Ricardo hiljainen kokoelma. Riccardo Tisci: kuinka kaveri tyhjästä herätti henkiin Givenchyn muotitalon

Tulevan kuun odotetuin debyytti on tietysti Riccardo Tiscin kokoelma Burberrylle. Suunnittelijalle tämä on ensimmäinen kokoelma viimeisen 12 vuoden aikana, jota hän ei ole luonut Givenchylle. Ja Burberrylle tämä on ensimmäinen kokoelma 17 vuoteen, jonka parissa joku muu kuin Christopher Bailey työskentelee.

Odota sensaatiota Riccardo Tiscin syyskuun esityksestä. Ensinnäkin siksi, että Tiscin nimittäminen Burberryn palvelukseen liittyy kunnianhimoiseen suunnitelmaan brändin radikaalista uudistamisesta, jota aiemmin toimitusjohtaja Marco Gobetti ehdotti. Toiseksi, koska Tisci on jo onnistunut ottamaan useita odottamattomia ja ratkaisevia askeleita viime kuukausina: hän vaihtoi brittiläisen brändin prim-logon kirkkaaksi, ilmoitti Burberryn yhteistyöstä brittiläisen punkin kuningattaren Vivienne Westwoodin kanssa... Joten, Tiscin ensimmäisen kokoelman pitäisi olla selvä, tee selväksi: Christopher Baileyn aikakausi on takana, eikä uudella Burberryllä ole sen kanssa mitään yhteistä.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Riccardo Tisci toteuttaa brändin radikaalin uudelleensuunnittelun. 2000-luvulla hän muutti Givenchyn imagoa ja muutti couture-kokoelmistaan ​​kuuluisan ranskalaisen muotitalon relevantiksi ja dynaamiseksi brändiksi. On kuitenkin syytä tunnustaa, että Burberryn tilanne on täysin erilainen. Luovana johtajana Tisci seuraa Christopher Baileytä, joka on itsensä tavoin uudistaja, kansainvälisen lehdistön rakas ja julkkis, ja hänen lähtönsä on edelleen monen valitettava. Lisäksi Burberry on aina ollut paljon demokraattisempi ja vähemmän niche-brändi kuin Givenchy, ja siitä on vuosien aikana tullut brittiläisen identiteetin symboli, joka on suosittu ympäri maailmaa. Siksi kysymys on niin akuutti siitä, onko italialainen Tisci, joka on työskennellyt suurin osa elämänsä Pariisissa voittaakseen brändin asiakkaiden suosion.

Yhtiöön vuosi sitten liittynyt Marco Gobetti pyrkii muuttamaan brändin suhteellisen demokraattisesta eksklusiiviseksi. Gobettin suunnitelmiin kuuluu Burberry-tuotteiden monipuolistaminen, uusien lisävarustelinjojen lanseeraus sekä kalliiden materiaalien (esim. nahka) laaja käyttö. Ei ole yllättävää, että Riccardo Tisci kutsuttiin luovan johtajan virkaan, jonka kanssa Gobetti muuten oli työskennellyt jo kerran: Givenchyssä noin kymmenen vuotta sitten. Tisci, jolla on monen vuoden kokemus haute couturesta, osaa luoda ainutlaatuisuuden ja ylellisyyden auran kuin kukaan muu: Riccardo Tiscin vaatteet Givenchyssä saivat ehdoitta maineen statussymbolina, ja vain hänen ensimmäisinä vuosinaan Givenchyn palveluksessa couture-mallistojen asiakkaiden määrä kasvoi 5:stä 29:ään.

Vaikka Tisci onnistui rakentamaan loistava ura haute couturessa hänen oma alkuperänsä on vaatimaton: suunnittelija syntyi Etelä-Italiassa työväenluokan perheeseen. Hänen isänsä kuoli, kun Riccardo oli neljävuotias, ja hänen äitinsä kasvatti yhdeksän lasta (suunnittelijalla on kahdeksan sisarta) yksin. Tisci joutui työskentelemään yhdeksänvuotiaasta lähtien maksaakseen koulun kuluista, ja sen sijaan, että viettäisi aikaa ikätovereiden kanssa, vapaa-aika hän oli halukkaampi piirtämään. Kuten suunnittelija myöntää, vasta Lontooseen muutettuaan hän tunsi itsensä todella omaksi.

Tisci tuli Lontooseen 17-vuotiaana ja sai stipendin St Martin's Collegesta. Tisci piti Lontoota 1990-luvulla uskomattoman jännittävänä. Häntä ilahduttivat yökerhot, omalaatuiset juhlijat (yhdessä heistä hän näki jopa legendaarisen Leigh Boweryn) sekä Alexander McQueenin ja John Gallianon ylelliset esitykset, joihin Tisci onnistui useimmiten hiipimään ilman kutsua. Kun Italiassa Tisci työskenteli osa-aikaisesti jakamalla lentolehtisiä klubeille, Lontoossa hänestä tuli säännöllinen juhliin. Hän loi omat asunsa vaihtamalla käytettyjen tavaroiden myymälöistä löytyviä tavaroita, ja hänen kunnianhimoisin hankintansa opiskeluvuosina oli Nike-lenkkarit. Ironista kyllä, 2010-luvulla hän aloitti yhteistyön Niken kanssa ja teki uudelleen saman Air Max 97:n, johon hän oli kerran hulluna.

Tisci valmistui St. Martin's Collegesta loistavasti, ja valmistumisen kokoelma Fellinin ja Pasolinin työn inspiroima (ja suunnittelijan sisarusten tekemä) sanottiin olevan erinomainen. Yliopistosta valmistuttuaan Tisci palasi Italiaan, jossa hän työskenteli useiden tuotemerkkien parissa. Vuonna 2004 pitkän Intian-matkan jälkeen hän lanseerasi oman samannimisen tuotemerkin, jonka ensimmäinen kokoelma houkutteli Givenchyn johtoa.

Ranskalainen brändi etsi juuri tuolloin korvaajaa Julian MacDonaldille, brittiläiselle suunnittelijalle, joka toimi luovana johtajana Alexander McQueenin ja John Gallianon jälkeen. Givenchyn asema ei ollut paras: myynti pysyi alhaisena ja tyyli oli melko epäjohdonmukaista. Mutta Tiscin debyyttikokoelma - eklektinen, alkuperäinen ja moderni - herätti LVMH:n ihmisten huomion. Tiscin teoksessa hänen itsenäiselle brändilleen, jonka suunnittelija esitteli hylätyssä Milanon tehtaassa, yhdisti goottilaisia ​​elementtejä ja viittauksia Martin Margielan työhön - samaan sekoitus romantiikkaa ja ironista hienostuneisuutta, josta häntä niin arvostetaan nykyään.

Riccardo Tisci, 2005.

Yllättäen Tisci oli aluksi haluton hyväksymään LVMH:n tarjouksen. Hän muutti mielensä perheensä vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi. "En halunnut olla ollenkaan samaa mieltä", suunnittelija kertoi Vogue-lehdelle. "Aioin kieltäytyä heidän tarjouksestaan." Mutta viikkoa ennen tapaamista Givenchyn kanssa äitini soitti minulle ja sanoi: ”Luulen, että myyn talomme, se on vaikeaa sisaruksillesi, heillä on lapsia, he tarvitsevat rahaa. Ja minä muutan vanhainkotiin." Kun kuulin tämän, tunsin itseni täydelliseksi epäonnistuneeksi... Ja sitten menin haastatteluun Pariisiin, jossa minulle näytettiin sopimus, jossa oli järjetön määrä nollia... Se oli todellinen jumalallinen pelastus.”

Muutaman ensimmäisen kauden aikana Givenchyssä Tisci onnistui kehittämään tunnistettavan tyylin, jossa goottilaisen alakulttuurin ja katolilaisuuden, teknon ja katumuotin vaikutus näkyi selvästi. Vuonna 2008 Tisci uskottiin Givenchyn miesten mallistojen parissa. Heihin vaikuttivat katutyyli ja, kuten kriitikko Tim Blanks totesi, "kirkollinen ankaruus". Eteläitalialainen Tisci on aina ollut dramaattinen, ja hänen esityksensä muistuttavat toisinaan teatteriesityksiä, kuten 11. syyskuuta 2015 New Yorkissa pidetty show, joka pidettiin auringonlaskun aikaan Ave Marian äänien tahdissa. Sen ohjasi taiteilija Marina Abramovic, Tiscin pitkäaikainen ystävä ja fani.

Riccardo Tisci Givenchyn kevät-kesä 2008 malliston jälkeen.

Givenchylle ilmestyi jo 2000-luvun lopulla joukko julkkisfaneja, muun muassa Kanye West, joka oli kasvattamassa suosiota. Muuten, juuri Riccardo Tisci oli suurelta osin vastuussa uuden tyyli-ikonin – Kim Kardashianin – syntymisestä, jota hän aloitti pukeutumaan 2010-luvun alussa Westin pyynnöstä huolimatta muotialan yleisestä skeptisisyydestä.

Tisci, jolla on lahjakkuus odottamattomiin yhdistelmiin - matala ja korkea, rento ja muodollinen - oli myös yksi niistä, jotka esittelivät urheilullisen tyylin suuntauksen (muistakaa hänen kunnioittava asenne Vastaanottaja Niken lenkkarit!). Yksi Riccardo Tiscin ikimuistoisimmista malleista hänen yhteistyössä Givenchyn kanssa on kuitenkin edelleen rottweiler-printillä varustettu collegepaita - näyttää siltä, ​​​​että kaikki tyylikkäät miehet onnistuivat kehumaan sitä. Voimme luottavaisin mielin sanoa, että kuuluisien fanien seurakunta pysyy uskollisena Tiscille nytkin: ainakin sen perusteella, että Beyoncé käytti äskettäin hänen konserttissaan Burberry-haalaripukuaan.

Herkkä, emotionaalinen Tisci kutsui työntekijöiden, mallien ja kotona olevien ystävien sisäpiiriä vain perheeksi - ja tämä oli täysin vilpitöntä ja vakavaa. Hänen löytämänsä uudet kasvot ja julkkikset, joille hän ompeli mekkoja ja lava-asuja, tulivat perheeksi. Suunnittelija hylkäsi nopeasti jopa couture-esityksiä ja suosi intiimimpiä esityksiä, joissa hän itse oli vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa: "Pukeudun kenelle pidän", hän kertoi The New York Timesille. Tisci on aina rakastanut "värisiä naisia" - kauan ennen kuin tuotemerkkejä alettiin rangaista rodun monimuotoisuuden puutteesta näyttelyissä, hän laittoi catwalkille nuoren Joan Smallsin (jonka sukulaisia ​​hän jopa meni tapaamaan Puerto Ricossa) ja Lakshmi Menonin, ja Vuonna 2010 hänestä tuli ensimmäinen suunnittelija, joka kutsui transsukupuolisen mallin, brasilialaisen Leah T:n osallistumaan kampanjaan. Kaikesta suosiostaan ​​huolimatta Tisci kantoi aina ajatusta epätavallisesta kauneudesta; hänen sankaritarnsa ei koskaan ollut joku, jota voisi kutsua esimerkiksi "kaunis". Hän laittoi catwalkille malleja, joiden kasvot oli peitetty strassilla tai mustilla kuvioilla tai jopa lautasilla, jotka jäljittelivät viiksiä ja partaa. Brändin kasvojen joukossa olivat laulajat Beyoncé ja Erykah Badu, ja kampanjoiden odottamattomimpiin sankareihin kuuluivat Julia Roberts ja Donatella Versace, suunnittelijan läheinen ystävä ja huhujen mukaan hänen seuraava työnantaja.Tiscin lähestymistapa naisten mekko ainutlaatuinen: huolimatta siitä, että koristeellisuuden ja monimutkaisten leikkauselementtien määrä voidaan viedä äärirajoille, hänen asunsa ovat aina yllättävän vankat ja imartelevat naishahmo(yllättäen melkein kuka tahansa) - monet kriitikot ehdottavat, että tällainen kattavuus johtuu suunnittelijan nepotismista ja siitä, että hän varttui yhdeksän naisen ympäröimänä eri ikäisiä. Tämä lahjakkuus, tyylitelmän hallinta, rehevä romanssi, kuuluisat ystävät (jotka ovat ystäviä tietysti Tiscin, eivätkä Givenchyn kanssa ja seuraavat häntä edelleen) ja se, että hän loppujen lopuksi on italialainen - kaikki tämä näyttää tänään kuin valmis lahjasetti Versacelle. Lisäksi tehkäämme rohkea oletus - on melko todennäköistä, että Donatella itse on jo hyvin, hyvin väsynyt.

On mielenkiintoista, että kun Tiscille tarjottiin myös miesten mallistoa (tämä oli vuonna 2008, ja useita vuosia sitä ennen miesten Givenchy koottiin olemassa olevan tiimin avulla), Ricardo epäröi. Pian hänestä tuli kuitenkin yksi vaikutusvaltaisimmista miesten suunnittelijoista. Hän ei vain onnistunut ajattelemaan uudelleen pukujen eleganssia (jotka alkoivat esiintyä säännöllisesti matoilla mekkojen kanssa), vaan myös luomaan vakuuttavia ylellisiä katuvaatteita: printtejä, kirkkaita graafisia neulepuseroita, T-paitoja, tennareita - suunnittelija itse suosii elämää katutyyli, ja ehkä siksi hänen teoksensa ovat niin orgaanisia. Tämän seurauksena hän onnistui luomaan miesten kentällä esteettisyyden, joka ei ole yhtä eloisa kuin naisten kentällä - ja houkuttelee erillinen armeija faneja kuuluisista (Jared Letosta Jay Z:ään ja Kanyeen) teini-ikäisiin, jotka säästävät painettuja lippakkeita tai NikeLab x Riccardo Tisci -yhteistyötä varten.

Uutiset Burberryn uudesta tapaamisesta järkyttivät muotiyhteisöä ja innostivat kaikkia hänen kannattajiaan. Tällaista liikettä ei odotettu brändin johdolta. Riccardo Tisci, Givenchyn entinen luova johtaja, dekadenttisen ylellisyyden, eksentrinen retrofuturismin ja synkän aistillisuuden rakastaja ja - Burberry, brändi, joka yhdistetään yleensä minimalistisiin klassikoihin tai Viime aikoina, jossa on demokraattinen ja rento urheilu. Mitä tämä "kuuma" italialainen voi tuoda brändille, jolla on "viileä" ja "toiminnallinen" brittiläinen estetiikka? Jos ajattelet sitä - ei niin vähän. Kun kaivaa hieman syvemmälle, käy selväksi: Riccardo Tiscin nimittäminen tähän tehtävään on melko luonnollista.

Englantilainen Christopher Bailey, joka ilmoitti lähtevänsä Burberrystä lokakuussa 2017, pysyi tehtävässään 16 vuotta. Häntä pidetään (ja tämä on aivan oikein!) henkilö, joka inspiroi brändiä uusi elämä. Hänen alaisensa tulot ylittivät kaikki kuviteltavissa olevat ja käsittämättömät ennusteet, ja 90-luvulla konservatiivisen ja ensisijaisesti keski-ikäisille ja sitä vanhemmille suunnattu brändi on uudistunut huomattavasti. Ensinnäkin digitalisaatiokurssin ansiosta - lahjakas visionääri Bailey otti sen ensimmäisten joukossa useita vuosia ennen sosiaalisten verkostojen villityksen aikakautta. Varsinkin 2000-luvulla Bailey käynnisti The Art Of Trench -projektin – legendaarisen trenssitakin historiaa käsittelevän verkkosivuston, jolle kuka tahansa saattoi ladata kuvan itsestään ikonisessa Burberryn sadetakissa. Tämä oli vuonna 2009 ja Instagramin tuloon oli jäljellä kokonainen vuosi.

Britin muita "digitaalisia" saavutuksia ovat ohjelmien verkkolähetykset, joiden aikana kuka tahansa saattoi ostaa haluamansa esineen; yhteistyö Snapchatin, Googlen ja Apple Musicin kanssa sekä merkkiliikkeiden vakava "modernisointi" - esimerkiksi heillä on nyt näytöt, jotka näyttävät kaikki tiedot kaupassa esitellyistä tuotteista.

Lisäksi Bailey uudisti Burberryn mainoskampanjoita. Hänen aikakautensa aikana muotitalon ja sen kauneusosaston tähtiä alkoivat nähdä milleniaalien idolit ja sitten Z-sukupolvi: Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne, Adwoa Aboah, Jude Lawn tytär Iris ja Pierce Brosnanin poika Dylan.

Vähitellen - vaikkakaan ei heti - Burberryn vaatteet alkoivat "modernisoitua". Jos esimerkiksi vielä SS2014-kaudella Bailey keskittyi perinteiseen naisellisuuteen, graafiseen leikkaukseen ja minimalistiseen, vaikkakaan ei tylsään klassikoihin, niin jo SS2017 mallistossa on havaittavissa liikettä kohti muodikasta aseksuaalista androgyyniaa, luovan johtajan kaipuuta. epäsymmetrinen leikkaus dekonstruktivismin hengessä.

Edelleen lisää. Brändi aloitti kesällä 2017 yhteistyön Gosha Rubchinskyn kanssa, suunnittelijan kanssa, jonka nimi brändin tai malliston nimessä nykyään itsessään lisää sata pistettä relevanssiin. Urheiluvaatteet legendaarisella Burberry-sekillä ilmestyivät Rubchinskylle kahdesti - SS18- ja FW18-19-kausilla. Siten Bailey ei vain jälleen kerran osoittanut kykynsä "pitää nenäänsä tuulessa", vaan myös leikki ironisesti yhdellä Burberryn stereotypioista: hänen kotimaassaan Britanniassa tämän merkin tavarat yhdistetään usein tyyliin " chavit", töykeitä tyyppejä laitamilta, "gopnikidemme" lähisukulaiset. Noin 80-luvulla nämä "rohkeat" kaverit käyttivät aktiivisesti pesäpallolakkia ja T-paitoja samassa shekissä – usein väärennettyjä, mutta ketä kiinnostaa? Antamalla Gaucherin, hip-tyylin tärkeimmän puolustajan, yhdistää nämä esineet estetiikkaansa, Bailey palautti ne muodikkaan "legitiimiyden".

Samoihin aikoihin myös suunnittelija itse alkoi houkutella kohti huippumuodikkaaa urheilutyyliä. Ei enää tiukkoja hameita ja "toimistohameita". neulotut mekot. Heidän paikkansa ottivat tuulitakit, leveät verryttelyhousut, ylisuuret takit (mutta tietysti ruudulliset!) ja venyneet, ”ikääntyneet” neuletakit.

Bailey omisti viimeisimmän Burberry-kokoelmansa (SS18) LGBT-nuorille ja omalle nuoruudelleen, joka ajoittui 80- ja 90-luvuille – vuosikymmeniä, jotka eivät ole sattumaa, modernit suunnittelijat siteerattu yhä useammin. Mallit kävelivät catwalkilla pöyhkeissä liiveissä, pitkissä hihoissa ja sateenkaarikuvioisissa ponchoissa. Lisäksi kokoelmassa on happamissa sävyissä, ikään kuin graffiteilla maalattuja esineitä ja ”villiä” lookia, joka koostuu esimerkiksi ylisuurista neulepuseroista ja monikerroksisista pitkistä hameista.

Sanalla sanoen Bailey onnistui tekemään hänelle uskotusta brändistä hyvällä tavalla hullun, holtittoman ja sen seurauksena todella muodikkaan, eikä pelkästään sen vuoksi, että se kuuluu muotiteollisuuteen. Riccardo Tiscin nimittäminen tämän valossa on täysin järkevä askel, joka sopii täydellisesti strategiaan uudistaa eilisen "kunniallisten eläkeläisten brändi".

Italialainen Tisci on ollut muotiteollisuudessa lähes 30 vuotta. 90-luvulla ja 2000-luvun ensimmäisellä puoliskolla hän teki yhteistyötä Missonin, Antonio Berardin, Puman kanssa ja työskenteli myös oman samannimisen tuotemerkin parissa. Mutta vasta kun hän ryhtyi Givenchyn luovan johtajan virkaan vuonna 2005, nuori suunnittelija tuli todella kuuluisaksi. Huhujen mukaan (jotka ovat todennäköisesti totta) muotitalon pomojen haastattelussa hän oli ainoa ehdokas, joka ei maininnut Audrey Hepburnin nimeä, johon klassinen Givenchy-tyyli liittyy ensisijaisesti. Ja siksi johto valitsi ehdokkaan, joka oli tuntematon kenellekään noina vuosina. Pariisilainen muotitalo tarvitsi kipeästi jonkun, joka voisi tehdä sen kappaleista haluttavia. nuorempi sukupolvi– aivan kuten vanha brittibrändi Burberry tarvitsi sitä vuonna 2001.

Tisci täytti odotukset. Hän, kuten Bailey, onnistui modernisoimaan täysin hallinnassaan olevan tuotemerkin. Joidenkin mielestä se on jopa liikaa. Niinpä Hubert de Givenchy itse sanoi haastattelussa Women’s Wear Daily -verkkojulkaisulle, että Ricardon teokset Givenchylle "eivät tunne kodin henkeä". Italialainen vastasi ja vastasi, että hänellä, kuten legendaarisella perustajalla, on "oma Audreys" - malli Mariacarla Boscono, taiteilija ja actionisti Marina Abramovic, transsukupuolinen malli Lea T. ja rock-diiva Courtney Love. Tämä ei ole koko lista Tiscin muusoista. Hänen ollessaan ruorissa Ciarasta, Rihannasta, Beyoncesta ja Kim Kardashianista tuli Givenchyn ystäviä. Jälkimmäinen jopa meni naimisiin Kanye Westin (toisen merkin suuren ystävän) kanssa Riccardo Tiscin Givenchy-mekossa.

"Kim on minulle henkilöitymä moderni nainen, sanoo suunnittelija. "Hän on tämän päivän yhteiskunnan ruumiillistuma." Jos joku ei pidä siitä, se on hänen ongelmansa."

Mutta tietenkään kyse ei ole vain kyvystä koota joukko "omaisia" ihmisiä ympärillesi. Givenchyn vaatteet muuttuivat myös erilaisiksi Tiscin saapuessa. 12 vuoden muotitalotyönsä aikana hän onnistui vakiinnuttamaan itsensä juhlallisen, mutta ei synkän "goottilaisen", barokkityylisen liiallisen sisustuksen, mustan värin ja arkkitehtonisen leikkauksen rakastajana.

Italialainen rakastaa kokeita, jotka rajoittuvat järkyttämiseen. Hän laittoi catwalkille malleja naamioiden ja lävistettyjen meikkien päällä ja loi upeita avantgarde-päähineitä ja -asuja, jotka näyttivät marsilaisilta kaapuilta.

On epätodennäköistä, että ujo Audrey olisi päättänyt kokeilla jotain näistä, mutta uuden sukupolven fashionistas epäilemättä piti tästä estetiikasta. Brändin liikevaihto kasvoi geometrinen eteneminen, ja FW15-mallisto myytiin lähes kokonaan loppuun ensimmäisten päivien aikana myynnin alkamisen jälkeen. Tuotemerkkiä rakastivat myös A-listan tähdet, kuten Madonna ja Julia Roberts. Vuonna 2012 Tisci peruutti couture-näytökset sanomalla, että ne olivat vanhentuneita ja sopimattomia, ja että hän halusi näyttää haute couture -tuotteita tähdille, jotka käyttivät niitä punaisella matolla. Totta, vuonna 2016 couture-linja aloitettiin uudelleen: Tisci yhdisti esityksen miesten esitykseen ja julkaisi lookbookin. Ja sitten hän kutsui studioon alan ammattilaisia ​​ja asiakkaita, jotta he näkivät omin silmin, kuinka mittatilaustyönä tehtyjä asuja syntyy.

(Riccardo Tisci; syntynyt 8. elokuuta 1974) – kuuluisa italialainen muodikas. Vuonna 1999 hän valmistui arvostetusta Lontoosta oppilaitos Central Saint Martinsin akatemia.

Vuonna 2005 hänet nimitettiin tehtävään luova suunnittelija naisten muotiosastot ja ranskalainen Givenchy. Vuonna 2008 hän aloitti myös Givenchyn miesten muoti- ja miestenosastojen johtamisen.

Suunnittelijan intohimo gootiikan ja minimalismin aikakauteen, joka ilmentyi hänen teoksissaan Givenchyn muotitalolle, vaikutti hänen vetovoimaansa brändiin. uusi aalto kriitikkojen ja ostajien huomio. Ennen kuin Tisci tuli brändin luovan johtajan virkaan, Givenchyn arvostelut olivat melko epämääräisiä ja ajoittaisia, mutta nyt suunnittelijaa kutsutaan muotitalon tulevaisuudeksi. Kriitikot sanovat, että hän elvytti Givenchyn tarkkuudellaan ja epätavallisella mielikuvituksellaan.

Helmikuussa 2017 suunnittelija päätti jättää Givenchyn muotitalon työskenneltyään 12 vuoden ajan brändin luovana johtajana.

Elämäkerta

Riccardo Tisci syntyi vuonna 1974 Italiassa Taranton kaupungissa, jonka Spartan asukkaat perustivat kaupunkivaltioksi jo vuonna 706 eKr. ja joka on kuuluisa lukuisista merenneidoista ja muista myyteistä. meren olentoja. Tämä salaperäinen teema näkyy aika ajoin Tiscin erisuuntaisissa suunnittelutöissä.

Yhdeksästä lapsesta nuorin, Riccardo, oli ainoa poika perheessä. Hänen äitinsä Elmerida menetti miehensä hyvin varhain ja joutui kasvattamaan lapsensa yksin. Perhe oli niin köyhä, että valtio melkein vei lapset pois Elmeridasta ottaakseen heidät hoitoonsa. Riccardo itse käytti lapsena sisarustensa vaatteita, jotka oli muutettu häntä varten. Ilman rahaa koulumatkoille ja muille matkoille äiti keksi jatkuvasti viihdettä lapsille yrittäen kompensoida muiden puutetta. Mutta yksi asia riitti Tishalle aina: hän kylpesi kirjaimellisesti yhdeksän välittävän naisen rakkaudessa.

”Meillä ei koskaan ollut tarpeeksi rahaa, joten lapsuuteni oli vaikea. Luovuudeni ainekset olivat latinalainen romantiikka ja tarvittavat voimat.

"Olimme köyhiä. Huono siinä mielessä, että he söivät enimmäkseen kerran päivässä."

Tisci varttui Italiassa Cermenaten kunnassa ja elättääkseen jotenkin perhettään hän ryhtyi 12-vuotiaasta lähtien mihin tahansa työhön rappauksesta joulupukin rooliin joululomien aikana. Lisäksi Riccardo jakoi esitteitä, työskenteli yökerhoissa ja toimi paikallisten kukkakauppojen avustajana.

SISÄÄN varhainen ikä Poika osoitti ainutlaatuista kykyä piirtää. Hän sukeltaa kentaurien mytologiseen, keksittyyn maailmaan ja kiinnostui myöhemmin musiikista: hän alkoi kuunnella Cure-ryhmää ja hänestä tuli pakkomielle nykyaikaiseen musiikkikulttuuriin ja.

"Rehellisesti sanottuna rakastan taidetta ja musiikkia jopa enemmän kuin muotia."

Vuonna 1990 Riccardo voitti työharjoittelupaikan tekstiiliyhtiö Farossa Comossa, minkä ansiosta hän myöhemmin sai työskennellä Paloma Picassolle luoden kuvioita, piirustuksia ja malleja.

Tisci menestyi hyvin koulussa, mutta köyhyyden ja kyvyttömyyden vuoksi maksaa koulutuksesta hänellä ei ollut mahdollisuuksia jatkokoulutukseen. Seitsemäntoistavuotiaana, pettynyt Italian presidentin Sandro Pertinin politiikkaan, Riccardo päätti kokeilla onneaan muuttamalla Lontooseen.

– Heti kun jalkani astuivat Lontooseen, tiesin, että tämä oli tilaisuuteni. Tunsin tämän kaupungin energian."

"Tulin Lontooseen selviytyäkseni."

Useiden viikkojen aikana Lontoossa nuori mies onnistui paitsi hallitsemaan englantia, myös löytämään töitä kaupungin hotelleista ja ravintoloista. Eräänä päivänä putkessa hän poimi ilmaisen sanomalehden ja näki mainoksen London College of Fashionista. Tishi tuli koulutukseen ilman ongelmia, ja Priyesh Shahista tuli hänen mentorinsa. Hän huomasi Riccardon ainutlaatuisen lahjakkuuden ja sai hänet harjoittelupaikkaan liikekumppaninsa luo. Berardi puolestaan ​​rohkaisi Tisciä ilmoittautumaan arvostettuun Central Saint Martins College of Art and Designiin. Nuori mies onnistui läpäisemään pääsykokeet, mutta hänellä ei ollut rahaa osallistua Akatemiaan. Muotikurssin johtaja Willie Walters vaati, ettei nuori mies luopuisi yrittämisestä aloittaa opiskelu, ja kääntyi valtiolta stipendin saamiseksi. Tisci voitti myöhemmin apurahan, joka antoi hänelle pääsyn kolmivuotisen koulutusohjelman toiselle vuodelle Central Saint Martinsissa.

"Unelmoin itsenäisyydestä, todellisesta tilaisuudesta ilmaista itseäni, oppia ompelemaan."

Vuonna 1999 Tisci valmistui arvosanoin ja osoitti tuolloin vallitsevasta synkästä tyylistä huolimatta pystyvänsä herättämään huomiota Pasolinin ja Fellinin elokuvien inspiraation saaneen opinnäytetyönsä seksuaalisuudella ja keveydellä. Osallistuakseen Ricciardon valmistujaisnäyttelyyn hänen äitinsä lähti Italiasta ensimmäistä kertaa ja teki elämänsä ensimmäisen lennon. Sen jälkeen hän ei ole missannut yhtäkään poikansa esitystä.

Tutkittuaan muotitalon arkistoja Tisci päätti jatkaa työskentelyä suuntaan, joka oli tunnusomaista brändille 50- ja 60-luvuilla. Hän loi täydellisen lookin lisäämällä asusteita, kenkiä ja jopa pitäen mielessä naisen, joka käyttäisi kaikkea. Hän tuli toimistolle klo 6 siivoojan kanssa ja lähti työpaikka keskiyön jälkeen. Eräänä kauniina päivänä saatuaan tietää tällaisesta omistautumisesta työlleen, Hubert Givenchy itse kutsui nuoren suunnittelijan aamiaiselle kartanoonsa.

"Hän oli niin mukava ja vieraanvarainen. Ja hän ei puhunut tapaamisen aikana ollenkaan muodista."

Esitettyään Tiscin ensimmäisen Givenchy Haute Couture -malliston, Jordanian kuningatar Rania soitti muotitalon toimistoon ja pyysi Riccardoa suunnittelemaan hänelle täydellisen vaatekaapin. Kun suunnittelija saapui Lontooseen, kuningatar tervehti häntä täysin pukeutuneena Ricardo Tisciin.

Toisin kuin useimmat muut suunnittelijat, jotka työskentelivät Givenchyllä brändin perustajan lähdön jälkeen, Riccardo Tisci saavutti paitsi positiivista palautetta kriitikoiden, mutta myös osaltaan paransi merkittävästi parlamentin taloudellista tilannetta. Kokoelmissaan hän esitteli paitsi tyylikkäitä ja omaperäisiä, myös käytännöllisiä, puettavia vaatekaappiesineitä. Hänen Haute Couture -kokoelmansa olivat myös suuri menestys.

”Kun aloitin työt, meillä oli vain 5 Haute Couture -asiakasta. Nyt niitä on 29."

Vuonna 2008 Riccardo Tisci aloitti jo johtamiensa naisten vaate- ja asustelinjojen lisäksi miesten vaatteiden ja asusteiden mallistojen kehittämisen. Täällä hän jätti myös jälkensä tarjoten odottamattomia ja rohkeita ratkaisuja, esimerkiksi paljetteja tai pitsinpunaisia ​​neulepaitoja.

”Muotia löytyy nykyään mistä tahansa. Se on aika outoa. Kun olin lapsi, Versace näytti Versacelta ja Armani näytti Armanilta. Voit aina kertoa, kuka teki mitä, riippumatta siitä piditkö siitä vai et. Nyt näen yhtäläisyyksiä monissa asioissa. Mutta vain ne, jotka seuraavat omaa polkuaan ja työskentelevät oman tyylinsä mukaan, menestyvät."

Givenchy-merkin alla suunnittelija suunnitteli myös puvut Madonnan "Sticky & Sweet" -kiertueelle vuonna 2008 ja kappaleelle "Candy Shop" vuonna 2009. Lisäksi Tisci loi laulajan vaatteet arkeen.

Vuonna 2009 suunnittelija alkoi kehittää muotitalon ensimmäistä halpaa mallistoa, Givenchy Reduxia.

Givenchyn kokoelmanäyttelyssä syys-talvi kausi 2011 Riccardo Tisci sisälsi kuuluisan transseksuaalimallin Lea T:n, joka työskenteli hänen kanssaan monta vuotta ja oli hänen avustajansa. Samana vuonna pitkän työskentelyn jälkeen Givenchy-yrityksen pää "nenän" kanssa suunnittelija esitteli tuotemerkin uuden tuoksun - "Dahlia Noir".

Myös vuonna 2011 muotisuunnittelija nimettiin pääehdokkaaksi talosta erotettuun virkaan. Vuoden lopussa tuli ilmi, että tätä tietoa ei vahvistettu.

Helmikuussa 2017 suunnittelija päätti lähteä Givenchyn muotitalosta.

Muut projektit

Vuonna 2008 Riccardo Tisci valvoi A-lehden 8. numeron luomista. Suunnittelija osallistui myös erillisten numeroiden luomiseen useille muille kiiltävälle julkaisulle, kuten Dazed & Confused, Visionaire, Muse.

Hänen rajaton rakkautensa musiikkiin sai suunnittelijan tekemään yhteistyötä kuuluisien hiphop-artistien Jay-Z:n ja Kanye Westin kanssa. Vuonna 2011 hänestä tuli heidän yhteisalbuminsa Watch The Throne luova johtaja, joka suunnitteli levyn ja kahden singlen ("H.A.M" ja "Otis") kansikuvan.

Myös vuonna 2011 Tisci teki yhteistyötä maailman kanssa kuuluisa merkki. Tälle brändille hän loi eksklusiivisen lenkkarimallin.

"Kun teen jotain, panen siihen kaikkeni."

Palkinnot ja arvosanat

Vuonna 2008 Marie Claire myönsi Tiscille parhaan suunnittelijan tittelin.

Riccardo Tiscin blogi: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci

Givenchyn virallinen verkkosivusto: www.givenchy.com

Donatella Versacen haastattelu Riccardo Tiscin kanssa Interview-lehdelle (kesäkuu 2011)

D.V.:Puhutaanpa sinun uusin kokoelma, joka on mielestäni erittäin kaunis ja seksikäs. Haluaisin pukeutua kaikkiin vaatteisiin!
R.T.: Bravo! Itse asiassa kokoelma on hyvin donatellamainen, koska se kertoo vahvasta naisesta. Löydän inspiraatiota eri lähteistä, ja yksi tällainen lähde on Versacen talo. Tiedätkö, kun olin pieni poika, elimme hyvin köyhästi. Isäni kuoli, kun olin 4 tai 5 vuotias. Kasvoin äitini ja kahdeksan sisarukseni kanssa. Nämä ovat yhdeksän uskomatonta naista ja kaikki vähän "a la Donatella Versace". Todellinen, vahva nainen Etelä-Italiasta, naiset, joilla oli aistillisuutta. He luottivat vartaloonsa ja naiseuteensa.

D.V.:Se, että sinulla on kahdeksan sisarta, on mielestäni erittäin hyvä.
R.T.: Aivan oikeassa. Ja vaikka heillä ei olisi ollut taloudellisia mahdollisuuksia pukeutua muodikkaasti, he olivat naisia, joilla oli siro tyyli. Etelän eleganssi on erittäin vahvaa eleganssia, ja yritän välittää sen muille. Tämä on seksuaalista eleganssia, tai toisin sanoen vähemmän siveästi. Elettiin 70-luvun loppua ja 80-luvun alkua, erityistä aikaa ei vain Versacen muotitalolle, vaan myös minulle, sillä kampaajalla työskennellyt siskoni toi muotilehtiä kotiin lauantaisin. Tämä ajanjakso esitteli meille monia huippumalleja ja julkkiksia, kuten sinä ja Gianni, sekä asioita, jotka saivat minut unelmoimaan. Nämä varhaiset kokemukset vaikuttivat minuun suuresti.

D.V.:1990-luvun alku oli erityisen hämmästyttävää muodin aikaa, koska se oli glamourin huippua, eikä tekemisille ollut rajoituksia. Mutta näen, että et ole lakannut laajentamasta rajojasi, olet aina menossa eteenpäin. Tämä tunne tuntuu kokoelmissasi, joita ihailen.
R.T.: Kiitos!

D.V.:Onko alkuperäinen intohimosi näihin asioihin edelleen sama, vai onko se laantunut?
R.T.: Minun on oltava rehellinen: ainoa asia, johon uskon, on perheeni. Minulle perhe ei ole vain DNA:ta. Tarkoitan läheisiäni ihmisiä. Äitini ja sisareni ovat energiani ja inspiraationi, jotka ruokkivat minua koko elämäni ajan. Muoti on työni. Pidän siitä. Tämä on intohimoni. Mutta silti tärkeintä minulle on elämä. Olen aina ollut naisten ympäröimä ja olen erittäin kiinnostunut naisten maailmasta, koska rakastan sekä voimaa että romantiikkaa samanaikaisesti. Näet tämän kaiken minun tyylilläni.

D.V.:Luomistasi asioista on selvää, että tunnet naisen kehon. Tiedät kuinka arvostaa se.
R.T.: Kuvittele kaikki siskoni. Jokaisella heistä oli oma muotonsa ja elämäntapansa. Joten polkuni suunnittelijaksi oli varsin erityinen. Jopa kun tulin Givenchyyn, siellä oli ihmisiä, jotka tukivat minua, mutta kaikki eivät rakastaneet minua. He sanoivat: "Miksi italialainen luo asioita goottilaiseen tyyliin?" ottamatta huomioon sitä tosiasiaa, että Italia on goottilaisen tyylin kehto. Mutta he väittivät: "Ei, italialaisten pitäisi tehdä vain seksikkäitä asioita!" Perustani ovat italialaiset juuret. Ja tämä on vahva intohimo muotiin ja intohimo aistillisuuteen. Kun menin Lontooseen opiskelemaan Saint Martinsiin, sain tunteen rikkomuksesta ja gootista. Ja kun menin Pariisiin, sekoitin nämä kaksi suuntaa itsessäni.

D.V.:Uusimmassa kokoelmassasi voit nähdä lisääntynyttä seksuaalisuutta.
R.T.: Vihaan vulgaarisuutta. Vihaan vulgaarisuutta, vaikka se houkuttelee minua. Rakastan kaikkea, mikä on häiritsevää tai mautonta. Mutta mielestäni tarvitset rajan, joka on aina hieman epätodellista. Versacen muotitalo luo erittäin seksikkäitä asioita, mutta ei koskaan ylitä seksuaalisuuden ja vulgaarisuuden välistä rajaa. Monet muut merkit, jotka ovat yrittäneet päihittää Versacen, ovat ylittäneet tämän rajan. Luulen, että sinä ja minä, Donatella, olemme samanlaisia ​​tässä. Meillä on tämä suhteellisuudentaju. Olen ylpeä siitä, että olen italialainen. Olen ylpeä siitä, mitä teen.

D.V.:Kun työskentelin Giannin kanssa, olin henkilö, johon hän saattoi luottaa ja jolle voi sanoa mitä tahansa. Jos en pitänyt jostain, sanoin siitä rehellisesti: "Ei, ei, ei! Tee jotain toisin." Onko tiimissäsi tällaista henkilöä?
R.T.: Varmasti. Se on erittäin tärkeää. Vaikka minulla on pieni porukka. Miessuunnittelijalle on erittäin tärkeää, että hän kuuntelee joitain naisten mielipide. Ja kuten sanoin, onneni riippuu naisista, jotka ympäröivät minua. Päällä Tämä hetki Elämässäni on naisia, joita rakastan ja arvostan, esimerkiksi Maria Carla Boscono ja Marina Abramovic. Monet ihmiset ajattelevat niin koko ajan pitkiä vuosia Carine Roitfeld oli stylistini. Ja tämä ei ole totta. Hän oli minulle yksinkertaisesti Maria Carla Boscono. Kyllä, joidenkin ihmisten mielipiteet haluan kuulla ensin. Mutta tämä on silti minun polkuni. Ehkä menetän sen hieman vanhetessani. Sitä on vaikea välittää. Loppujen lopuksi tiimissäni on kaksi tai kolme henkilöä, joita kuuntelen aina.

D.V.: Kun tiedät hahmosi, on vaikea uskoa, että olet luovuttamassa!
R.T.: Kyllä, koska olen Etelä-Italiasta. Ja olen ylpeä siitä. Kehitän kaikkia projekteja yhdessä tiimini kanssa. Hän on pieni, mutta hän on upea. Kuuntelen jonkun mielipiteitä, koska ne ovat minulle tärkeitä. Horoskooppimerkkini on Leijona ja minulle on tärkeää seisoa omilla jaloillani. Mutta minulla on myös toinen, pehmeämpi puoli. Tällä puolella olen pieni poika, joka ei ole vielä kasvanut ja jolle on tärkeää kuunnella muita.

D.V.:Haluaisin sanoa, että tänä vuonna luomasi läpinäkyvät paidat ovat yksinkertaisesti upeita.
R.T.: Donatella, olet ehdottomasti Givenchyn nainen! Sanon tämän, koska haluan maailman tietävän tämän. Olet todella italialaisen naisen henkilöitymä. Siellä on puhdasta amerikkalaista rock-tyyliä, brittiläistä tyyliä, mutta Italia on aina ollut kaiken tämän henkilöitymä. Sinä ja minä olemme yrittäneet useammin kuin kerran tehdä yhteistä projektia. Haluaisin nähdä sinut Givenchyssä.

D.V.: Olisin tästä erittäin iloinen. Olen jo valinnut itselleni useita Givenchy-tuotteita.
R.T.: Mikä? Kerro minulle!

D.V.:Pidin takista, jossa on patenttiputki. Hänellä on upeat mittasuhteet. Polviin asti kapea, ilman sukkahousuja - erittäin seksikäs.
R.T.: Luonnollisesti! Kun olet pitkään aikaan Kun luot samoja asioita, sinulla on halu keksiä jotain uutta. Ja tämä kausi oli juuri sellainen. En pidä shokista sinänsä, pidän shokkityylistä.

D.V.:Amerikkalaiset todella rakastavat sinua, mutta huomaan, että et ole suunnittelija, jolla on amerikkalainen herkkyys. Sinulla on enemmän eurooppalaista italialaista herkkyyttä.
R.T.: Olen täysin italialainen! Ja tämä on erittäin tarkka käsite. Mutta minua viehättää myös Amerikan Yhdysvallat. Miksi? U pieni lapsi Etelä-Italiasta kotoisin, minulla oli unelma käydä Big Applessa. En todellakaan pidä klassisesta musiikista, pidän musiikista, jota amerikkalaiset kuuntelevat. Pidän amerikkalaisesta getosta. Rakastan Bronxia. Rakastan hiphopia ja R&B:tä, rakastan elektrolatinaa, latinalaista musiikkia ja kaikkea sellaista.

D.V.:Tykkään työskennellä musiikin parissa täydellä äänenvoimakkuudella.
R.T.: Joo. Ja rakastan löytää jotain uutta. Esimerkiksi tällä hetkellä kuuntelen Nicki Minaj ja Antony and the Johnsons. Pidän myös musiikin suunnan vaihtamisesta. Pidän Anthony Hegartyn (Antony and the Johnsons -yhtyeen laulaja) konseptuaalisesta näkökulmasta ja jostain Lil' Kimin, Missy Elliottin ja Ciaran tyylistä. Rakastan sitä, mikä herättää minussa tunteita. Loppujen lopuksi olen italialainen. Läheinen ystäväni on Marina Abramovic, joten pidän vahvasta, erittäin aggressiivisesta poliittisesta taiteesta. Hän näyttää äidiltä, ​​joka haluaa adoptoida minut. Ihmiset sanovat: "Olet tumma, teet tummia vaatteita, pidät todennäköisesti The Curesta tai Diamanda Galasista." Kyllä, rakastan Diamanda Galasia, mutta rakastan myös Madonnaa, Beyoncét ja Courtney Lovea. Ne ovat kaikki kotoisin erilaisia ​​maailmoja. Ne ovat kaikki erilaisia, mutta herättävät minussa tunteita. Olen se, joka tarvitsee tunteita, joka haluaa välittää niitä. Muuten olisin vaihtanut ammattiani.

D.V.:Vaatteet herättävät tunteita kuten musiikki.
R.T.: Aivan oikeassa. Aina silloin tällöin hän saa sydämeni sykkimään kuin olisin juuri tavannut ensimmäisen rakkauteni.

D.V.:Uusin couture-kokoelmasi herätti minussa voimakkaita tunteita. Siitä tuli kaunis, moderni ja erittäin tyylikäs. On selvää, että hänestä tehtiin suuri.
R.T.: Kun aloitin, kaikki sanoivat, että Haute Couturen aikakausi oli päättymässä, ja se pelotti minua. Sanon lisää, tämä ajatus pelotti minua. Olen kotoisin Italian maakuntaalueelta. Kun minut kutsuttiin töihin Givenchyyn, ajattelin vain: "Vau!" Allekirjoitin sopimuksen. Mutta olen rehellinen ja sanon, että kävin tämän kaiken läpi vain äitini takia, ostaakseni hänelle talon. Silloin en edes ajatellut mitä olin tekemässä. Se ei voinut olla Givenchy, vaan mikä tahansa muu yritys... En välittänyt, en vain halunnut äitini asuvan vanhainkodissa. Minulla ei ole mitään vanhainkoteja vastaan, mutta äitini, joka kävi läpi niin monia koettelemuksia, joka kasvatti yhdeksän lasta... En voinut sallia tätä. Joten aloin työskennellä Givenchyllä. Ja haluan sanoa, että Haute Couturen aikakausi ei ole ollenkaan ohi, se on vain muuttumassa.

D.V.: Olen samaa mieltä kanssasi.
R.T.: Couture oli urani ensimmäinen vaihe. Couture on muuttunut, koska ennen oli esimerkiksi prinsessoja, ne ovat edelleen olemassa, mutta he eivät enää aja hevoskärryillä, vaan käyvät juhlissa, lomakohteissa ja purjehtivat huviveneillä. He kaikki haluavat olla jatkuvassa liikkeessä. Tajusin tämän ja aloin heti luoda asioita erityisesti tällaisille tytöille. Couturen lisäksi teemme myös miesten ja ready-to-wear -mallistoja. Kun teet kaiken tämän, haluat jotenkin erottaa suunnat.

D.V.: On parempi olla tekemättä monia asioita, mutta tehdä niistä upeita. Samurai-kappaleesi (kevät-kesä 2011 Haute Couture -kokoelmasta) näyttivät minusta loistavilta. Kovuus ja pehmeys yhdistyvät painamatta toisiaan. Se on erinomainen.
R.T.: Voi sanoa, että tässä kevään couture-mallistossa näytin luonteeni romanttista puolta, koska kaikki ajattelevat, että olen tumma, kuin rottweileri. Näytän tämän romanttisen puolen harvoille ihmisille. Voin avautua vain sinun kaltaisillesi ihmisille, Donatella, koska olemme tunteneet toisemme 5 tai 6 vuotta. Muistan vieläkin ensimmäisen tapaamisemme kanssasi. Olit silloin illallisella Miuccia Pradan kanssa Vogue Italian toimituksessa. Seisoimme yläkerrassa ja tupakoimme. Esittelit itsesi ja luulin sinua erittäin vahvaksi naiseksi. Näin meistä tuli ystäviä.

D.V.: Olen erittäin iloinen nähdessäni niin lahjakkaan italialaisen suunnittelijan Pariisissa. Ja viimeinen esityksesi (syksy-talvi 2011) muistutti minua Giannista.
R.T.: Et ole ainoa, joka kertoo tämän minulle. Tiedätkö, useimmat lapset olivat pakkomielle roboteista tai Barbie-nukeista. Mutta pakkomielleeni oli Versacen muotitalo. Säästin rahaa vain ostaakseni Versus-t-paidan. Olin pakkomielle tästä. Nykyään olen edelleen sama Versacen ja Versuksen fani. Itse asiassa Versacen esitykset olivat ainoat esitykset, joihin osallistuin. Työskentelen muodin parissa vain harvojen suunnittelijoiden vuoksi, joita ihailen. Ja se ei tarkoita, ettenkö pidä kaikista muista tai pitäisikö heitä huonoina suunnittelijoina. Olen vain hyvin valikoiva. Rakastan Versacea ja rakastan Helmut Langia, vaikka brändiä ei enää ole.

D.V.: Pukeudut myös julkkiksiin. Oscar-gaalassa näin Cate Blanchettin Givenchyn Haute Couture -mekossa. Hän oli suloisin.
R.T.: Kiitos paljon. Kerron teille, että kun aloin työskennellä Givenchyllä, siellä oli jonkinlainen hämmennys. Ennen minua luovan johtajan virkaa hoitivat sellaiset nerot kuin John Galliano ja Alexander McQueen. He vaikuttivat brändin historiaan. Mutta kun otin tehtävän Julian MacDonaldilta, en voinut enää määritellä Givenchyn todellista tyyliä. Kaikki yhdistävät tämän brändin vain Audrey Hepburniin, mutta tämän käsityksen toisella puolella on koko maailma. Suljin kaikki ovet enkä halunnut päästää ketään sisään. Tämä oli ainoa tapa löytää itseni. Siksi en heti alussa halunnut pukea julkkiksia. Aloin tehdä tätä myöhemmin: pukeuduin yksi, kaksi... Pukeudumme joitain tähtiä, koska he ovat osa perhettä. Nämä ovat naisia, joita ihailen. Ja en välitä kuinka kuuluisia he ovat.

D.V.: Nyt minun on kysyttävä tämä: onko sinulla uusia ideoita Givenchylle tai brändillesi? Toivottavasti ymmärrät mitä tarkoitan.
R.T.: Ymmärrän mitä tarkoitat. Tämä kysymys liittyy Dior-muotitaloon. Olen todella pahoillani Johnille tapahtuneesta. Ja haluan pysyä poissa kaikesta tästä juorusta minusta ja Dior-muotitalosta. Sanon yhden asian: olen iloinen saadessani työskennellä Givenchyllä. Tunnen oloni kotoisaksi täällä. Givenchy on kuin poikani. Sitä on vaikea selittää, mutta minun olisi erittäin vaikeaa lähteä.

D.V.: Givenchy on todella vauvasi.
R.T.: Ehdottomasti. Aloin työskennellä käytännössä tuhoutuneen talon kanssa, aloittaen tyhjästä. Tein kaiken hyvin hitaasti. Ja saavutimme todella paljon. Olen onnellinen täällä. Tällä hetkellä se on Riccardo Tiscin Givenchy. Ja toivottavasti tämä jatkuu vielä pitkään.

D.V.:Saa nähdä pitääkö tämä paikkansa!
R.T.: Tällä hetkellä tämä on ehdoton totuus. Mutta minun totuudeni on tämä: et koskaan tiedä, mitä huomenna tapahtuu.