Rus antique : vêtements. Vêtements en Rus' : femmes, hommes, enfants

Aux XVe et XVIIe siècles, une robe d'été est apparue - un vêtement long, ample et sans manches, tenu par des bretelles étroites et ceinturé sous la poitrine. Un chauffe-douche court était porté par-dessus la robe d'été, qui était également maintenue par les bretelles. Un chauffe-douche a été cousu à partir de tissus à motifs coûteux et garni le long du bord d'une bordure décorative. Représenté dans l'image Makovsky K.E. la jeune fille est vêtue d'une chemise blanche, d'une robe d'été rouge et d'un chauffe-douche, sa tête est ornée d'une couronne à fond perlé, nouée dans le dos avec un ruban rouge.

K.E. Makovsky "A la périphérie" 1890

L'une des variétés de coiffures des femmes mariées est la kiqa. C'était un casque de sécurité à dessus plat ; parfois il y avait des parties sur les côtés qui couvraient les oreilles. Kiku était décoré de perles et de broderies. Le tableau de K.E. Makovsky représente un kika richement décoré de broderies. A l'arrière, les cheveux sont recouverts d'une nuque, et un bandeau en dentelle cache le front.

K.E. Makovsky "Boyaryshnya"

Une caractéristique du costume des XVe-XVIIe siècles était le port simultané d'un grand nombre de vêtements. Les vêtements multicouches témoignaient de la prospérité d'une personne et constituaient le principal critère du concept de beauté. Les hommes portaient du zipun sur leurs chemises – des vêtements amples à manches étroites. Zipun atteignait les genoux et servait généralement de vêtement de maison. Parfois, un feryaz (ferez) était mis sur le zipun, qui était un vêtement extérieur sans col, atteignant les chevilles, avec des manches longues se rétrécissant jusqu'au poignet ; il était fermé devant par des boutons ou des liens. Un type courant de vêtement d'extérieur porté sur un zipun était un caftan. Les caftans étaient cousus à partir de tissus à motifs coûteux, garnis de boutonnières et de boutons, de galons et de galons. L'un des types de caftan est l'okhaben. Il avait un col rabattable quadrangulaire qui atteignait la moitié du dos. Les manches longues avaient des fentes dans lesquelles on pouvait passer les mains et les manches étaient nouées dans le dos. Les chaussures étaient des bottes en maroquin et en velours, à talons.

A.P. Ryabushkin "Une famille de marchands au XVIe siècle" 1896 Musée d'État russe

En hiver, les femmes portaient des manteaux de fourrure. Les manches des manteaux de fourrure étaient longues et étroites. Le long de la ligne des emmanchures, une coupe y était pratiquée pour enfiler les mains. Les protège-gorges, ainsi nommés parce qu'ils étaient cousus à partir du cou d'animaux à fourrure, servaient de coiffes. De tels chapeaux n'étaient portés que par les représentants des familles boyards. Par la hauteur des bonnets, il était facile d'établir la noblesse du clan : plus le bonnet était haut, plus le clan était noble. La jeune fille représentée dans le tableau d'A.P. Ryabushkina est vêtue d'un manteau de fourrure garni de fourrure, les manches coupées en haut pendent jusqu'à l'ourlet. Sur la tête de la jeune fille se trouve un chapeau à gorge haute.

A.P. Ryabushkin "Fille de Moscou du XVIIe siècle" 1903

Sur la photo M.V. Nesterov représente une jeune fille vêtue d'un ancien costume princier russe. Elle porte un caftan à motifs, depuis les larges manches duquel sont visibles les poignets du bas de la chemise. Un manteau-korzno est jeté sur les épaules de la princesse, doublé d'hermine et attaché à l'épaule par une fibule. La tête de la jeune fille est recouverte d'un chapeau sur lequel est attaché un ubrus.

"La Fille au Lac (Princesse)". Fin 1910 - début des années 1920.

Les coiffes étaient d'une grande importance dans le costume féminin. Les filles portaient des cheveux dénoués ou une tresse dans laquelle étaient tissés des rubans, des fils d'or et de perles. Depuis l'Antiquité, les filles portent une coiffe ? il y avait un cerceau en métal. Des anneaux temporels et des ornements métalliques sur le front y étaient attachés. Un ruban était noué autour de la tête. Parfois, le ruban était collé sur un support dur. Une telle coiffure s'appelait un front ou une couronne. Des soutanes descendaient de lui le long de ses joues, et sur son front - soulevez - des brins de perles avec des pendentifs. La couronne peut être petite ou grande, festive. Une telle couronne festive avec un fond en perles, nouée dans le dos avec un ruban de soie, est montrée sur la photo de K.E. Makovsky.

K.E. Makovsky "Boyaryshnya" 1884

Pour la solution décorative des caftans, un col atout de haut rang, richement brodé, a été utilisé. Certains types de caftans étaient ceints d'écharpes et de ceintures en cuir, soie, brocart ou velours et décorés de broderies d'or, de pierres précieuses et de plaques de métal. L'une des formes de couvre-chef était un petit tafya, brodé de soie et de bijoux, porté sous la coiffe supérieure. Présenté sur la photo de Makovsky K.E. le boyard est vêtu d'un caftan vert à col atout, ceinturé d'une ceinture brodée. Sur la tête du boyard se trouve un tafya brodé.

K.E. Makovsky "Boyarine" 1880

Une icône du XVe siècle, représentant les premiers saints russes, les princes Boris et Gleb, nous donne une représentation visuelle du costume princier de la Russie kiévienne. Les princes sont vêtus de longs caftans, ceinturés de ceintures brodées. Des capes-korzno sont jetées sur les épaules. Le costume est complété par des chapeaux ronds brodés avec des bandes de fourrure et des bottes en maroquin.

Icône "Boris et Gleb". Milieu du 14ème siècle. Moscou

Le costume des femmes aux XVe et XVIIe siècles était extrêmement coloré. Les chemises hautes étaient cousues à partir de tissus colorés. Une telle chemise s'appelait rouge, c'est-à-dire belle. Les manches de la chemise étaient enfilées dans les fentes des emmanchures des vêtements de dessus, leur décoration revêtait donc une importance particulière. Par-dessus la chemise, elles ont enfilé une robe trapèze à jupe longue et à manches larges – un faux pas. Les cols étaient séparés et non cousus aux vêtements. Ils étaient brodés de perles et de soies. Debout et aplati sur les épaules, le collier était appelé collier, c'est-à-dire entourant la gorge (évent). La coiffe de cérémonie était un kokoshnik. La partie solide du kokochnik était cousue au bonnet, qui recouvrait entièrement la tête. Le bandeau du kokoshnik était décoré de perles et de verre coloré, et un couvre-lit en mousseline était attaché au sommet et tombait sur les épaules. La richesse du costume de fête est illustrée par la photo de Makovsky K.E., dont l'héroïne est vêtue d'une chemise rouge aux poignets brodés.

K.E. Makovsky "La jeune femme à la fenêtre (avec un rouet)" années 1890

Le vêtement typique pour hommes dans la Russie moscovite était un manteau de fourrure - un vêtement d'extérieur volumineux avec un col rabattu et des manches larges. Le haut du manteau de fourrure était recouvert de tissu (satin, brocart, velours, tissu) et la doublure était en zibeline, hermine, martre, renard, renard arctique, lièvre, écureuil et peau de mouton. Ils attachèrent le manteau avec des cordons. Parfois les manches avaient une fente au niveau du coude pour y passer les mains. Les parties inférieures des manches pendaient lâchement. Les boyards et les nobles portaient des manteaux de fourrure aussi bien en hiver qu'en été, sans les enlever à l'intérieur. Les manteaux de fourrure dînaient (sur fourrure claire, habillés à table), en traîneau et à cheval. Boyarin dans le tableau de K.E. Makovsky est vêtu d'un feryaz et d'un manteau de fourrure. Un tafya est mis sur la tête.

Savez-vous ce que portaient les femmes dans la Russie antique ? Qu'est-ce qu'un homme était autorisé à porter ? Que portaient les gens ordinaires dans la Russie antique et que portaient les boyards ? Vous trouverez des réponses à ces questions et à d’autres tout aussi intéressantes dans l’article.

Quel est le fond de la chemise

«Je sais quelle est la raison sous-jacente», dirons-nous maintenant, après avoir appris la véritable raison de tel ou tel incident. Mais à l’époque de la Russie kiévienne, cela signifiait quelque chose de complètement différent. Le fait est qu'à cette époque, les vêtements étaient très chers, ils en prenaient soin et pour que la chemise serve le plus longtemps possible au propriétaire, elle était renforcée par une doublure, c'est-à-dire une raison sous-jacente, pour la solidité. . On peut supposer que cette expression a acquis une connotation ironique en raison du fait que certains pauvres se vantaient d'une couture riche, mais ils ont été trahis par le mauvais côté, cousu à partir de tissus bon marché. Après tout, les vêtements de la Russie antique servaient non seulement à se réchauffer, mais aussi à souligner leur statut social. La chemise ici n’avait pas peu d’importance. Pour la noblesse, c'était le sous-vêtement, pour les pauvres c'était souvent le seul, sans compter les ports et les souliers de liber. De plus, la chemise d'un roturier était beaucoup plus courte pour ne pas gêner les mouvements.

Ornement mauvais œil

Les boyards ne travaillaient pas sur le terrain et pouvaient donc se permettre des sous-vêtements presque jusqu'aux genoux. Mais peu importe que vous soyez riche ou pauvre, la chemise devait avoir une ceinture. Le mot « sans ceinture » était utilisé au sens littéral, mais avait une connotation tout aussi négative. De plus, l’ornementation était très recherchée sur ce vêtement. Ses motifs protègent du mauvais œil et d'autres troubles. La mort était une invitée fréquente dans les huttes paysannes. Ensuite, les chemises « malheureuses » ont été utilisées. Blanche avec des broderies blanches si les parents mouraient, et brodée de motifs noirs s'il y avait un deuil pour les enfants. Chaque vêtement avait également une signification rituelle. Lorsque les veuves labouraient le village, le protégeant de malheurs tels que le choléra ou la perte de bétail, elles étaient cheveux nus, sans chaussures et vêtues de chemises blanches comme neige, sans aucune décoration.

Quelles que soient les occasions auxquelles les chemises étaient destinées, elles n'avaient pas de col. Il a été remplacé par ce qu'on appelle le collier, qui était fermé à l'arrière par un bouton, pour une fête. Ce col convient à tout autre vêtement. Et le type de chemise le plus longtemps conservé, comme la kosovorotka. Elle est apparue au IXe siècle, et a été portée jusqu'au XXe siècle. Un tissu avec un petit trou pour la tête et une découpe sur le côté gauche de la poitrine, c'est tout. Simple et pratique.

Rideau sur poneva

Des chemises séparées étaient très rarement portées. Au centre et au nord de Rus', une robe d'été était mise sur le dessus et au sud - une poneva. Qu'est-ce qu'un Poneva ? Dans la Russie antique, c'était une sorte de jupe, composée uniquement non pas d'un, mais de trois panneaux de laine ou de demi-laine, resserrés à la taille par un gashnik. Cette ceinture était le signe que la femme était mariée. La couleur du poneva était sombre, avec une teinte rouge ou bleue, moins souvent noire. En semaine, ils cousaient du galon ou de la dentelle rouge en bas, et les jours fériés, ils sortaient des poitrines des ponevs dont les ourlets étaient décorés de broderies aussi colorées que possible.

À cette époque, les femmes vivaient des moments difficiles à bien des égards. Les vêtements ne font pas exception. Une caractéristique des vêtements des femmes de la Russie antique était qu'en plus de tout ce qui précède, elles portaient un tablier, appelé rideau, et le costume russe était complété par du shushpan en lin, en laine ou en semi-laine.

Six kilos sur la tête

Les coiffes pour femmes méritent une mention particulière. Chez une femme mariée, il pourrait atteindre un poids de six kilogrammes. L'essentiel est que cette conception recouvre complètement les cheveux. Les gens ont longtemps cru qu’ils détenaient un pouvoir de sorcellerie. La base de la toile a été compactée avec de l'écorce de chanvre ou de bouleau pour former une partie de front solide. Cela s'appelait kika, qui se terminait par une couverture en calicot, velours ou calicot. L'arrière de la tête était recouvert d'une nuque, une bande rectangulaire de tissu. Au total, un tel « plafond » pourrait comprendre douze volets. En hiver, on pouvait voir un chapeau de fourrure rond sur la tête d'une Slave, mais ses cheveux étaient entièrement recouverts d'un foulard. Les jours fériés, un kokochnik apparaissait sur la tête avec un fond en matière et une base en matériau solide. Habituellement, il était recouvert de tissu doré et gainé de perles.

Les filles avaient la vie beaucoup plus facile. Leur coiffure dans la Russie antique ressemblait à un bandage, un cerceau ou une couronne. Si un tel bord était richement décoré, on l'appelait alors une couronne. La base rigide, souvent en métal, recouverte de tissu ornementé, était à la mode auprès des dandys urbains. Dans les villages, les fouets des filles étaient plus simples. Les hommes préféraient les chapeaux ronds avec un bord en fourrure. Les moutons, les renards arctiques et les renards cherchaient de la fourrure. Des chapeaux séchés et des chapeaux en feutre étaient également portés. Habituellement, leur forme était conique et leur sommet était arrondi. Ils étaient cousus en lin et en laine, mais également tricotés. Les calottes en zibeline ne pouvaient être achetées que par les princes et les boyards proches.

Pantalons

Les jambes étaient enveloppées dans un tissu en toile ou en tissu, et sur ces onuchi ils mettaient des chaussures en liber ou des chats, des chaussures en cuir. Mais les toutes premières chaussures en cuir en Russie étaient des pistons. Ils étaient fabriqués à partir d’une seule pièce de cuir, rassemblée le long du bord avec une sangle. Les chaussures en liber ont eu une durée de vie très courte. Même au village, ils n'étaient portés que dix jours au maximum. Sur les trottoirs urbains, ils s'usent encore plus vite. Par conséquent, les chaussures en liber faites de lanières de cuir y étaient plus courantes. Des plaques de métal y étaient souvent cousues, de sorte qu'on obtenait des sandales particulières.

Les bottes en feutre sont désormais considérées comme les chaussures les plus traditionnelles en Russie. Mais en réalité, ils ne sont apparus qu’au XIXe siècle et étaient très chers. Habituellement, il n’y avait qu’une seule paire de bottes en feutre dans la famille. Ils les portaient à tour de rôle. Les bottes étaient populaires bien plus tôt. Ils étaient cousus en cuir de la même manière pour les hommes et les femmes. La noblesse arborait des bottes en maroquin, en peau de chèvre trempée dans du mortier de chaux et polie à la pierre, en yuft, c'est-à-dire en cuir épais et en cuir de veau. Les autres noms des bottes sont ichigi et chebots. Les chaussures nouées avec des lacets étaient des chaussures pour femmes. Les talons n'y sont apparus qu'au XVIe siècle et pouvaient atteindre 10 centimètres.

Des ports aux pantalons

Si nous parlons de pantalons, alors ce mot est venu en Russie des Turcs quelque part au 17ème siècle. Avant cela, les vêtements pour les jambes étaient appelés ports. Ils n'étaient pas très larges, presque ajustés. Un soufflet a été cousu entre les deux pantalons pour faciliter la marche. La longueur de ces pantalons primitifs allait jusqu'au tibia, où ils étaient rentrés dans l'onuchi. Pour les nobles, ils étaient cousus en taffetas en été et en tissu en hiver. Il n'y avait pas de boutons et il n'y avait pas de coupe pour eux. Au niveau des hanches, les ports étaient maintenus par un cordon de serrage. Quelque chose de similaire au pantalon au sens moderne du terme est apparu en Russie sous Pierre Ier.

On ne peut pas survivre sans pantalon en Rus'

La grande importance des vêtements chez les Russes était bien entendu déterminée par le climat. En hiver, sans pantalon, comme à Rome ou à Constantinople, vous ne sortirez pas dans la rue. Et les vêtements d'extérieur de la Russie antique différaient à bien des égards de ceux qui étaient utilisés dans la plupart des pays européens. En sortant dans la rue, ils revêtirent de longues suites de tissus chauds. Leurs manches étaient à revers et leur col était à col rabattu. Ils se fermaient avec des boutonnières. Ceci est typique des vêtements russes anciens. Les gens les plus riches ont introduit à la mode les caftans en axamite et en velours. Zipun est une sorte de caftan sans col. Les boyards le considéraient comme des sous-vêtements et les gens ordinaires le mettaient dans la rue. Le mot « zhupan » est aujourd'hui considéré comme polonais ou tchèque, mais il est utilisé en Russie depuis l'Antiquité. Il s'agit de la même suite, mais plus courte, légèrement en dessous de la taille. Et bien sûr, en parlant d’hiver, on ne peut manquer de mentionner la fourrure. Je dois dire que les vêtements en fourrure et leur quantité ne servaient pas de signe de richesse. Il y avait suffisamment d’animaux à fourrure dans les forêts. Les manteaux de fourrure étaient cousus avec de la fourrure à l'intérieur. À porter non seulement par temps froid, mais aussi en été, même à l'intérieur. Vous pouvez rappeler des films historiques et des boyards assis en manteaux de fourrure et en chapeaux de fourrure.

Manteau ancien en peau de mouton russe

L'un des signes de prospérité à notre époque est un manteau en peau de mouton. Mais les Slaves avaient des vêtements similaires - une enveloppe - dans presque toutes les maisons. Ils le fabriquaient à partir de peau de chèvre ou de mouton avec de la fourrure à l'intérieur. Sur les paysans, on pouvait souvent voir un manteau en peau de mouton, une enveloppe en peau de mouton. Si les gens ordinaires portaient des enveloppes nues, les boyards préféraient les recouvrir d'un matériau étranger et coûteux. Il pourrait s'agir, par exemple, de brocart byzantin. Les enveloppes jusqu'aux genoux ont ensuite été transformées en manteaux en peau de mouton. Les femmes en portaient aussi.

Mais d'autres variétés de vêtements d'hiver pour hommes de la Russie antique sont plus fermement oubliées. Par exemple, l'arménien. Initialement, il a été adopté par les Tatars et était cousu à partir de poils de chameau. Mais c'était trop exotique, et d'ailleurs la laine de mouton n'était pas pire. Ils enfilaient un manteau par-dessus un manteau en peau de mouton, il n'y avait donc aucun moyen de l'attacher. Un autre attribut indispensable de l'ancienne garde-robe russe était utilisé : une ceinture.

L'epancha est l'un des vêtements slaves les plus anciens. Il s'agit d'une cape ronde avec une capuche mais sans manches. Venu des Arabes et est même mentionné dans le Conte de la Campagne d'Igor. Depuis le XVIe siècle, elle est devenue une cape portée lors d'occasions solennelles, et sous le maréchal de Souvorov, l'epancha fait partie de l'uniforme des soldats et des officiers. L'Ohaben était porté par les gens des classes supérieures. Après tout, ils l'ont cousu en brocart ou en velours. Une caractéristique de l'okhabny était des manches extrêmement longues, qui étaient jetées derrière le dos, où elles étaient nouées. À Pâques, les nobles boyards allaient servir dans les feryazi. C’était déjà le summum du luxe, des vêtements de cérémonie royaux.

Mentionnons également ces vêtements pour toutes les classes comme à une seule rangée. C'est une sorte de caftan, mais long et avec des boutons jusqu'à l'ourlet. Cousu en tissu coloré, sans col.

Dans un manteau et un manteau

Les fashionistas en hiver préféraient les manteaux de fourrure à manches décoratives. Ils étaient longs et pliés, et les fentes au-dessus de la taille étaient destinées aux bras. De nombreux types de costumes russes étaient originaux. Un exemple est un chauffe-douche. Pour les paysannes, c'était une tenue de fête, et pour les jeunes femmes plus aisées, c'était tous les jours. Chauffe-âme - vêtements amples et étroits sur le devant, atteignant rarement la longueur du milieu de la cuisse. Il était généralement cousu à partir de tissus coûteux avec de beaux motifs. Le Shugai est un autre type de vêtement d'extérieur court et ajusté, qui rappelle une veste moderne. Il pourrait y avoir un col en fourrure. Les riches habitants des villes portaient des vêtements d'extérieur en coton. Dans les annales, il est fait mention de robes de chambre pour les filles princières. Pour les gens ordinaires, ils étaient apparemment une curiosité.

Du lin et du sermyaga

Les tissus à partir desquels les vêtements étaient cousus ne différaient pas initialement par une grande variété. Le lin et le chanvre étaient utilisés pour les chemises. La tenue supérieure portée était en laine et les suites chaudes étaient faites de sermyag grossier et de peau de mouton. Peu à peu, les représentants des familles nobles acquièrent de plus en plus de tissus en soie de Byzance. Du brocart et du velours ont été utilisés.

Cape et pouvoir

Pendant longtemps, le manteau a été un élément obligatoire de la garde-robe russe, notamment princière. Il était sans manches, drapé sur les épaules et cassé près du cou par une fibule. Ils portaient des manteaux et des smerds. La différence résidait dans la qualité du tissu et dans le fait que les roturiers n’utilisaient pas de broches. La première des variétés connues d'imperméable - votola, en tissu végétal. Les laboureurs et les princes pouvaient porter la votola. Mais le pâturin est déjà un signe de haute origine. Pour avoir endommagé cette cape lors d'un combat, une amende était même due. Des siècles plus tard, le pâturin était plus susceptible d'être vu sur les moines que sur les dandys des villes. Mais les chroniqueurs ne mentionnent le panier que lorsqu'ils veulent souligner la dignité princière de son propriétaire. Très probablement, même les boyards les plus proches n'avaient pas le droit de porter un tel manteau. Il y a un cas où il a sauvé un homme de la mort. Pour une raison quelconque, le prince voulait sauver quelqu'un qui avait déjà été élevé avec une épée. Pour cela, il lui a jeté un panier.

Toile

Qu'est-ce que la toile ? Or, tout le monde ne connaît pas la réponse à cette question. Et dans la Rus' pré-mongole, les vêtements en toile étaient les plus courants tant parmi la noblesse que parmi les gens ordinaires. Le lin et le chanvre sont les premières plantes à être utilisées pour le tissu et l'habillement, principalement les chemises et les ports. Dans les temps anciens, les filles portaient un zapon. En termes simples, il s'agit d'un morceau de tissu plié en deux et découpé pour la tête. Porté sur un body shirt et ceinturé. Les filles des familles les plus aisées portaient des sous-vêtements faits de matériaux fins, tout le reste étant plus grossier, rappelant la toile de jute. Une chemise en laine s'appelait un sac, elle était si rugueuse que les moines la portaient pour humilier la chair.

Est-ce que la merde deviendra à la mode

Une grande partie de la garde-robe des anciennes fashionistas et dandys, ayant légèrement changé, a survécu jusqu'à nos jours, mais elle est devenue loin d'être aussi accessible. Le même boîtier bien fait coûte comme une voiture bon marché. Le chauffe-douche en fourrure n’est pas non plus abordable pour toutes les femmes. Mais maintenant, presque personne ne veut porter un vêtement minable ou à une seule rangée. Mais la mode, dit-on, est de retour.

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Rencontre par vêtements

Les femmes russes, même les simples paysannes, étaient de rares fashionistas. Dans leurs coffres volumineux, de nombreuses tenues différentes étaient rangées. Ils aimaient particulièrement les coiffes - simples, pour tous les jours, et festives, brodées de perles, ornées de pierres précieuses. Le costume national, sa coupe et ses ornements étaient influencés par des facteurs tels que la situation géographique, le climat et les principales occupations de cette région.

«Plus vous étudiez de près le costume folklorique russe en tant qu'œuvre d'art, plus vous y trouvez de valeurs, et il devient une chronique figurative de la vie de nos ancêtres, qui, dans le langage de la couleur, de la forme, de l'ornement , nous révèle de nombreux secrets secrets et lois de la beauté de l’art populaire.

M.N. Mertsalova. "Poésie du costume folklorique"

En costumes russes. Moore, 1906-1907. Collection privée (archives Kazankov)

Ainsi, dans le costume russe, qui a commencé à prendre forme au XIIe siècle, il y a des informations détaillées sur notre peuple - un travailleur acharné, un laboureur, un agriculteur, vivant pendant des siècles dans des étés courts et des hivers longs et rigoureux. Que faire lors des interminables soirées d'hiver, quand un blizzard hurle devant la fenêtre, un blizzard balaie ? Les paysannes tissaient, cousaient, brodaient. Ils l'ont fait. « Il y a une beauté du mouvement et une beauté du calme. Le costume folklorique russe est la beauté de la paix"- a écrit l'artiste Ivan Bilibin.

Chemise

Une chemise jusqu'aux chevilles est l'élément principal du costume russe. Composite ou une pièce, en coton, lin, soie, mousseline ou toile unie. L'ourlet, les manches et le col des chemises, et parfois la partie poitrine, étaient décorés de broderies, de galons et de motifs. Les couleurs et les ornements variaient selon la région et la province. Les femmes de Voronej préféraient la broderie noire, stricte et raffinée. Dans les régions de Toula et de Koursk, les chemises sont généralement étroitement brodées de fils rouges. Dans les provinces du nord et du centre, le rouge, le bleu et le noir prédominaient, parfois l'or. Les femmes russes brodaient souvent des signes incantatoires ou des amulettes de prière sur leurs chemises.

Ils portaient des chemises différentes selon le type de travail à effectuer. Il y avait des chemises « tonte », « chaume », il y avait aussi « pêche ». Il est intéressant de noter que la chemise de travail pour la récolte était toujours richement décorée, elle était assimilée à une chemise de fête.

Chemise - "pêche". Fin du 19ème siècle. Province d'Arkhangelsk, district de Pinezhsky, volost de Nikitinskaya, village de Shardonemskoe.

Chemise inclinée. Province de Vologda. 2ème moitié du 19ème siècle

Le mot « chemise » vient du vieux mot russe « frotter » – frontière, bord. La chemise est donc un tissu cousu, avec des cicatrices. Auparavant, on disait non pas « ourler », mais « couper ». Cependant, cette expression apparaît encore aujourd’hui.

Robe d'été

Le mot « sarafan » vient du persan « saran pa » qui signifie « par-dessus la tête ». Il a été mentionné pour la première fois dans la Chronique Nikon de 1376. Cependant, le mot « sarafan » d'outre-mer sonnait rarement dans les villages russes. Le plus souvent - kostych, damas, kumachnik, ecchymose ou kosoklinnik. La robe d'été avait généralement une silhouette trapézoïdale et se portait sur une chemise. Au début, il s'agissait d'une tenue purement masculine, des vêtements d'apparat princiers à longues manches repliées. Il était cousu à partir de tissus coûteux - soie, velours, brocart. Des nobles, la robe d'été est passée au clergé et seulement après cela, elle a été ancrée dans la garde-robe des femmes.

Les robes d'été étaient de plusieurs types : sourdes, avirons, droites. Les balançoires étaient cousues à partir de deux panneaux reliés par de beaux boutons ou attaches. Une robe d'été droite était attachée aux bretelles. Une robe d'été sourde en forme de coin avec des coins longitudinaux et des inserts biseautés sur les côtés était également populaire.

Robes d'été avec chauffe-douche

Robes d'été de vacances recréées

Les couleurs et nuances les plus courantes pour les robes d'été sont le bleu foncé, le vert, le rouge, le bleu et la cerise noire. Les vêtements de fête et de mariage étaient principalement cousus en brocart ou en soie, tandis que les vêtements de tous les jours étaient confectionnés en tissu grossier ou en chintz.

« Les beautés des différentes classes s'habillaient presque de la même manière - la différence résidait uniquement dans le prix des fourrures, le poids de l'or et l'éclat des pierres. Le roturier "en sortant" enfilait une longue chemise, par-dessus une robe d'été brodée et une veste chaude garnie de fourrure ou de brocart. Le boyard - une chemise, une robe extérieure, un letnik (vêtements s'étendant vers le bas avec des boutons précieux), et par-dessus également un manteau de fourrure pour une plus grande importance.

Véronique Bathan. "Beautés russes"

Portrait de Catherine II en costume russe. Peinture de Stefano Torelli

Portrait de Catherine II en shugay et kokoshnik. Peinture de Vigilius Eriksen

Portrait de la grande-duchesse Alexandra Pavlovna en costume russe. Artiste inconnu. 1790javascript:vide(0)

Pendant un certain temps, la robe d'été a été oubliée parmi la noblesse - après les réformes de Pierre Ier, qui a interdit aux proches de porter des vêtements traditionnels et a cultivé le style européen. L'article de garde-robe a été rendu par Catherine la Grande, une pionnière bien connue. L'impératrice a essayé d'inculquer à ses sujets russes un sentiment de dignité et de fierté nationales, un sentiment d'autosuffisance historique. Lorsque Catherine a commencé à régner, elle a commencé à s'habiller en costume russe, donnant l'exemple aux dames de la cour. Un jour, lors d'une réception avec l'empereur Joseph II, Ekaterina Alekseevna est apparue dans une robe russe en velours écarlate parsemée de grosses perles, avec une étoile sur la poitrine et un diadème de diamants sur la tête. Et voici une autre preuve documentaire tirée du journal d'un Anglais qui a visité le tribunal russe : "L'impératrice portait une tenue russe - une robe en soie vert clair avec une traîne courte et un corsage en brocart doré, à manches longues".

Poneva

Poneva - une jupe ample - était un élément indispensable de la garde-robe d'une femme mariée. Poneva se composait de trois panneaux, pouvait être sourd ou rameur. En règle générale, sa longueur dépend de la longueur de la chemise des femmes. L'ourlet était décoré de motifs et de broderies. Le plus souvent, le poneva était cousu à partir de tissu semi-laine dans une cage.

La jupe était portée par-dessus une chemise et enroulée autour des hanches, et un cordon de laine (gashnik) la maintenait à la taille. Un tablier était généralement porté par-dessus. En Russie, pour les filles qui avaient atteint l'âge de la majorité, il y avait un rite consistant à mettre un poneva, qui disait que la fille pouvait déjà être fiancée.

Ceinture

Ceintures en laine pour femme

Ceintures aux motifs slaves

Métier à tisser les ceintures

En Russie, il était de coutume que le bas de la chemise des femmes soit toujours ceinturé, il y avait même un rituel consistant à ceinturer une fille nouveau-née. On croyait que ce cercle magique protégeait des mauvais esprits, la ceinture n'était pas retirée même dans le bain. Marcher sans cela était considéré comme un grand péché. D'où le sens du mot "sans ceinture" - devenir impudent, oublier la décence. Les ceintures en laine, lin ou coton étaient crochetées ou tissées. Parfois, la ceinture pouvait atteindre une longueur de trois mètres, telle était portée par les filles célibataires ; un ourlet avec un motif géométrique tridimensionnel était porté par ceux qui étaient déjà mariés. Une ceinture jaune-rouge en tissu de laine avec galon et rubans était enroulée pendant les vacances.

Tablier

Costume urbain femme de style folk : veste, tablier. Russie, fin du XIXe siècle

Costume féminin de la province de Moscou. Restauration, photographie contemporaine

Le tablier protégeait non seulement les vêtements de la contamination, mais ornait également la tenue de fête, lui donnant un aspect fini et monumental. Le tablier de la garde-robe était porté sur une chemise, une robe d'été et une poneva. Il était décoré de motifs, de rubans de soie et de garnitures, le bord était décoré de dentelle et de volants. Il existait une tradition de broder un tablier avec certains symboles. Selon lequel il était possible, comme dans un livre, de lire l'histoire de la vie d'une femme : la création d'une famille, le nombre et le sexe des enfants, les parents décédés.

Coiffure

Les couvre-chefs dépendaient de l'âge et de l'état civil. Il a prédéterminé toute la composition du costume. Les coiffures des filles laissaient une partie de leurs cheveux ouverte et étaient assez simples : rubans, bandages, cerceaux, couronnes ajourées, foulards pliés en paquet.

Les femmes mariées devaient couvrir entièrement leurs cheveux avec une coiffe. Après le mariage et la cérémonie de « détorsion de la tresse », la jeune fille portait une « kitka de jeune femme ». Selon l'ancienne coutume russe, un foulard était porté sur la kichka - ubrus. Après la naissance du premier-né, ils revêtent une kichka à cornes ou une haute coiffe en forme de pique, symbole de fertilité et de capacité à avoir des enfants.

Le kokoshnik était la coiffure de cérémonie d'une femme mariée. Les femmes mariées portaient une kichka et un kokoshnik lorsqu'elles quittaient la maison et, à la maison, elles portaient généralement un povoinik (casquette) et un foulard.

Il était possible de déterminer l'âge de son propriétaire grâce aux vêtements. Les jeunes filles s'habillaient le plus brillamment avant la naissance d'un enfant. Les costumes des enfants et des personnes âgées se distinguaient par une palette modeste.

Le costume des femmes regorgeait de motifs. Des images de personnes, d’animaux, d’oiseaux, de plantes et de figures géométriques ont été tissées dans l’ornement. Les signes solaires, les cercles, les croix, les figures rhombiques, les cerfs, les oiseaux prédominaient.

Façon chou

Une caractéristique distinctive du costume national russe est sa superposition. Le costume de tous les jours était aussi simple que possible, il se composait des éléments les plus nécessaires. A titre de comparaison : un costume festif d'une femme mariée pourrait comprendre environ 20 articles, et chaque jour - seulement sept. Selon les croyances populaires, des vêtements spacieux multicouches protégeaient l'hôtesse du mauvais œil. Porter moins de trois épaisseurs de robes était considéré comme indécent. Parmi la noblesse, les robes complexes mettaient l’accent sur la richesse.

Les paysans cousaient des vêtements principalement à partir de toile et de laine filées à la maison, et à partir du milieu du XIXe siècle, à partir de chintz, de satin et même de soie et de brocart fabriqués en usine. Les tenues traditionnelles étaient populaires jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle, lorsqu'elles ont commencé à être progressivement remplacées par la mode urbaine.

Nous remercions les artistes Tatiana, Margarita et Tais Karelin, lauréats des concours internationaux et nationaux de costumes et professeurs, pour les photos fournies.

Les conditions de vie des anciens Slaves orientaux - les Drevlyens, Radimichi, Vyatichi, etc. - étaient les mêmes que celles de leurs voisins - les Scythes et les Sarmates. Ils portaient probablement les mêmes vêtements. Les anciens Slaves les fabriquaient à partir de cuir, de feutre et de laine grossière. Plus tard, le costume des Slaves orientaux s'est enrichi sous l'influence des vêtements grecs, romains et scandinaves.

Costume d'homme

Les hommes portaient une chemise en laine à manches longues, sans col, enroulée sur le devant et ceinte d'une ceinture. Les sols d'une telle chemise étaient souvent garnis de fourrure et les chemises d'hiver étaient en fourrure. La chemise aurait pu être inodore.
Des pantalons en toile ou en toile, larges comme des bloomers, étaient froncés à la taille et noués aux pieds et sous les genoux. Au lieu de sangles, des cerceaux métalliques étaient parfois portés sur les jambes. Les riches portaient deux pantalons : en toile et en laine.
Des manteaux courts ou longs étaient jetés sur les épaules, qui étaient attachés sur la poitrine ou sur une épaule. En hiver, les Slaves enfilaient un manteau et des mitaines en peau de mouton.

Costume femme

Les vêtements des femmes étaient les mêmes que ceux des hommes, mais plus longs et plus larges et faits de cuir et de tissus moins grossiers. Les chemises en toile blanche au-dessous du genou étaient décorées de broderies le long de l'encolure, le long de l'ourlet et des manches. Des plaques de métal étaient cousues sur de longues jupes. En hiver, les femmes enfilent des capes courtes (vestes de douche), des manteaux de fourrure.

Chaussures

À l'époque préchrétienne, les anciens Slaves portaient des onuchi (toile qui enveloppait la jambe) avec des semelles attachées au pied par des sangles, ainsi que des bottes fabriquées à partir d'un morceau de cuir entier et nouées avec une sangle à la cheville.

Coiffures et couvre-chefs

Sur la tête, les anciens Slaves portaient des cerceaux de bronze, des chapeaux ronds en fourrure avec un bandeau, des bonnets en feutre et des bandages. Les hommes avaient les cheveux longs ou mi-longs coupés au niveau du front et de la barbe.
Les femmes portaient des bandeaux, plus tard des foulards. Les femmes slaves mariées se couvraient la tête d'un très grand foulard qui descendait dans le dos presque jusqu'aux orteils.
Les filles dénouaient leurs cheveux, les femmes les tressaient en tresses qui s'enroulaient autour de leur tête.

Décorations

Colliers, perles, nombreuses chaînes, boucles d'oreilles avec pendentifs, bracelets, hryvnias en or, argent, cuivre - telles sont les principales décorations pour les hommes et les femmes.
Les femmes portaient des cerceaux en métal, les hommes portaient des chapeaux faits d'anneaux de bronze. Les ornements étaient également des anneaux de cou en forme de cerceau torsadé ; grivnas - pièces d'argent densément enfilées ou un demi-cerceau avec des chaînes. De nombreux pendentifs, principalement en bronze, sous forme de cloches, de croix, de figurines d'animaux, d'étoiles, etc., ainsi que des perles en verre vert, en ambre et en bronze, étaient attachés aux anneaux de cou et aux chaînes de poitrine.
Les hommes portaient des ceintures en cuir avec des plaques de bronze ciselée et de longues chaînes de poitrine.
Les femmes étaient heureuses de porter des boucles d'oreilles avec des pendentifs, des bagues temporelles, des vêtements d'extérieur fendus sur leurs épaules avec de belles épingles appariées.
Les hommes et les femmes portaient des bracelets et des bagues - lisses, avec des motifs ou en spirale.

Costume de la Rus antique (10-13 siècles)

Après l'adoption du christianisme en Russie, les coutumes byzantines se sont répandues, ainsi que les vêtements byzantins.
L'ancien costume russe de cette période devient long et libre, il ne met pas l'accent sur la silhouette et la rend statique.
La Russie faisait du commerce avec les pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest, et la noblesse s'habillait principalement de tissus importés, appelés « pavolok ». Il s'agit de velours (avec un motif en relief ou brodé d'or), de brocart (aksamite) et de taffetas (tissu en soie à motifs avec un motif). La coupe des vêtements était simple et se différenciait principalement par la qualité des tissus.
Les tenues des femmes et des hommes étaient richement décorées de broderies, de perles et garnies de fourrures. Des fourrures coûteuses de zibeline, de loutre, de martre et de castor étaient portées pour les costumes de la noblesse, et les vêtements paysans étaient cousus à partir de peau de mouton, de lièvre et d'écureuil.

Costume d'homme

L'ancien Rusich portait une chemise et un pantalon (« ports »).
La chemise est droite, avec des manches longues et étroites, sans col, devant avec une petite fente qui se noue avec un cordon ou se ferme avec un bouton. Parfois, des manches élégantes étaient placées autour du poignet, faites d'un tissu coûteux, avec une broderie « manches » - un prototype des futurs poignets.
Les chemises étaient cousues à partir de tissus de différentes couleurs - blanc, rouge, bleu-bleu (azur), décorées de broderies ou de tissus d'une couleur différente. Ils les portaient amples et ceinturés. Les roturiers portaient des chemises en toile, qui remplaçaient à la fois leurs sous-vêtements et leurs vêtements d'extérieur. Les nobles en mettaient une autre par-dessus la chemise inférieure - celle du haut, qui s'étendait vers le bas, grâce aux coins cousus sur les côtés.
Ports - pantalons longs, étroits et effilés, noués à la taille avec un cordon - "gashnik". Les paysans portaient des ports en toile et la noblesse des ports en tissu ou en soie.
La « suite » servait de vêtements d'extérieur. Il était également droit, pas plus bas que les genoux, avec des manches longues et étroites, s'étendant vers le bas grâce à des coins. La suite était ceinte d'une large ceinture à laquelle était accrochée une bourse en forme de sac - "kalit". Pour l'hiver, la suite était confectionnée en fourrure.
La noblesse portait également de petits manteaux « korzno » rectangulaires ou arrondis, d'origine byzantine-romaine. Ils étaient jetés sur l'épaule gauche et fermés par une boucle à droite. Ou bien ils couvraient les deux épaules et se fermaient devant.

Costume femme

Dans la Russie antique, les femmes avec une silhouette majestueuse, un visage blanc, un rougissement éclatant et des sourcils couleur sable étaient considérées comme belles.
Les femmes russes ont emprunté la coutume orientale de se peindre le visage. Ils couvraient leur visage d'une épaisse couche de rouge et de blanc et noircissaient leurs sourcils et leurs cils.
Les femmes, comme les hommes, portaient une chemise, mais plus longue, presque jusqu'aux pieds. Des ornements étaient brodés sur la chemise, elle pouvait être froncée au cou et gainée d'une bordure. Ils le portaient avec une ceinture. Les femmes riches avaient deux chemises : une chemise de corps et une chemise supérieure, fabriquées dans un tissu plus cher.
Une jupe en tissu coloré - « poneva » était portée par-dessus la chemise : des panneaux cousus étaient enroulés autour des hanches et noués à la taille avec un cordon.
Les filles mettent un « patch » sur leurs chemises – un morceau de tissu rectangulaire plié en deux avec un trou pour la tête. La zapona était plus courte que la chemise, elle n'était pas cousue sur les côtés et était toujours ceinturée.
Les vêtements festifs et élégants portés sur une poneva ou des poignets étaient un « haut » - une tunique brodée faite d'un tissu coûteux avec des manches courtes et larges.

Sur une femme : une chemise double avec une ceinture à motifs, un manteau fermé par une fibule, des pistons

Sur un homme : un manteau-korzno et une chemise en toile avec rampes

Déguisement Grand-Duc

Les grands-ducs et les princesses portaient des tuniques longues et étroites à manches longues, principalement bleues ; des manteaux violets tissés d'or, qui étaient attachés sur l'épaule droite ou sur la poitrine avec une belle boucle. La tenue de cérémonie des grands-ducs était une couronne d'or et d'argent, ornée de perles, de pierres précieuses et d'émaux, et des "barmas" - un large col rond, également richement décoré de pierres précieuses et de médaillons d'icônes. La couronne royale a toujours appartenu à l'aîné de la famille grand-ducale ou royale. Les princesses portaient sous la couronne un voile dont les plis, encadrant le visage, tombaient sur les épaules.
Le soi-disant « chapeau de Monomakh », garni de fourrure de zibeline, avec des diamants, des émeraudes, des yachts et une croix sur le dessus, est apparu beaucoup plus tard. Il existait une légende sur son origine byzantine, selon laquelle cette coiffe appartenait au grand-père maternel de Vladimir Monomakh, Konstantin Monomakh, et que l'empereur byzantin Alexei Comnène l'avait envoyée à Vladimir. Cependant, il a été établi que le chapeau de Monomakh a été fabriqué en 1624 pour le tsar Mikhaïl Fedorovitch.

costume de prince : manteau de fourrure à motifs, chemise, orné d'une bordure

costume de princesse : vêtements d'extérieur à manches doubles, col byzantin

Sur une femme : une casquette fourrée, un chapeau avec une bande de satin, des jupons en perles sur le couvre-lit.

Sur un homme : un caftan en brocart avec un col atout, des bottes en maroquin

Déguisement de guerrier

Les vieux guerriers russes portaient une cotte de mailles courte jusqu'aux genoux avec des manches courtes par-dessus des vêtements ordinaires. Il était mis par-dessus la tête et attaché avec une ceinture de plaques métalliques. La cotte de mailles était chère, c'est pourquoi les guerriers ordinaires portaient un « kuyak » - une chemise en cuir sans manches avec des plaques de métal cousues dessus. La tête était protégée par un casque pointu, auquel était attachée de l'intérieur une cotte de mailles (« aventail »), couvrant le dos et les épaules. Les guerriers russes combattaient avec des épées droites et courbes, des sabres, des lances, des arcs et des flèches, des pinceaux et des haches.

Chaussures

Dans la Russie antique, on portait des bottes ou des souliers avec des onuchs. Les Onuchi étaient de longs morceaux de tissu enroulés autour des ports. Les chaussures en liber étaient attachées à la jambe avec des ficelles. Les gens riches portaient des bas très épais sur les ports. La noblesse portait des bottes hautes sans talons, en cuir coloré.
Les femmes portaient également des chaussures en liber avec des onuchs ou des bottes en cuir coloré sans talons, décorées de broderies.

Coiffures et couvre-chefs

Les hommes se coupent les cheveux en demi-cercle pair - « en parenthèse » ou « en cercle ». La barbe était large.
Le chapeau était un élément indispensable du costume masculin. Ils étaient faits de feutre ou de tissu et avaient la forme d'un bonnet haut ou bas. Les chapeaux ronds étaient garnis de fourrure.

Les femmes mariées n'y allaient que la tête couverte - c'était une tradition stricte. L'insulte la plus grave pour une femme était de lui arracher sa coiffe. Ses femmes n'ont pas filmé même avec des parents proches. Les cheveux étaient recouverts d'un bonnet spécial - "guerrier", et un foulard en lin blanc ou rouge - "ubrus" était placé dessus. Pour les femmes nobles, l'ubrus était en soie. Il était attaché sous le menton, laissant des extrémités libres, ornées de riches broderies. Au-dessus de l'ubrus, ils portaient des chapeaux ronds en tissu coûteux avec une bordure en fourrure.
Les filles portaient leurs cheveux détachés, attachés avec un ruban ou une tresse, ou tressés en tresses. Le plus souvent, il n'y avait qu'une seule tresse - à l'arrière de la tête. La coiffure des filles était une couronne, souvent échancrée. Il était fait de cuir ou d'écorce de bouleau et recouvert de tissu doré.

Source - "L'histoire en costumes. Du pharaon au dandy". Auteur - Anna Blaze, artiste - Daria Chaltykyan

Les vieux vêtements de la noblesse russe, dans leur coupe, ressemblaient généralement aux vêtements des personnes de la classe inférieure, bien qu'ils différaient grandement par la qualité du matériau et de la finition. Le corps était équipé d'une large chemise, qui n'atteignait pas les genoux, faite de simple toile ou de soie, selon la richesse du propriétaire. Dans une chemise élégante, généralement rouge, les bords et la poitrine étaient brodés d'or et de soie, un col richement décoré était fermé en haut avec des boutons d'argent ou d'or (on l'appelait « collier »).

Dans les chemises simples et bon marché, les boutons étaient en cuivre ou remplacés par des boutons de manchette à passants. La chemise était portée par-dessus les sous-vêtements. Les ports ou pantalons courts étaient portés sur les jambes sans coupure, mais avec un nœud qui permettait de les resserrer ou de les étendre à volonté dans la ceinture, et avec des poches (zep). Les pantalons étaient cousus à partir de taffetas, de soie, de tissu, ainsi que de tissu de laine grossière ou de toile.

Zipun

Un étroit zipun sans manches en soie, en taffetas ou teint, avec un petit col étroit fermé (encerclement) était porté par-dessus la chemise et le pantalon. Zipun atteignait les genoux et servait généralement de vêtement de maison.

Un type courant et courant de vêtements d'extérieur portés sur un zipun était un caftan avec des manches atteignant les talons, qui étaient pliées de manière à ce que les extrémités des manches puissent remplacer les gants et, en hiver, servir de manchon. Sur le devant du caftan, des rayures avec des liens de fixation ont été réalisées le long de la fente des deux côtés de celui-ci. Le matériau du caftan était le velours, le satin, le damas, le taffetas, le mukhoyar (tissu en papier de Boukhara) ou une simple teinture. Dans les caftans élégants, parfois un collier de perles était attaché derrière un col montant, et un « poignet » décoré de broderies d'or et de perles était attaché aux bords des manches ; les sols étaient gainés de galons et de dentelles brodées d'argent ou d'or. Les caftans « turcs » sans col, qui n'avaient d'attaches que sur le côté gauche et au niveau du cou, différaient par leur coupe des caftans « debout » avec une interception au milieu et avec des attaches à boutons. Parmi les caftans, ils se distinguaient selon leur destination : dîner, conduire, pluie, « larmes » (deuil). Les caftans d'hiver en fourrure étaient appelés « boyaux ».

Parfois, un « feryaz » (ferez) était porté sur le zipun, qui était un vêtement extérieur sans col, atteignant les chevilles, avec des manches longues se rétrécissant jusqu'au poignet ; il était fermé devant par des boutons ou des liens. Les feryazi d'hiver étaient confectionnés sur de la fourrure et ceux d'été sur une simple doublure. En hiver, des feryazi sans manches étaient parfois portés sous le caftan. Les feryazi élégants étaient cousus en velours, satin, taffetas, damas, tissu et décorés de dentelle argentée.

Okhaben

Les capes qui étaient enfilées en quittant la maison comprenaient des vêtements à une rangée, des ohaben, des opashen, des yapancha, des manteaux de fourrure, etc.

Une seule rangée

Opashen

Une seule rangée - des vêtements larges à manches longues, sans col, à manches longues, avec des rayures et des boutons ou des liens - était généralement constituée de tissu et d'autres tissus de laine ; en automne et par mauvais temps, ils le portaient aussi bien en manches qu'en nakidka. Une robe ressemblait à une robe à une rangée, mais elle avait un col rabattu qui descendait jusqu'au dos, et les manches longues étaient repliées et il y avait des trous en dessous pour les mains, comme dans la robe à une rangée. Un manteau simple était cousu en tissu, mukhoyar et élégant - en velours, obyari, damassé, brocart, décoré de rayures et fermé par des boutons. La coupe était légèrement plus longue à l'arrière qu'à l'avant et les manches se rétrécissaient jusqu'au poignet. Les champs étaient cousus en velours, satin, obyari, damas, décorés de dentelle, de rayures, fermés par des boutons et des boucles avec des pompons. L'opashen était porté sans ceinture (« grand ouvert ») ni selle. Le yapancha (epancha) sans manches était un manteau porté par mauvais temps. Un japancha de voyage en tissu grossier ou en poil de chameau différait d'un japancha élégant en bon tissu doublé de fourrure.

Feriaz

Le manteau de fourrure était considéré comme le vêtement le plus élégant. Il n'était pas seulement porté pour sortir par temps froid, mais la coutume permettait aux propriétaires de s'asseoir avec des manteaux de fourrure même lorsqu'ils recevaient des invités. Les manteaux de fourrure simples étaient fabriqués à partir de peau de mouton ou de fourrure de lièvre, la martre et l'écureuil étaient de meilleure qualité ; les gens nobles et riches portaient des manteaux de fourrure avec de la fourrure de zibeline, de renard, de castor ou d'hermine. Les manteaux de fourrure étaient recouverts de tissu, de taffetas, de satin, de velours, d'obyary ou de teinture simple, décorés de perles, de rayures et fermés par des boutons à passants ou de longs lacets avec des pompons au bout. Les manteaux de fourrure « russes » avaient un col de fourrure rabattu. Les manteaux de fourrure « polonais » étaient cousus avec un col étroit, avec des poignets en fourrure et fermés au cou uniquement par un revers (double bouton métallique).

Terlik

Les tissus importés de l'étranger étaient souvent utilisés pour coudre des vêtements pour hommes, et les couleurs vives étaient préférées, en particulier « véreux » (pourpre). Les vêtements colorés, portés lors d'occasions spéciales, étaient considérés comme les plus élégants. Les vêtements brodés d'or ne pouvaient être portés que par les boyards et les doumas. Les rayures étaient toujours faites d'un matériau d'une couleur différente de celle des vêtements eux-mêmes, et les riches étaient décorés de perles et de pierres précieuses. Les vêtements simples étaient généralement fermés par des boutons en étain ou en soie. Marcher sans ceinture était considéré comme indécent ; les ceintures de la noblesse étaient richement décorées et atteignaient parfois plusieurs archines de longueur.

Bottes et chaussures

Quant aux chaussures, les moins chères étaient les chaussures en écorce de bouleau ou en liber et les chaussures tissées à partir de tiges d'osier ; pour envelopper les jambes, ils utilisaient des onuchi faits d'un morceau de toile ou d'un autre tissu. Dans un environnement prospère, les chaussures, les chobots et les ichetygi (ichegi) en yuft ou en maroquin, le plus souvent rouges et jaunes, servaient de chaussures.

Les Chobots ressemblaient à des chaussures profondes avec un talon haut et un bout pointu relevé. Des chaussures et des chobots élégants étaient cousus en satin et en velours de différentes couleurs, décorés de broderies de soie et de fils d'or et d'argent, garnis de perles. Les bottes élégantes étaient les chaussures de la noblesse, faites de cuir coloré et de maroquin, et plus tard de velours et de satin ; les semelles étaient clouées avec des clous en argent et les talons hauts avec des fers à cheval en argent. Les Ichetygi étaient des bottes en maroquin souple.

Avec des chaussures élégantes, on leur mettait aux pieds des bas de laine ou de soie.

Caftan avec col atout

Les chapeaux russes étaient variés et leur forme avait sa propre signification dans la vie de tous les jours. Le sommet de la tête était recouvert d'un tafya, petit bonnet en maroquin, satin, velours ou brocard, parfois richement décoré. Une coiffe courante était une casquette avec une fente longitudinale devant et derrière. Les gens les moins riches portaient des casquettes en tissu et en feutre ; en hiver, ils étaient doublés de fourrure bon marché. Les casquettes élégantes étaient généralement en satin blanc. Les boyards, les nobles et les clercs portaient dans les jours ordinaires des chapeaux bas de forme quadrangulaire avec un « cercle » autour du chapeau en fourrure de renard, de zibeline ou de castor brun noir ; en hiver, ces chapeaux étaient doublés de fourrure. Seuls les princes et les boyards avaient le droit de porter des chapeaux hauts « à gorge » faits de fourrures coûteuses (tirées de la gorge d'un animal à fourrure) avec un dessus en tissu ; dans leur forme, ils se sont légèrement élargis vers le haut. Lors d'occasions solennelles, les boyards portaient un tafya, une casquette et un protège-gorge. Il était d'usage de garder un mouchoir dans un chapeau qui, lors d'une visite, était tenu dans les mains.

Dans le froid hivernal, les mains étaient réchauffées avec des mitaines de fourrure recouvertes de cuir uni, de maroquin, de tissu, de satin et de velours. Les mitaines « froides » étaient tricotées en laine ou en soie. Les poignets des mitaines élégantes étaient brodés de soie, d'or et ornés de perles et de pierres précieuses.

En guise de parure, les gens nobles et riches portaient une boucle d'oreille à l'oreille, et une chaîne en argent ou en or avec une croix autour du cou, des bagues avec des diamants, des yachts, des émeraudes aux doigts ; sur certaines bagues, des sceaux personnels étaient apposés.

Manteaux pour femmes

Seuls les nobles et les militaires étaient autorisés à porter des armes avec eux ; les citadins et les paysans étaient interdits. Selon la coutume, tous les hommes, quel que soit leur statut social, quittaient la maison avec un bâton à la main.

Certains vêtements de femmes étaient semblables à ceux des hommes. Les femmes portaient une longue chemise blanche ou rouge, à manches longues, brodée et ornée de poignets. Par-dessus la chemise, ils portaient un letnik - un vêtement léger qui arrivait jusqu'aux talons avec des manches longues et très larges (« casquettes »), décorées de broderies et de perles. Les letniki étaient cousus à partir de damas, de satin, d'obyari, de taffetas de différentes couleurs, mais ceux en forme de ver étaient particulièrement appréciés ; une fente était pratiquée devant, qui était fermée jusqu'au cou.

Un collier en forme de galon, généralement noir, brodé d'or et de perles, était attaché au col du letnik.

Le vêtement d'extérieur pour les femmes était un long manteau de fourrure en tissu, doté d'une longue rangée de boutons de haut en bas - en étain, en argent ou en or. Sous les manches longues, des fentes étaient pratiquées sous les aisselles pour les bras, un large col rond en fourrure était fixé autour du cou, couvrant la poitrine et les épaules. L'ourlet et les emmanchures étaient décorés d'un galon brodé. Une longue robe d'été avec ou sans manches, avec des emmanchures, était très répandue ; la fente avant était fermée de haut en bas par des boutons. Un gilet était porté sur une robe d'été dont les manches se rétrécissaient jusqu'au poignet ; Ces vêtements étaient cousus en satin, taffetas, obyari, altabas (tissu doré ou argenté), bayberek (soie torsadée). Les doudounes chaudes étaient doublées de fourrure de martre ou de zibeline.

Manteau de fourrure

Diverses fourrures étaient utilisées pour les manteaux de fourrure des femmes : martre, zibeline, renard, hermine et les moins chères - écureuil, lièvre. Les manteaux de fourrure étaient recouverts de tissus ou de tissus de soie de différentes couleurs. Au XVIe siècle, il était d'usage de coudre des manteaux de fourrure pour femmes en blanc, mais au XVIIe siècle, ils commencèrent à être recouverts de tissus colorés. La coupe réalisée devant, avec des rayures sur les côtés, était fermée par des boutons et bordée d'un motif brodé. Le collier (collier) posé autour du cou était fait d'une fourrure différente de celle du manteau de fourrure ; par exemple, avec un pelage de martre - d'un renard brun noir. Les décorations sur les manches pouvaient être enlevées et conservées dans la famille comme valeur héréditaire.

Les femmes nobles, lors d'occasions solennelles, enfilaient sur leurs vêtements un drag, c'est-à-dire un manteau sans manches de couleur ver, en tissu d'or, d'argent ou de soie, richement décoré de perles et de pierres précieuses.

Sur la tête, les femmes mariées portaient des « cheveux » en forme de petit chapeau qui, pour les femmes riches, était fait d'or ou de tissu de soie avec des décorations. Enlever les cheveux et « faire une gaffe » à une femme, selon les concepts des XVIe et XVIIe siècles, signifiait infliger un grand déshonneur à une femme. Au-dessus des cheveux, la tête était recouverte d'un foulard blanc (ubrus) dont les extrémités, ornées de perles, étaient nouées sous le menton. En sortant de la maison, les femmes mariées portaient un « kiku », qui entourait la tête sous la forme d'un large ruban dont les extrémités étaient reliées à l'arrière de la tête ; le dessus était recouvert d'un tissu coloré ; la partie avant - l'ochelie - était richement décorée de perles et de pierres précieuses ; la coiffe pouvait être séparée ou attachée à une autre coiffe, selon les besoins. Devant le coup de pied, étaient suspendus des brins de perles (inférieurs) qui tombaient jusqu'aux épaules, quatre ou six de chaque côté. En quittant la maison, les femmes mettent un chapeau à bord et avec des cordons rouges tombants ou un chapeau de velours noir avec une bordure en fourrure sur l'ubrus.

Le kokochnik servait de coiffe aussi bien aux femmes qu'aux filles. Cela ressemblait à un éventail ou à un éventail attaché à un volosnik. Le casque du kokoshnik était brodé d'or, de perles ou de soie et de perles multicolores.

Chapeaux

Les filles portaient sur la tête des couronnes auxquelles étaient attachés des pendentifs en perles ou en perles (soutanes) avec des pierres précieuses. La couronne de fille laissait toujours ses cheveux ouverts, symbole de l'enfance. En hiver, les filles des familles riches étaient cousues de grands chapeaux de zibeline ou de castor (« colonnes ») avec un haut en soie, sous lequel des cheveux détachés ou une tresse avec des rubans rouges tissés descendaient sur leur dos. Les filles issues de familles pauvres portaient des bandages effilés dans le dos et tombant dans le dos avec de longues extrémités.

Les femmes et les filles de toutes les couches de la population se paraient de boucles d'oreilles variées : cuivre, argent, or, avec des yachts, des émeraudes, des « étincelles » (petits cailloux). Les boucles d’oreilles en pierres précieuses solides étaient rares. Des bracelets avec des perles et des pierres servaient de décoration pour les mains et sur les doigts - des bagues et des bagues, en or et en argent, avec de petites perles.

Une riche décoration de cou pour les femmes et les filles était un monisto, composé de pierres précieuses, de plaques d'or et d'argent, de perles, de grenats ; autrefois, on accrochait au moniste une rangée de petites croix.

Les femmes de Moscou aimaient les bijoux et étaient célèbres pour leur apparence agréable, mais pour être considérées comme belles, selon les Moscovites des XVIe et XVIIe siècles, il fallait être une femme corpulente et magnifique, fardée et maquillée. L'harmonie d'un camp mince, la grâce d'une jeune fille aux yeux des amoureux de la beauté de l'époque avaient peu de valeur.

Selon la description d'Olearius, les femmes russes étaient de taille moyenne, de constitution élancée et avaient un visage doux ; les citadins rougissaient tous, les sourcils et les cils étaient teintés de peinture noire ou brune. Cette coutume était si enracinée que lorsque l'épouse du noble prince de Moscou, Ivan Borissovitch Cherkasov, une belle femme, ne voulait pas rougir, les épouses d'autres boyards la persuadèrent de ne pas négliger la coutume de sa terre natale, de ne pas déshonorer les autres. femmes et j'ai veillé à ce que cette femme naturellement belle, je devais céder et appliquer du rouge.

Bien que, comparés à ceux des riches nobles, les vêtements des citadins et des paysans « noirs » soient plus simples et moins élégants, néanmoins, dans cet environnement, il y avait des tenues riches qui s'accumulaient de génération en génération. Les vêtements étaient généralement confectionnés à la maison. Et la coupe même des vêtements anciens - sans taille, en forme de robe de chambre - les rendait adaptés à beaucoup.

Vêtements paysans pour hommes

Le costume paysan le plus courant était le KAFTAN russe. La différence entre le caftan d'Europe occidentale et le caftan russe a déjà été évoquée au début de ce chapitre. Il reste à ajouter que le caftan paysan se distinguait par une grande diversité. Il avait en commun une coupe à double boutonnage, des planchers et des manches longs, une poitrine fermée jusqu'en haut. Un caftan court était appelé demi-caftan ou demi-caftan. Le demi-caftan ukrainien s'appelait SWITTLE, ce mot se retrouve souvent chez Gogol. Les caftans étaient le plus souvent de couleur grise ou bleue et étaient cousus à partir de tissu NANKI bon marché - tissu de coton grossier ou CANVAS - tissu de lin artisanal. En règle générale, ils ceignaient le caftan avec un CUSHAK - un long morceau de tissu, généralement d'une couleur différente, le caftan était fixé avec des crochets sur le côté gauche.
Toute une garde-robe de caftans russes défile devant nous dans la littérature classique. On les voit sur des paysans, des employés, des philistins, des marchands, des cochers, des concierges, parfois même sur des propriétaires terriens de province (« Notes d'un chasseur » de Tourgueniev).

Quel a été le premier caftan que nous avons rencontré peu de temps après avoir appris à lire - le fameux « caftan Trishkin » chez Krylov ? Trishka était clairement une personne pauvre et dans le besoin, sinon il n'aurait guère eu besoin de remodeler lui-même son caftan déchiré. Alors, on parle d'un simple caftan russe ? Loin de là, le caftan de Trishkin avait des queues, ce que le caftan paysan n'a jamais eu. Trishka remodèle alors le « caftan allemand » que lui a offert le maître. Et ce n'est pas un hasard si, à cet égard, Krylov compare la longueur du caftan modifié par Trishka avec la longueur de la camisole - également des vêtements typiquement nobles.

Il est curieux que pour les femmes peu instruites, tout vêtement porté dans les manches par les hommes soit considéré comme un caftan. Ils ne connaissaient pas d'autres mots. L'entremetteur de Gogol appelle le frac de Podkolesin (« Mariage ») un caftan, Korobochka appelle le frac de Chichikov (« Âmes mortes »).

Une variété de caftan était UNDERNESS. La meilleure description d'elle a été donnée par un brillant connaisseur de la vie russe, le dramaturge A.N. Ostrovsky dans une lettre à l'artiste Burdin: "Si vous appelez un caftan avec des volants dans le dos, qui se ferme d'un côté avec des crochets, alors voici comment Vosmibratov et Peter devraient être habillés." Nous parlons des costumes des personnages de la comédie "Forest" - un marchand et son fils.
Le maillot de corps était considéré comme une tenue plus raffinée qu'un simple caftan. Des sous-couches élégantes sans manches, sur des manteaux de fourrure courts, étaient portées par les riches cochers. Les riches marchands portaient également un manteau et, par souci de « simplification », certains nobles, par exemple Konstantin Levin dans son village (« Anna Karénine »). Il est curieux que, obéissant à la mode, comme une sorte de costume national russe, le petit Seryozha dans le même roman ait été cousu un « maillot de corps froncé ».

SIBIRKA était un caftan court, généralement bleu, cousu à la taille, sans fente dans le dos et doté d'un col montant bas. Les Sibériens étaient portés par les commerçants et les commerçants et, comme le témoigne Dostoïevski dans Notes de la Maison des Morts, certains prisonniers les fabriquaient également pour eux-mêmes.

AZYAM - une sorte de caftan. Il était cousu dans un tissu fin et n'était porté qu'en été.

Les vêtements d'extérieur des paysans (non seulement des hommes, mais aussi des femmes) étaient ARMYAK - également une sorte de caftan cousu à partir de tissu d'usine - un tissu épais ou de la laine grossière. Les riches Arméniens étaient fabriqués à partir de laine de chameau. C'était une robe large et longue, à coupe libre, rappelant une robe de chambre. Un manteau sombre était porté par "Kasyan avec une belle épée" de Tourgueniev. On voit souvent des Arméniens sur les hommes de Nekrasov. Le poème "Vlas" de Nekrasov commence ainsi : "Dans un manteau arménien à col ouvert, / Avec la tête nue, / Traverse lentement la ville / Oncle Vlas est un vieil homme aux cheveux gris." Et voici à quoi ressemblent les paysans de Nekrasov, attendant « à la porte d'entrée » : « Des visages et des mains bronzés, / Un Arménien maigre sur les épaules, / Sur un sac à dos, le dos courbé, / Une croix sur le cou et du sang sur le sien jambes ...." Tourgueniev Gerasim, accomplissant la volonté de la maîtresse, "couvrit Mumu de son lourd manteau".

Les Arméniens portaient souvent des cochers, les enfilant en hiver sur des manteaux en peau de mouton. Le héros de l'histoire "Polikushka" de L. Tolstoï se rend en ville pour de l'argent "dans un manteau militaire et un manteau de fourrure".
Beaucoup plus primitif que le manteau était le Zipun, qui était cousu à partir de tissu grossier, généralement filé à la maison, sans col, avec des sols en pente. En voyant un zipun aujourd'hui, on dirait : "Une sorte de sweat à capuche". "Pas de pieu, pas de cour, / Zipun est tout un vivant", - lisons-nous dans le poème de Koltsov sur un paysan pauvre.

Zipun était une sorte de manteau paysan, protégeant du froid et des intempéries. Les femmes en portaient aussi. Zipun était perçu comme un symbole de pauvreté. Pas étonnant que le tailleur ivre Merkulov dans l'histoire de Tchekhov « L'uniforme du capitaine », se vantant d'anciens clients de haut rang, s'exclame : « Laissez-moi mourir plutôt que de coudre des zipunas ! "
Dans le dernier numéro de son « Journal d'un écrivain », Dostoïevski appelait : « Écoutons les zipuns gris, ce qu'ils diront », en référence aux pauvres et aux travailleurs.
Une variété de caftan était également CHUYKA - un long caftan en tissu de coupe négligente. Le plus souvent, la chuyka pouvait être vue sur les marchands et les philistins - aubergistes, artisans, marchands. Gorki a une phrase: "Une sorte d'homme aux cheveux roux est venu, habillé en commerçant, avec un manteau et des bottes hautes."

Dans la vie quotidienne russe et dans la littérature, le mot « chuyka » était parfois utilisé comme synecdoque, c'est-à-dire la désignation de son porteur par un signe extérieur - une personne fermée et ignorante. Dans le poème de Maïakovski « Bien ! » il y a des lignes : "Salop dit chuyka, chuyka salop". Ici, chuyka et salop sont synonymes d'habitants endurcis.
Un caftan fait maison, fait d'un tissu grossier et non teint, s'appelait SERYAGOY. Dans l'histoire de Tchekhov "La Pipe", un vieux berger est représenté dans un sac. D'où l'épithète simple, faisant référence à la vieille Russie arriérée et pauvre - la Rus' artisanale.

Les historiens du costume russe notent qu'il n'existait pas de noms permanents et strictement définis pour les vêtements paysans. Beaucoup dépendait des dialectes locaux. Certains vêtements identiques étaient appelés différemment selon les dialectes, dans d'autres cas, différents articles étaient appelés par le même mot à différents endroits. Ceci est également confirmé par la littérature classique russe, où les concepts de « caftan », « armyak », « azyam », « zipun » et autres sont souvent mélangés, parfois même par le même auteur. Cependant, nous avons considéré qu'il était de notre devoir de donner les caractéristiques les plus générales et les plus communes de ces types de vêtements.

KARTUZ n'a disparu que récemment des coiffes paysannes, qui comportaient certainement un bandeau et une visière, le plus souvent de couleur foncée, autrement dit une calotte informe. La casquette, apparue en Russie au début du XIXe siècle, était portée par des hommes de toutes classes, d'abord propriétaires terriens, puis philistins et paysans. Parfois, les casquettes étaient chaudes, avec des cache-oreilles. Manilov ("Dead Souls") apparaît "dans un bonnet chaud avec des oreilles". Sur Insarov ("La veille" de Tourgueniev) "un étrange bonnet à oreilles". Nikolaï Kirsanov et Eugène Bazarov (Pères et fils de Tourgueniev) se promènent en casquette. " Casquette usée " - sur Eugène, le héros du " Cavalier de bronze " de Pouchkine. Chichikov voyage avec une casquette chaude. Parfois, une casquette d'uniforme, même une casquette d'officier, était aussi appelée casquette : Bounine, par exemple, au lieu du mot « casquette », utilisait « casquette ».
Les nobles portaient une casquette uniforme spéciale avec une bande rouge.

Ici, il faut avertir le lecteur : le mot « casquette » avait autrefois un autre sens. Lorsque Khlestakov ordonne à Ossip de chercher du tabac dans la casquette, il ne s'agit bien sûr pas d'une coiffe, mais d'un sac de tabac, d'une pochette.

Les travailleurs ordinaires, en particulier les cochers, portaient des chapeaux hauts et arrondis, surnommés SARRASIN - en raison de la similitude de la forme avec le pain plat alors populaire cuit à partir de farine de sarrasin. Shlyk était un terme désobligeant pour désigner tout chapeau de paysan. Dans le poème de Nekrasov « À qui il fait bon vivre en Russie » il y a des vers : « Regardez où vont les chapeaux de paysans ». A la foire, les paysans laissaient leurs chapeaux aux aubergistes en gage, afin de les racheter plus tard.

Il n'y a eu aucun changement significatif dans les noms des chaussures. Les chaussures basses, tant pour hommes que pour femmes, étaient autrefois appelées CHAUSSURE, les chaussures sont apparues plus tard, pas très différentes des chaussures, mais ont fait leurs débuts au féminin : les héros de Tourgueniev, Gontcharov, L. Tolstoï avaient une BOTTE aux pieds, pas une chaussure, comme on dit aujourd'hui. À propos, à partir des années 1850, les bottes ont activement remplacé les bottes presque indispensables pour les hommes. Le cuir particulièrement fin et coûteux pour les bottes et autres chaussures était appelé CROISSANCE (de la peau d'un veau de moins d'un an) et veau - de la peau d'un veau qui n'était pas encore passé à l'alimentation végétale.

Les bottes avec un SET (ou des assemblages) - de petits plis sur le dessus étaient particulièrement élégantes.

Il y a quarante ans, de nombreux hommes portaient aux pieds des STIBLET - des bottes avec des crochets pour enrouler les lacets. En ce sens, nous rencontrons ce mot chez Gorki et Bounine. Mais déjà au début du roman "L'Idiot" de Dostoïevski, nous apprenons l'existence du prince Mychkine : "Il avait des chaussures à semelles épaisses avec des bottes - tout n'est pas russe." Le lecteur moderne conclura : non seulement pas en russe, mais pas du tout à la manière humaine : deux paires de chaussures pour une personne ? Cependant, à l'époque de Dostoïevski, les bottes signifiaient la même chose que les leggings : des couvertures chaudes portées par-dessus les chaussures. Cette nouveauté occidentale évoque des propos venimeux de la part de Rogojine et même une épigramme calomnieuse contre Mychkine dans la presse : « De retour avec des bottes étroites, / Il a pris un million d'héritage ».

Vêtements paysans pour femmes

Un SARAFAN, une robe longue sans manches avec des bretelles et une ceinture, servait de vêtement aux femmes rurales depuis des temps immémoriaux. Avant l'attaque des Pougatchéviens sur la forteresse de Belogorsk (« La fille du capitaine » de Pouchkine), son commandant dit à sa femme : « Si tu as le temps, mets une robe d'été pour Macha. Un détail qui n'est pas remarqué par un lecteur moderne, mais significatif : le commandant s'attend à ce qu'en cas de prise de la forteresse, la fille se perde dans la foule des paysannes en vêtements rustiques et ne soit pas identifiée comme une noble. - la fille du capitaine.

Les femmes mariées portaient du PANEVA ou du PONEVA - une jupe en laine filée à la maison, généralement à rayures ou à carreaux, en hiver - avec une veste matelassée. À propos de l'épouse du commerçant, l'employé de Bolshovoy Podkhalyuzin dans la comédie d'Ostrovsky "Propres gens - réglons-nous !" dit avec mépris qu'elle est "presque une nerd", faisant allusion à son origine commune. Dans la "Résurrection" de L. Tolstoï, il est noté que les femmes de l'église du village étaient en panev. En semaine, ils portaient un POVOYNIK sur la tête - un foulard enroulé autour de la tête, les jours fériés KOKOSHNIK - une structure assez complexe en forme de bouclier semi-circulaire sur le front et avec une couronne à l'arrière, ou KIKU (KICHKU) - une coiffe avec des saillies dépassant vers l'avant - "cornes".

Il était considéré comme une grande honte pour une paysanne mariée d'apparaître en public la tête découverte. D’où « gaffe », c’est-à-dire honte, honte.
Le mot « SHUSHUN » est une sorte de veste matelassée de village, de veste courte ou de manteau de fourrure, on se souvient de la populaire « Lettre de mère » de S. A. Yesenin. Mais on le retrouve dans la littérature bien plus tôt, même dans le Maure de Pierre le Grand de Pouchkine.

tissus

Leur diversité était grande, et la mode et l’industrie en introduisirent de nouvelles, les obligeant à oublier les anciennes. Expliquons dans l'ordre du dictionnaire uniquement les noms que l'on retrouve le plus souvent dans les œuvres littéraires, qui nous restent incompréhensibles.
ALEXANDREYKA, ou XANDREYKA, est un tissu en coton rouge ou rose à rayures blanches, roses ou bleues. Il était volontiers utilisé pour les chemises paysannes, étant considéré comme très élégant.
BAREGE - tissu léger en laine ou en soie à motifs. Les robes et les chemisiers en étaient le plus souvent cousus au siècle dernier.
BARAKAN, ou BARKAN, est un tissu de laine dense. Utilisé pour le rembourrage de meubles.
PAPIER. Soyez prudent avec ce mot ! En lisant dans les classiques que quelqu'un a mis une casquette en papier ou que Gerasim a donné à Tanya un mouchoir en papier à Mumu, il ne faut pas comprendre cela au sens moderne ; Autrefois, « papier » signifiait « coton ».
GARNITUR - "grodetur" gâté, tissu de soie dense.
GARUS - tissu de laine rugueux ou coton similaire.
DEMIKOTON - tissu en coton dense.
DRADEDAM - tissu fin, littéralement "pour femmes".
ZAMASHKA - le même que posconina (voir ci-dessous). Sur Biryuk dans l'histoire du même nom de Tourgueniev - une chemise en zamashka.
ZAPREPEZA - un tissu en coton bon marché composé de fils multicolores. Il a été fabriqué dans l'usine du marchand Zatrapeznov à Yaroslavl. Le tissu a disparu, mais le mot « minable » – quotidien, de second ordre – est resté dans la langue.
CASINET - tissu en laine mélangée lisse.
KAMLOT - un tissu dense en laine ou demi-laine avec une bande de fabrication grossière.
KANAUS - tissu de soie bon marché.
CANIFAS - tissu en coton rayé.
CASTOR - une sorte de tissu fin et dense. Utilisé pour les chapeaux et les gants.
CACHEMIRE - laine douce et fine ou mélange de laine coûteux.
CHINE - un tissu en coton lisse, généralement bleu.
Calico - tissu en coton bon marché, uni ou blanc.
KOLOMYANKA - tissu hétéroclite en laine ou en lin fait maison.
Le creton est un tissu de couleur dense utilisé pour le revêtement de meubles et le papier peint damassé.
LUSTRIN - tissu en laine brillant.
MUKHOYAR - tissu en coton hétéroclite avec un mélange de soie ou de laine.
NANKA est un tissu en coton dense populaire parmi les paysans. Nommé d'après la ville chinoise de Nanjing.
PESTRYAD - tissu grossier en lin ou en coton composé de fils multicolores.
PLIS - tissu en coton dense avec un poil rappelant le velours. Le mot a la même origine que peluche. À partir de peluches, ils ont cousu des vêtements d'extérieur et des chaussures bon marché.
Poskonina - toile en fibre de chanvre filée à la maison, souvent utilisée pour les vêtements des paysans.
PRUNEL - tissu dense en laine ou en soie, à partir duquel les chaussures pour femmes étaient cousues.
SARPINKA - tissu de coton fin en cage ou en bande.
SERPYANKA - tissu en coton grossier au tissage rare.
Le tarlatane est un tissu transparent et léger semblable à de la mousseline.
TARMALAMA - tissu dense en soie ou semi-soie, à partir duquel les robes de chambre étaient cousues.
TRIP est un tissu en laine molletonné comme le velours.
FULAR - soie légère, à partir de laquelle étaient le plus souvent fabriqués la tête, le cou et les mouchoirs, parfois ces derniers étaient donc appelés foulards.
TOILE - tissu léger en lin ou en coton.
CHALON - laine dense à partir de laquelle les vêtements d'extérieur ont été cousus.
Et en conclusion sur quelques COULEURS.
ADELAIDA - couleur bleu foncé.
BLANGE - couleur chair.
DOUBLE FACE - avec trop-plein, comme s'il s'agissait de deux couleurs sur la face avant.
SAUVAGE, SAUVAGE - gris clair.
MASAKA - rouge foncé.
PUKETOVY (de "bouquet" gâté) - peint de fleurs.
PUSE (du français "puce" - puce) - brun foncé.