus. Mul pole midagi hooldekodude vastu, aga mu ema, kes elas läbi nii palju katsumusi, kes kasvatas üheksat last... Ma ei saanud seda lubada. Niisiis, asusin tööle Givenchys. Ja ma tahan öelda, et Haute Couture'i ajastu pole sugugi läbi, see on lihtsalt muutumas.

D.V.: Ma nõustun sinuga.
R.T.: Couture oli minu karjääri esimene etapp. Couture on muutunud, sest kunagi olid näiteks printsessid, nad on siiani alles, aga nad ei sõida enam hobuvankritega, vaid käivad pidudel, kuurortides, purjetavad jahtidel. Nad kõik tahavad olla pidevas liikumises. Sain sellest aru ja hakkasin kohe sellistele tüdrukutele asju looma. Lisaks kõrgmoele loome ka meeste- ja pret-a-porter kollektsioone. Seda kõike tehes tahad kuidagi eristada suundi.

D.V.: Parem on mitte teha nii palju asju, vaid teha need hämmastavaks. Teie samuraitükid (Haute Couture'i kevad-suvi 2011 kollektsioonist) tundusid mulle geniaalsed. Jäikus ja pehmus saavad kokku ilma teineteist koormamata. See on suurepärane.
R.T.: Võib öelda, et selles kevadises couture kollektsioonis näitasin oma olemuse romantilist poolt, sest kõik arvavad, et ma olen sünge, nagu rottweiler. Ma näitan seda romantilist külge vähestele inimestele. Saan end avada ainult sinusugustele, Donatella, sest oleme tuttavad juba 5 või 6 aastat. Mäletan siiani meie esimest kohtumist sinuga. Olite siis koos Miuccia Pradaga Vogue Italia toimetuses õhtusöögil. Seisime üleval ja suitsetasime. Sa tutvustasid end ja ma arvasin, et oled väga karm naine. Nii hakkasimegi sõpradeks saama.

D.V.: Mul on väga hea meel näha Pariisis nii andekat Itaalia disainerit. Ja teie viimane saade (2011. aasta sügis-talv) meenutas mulle Gianni.
R.T.: Sa pole ainuke, kes mulle seda ütleb. Teate, enamiku laste jaoks olid robotid või Barbie-nukud kinnisideeks. Aga minu kinnisidee oli moemaja Versace. Ma säästsin raha, et osta Versuse T-särk. Olin sellest kinni. Täna olen ikka sama Versace ja Versuse fänn. Tegelikult olid Versace saated ainsad saated, kus ma osalesin. Töötan moevaldkonnas vaid väheste disainerite tõttu, keda imetlen. Ja see ei tähenda, et mulle ei meeldiks kõik teised või et ma neid halbadeks disaineriteks pean. Ma olen lihtsalt väga valiv. Mulle meeldib Versace ja Helmut Lang, kuigi seda kaubamärki enam ei eksisteeri.

D.V.: Sa riietad ka kuulsusi. Oscarite jagamisel nägin Cate Blanchetti kandmas Givenchy Haute Couture'i. Ta oli kõige graatsilisem.
R.T.: Tänan sind väga. Ma ütlen teile, et kui ma Givenchysse tööle asusin, tekkis mingi segadus. Enne mind töötasid loovjuhi ametikohal sellised geeniused nagu John Galliano ja Alexander McQueen. Nad on panustanud kaubamärgi ajaloosse. Kuid kui ma Julian MacDonaldi välja vahetasin, ei suutnud ma enam Givenchy tõelist stiili määratleda. Kõik seostavad seda kaubamärki ainult Audrey Hepburniga, kuid selle arusaama teisel poolel on terve maailm. Panin kõik uksed kinni ja ei tahtnud kedagi sisse lasta. Alles siis võisin end leida. Nii et alguses ei tahtnud ma kuulsusi riietada. Hakkasin seda tegema hiljem: panin riidesse üks, kaks ... Me riietame mõnda staari, sest nad on osa perest. Need on naised, keda ma imetlen. Ja mind ei huvita, kui kuulsad nad on.

D.V.: Nüüd pean ma seda küsima: kas teil on Givenchy või oma kaubamärgi jaoks uusi ideid? Loodan, et saate aru, mida ma mõtlen.
R.T.: Ma saan aru, mida sa mõtled. See küsimus on seotud moemajaga Dior. Mul on Johniga juhtunu pärast siiralt kahju. Ja ma tahan kogu sellest kuulujutust minu ja Diori moemaja kohta eemale hoida. Ütlen üht: mul on hea meel Givenchys töötada. Siin tunnen end koduselt. Givenchy on nagu mu poeg. Seda on raske seletada, aga mul oleks väga raske lahkuda.

D.V.: Givenchy on tõesti teie laps.
R.T.: Absoluutselt. Hakkasin töötama peaaegu hävinud Majaga, alustasin nullist. Tegin kõike väga aeglaselt. Ja me oleme tõesti palju saavutanud. Olen siin õnnelik. Hetkel on selleks Riccardo Tisci Givenchy. Ja loodetavasti jätkub veel kauaks.

D.V.:Vaatame, kas see vastab tõele!
R.T.: Praegu on see tõde. Kuid minu tõde on see: kunagi ei tea, mis homme juhtub.