Les meilleurs parcs safari d’Afrique : où, pourquoi et combien ? Safari d'éléphants dans le parc national de Kaziranga. Comment rechercher des rhinocéros dans l'herbe des marais

- Je prends un anti-moustique pour le corps et pour les vêtements, une pommade après avoir été piqué par quelqu'un, des lingettes antibactériennes - plusieurs paquets, un certificat de vaccination contre la fièvre jaune, des comprimés contre le paludisme, des premiers secours soins médicaux, jumelles, lampe de poche, gel désinfectant pour les mains », ai-je signalé à mon mari alors que je préparais ma valise pour le voyage. Ce remplissage inhabituel du sac expliquait l'essence du voyage : nous allons en Afrique !

Ma modeste connaissance de ce pays se limitait uniquement à l'équateur, à la Somalie, au poème de Chukovsky sur Aibolit et au dessin animé « Le Roi Lion ». Je voulais donc me préparer à toute surprise.

Kenya. Début du safari

Le Kenya nous a accueilli avec un temps frais et une végétation luxuriante. Le soleil chaud et éclatant et la riche couleur verte me faisaient mal aux yeux alors que je n’y étais pas habitué. Le fait de plisser les yeux forcé a complètement effacé les signes de la race caucasienne de mon visage et a fait de moi un véritable Asiatique.

L'air sentait notre source de l'Oural. Nous traversions le Grand Rift Africain - l'un des plus endroits intéressants sur la planète. Il s'est formé à la suite du mouvement tectonique des plaques terrestres il y a des millions d'années. En chemin, nous avons regardé les animaux avec surprise : des zèbres, comme si de rien n'était, paissaient dans un troupeau commun avec des chèvres, des vaches et des ânes.

Après nous être installés à l’hôtel et y avoir laissé nos affaires, nous sommes partis en safari en soirée. Notre chauffeur Solomon, aux yeux sclérotiques rouges et parlant un anglais approximatif avec un accent swahili, a promis de nous montrer quelque chose d'intéressant lors de notre première soirée.

L'ensemble du territoire du parc national est découpé par des routes dont il est strictement interdit de sortir. Tout cela est contrôlé par les rangers du territoire et en cas de violation des règles, ils sont punis. Par conséquent, nous avons suivi un itinéraire prédéterminé et la vitesse autorisée.

Soit dit en passant, lors de tels safaris, le conducteur doit être obéi et respecté. Le déroulement du voyage ne dépend que de lui. Notre jeep était équipée d'un talkie-walkie, ce qui nous permettait de savoir quand et où les animaux apparaissaient.

Girafes et pélicans

Le toit surélevé de la jeep offrait de nombreuses possibilités d'observation. Une girafe est apparue derrière l'acacia. Nous regardant avec dégoût, il se mit à mâcher les feuilles. Notre présence ne le dérangeait pas du tout : les touristes avec la tête sortie des voitures sont un phénomène constant pour la faune africaine depuis 40 ans.

Tous les mouvements de la girafe sont tranquilles, dignes, majestueux, la démarche est lente et douce. A chaque pas, il lève alternativement les deux jambes de chaque côté, et s'appuie sur les jambes du côté opposé. Ce type de mouvement s'appelle un amble, et il l'utilise très bien.

Finalement, nous sommes arrivés au lac Nakuru, qui abrite le plus grand site de nidification de flamants roses au monde. On dit que lorsqu’ils atterrissent par milliers sur l’eau, toute la masse d’eau est peinte aux couleurs du coucher de soleil. Mais comme le lac était plein à cette époque et que les flamants roses aiment être plus petits, ces oiseaux, sans nous attendre, ont migré vers un autre endroit.

Mais nous avons eu la chance de voir des pélicans roses. L’horizon tout entier brillait de rose et le lac bouillonnait littéralement sous leurs mouvements. Certains ont décollé, d’autres ont plongé et ont éclaboussé bruyamment dans l’eau, tandis que d’autres ont déclenché des « querelles » entre eux. Ce processus nous a semblé interminable et nous sommes allés à l'hôtel.

Il fit rapidement nuit. Pendant la journée, nous avons remarqué que la zone de l'hôtel n'était en rien clôturée, ce qui n'était pas propice aux longues promenades nocturnes. Après avoir fermé toutes les fenêtres (des babouins marchaient sous le balcon), bouché toutes les fissures sous la porte (car les voisins ont vu un petit serpent !), vérifié la présence de moustiques dans la maison, nous avons grimpé sous la moustiquaire (et s'ils étaient porteurs du paludisme ?) et je me suis endormi.

Il n'était pas possible de dormir suffisamment : les moustiques criaient quelque part à proximité et la nuit africaine était bruyante devant la fenêtre. Le hurlement incessant des buffles (qui l'aurait cru) déchirait l'air, les voix d'oiseaux inconnus de nous résonnaient avec eux. C'était effrayant.

À 6 heures du matin, après avoir rapidement mangé ce que le petit-déjeuner inclus nous avait apporté, nous nous sommes dirigés vers un autre parc national, faisant un safari en cours de route. A la sortie de la réserve se trouvaient des rangers sombres (comme les aborigènes appellent les gardiens) avec des mitrailleuses prêtes. Après avoir examiné notre voiture et regardé tout le monde dans les yeux, ils nous ont finalement permis de passer.

Le chauffeur a expliqué plus tard que le Kenya était sur ce moment est en guerre avec la Somalie, c'est pourquoi un régime spécial a été introduit dans le pays. Notant que cette nouvelle ne nous a pas du tout rassuré, il a ajouté que cela arrive très souvent et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si quelque chose arrive, mon seul espoir est en Choïgu avec le ministère des Situations d'urgence, pensais-je.

Cela fait maintenant six heures que nous roulons, heureusement sur asphalte. Derrière la fenêtre clignotent des zèbres, des buffles... Des Africains aux vêtements usés. Ils sont toujours en mouvement : ils vont constamment quelque part. Beaucoup, ne pouvant utiliser les transports en commun, ni même une voiture personnelle, sont obligés de se déplacer seuls. Mais je n’ai vu aucune grosse personne parmi eux.

Un village de Massaï est apparu devant nous - un peuple indigène qui vit toujours selon ses coutumes. Mais il respecte les dollars, de préférence ceux émis après 2006. Après quelques négociations, ils ont accepté de nous montrer leur mode de vie.

Toute la population adulte afflua des faubourgs, enveloppée dans des draps rouges. Nous, représentants de deux mondes, nous sommes levés et nous sommes regardés. Je pense que nos pensées étaient les mêmes : comment peut-on s'habiller, paraître, vivre, etc. comme ça ? Soudain, les femmes se mirent à chanter... dans leur gorge. Et les hommes, encouragés par ces chants, ont commencé la « danse du guerrier » : le saut. Peu à peu, ils entrèrent en transe : les sauts devinrent plus aigus, les voix devinrent plus hystériques. Le « concert » s'est terminé au bout de 20 minutes et nous avons été invités à entrer dans le village lui-même.

La colonie masaï est le plus souvent composée de représentants d'une seule famille, et elle peut être très nombreuse, car chaque homme est libre d'avoir plusieurs épouses (jusqu'à 15). Combien de vaches suffisent ? Le prix standard est de 15 vaches pour une femme, mais ils peuvent en facturer 25 pour une belle. Chacune vit dans une habitation séparée, qu'elle construit (sculpte) elle-même. Dans le village, les femmes font tout sauf chasser : elles transportent de l'eau et du bois de chauffage, se nourrissent, font la lessive et élèvent les enfants. Les hommes gardent le bétail et parlent entre eux.

La colonie elle-même se compose de deux cercles : dans le premier il y a des maisons adjacentes les unes aux autres, dans le second il y a la chose la plus chère - leurs troupeaux de vaches et de chèvres. Les maisons sont des habitations basses et sordides, faites de paille et de bouse de vache. Ils se composent de plusieurs petites pièces : les chèvres vivent à l'entrée, le plus grand compartiment est la cuisine, où 5 à 6 personnes peuvent s'installer sur une bûche, et il y a une chambre séparée pour les parents avec une sorte de lit à tréteaux recouvert de peau de vache. . Ils chauffent la maison à la manière noire : ils allument un feu à l'intérieur, la fumée remplit toute la pièce et sort par une petite fenêtre fendue.

Tout est très simple : pas de chichis et pas de meubles italiens ! Et on ne sait pas lequel d'entre nous est vraiment heureux ? Notre vie à grande vitesse leur est étrangère, ils n’ont pas besoin d’Internet, ils ne se soucient pas du cholestérol, ils n’ont probablement même pas entendu parler de la fin du monde. Heureux...

Éléphants et lions

Nous continuons à conduire et à rouler, mais il n’y a toujours ni fin ni limite à cette savane. Devant, derrière les nuages, les contours du mont Kilimandjaro commençaient à se distinguer. Oh, j'aimerais pouvoir voir son célèbre sommet enneigé ! Mais comme par hasard, pas une seule brise... Et, apparemment, pour compenser notre déception, une famille d'éléphants est apparue devant nous. En tête du troupeau, un vieil éléphant marchait lentement, des individus plus jeunes hachés à proximité, des mères marchaient derrière, poussant et tirant avec leur trompe les bébés coincés dans le fossé. C’était un spectacle tellement excitant et touchant que les larmes me sont involontairement venues aux yeux.

Alors que nous étions touchés et émerveillés par ces relations tendres entre animaux, un véritable combat a commencé à proximité : deux éléphants aguerris mettaient les choses au clair. Ils se pressaient l'un contre l'autre de toutes leurs forces, tout en criant quelque chose à haute voix (probablement leurs plaintes), de lourdes défenses jetant des étincelles sous les coups. Ils se sont ensuite retirés, puis ont convergé à nouveau de toutes leurs forces, personne n'a abandonné. Et finalement, l'un d'eux faiblit et recule... Le rival victorieux annonce haut et fort sa victoire dans la savane et, la tête haute, part rejoindre les siens.

Alors que le soleil se levait, nous avons recommencé à labourer les interminables savanes du Kenya. Notre guide scrutait intensément au loin. Nous n'étions plus intéressés par les oiseaux secrétaires errant dans l'herbe, les autruches, les gnous, les zèbres qui marchaient, nous aspirions à un spectacle plus global. Finalement, les deux heures d'errance ont été récompensées : à cinq mètres de la route un lion et une lionne se sont couchés - après une nuit bien remplie, ils ont somnolé sous les rayons du soleil réchauffant. Appuyés les uns contre les autres, ils ont fusionné en un seul tout et n'ont en aucune façon réagi à notre égard.

Mais les bruits aigus des caméras ont interrompu leur sommeil matinal. La lionne s'est réveillée la première et a regardé autour de notre voiture. Ne trouvant aucun danger, elle contourna lentement et de manière ludique son mâle, qui était déjà obligé de se réveiller. Il s’en est suivi une relation qu’il est généralement interdit d’observer aux mineurs.

Tanzanie : Parc national du cratère du volcan

A la frontière Kenya-Tanzanie, nous avons payé les frais de douane et avons été remis à un autre guide-chauffeur. Son nom était Isaac. Nous roulions sur une route parfaitement plate et droite, sans panneaux d'interdiction, sans circulation venant en sens inverse, sans agents de la police de la circulation. L'âme avait hâte de voler à la vitesse du vent, mais Isaac ne conduisait que les 80 km/h autorisés.

Mais le paysage devant les fenêtres a changé très rapidement. Les champs séchés au soleil ont cédé la place à l'herbe épaisse, les plaines désertiques se sont transformées en cascades atterrir, où travaillaient les Massaï. Petit à petit, nous avons gravi la montagne. Des arbres rares se sont transformés en fourrés denses, avec d’étranges plantes suspendues. La véritable jungle a commencé, tout comme dans le conte de fées sur Mowgli. Nous avons grimpé jusqu'au parc national du Ngorongoro à 2380 km d'altitude, situé dans le cratère d'un volcan éteint.

Il y a eu une courte pluie et l'air de la montagne, déjà pur, est devenu plus frais. Je voulais dégourdir mes poumons et respirer pour l’année à venir.

Nous avons roulé sur la route sinueuse pendant une vingtaine de minutes. Trébuché sur famille de lions, qui se dirigea lentement vers la forêt ombragée. Le gnou, sentant un prédateur, se tenait en position défensive et attendait nerveusement. La famille avait apparemment une bonne chasse la nuit, alors ils marchaient d'un pas imposant devant la nourriture. Le seul inconvénient pour eux était nos voitures, qui étaient alors plus d'une douzaine. Plus tard, nous avons dû observer comment la lionne expédiait adroitement sa proie (malheureusement, nous avons raté le moment de la chasse). A plusieurs mètres de distance, des hyènes étaient déjà « de service »...

En général, dans le cratère du Ngorongoro sur une superficie de 246 mètres carrés. m, presque tous les représentants de la faune africaine sont collectés. Il a formé son propre habitat pour de nombreuses espèces d'animaux qui n'ont pas la possibilité de sortir de la caldeira. Là, ils naissent, vivent, se reproduisent et meurent. Selon les scientifiques, environ 30 000 d'entre eux vivent dans le cratère.

Dernier jour de safari

Nous retrouvons l'aube dans la voiture. Oh, comme j'ai envie de dormir ! Nous traversons une forêt clairsemée, des chevreuils paissent parmi les herbes hautes. En voyant notre voiture, ils sautent hors de la route et s'enfuient. Le chef de famille, un bel homme aux cornes branchues, nous surveille de près et, si nous ne lui faisons pas peur, se retourne lentement et repart avec un sentiment de dignité.

Petit à petit, notre voiture se remplit d'insectes volants et douloureusement piqueurs. Peur d'entendre la réponse, je demande à Isaac, qu'est-ce que c'est ? - Tsé-tsé. On retire rapidement tous les anti-moustiques et on s'asperge de la tête aux pieds. Le produit chimique dure littéralement une demi-heure. Je ne respecte pas non plus nos moustiques de l'Oural, mais voici des mouches avec une si «mauvaise réputation».

Nous avions trois jours devant nous au bord de la mer sur l'île de Zanzibar, alors ce soir-là, nous avons simplement profité de la vue sur l'Afrique : des herbes hautes se balançant au gré du vent, une savane noire avec des millions de zèbres et de gnous en migration, un léopard allongé sur un arbre. .

P.S. Pendant tout le voyage, nous avons changé 10 avions. La flore et la faune d'Afrique n'ont pas été touchées. Ils sont arrivés indemnes et heureux. Nous voulons plus.

Discussion

Cool, j'adorerais y aller

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Nous vous proposons une croisière au coucher du soleil sur le fleuve Zambèze, en amont des chutes Victoria. Les navires de croisière sont équipés de sièges confortables, d'un bar et des collations et des boissons sont servies pendant la croisière. Il s'agit d'un safari fluvial unique parmi les îles, de petits rapides sur la section du Zambèze devant la cascade. Les éléphants, les hippopotames, les crocodiles et de nombreux oiseaux sur fond de coucher de soleil africain font une impression inoubliable.

Les pontons confortables proposés pour la croisière : Skimmer, David Livingstone, Kasambezi, Ra Ikane, peuvent accueillir à bord, selon la classe et les caractéristiques techniques, de 14 à 40 personnes, en assurant le service nécessaire.

Durée : environ 2h30, temps de transfert pour le déjeuner à 11h30 et pour le soir à 16h30.

Prix: 70 USD

Inclus: collations et boissons, y compris alcoolisées

SAFARI DANS LA RÉSERVE DE CHOBE (BOTSWANA)

Transfert tôt le matin vers la réserve naturelle de Chobe au Botswana. Le transfert comprend une traversée en bateau sur la rivière Chobe à un endroit frontalier de 4 États africains (Zambie, Zimbabwe, Botswana et Namibie). Le safari au Botswana est considéré comme l'un des meilleurs d'Afrique. C'est la réserve animalière la plus densément peuplée. Aujourd'hui, vous aurez deux safaris passionnants : fluvial et terrestre.

Safari en jeep dans la réserve animalière de Chobe (3 heures) Safari terrestre dans des voitures puissantes ouvertes. Il vous fera faire des rencontres étonnantes avec des zèbres et des antilopes différents types, lions, hyènes, léopards, chiens sauvages rares et bien d'autres animaux. S'ensuit un déjeuner au restaurant de l'hôtel Chobe Safari Lodge, situé sur le rivage, puis un court repos.

Safari fluvial sur la rivière Chobe (3 heures) Après le déjeuner, lors d'un safari fluvial, vous verrez non seulement les animaux qui y vivent, mais aussi les animaux qui viennent s'abreuver à la rivière. Préparez-vous à tirer sur d'immenses troupeaux d'éléphants, d'hippopotames et de crocodiles. Et aussi une myriade d’oiseaux de différentes couleurs et tailles. Retour à l'hôtel après 18h00.

Prix: 160 USD pour 1 personne (minimum 2 personnes)

PÊCHE SUR LE ZAMBÈZE

Le fleuve Zambèze est célèbre pour son poisson tigre, l'un des plus grands poisson d'eau douce dans le monde. La pêche dans la partie supérieure de la rivière, où il vous sera demandé de pêcher, est considérée comme la plus chanceuse. Ici, vous pouvez également attraper des espèces de poissons telles que le tilapia et le poisson-chat. Pour les attraper, utilisez une fileuse et un appât. Attention : tous les poissons que vous capturez doivent être relâchés dans la rivière.

Pour attraper le puissant, vite poisson tigre, vous aurez besoin d'une grande habileté et dextérité en matière de pêche. Cependant, la capture ne vous décevra pas : le poids de ces prédateurs fluviaux dépasse les 15 kilogrammes.

Durée de la visite : de 6 à 12 heures
Départ : tous les jours à 07h00
Limite d'âge : les enfants de plus de 12 ans sont autorisés

Inclus: Transfert, repas : déjeuner, boissons froides, thé, café, bière

Prix: 130 USD pour 1 personne (6 heures)

Prix: 270 USD pour 1 personne (12 heures)

VOYAGE EN TRAIN AVEC LE LIVININGSTONE EXPRESS

Profitez de l'occasion pour passer la soirée en réservant un dîner à bord du train vintage Royal Livingston Express. Le Royal Livingston Express vous ramènera dans l'atmosphère du début du 20e siècle, vous vous plongerez dans un environnement du plus grand confort qui, combiné à l'élégance et au luxe des intérieurs de style Gold Rush, transformera votre dîner en un voyage inoubliable.

Le train a été construit au début du 20e siècle et transportait autrefois des passagers. Tout récemment, elle a été restaurée. Vous commencerez votre voyage à travers la Zambie à bord d'un luxueux train vintage à 17h00. L'express se compose de cinq voitures : deux voitures-restaurants, une cuisine, un salon et une plate-forme d'observation. Pendant le voyage, vous aurez droit à un somptueux dîner de 4 plats accompagné d'excellents vins sud-africains. Le train circule le long de la ligne ferroviaire Mulobezi le long du fleuve Zambèze, vous passerez également par le parc national Mosi-o-Tunya et les majestueuses chutes Victoria, et depuis le wagon ouvert du train, il est intéressant d'observer la vraie vie du pays africain. .

Prix: 189 USD pour 1 personne (minimum 2 personnes)

EXCURSION SUR L'ÎLE LIVINGSTON, DEVIL'S POINT

L'île Livingstone se trouve à 10 minutes en bateau sur le fleuve Zambèze, au départ du Royal Livingstone Hotel. C'est d'ici que le Dr David Livingstone a vu pour la première fois les puissantes chutes en 1855, qu'il a baptisées du nom de sa reine.

Vous pourrez refaire le parcours de l'expédition du célèbre Anglais : naviguer en bateau à moteur jusqu'à l'île, l'examiner, puis arriver au bord de la cascade et finir dans la Piscine du Diable. Il s'agit d'une piscine naturelle située juste au bord de la cascade, séparée de l'eau en cascade par une petite cloison. En vous penchant dessus, vous pouvez regarder directement dans « l'abîme bouillant ».

Visite du matin : 07h30 ; 09h00 ; 10h30
Visite de jour : 12h30
Visite du soir : 15h30

Prix: à partir de 120 USD pour 1 personne (minimum 2 personnes)

VOL EN HÉLICOPTÈRE AU-DESSUS DES CHUTES VICTORIA

Présentation opportunité unique admirez les chutes Victoria à vol d'oiseau. Vous survolerez la cascade la plus large du monde et verrez cette beauté irrésistible des nuages ​​​​d'embruns montants. L'hélicoptère décollera de la colline au-dessus du fleuve Zambèze et se dirigera vers les magnifiques chutes Victoria et le parc « Mosi oa Tunya » (La fumée qui gronde). Vous volerez d’abord le long du côté gauche, puis le long du côté droit de la cascade. Vous aurez de nombreuses opportunités pour des vues inégalées sur les chutes, des photographies et des vidéographies spectaculaires où vous pourrez capturer toute la largeur et la hauteur des chutes, et nature étonnante autour. Vous pouvez choisir une durée de vol de 15 minutes ou 25 minutes.

Les vols sont effectués aussi bien en saison humide qu'en saison sèche et, naturellement, la cascade est différente.

Prix: 170 USD pour 1 personne (12 min)
Prix: 250 USD pour 1 personne (20 min)
Prix: 300 USD pour 1 personne (25 min)

LUNE ARC-EN-CIEL SUR LES CHUTES VICTORIA

L'arc-en-ciel lunaire n'est pas une image mythique, mais réelle un phénomène naturel. Un arc-en-ciel lunaire (également appelé arc-en-ciel nocturne) est un arc-en-ciel créé par la Lune. Il ne diffère du soleil que par une luminosité plus faible. Vous ne pouvez le voir que dans quelques endroits sur Terre. L'un d'eux est les chutes Victoria.

Si vous avez la chance d'être ici entre janvier et juillet pendant la pleine lune, ne manquez pas l'occasion unique d'observer un véritable phénomène naturel. Vous deviendrez l'une des rares personnes sur Terre à avoir vu comment le clair de lune, réfracté à travers les ruisseaux d'une cascade, se transforme en un arc-en-ciel nocturne d'une beauté mystérieuse. Durée de la visite 2 heures de 19h00 à 21h00

Attention: l'excursion n'est possible que pendant la pleine lune +/- 2 jours

Inclus: marchez jusqu'à la vue sur la cascade et l'arc-en-ciel lunaire avec un guide anglophone

Prix: 60 USD pour 1 personne

Divertissement extrême en altitude (visite courte)

Si vous n'avez pas le vertige, nous vous proposons un parcours combiné combinant deux types de divertissements extrêmes : la descente en rappel et la balançoire. La descente en rappel consiste à descendre en rappel depuis une falaise. La hauteur de la descente est de 53 mètres. Swing - un saut d'une falaise dans un abîme de 50 mètres et une descente progressive jusqu'au sol (utilisé équipement spécial). Dans tout divertissement, l’essentiel est de faire le premier pas au-dessus de l’abîme. Et puis beaucoup d'émotions et d'impressions indescriptibles avec des mots sont garanties. Pendant le temps imparti, vous pouvez répéter plusieurs fois le divertissement que vous aimez. Des rafraîchissements et des collations sont fournis pendant la visite.

Prix: 160 USD pour 1 personne (minimum 2 personnes)

DÎNER ETHNIQUE BOMA

Le dîner Boma n'est pas seulement un dîner, mais aussi une soirée unique de découverte des traditions et de la culture du peuple hospitalier du Zimbabwe, qui vous ravira avec des danses africaines enflammées interprétées par un groupe de danse local.

Le restaurant Boma est ouvert 365 jours par an de 19h00. Ici, vous pourrez déguster du sanglier cuit très savoureux et vous enregistrer en essayant les vers Mopane. Le menu du dîner comprend également une variété de plats africains utilisant des recettes culinaires et des épices locales ; la viande de gibier sauvage est cuite à la broche sur un feu.

Prix: 70 USD pour 1 personne (minimum 2 personnes)

Safari aérien au-dessus de quatre pays et de la réserve naturelle de Chobe (vol 30 min)

Après le déjeuner, profitez d'un safari inoubliable avant le coucher du soleil sur la réserve et le long de la rivière Chobe. Vous survolerez les vastes étendues du parc national de Chobe à bord d'un avion de ligne 5 places. Plus de 50 000 éléphants, d'innombrables antilopes et groupes de prédateurs capturés par votre appareil photo deviendront une photo digne de votre voyage en Afrique ! Vous verrez également le lieu de rencontre de quatre pays : le Zimbabwe, la Zambie, la Namibie et le Botswana.

Prix: 195 USD pour 1 personne (minimum 2 personnes)

Texte de l'article mis à jour : 27/01/2019

En mai 2012, nous avons loué une voiture et parcouru 1 200 km à travers les villes et villages du Sri Lanka. L'une des excursions les plus mémorables de notre voyage indépendant autour de l'île a été la visite de la ville de Tissamaharama. Là, nous avons acheté un billet pour un safari photo au parc national de Yala et après quelques heures d'errance en jeep le long des routes poussiéreuses du parc, nous avons vu conditions naturelles des centaines de reptiles, d'animaux et d'oiseaux différents : varans et crocodiles, paons et marabouts, mangoustes, chacals, cerfs, buffles, léopards et éléphants sauvages. Et ainsi, me préparant pour des vacances en Inde, je me suis fait découverte inattendue: Il s'avère que malgré le fait que ce pays compte plus d'un milliard d'habitants, il existe des dizaines de réserves naturelles à la nature intacte, où vous pouvez également faire un safari. Il n'y avait aucun doute : nous devons absolument inclure la visite de l'un des parcs nationaux dans notre projet de vacances dans la péninsule de l'Hindoustan.

Sérieusement . Le premier s'appelait autrefois le « Bharatpur Bird Sanctuary » et on pouvait y louer un vélo et s'y promener toute la journée en observant la vie des habitants, mais il était situé à l'écart de notre itinéraire. Les deux secondes sont des réserves pour les tigres du Bengale ; selon les touristes indépendants, les chances de les voir sont légèrement inférieures à 50 %, et il vaut donc mieux y aller quelques jours.

Par conséquent, nous avons choisi la dernière option, où nous sommes assurés de voir ceux que nous voulions : rhinocéros indiens. Certes, le parc national de Kaziranga est situé au milieu de nulle part : sur les rives du fleuve sacré Brahmapoutre, dans l’État d’Assam, au nord-est du pays. Et les touristes ont deux options ici : Elephant Safari - c'est lorsque vous vous asseyez à califourchon sur un éléphant tôt le matin et traversez un marais envahi par des carex de deux mètres de haut, en essayant de repérer le géant à une corne dans le brouillard impénétrable, accompagné par les cris des oiseaux tropicaux ; ou Game drives - vous jetez vos affaires dans une jeep et vous précipitez le long des routes, le long des berges marécageuses de la rivière et à travers la jungle, dans l'espoir également d'obtenir les clichés chéris avec les rhinocéros indiens (c'est ainsi que s'appellent les principales stars de la réserve En anglais). Bien sûr, il y a plein d'autres animaux ici : buffles, éléphants, cerfs, perroquets, pélicans, oies et autres.

Comment se rendre seul au parc national de Kaziranga

Il y a trois sections de la réserve : occidentale, centrale et orientale. Le guichet du safari à dos d'éléphant est situé dans un petit village appelé Kohora, situé à mi-chemin de Guwahati à Jorhat en Assam. Il existe plusieurs façons d'arriver ici.

PHOTO 2 CARTE

Vous pouvez voyager en bus depuis Gauhati (la plus grande métropole du nord-est de l'Inde) - une distance de 220 kilomètres (trajet de 5,5 heures, prix du billet 500 roupies) ou depuis Jorhat mentionné ci-dessus (96 km, 70 roupies). Une autre ville à proximité est Tezpur, à 75 kilomètres (50 roupies est le prix d'un ticket de minibus).

Si vous arrivez au parc national de Kaziranga en avion, le plus simple est de prendre l'avion pour Guwahati, car il existe de nombreux vols depuis Delhi et Calcutta (la capitale du Bengale occidental).

La prochaine option est de prendre le train. La gare la plus proche est située dans la ville de Furkating, à 80 kilomètres du village de Kohora dont nous avons besoin. Il y a cependant un arrêt encore plus proche (40 km) - Jakhalabandha, mais le train n'y va qu'une fois par semaine. Il est clair que le moyen le plus simple de se rendre à la gare de Guwahati Junction (puisque la ville est grande), et de là en bus, comme décrit ci-dessus, se rend à Kaziranga.

Après avoir pesé le pour et le contre, établi l'itinéraire final pour un voyage en Inde en tant que sauvage, nous avons décidé que le plan de visite du parc national de Kaziranga ressemblerait à ceci :

Le premier jour . Nous prenons une jeep minibus de Darjeeling à New Jalpaiguri, puis prenons le train Avadh Assam Express 15910 et nous rendons à Ferkating (billets achetés à l'avance à Ekaterinbourg via Internet). Départ à 18h15, arrivée à 10h le lendemain. A Furkating nous essayons de prendre un bus ou, si cela ne fonctionne pas, de prendre un taxi jusqu'au village de Kohora. Nous nous installons dans une maison d'hôtes et le soir à 19h00 nous achetons des billets pour le safari à dos d'éléphant auprès de l'administration de la réserve naturelle de Kaziranga. Il y a deux équipes pour les safaris photo d'éléphants : de 17h15 à 18h15 et de 18h15 à 19h15. Touristes expérimentés conseiller dans heure d'hiver réservez un voyage en deuxième lieu, car le soleil ne se lèvera pas encore et il sera difficile de voir les rhinocéros dans le brouillard continu.

Deuxième jour . Nous nous levons à 5 heures du matin, conduisons en voiture jusqu'à l'entrée du parc national de Kaziranga et partons faire une balade à dos d'éléphants dans Partie centrale. Une fois terminé, nous retournons au village et achetons un billet pour un safari en jeep à Zone ouest. Après le déjeuner, nous cherchons un moyen de nous rendre à Guwahati (nous devions prendre un bus ou un taxi jusqu'à la ville de Tezpur, d'où il y a de nombreux vols vers Guwahati), d'où nous prendrons l'avion le matin du troisième jour. à Delhi, puis à Moscou.

Comment organiser un safari à dos d'éléphant dans le parc national de Kaziranga et combien coûtent les billets

Le safari en jeep est disponible de 7h30 à 9h30 et de 14h00 à 15h30. Nous n'y avons constaté aucune pénurie de jeeps. Mais la chasse photo aux rhinocéros à dos d’éléphant est plus difficile à organiser.

1. Vous vous présentez à 19h00 à l'administration du parc national de Kaziranga (le propriétaire de notre maison d'hôtes nous a conseillé de venir tôt pour être assuré d'acheter les billets à 18h30) et de payer les billets. Vos données sont enregistrées dans un épais livre de grange. Ayez votre passeport avec vous.
2. Ces billetteries sont situées à 1 km de l'autoroute. Mais à 1,5 km dans l'autre sens se trouve l'entrée du parc ou, plus exactement, un parking pour les éléphants. Vous devez venir ici à l'heure réservée le lendemain matin : avant 5h15 ou 6h15. Le caissier et le propriétaire de l'hôtel nous ont conseillé de faire une promenade. Nous l'aurions fait si nous avions eu plus de temps pour visiter Kaziranga. Et je ne voulais pas être nerveux et chercher dans l'obscurité du matin où se trouvait l'entrée de la réserve - au cas où nous serions en retard et qu'il n'y aurait plus aucune chance de voir des rhinocéros. Nous avons donc convenu avec le propriétaire de la maison d'hôtes que pour 400 roupies il nous emmènerait en voiture le matin, nous attendrait et nous ramènerait.

Le prix des billets pour un safari photo est calculé selon un schéma astucieux. Nous avons payé le trajet en éléphant - 2 000 roupies par personne, pour le trajet en jeep - 2 100 par voiture.

Comment nous sommes arrivés à la réserve naturelle de Kaziranga

De la partie précédente du rapport sur Voyage indépendant en Inde, vous savez que Katya et moi avons voyagé avec succès en minibus jeep depuis la capitale du thé de Darjeeling jusqu'à New Jalpaiguri (NJP, New Jalpaiguri) et avons pris le soir le train pour Ferkating, où nous devions y arriver le lendemain matin. Nos compagnons de voyage dans notre compartiment étaient deux jeunes Indiens : des frères rentrant chez eux à Guwahati après le week-end de Diwali.

L'aîné s'est révélé très bavard et nous avons discuté jusque tard dans la nuit. Il admirait que nous n'avions pas peur de voyager seuls à travers le pays et était surpris que je n'aie aucune idée de la manière dont j'allais me rendre de Fercatig à la réserve. A cela, j'ai répondu que la langue m'emmènerait à Kiev, et sinon, l'argent pour un taxi m'aiderait. L'Indien a déclaré qu'il travaillait dans une banque d'État et que pour y obtenir un emploi, il avait dû passer par un processus de sélection en plusieurs étapes. Et au début de l'entretien, le concours comptait 60 000 personnes par place.

Il gagne un peu plus que moi, mais les prix du logement et des voitures sont également un peu plus élevés qu'à Ekaterinbourg. La banque paie le transport vers les pays voisins comme le Sri Lanka ou Singapour, et une fois tous les 4 ans, vous pouvez voyager n'importe où sur la planète. Mais il ne voyage pas à l’étranger, car ce n’est tout simplement pas accepté en Inde : « Je ne peux pas imaginer comment vous pouvez prendre un train de nuit quelque part en Russie, comme vous et votre femme le faites actuellement. »

Je lui ai également posé des questions sur la sécurité en Assam, car j'ai lu que cette région est l'un des sept États du Nord-Est (« Sept sœurs » : Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland et Tripura), qui peuvent être comparés avec notre Caucase : vivace guérilla, les attaques terroristes, les touristes ne visitent presque jamais ces lieux. L'interlocuteur a déclaré qu'il y a 10 ans, la situation était complètement turbulente, mais qu'au cours des 5 dernières années, le gouvernement a réussi à réprimer les rebelles et que maintenant la situation est paisible ici. Et la confrontation avait principalement lieu avec les troupes gouvernementales ou il s'agissait de pogroms perpétrés par la population locale de travailleurs invités du Bangladesh voisin. Il ne recommande cependant pas de se promener la nuit : « Monsieur, vous savez que les ténèbres sont les amies de tous les mauvais esprits. Il y a environ huit ans, je suis arrivé à 3 heures du matin à Guwahati. Bien qu'on m'ait conseillé de ne pas quitter la gare avant l'aube, j'ai décidé de me rendre à l'hôtel. Immédiatement sur la place de la gare, des types armés de pistolets se sont levés et ont emporté tout l'argent. Nous avons de la chance d'être restés en vie ! Suivez votre itinéraire, ne vous écartez nulle part et tout ira bien..."

Le matin, lorsque nous nous sommes réveillés, il n'y avait plus de compagnons de voyage - nous sommes partis pour Guwahati. Le wagon était à moitié vide et personne ne parlait anglais, nous avons donc eu du mal à déterminer si notre train était à l'heure et quand nous devions descendre. Une sonnette d'alarme dans l'âme... C'est bien qu'ils aient acheté une carte SIM indienne à Darjeeling et qu'ils aient maintenant la possibilité d'aller sur le site Web (http://railenquiry.in), où par numéro de train vous pouvez voir l'état actuel et liste des arrêts (dans la première partie du rapport que j'ai écrit, les voitures indiennes n'ont pas une telle liste).

La gare de Furkating Junction est un petit arrêt à la périphérie de la ville. Nous sommes descendus du train. Nous regardons autour de nous avec hésitation. Les passagers, qui n'étaient pas si nombreux, ont disparu tranquillement quelque part. Nous sommes entourés d’un petit groupe de chauffeurs de taxi dont aucun ne parle anglais. Cela ne sert à rien de négocier directement sur la plateforme, il faut sortir en ville.

Mais il n'y a rien de tel qu'un arrêt en vue, seulement quelques ateliers de vélos et bidonvilles. Nous essayons de discuter avec le chauffeur de taxi le plus persistant de ce qu'il veut pour nous emmener à Kokhora. Il semble qu'il demande 1 500 roupies, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il ait compris que nous avons besoin de Kohora et réagit même de manière inappropriée à l'expression « Parc national de Kaziranga ».

Et ainsi, au moment où nous étions presque prêts à nous mettre d'accord, la providence s'est produite : un jeune homme arrive et balbutie, presque syllabe par syllabe, demande :

- Monsieur, bonjour ! Voulez-vous vous rendre en voiture à Kohora, où se trouve l'entrée de la réserve faunique de Kaziranga ?

- Oui Monsieur. Allons-y.

- Alors viens avec moi dans ce minibus, 10 roupies.

- Et où allons-nous finir ? Êtes-vous sûr de comprendre que nous devons nous rendre au parc national de Kaziranga ? Nous voulons y voir des rhinocéros...

— Vous viendrez au centre. Là, vous pouvez prendre le bus.

Nous regardons le chauffeur de taxi attristé et acceptons de suivre notre nouveau guide. Le minibus est très petit - notre énorme valise peut à peine tenir, le conducteur montre par des pancartes qu'il prendra deux billets supplémentaires pour les bagages.

Après 25 minutes (dont dix dans les embouteillages), nous nous retrouvons au dernier arrêt des minibus, d'où notre nouvel « ami » nous emmène à la grande gare. A en juger par le navigateur, il s'agit de la ville de Golaghat. Ici, bien sûr, pas un seul ne parle anglais, des hommes sévères mâchent du bétel et tout le territoire est couvert de crachats rouges. Le gars nous achète des billets (65 roupies par personne), nous explique que le village de Kokhora est à 90 km, que nous parcourrons pendant environ 2 heures (de 12h20 à 14h20) et nous conseille de ne pas nous inquiéter, car il a prévenu le conducteur et le chauffeur. Nos bagages ont été déposés dans le compartiment à bagages sous le bus.

Je lui offre 200 roupies pour son aide, mais il ne les accepte pas : « Je le fais du fond du cœur ! » Bon voyage! Profitez de l’Assam ! »

En général, ma femme et moi avons décidé qu'il s'agissait d'un ange sauveur, et la situation rappelait beaucoup cet épisode du film "The Diamond Arm", lorsque le héros d'Andrei Mironov s'est retrouvé sur l'île, a demandé de l'aide et un garçon est venu ramasser des frites : « Mon oncle, qu'est-ce que tu fais ? » tu cries ?

La nature en Assam est très belle. Cela m'a rappelé les paysages de la partie plate du Sri Lanka : palmiers, marécages, rizières... Quelques heures plus tard, avec une halte au milieu, nous arrivons au village de Kohora dont nous avions besoin. Nous avons été déposés devant une immense porte avec l'inscription « Parc national de Kaziranga » et deux monuments de rhinocéros grandeur nature. Il y a une supérette et quelques cafés où nous sommes venus plus tard pour le dîner et le déjeuner. En général, il y avait de nombreux hôtels le long du parcours à l'entrée de la réserve. Mais nous avons décidé de rester juste en face de l'administration du parc, afin que le soir, il soit pratique d'acheter des billets pour le safari à dos d'éléphant.

Un chemin d'un kilomètre pavé de dalles mène de l'autoroute aux guichets. Des jeeps passent de temps en temps, mais nous ne les arrêtons pas : nous économisons de l'argent et faisons rouler notre énorme valise à roulettes derrière nous. Il y a des plantations de thé tout autour, des singes sautent dans les arbres et les vaches indiennes omniprésentes fouillent dans les buissons.

Dans le domaine central du parc Kaziranga, nous trouvons des guichets pour les safaris en jeep et un endroit où l'on vend des billets, mais les pensions, à en juger par les panneaux, sont situées un peu plus loin. Et maintenant, un autre problème ! Dans la plupart des hôtels, il n'y a personne : ni clients, ni propriétaires... Vous entrez simplement dans les portes ouvertes, appelez et appelez (Y a-t-il quelqu'un ici ?), personne ne vient. Dans d’autres, il y avait quelqu’un, mais avec des gestes, il montrait que tout était réservé (même si aucun touriste n’était visible)…

En général, la recherche d'un logement prenait probablement une demi-heure ou une heure. Nous nous sommes installés... J'ai oublié, mes amis. C'était écrit dans mon dossier bonne critiqueà Rhino Guest House, mais j'ai maintenant entre les mains une carte de visite de la « Kaziranga Wildlife Society ». Et je ne me souviens plus d'où je l'ai eu. Bref, la guesthouse où nous vivions était située juste en face du Jeep Safari Booking Center, si l’on regarde Google Maps. Seulement il y a un hôtel cher à proximité, et notre mini-hôtel est situé à un carrefour. Le propriétaire a catégoriquement refusé de négocier, comme cela était écrit dans mes notes avant mes vacances en Inde - 800 roupies pour une chambre sans eau chaude, 1200 Rs – avec réchauffeur à circulation. Vous pouvez commander de la nourriture végétarienne, mais nous avions besoin de viande. Nous sommes donc retournés sur l’autoroute pour chercher un café.

Ici, dans l'État d'Assam, pousse un autre thé : les feuilles ne sont pas aussi foncées qu'à Darjeeling. Elles rappellent beaucoup les plantations de thé que l’on a vues dans les montagnes du Sri Lanka, dans la région de Nuwara Eliya.

Nous avons dinné. Sur les conseils de l'hôtelier, nous sommes arrivés tôt à la billetterie (à 18h30), où il n'y avait encore personne. Mais vers 19h00, une vingtaine de personnes s'étaient rassemblées, parmi lesquelles plusieurs autres Européens et le reste - il était clair qu'il s'agissait de guides ou d'hôteliers achetant des permis de safari pour leurs invités. Ils nous ont demandé notre passeport, quel quart de travail nous voulions faire (nous préférions à 6h15, car nous avions peur qu'à 17h15 il fasse encore trop sombre et brumeux) et nous ont donné des billets avec une recommandation de marcher. Comme je l'ai déjà dit, nous ne voulions pas nous promener la nuit dans une réserve infestée de tigres - nous avons convenu pour 400 roupies avec notre guesthouse qu'ils viendraient nous chercher à l'hôtel à 17h45 et nous ramèneraient après la photo. safari.

Safari d'éléphants dans le parc national de Kaziranga. Comment rechercher des rhinocéros dans l'herbe des marais. Avis de touristes

Le matin, pas mal de monde s'est présenté au safari (certains sont venus à pied, d'autres ont été amenés, comme nous). Nous sommes restés devant la barrière jusqu'à 6 heures du matin et avons attendu que les gardes nous laissent passer.

Finalement, nous nous sommes approchés de la « station des éléphants » et avons commencé à attendre le retour du premier groupe de « chasseurs de rhinocéros ». Ils sortirent gracieusement de l’obscurité brumeuse.

L'embarquement et le débarquement d'un éléphant s'effectuent comme suit : montez sur la plate-forme, et de là vous montez sur le dos de l'animal. Vous voyez des marques sur le comptoir - ce sont des marques montrant comment le fleuve sacré Brahmapoutre, sur les rives duquel se trouve la réserve du parc national de Kaziranga, a débordé au fil des années.

Ceux qui ont sellé leur éléphant s'écartent et attendent que le reste des participants au safari prennent place.

Enfin, en nous balançant doucement sur le dos de nos géants, nous nous engageons sur un petit chemin à travers la jungle jusqu'au marais.

Dès que nous sommes sortis dans le marais, notre groupe s'est divisé en plusieurs équipages et nous avons commencé à peigner les grands carex (la moitié de la hauteur d'un éléphant) à la recherche de rhinocéros.

Pendant les 20 premières minutes, nous nous sommes contentés de nous promener autour des carex, d'écouter les cris des oiseaux et de ne voir personne. Il semblait déjà que c'était en vain que nous avions mis si longtemps à arriver au milieu de nulle part et que nous repartirions en gorgée.

Finalement, la chance nous est venue : caché dans un bosquet vert à l'aube, un rhinocéros à une corne grignotait paisiblement de l'herbe à l'aube.

Il n'y est pas resté très longtemps. Il releva la tête, essayant de voir le danger avec des yeux myopes. Mais ces animaux ne voient pas bien du tout, mais ils entendent bien. Il nous a entendu et est entré dans le marais. Nous sommes allés chercher d’autres représentants des Rhinocerotidae.

Et bientôt ils découvrirent quelques rhinocéros supplémentaires.

Le contact dure très rapidement – ​​littéralement plusieurs dizaines de secondes. Je soupçonne que notre chauffeur essayait de ne pas les mettre en colère. Après tout, le rhinocéros est l’un des animaux les plus dangereux : son attaque causera des dommages.

Ainsi, d'un géant à l'autre, nous avons déambulé par une tranquille matinée indienne à travers la savane dans la plaine inondable du fleuve sacré Brahmapoutre. D’ailleurs, ses autres noms sont Matsang et Yarlung-Tsangpo au Tibet, Siang dans l’Himalaya et Jamuna au Bangladesh. Traduit du sanskrit, cela signifie « Fils de Brahma ».

Entrecoupé de rhinocéros, nous avons essayé de voir d'autres animaux. Mais à cause des herbes hautes, ce n'est pas facile à faire : dès que je voyais quelqu'un, il courait immédiatement dans les buissons !

Le rhinocéros semble recouvert d’une armure. Bien que ce soient des plis de sa peau épaisse.

Un troupeau d’éléphants sauvages broute à proximité. Alors que je collectais déjà des informations sur la réserve pour préparer ce rapport, j'ai appris que des touristes meurent ici périodiquement : apparemment, il y a environ 10 ans, ils étaient autorisés à marcher et au moins deux Européens âgés se sont approchés des éléphants, ils sont devenus furieux, rattrapés et piétiné à mort...

Eh bien, voici le sale buffle - le même symbole de l'Inde que l'éléphant ou le tigre. Parmi les chasseurs, le concept des « cinq grands » est courant : éléphant, rhinocéros, buffle, lion et léopard. A ce jour, j'ai rassemblé une collection de photographies de quatre d'entre eux, les photographiant pour la première fois : des buffles en Chine, des éléphants en Thaïlande, des rhinocéros en Inde, je n'ai pas photographié de léopards, car l'objectif était court distance focale, mais je l'ai vu de mes yeux – au Sri Lanka. Une fois que je pars en Afrique pour un safari et que je photographie un lion, je peux dire que j'ai « collectionné le Grand Chelem ».

J'ai également lu dans les informations que la réserve naturelle de Kaziranga est entourée de tous côtés par des villages densément peuplés et que les tigres attaquent souvent le bétail, ce qui provoque la colère des paysans. J'ai été surpris par un cochon marchant tranquillement non loin de la « station des éléphants »...

Le safari touche à sa fin. Nous descendons au sol pour passer encore un peu de temps avec les éléphants, en attendant ceux qui sont à la traîne.

Nous retournons à la guesthouse pour acheter des billets pour le safari en jeep : nous voulions essayer de comparer les deux excursions. En chemin, je photographie cette scène.

Safari en jeep dans la réserve animalière de Kaziranga. Excursions libres pendant vos vacances en Inde

Nous sommes retournés sur la place centrale, où se trouve un stand avec des billetteries vendant des billets pour les jeeps. Comme nous avions déjà vu la partie Centrale, nous avons décidé de nous rendre dans la partie Ouest. Payé. Aller.

J'ai oublié de mentionner que lorsque nous montions à dos d'éléphants, nous étions accompagnés de plusieurs rangers armés de fusils de gros calibre. Lors d'un safari en jeep, la sécurité est également de mise : au poste de contrôle, un type armé était assis à côté du chauffeur.

Le soleil était déjà haut et il faisait très chaud. Il y a sensiblement moins d'animaux dans la réserve naturelle de Kaziranga. Et maintenant je comprends l'avantage d'un safari à éléphant : on voit un rhinocéros et on va directement vers lui. Et lorsque vous conduisez une jeep, vous ne pouvez vous déplacer que sur des sentiers désignés et admirer les animaux de loin. De plus, les animaux n'ont presque pas peur des éléphants et se méfient des voitures.

Dans les marais, il y a un vacarme inimaginable créé par des centaines d'oiseaux divers types– il y a des pélicans, des oies et des marabouts...

Si l'on compare les safaris dans le parc national de Yala au Sri Lanka et dans le parc national de Kaziranga, en Inde, il est plus difficile de voir des animaux, car dans la plaine inondable du Brahmapoutre, l'herbe pousse plus haut que la taille humaine. Même si vous parvenez à vous approcher d’un cerf, il saute immédiatement dans les fourrés.

En plein jour, la jungle n'est pas si belle. Il est temps de se préparer à rentrer à la maison.

En conclusion, j'aimerais m'attarder un peu sur la question de la sécurité dans la réserve. J'ai trouvé cette vidéo sur Internet : un tigre saute hors du fourré et attaque des touristes assis sur un éléphant.

La description indique que cet incident a eu lieu à Kaziranga en 2004. Mais d'une manière ou d'une autre, il me semble qu'il s'agit de montage vidéo. J'ai essayé de trouver des reportages sur ces événements - silence. On rapporte qu'il y a environ cinq ans, une tigresse et son petit ont attaqué un éléphant avec des touristes, mais les rangers les ont chassés à coups de feu en l'air. J'ai déjà mentionné que 2 visiteurs européens sont morts sous les pieds d'éléphants sauvages en colère - apparemment à cause de violations des règles de sécurité et parce qu'ils se sont effondrés.

Pourtant, le principal problème de la réserve, ce sont les gens. Beaucoup de gens croient que la corne de rhinocéros est un puissant aphrodisiaque et paient d’énormes sommes d’argent pour cela. S’il y a une demande, il y a aussi des braconniers. Le gouvernement indien a autorisé les rangers à tirer pour tuer, sans sommation, toute personne trouvée portant une arme dans le parc Kaziranga. Cependant, seulement de janvier à mars 2016, 4 animaux gracieux ont été tués ici. Les bandits ont coupé la corne, mais la carcasse reste... Et la plus grande population de rhinocéros au monde diminue progressivement.

Comment nous avons voyagé de Kohora à Guwahati

Après le safari, nous sommes retournés à la maison d'hôtes, avons récupéré notre valise et nous sommes dirigés vers l'autoroute menant à Gauhati. Nous avons pris une collation dans un café au bord de la route et avons commencé à chercher un arrêt. Puis un gars arrive et lui propose de l'emmener à Guwahati dans un taxi partagé pour 700 roupies - soit en voiture, mais avec la possibilité de prendre en charge des passagers. Il me semblait qu'un ticket de bus coûterait environ 400 roupies pour deux, mais que le trajet prendrait 5,5 heures dans la chaleur. J'ai essayé de discuter en détail du fait que cet argent comprenait à la fois les bagages et le voyage pour deux – tout a été confirmé. Okay allons-y!

Le gars a appelé le chauffeur, a attendu 15 minutes et une toute nouvelle Suzuki est arrivée. Encore une fois, j'essaie d'obtenir la confirmation du chauffeur que le tarif sera de 700 roupies - j'avais peur de me faire arnaquer par le chauffeur de taxi à mon arrivée. Il ne parle pas anglais, mais il hoche la tête...

La route vers Guwahati est d’excellente qualité. Les vues sont magnifiques ! Alors que nous roulions à une dizaine de kilomètres de Kokhora, la route longeait tout droit le Brahmapoutre, avec une douzaine de rhinocéros paissant sur ses rives. Des voitures garées au bord de la route et leurs passagers affluaient pour prendre des selfies devant les géants à une corne.

Le chauffeur nous a emmenés à la périphérie de la ville et a récupéré un gars en chemin. Il nous a facturé 700 roupies, comme convenu. souhaité bon voyage et je suis reparti. Nous nous trouvons sur une grande place - le dernier arrêt des autorickshaws et des bus (il y en a des dizaines). Nous ne savons pas où chercher un hôtel.

Nous avons décidé qu'il serait préférable de passer la nuit dans la partie de Gauhati la plus proche de l'aéroport (à en juger par les panneaux, elle est à 37 km). Nous avons regardé sur Internet le centre de la métropole - la rue Paltan Bazaar, autour de laquelle se concentrent les hôtels et les voies de transport. Nous avons marché une dizaine de tuk-tukers, personne n'a accepté d'y aller pour moins de 300 roupies. Hmm... Nous avons roulé 4h30 en voiture pour 700 Rs, et ici d'un bout à l'autre de la ville ils demandent 300...

Les conducteurs crient depuis les bus, nous invitant avec enthousiasme. Nous avons essayé de demander si le bus allait à Polton Bazaar. Cela semble aller... Asseyons-nous. Le prix du billet est de 15 roupies. Nous passons beaucoup de temps dans les embouteillages, à nous traîner quelque part. A en juger par le navigateur, nous avançons dans la bonne direction. Lorsque nous avons presque atteint Paltan Bazaar, nous avons commencé à regarder attentivement autour de nous et sommes descendus à un arrêt, à côté duquel se trouvaient plusieurs hôtels.

Quel désastre! Nous avons fait le tour de 6 hôtels, et un seul avait de la place. Et pas de marchandage : 2 000 roupies. Que signifie une grande ville...

Guwahati est un autre endroit en Inde où j'ai dégusté une cuisine incroyablement délicieuse. Il y avait un restaurant chinois dans notre hôtel. Et je l’ai déjà dit plus d’une fois : la Chine est une fête du ventre !

Notre voyage touche à sa fin. Le lendemain matin, nous avons pris un taxi pour 600 roupies et sommes arrivés à l'aéroport (le trajet s'est avéré assez long). Ici, nous avons rencontré une fille des États-Unis. Elle travaille comme enseignante et depuis 10 ans, elle vient en Inde depuis six mois, car tout le monde dans le pays parle anglais et les médicaments sont de très haute qualité et en même temps bon marché. Elle a voyagé dans tout l'Hindoustan, mais c'était sa première fois à Darjeeling puis dans le Nord-Est. Je revenais de l'État de Meghalaya, où se trouvent des ponts vivants fabriqués à partir de racines d'arbres Cherrapunjee ou Charrapunji et les chutes de Nohkalikai, incroyablement belles et parmi les plus hautes du pays. Recommande chaleureusement cet endroit : « Il y a des gens très sympathiques, une cuisine délicieuse, une beauté naturelle sauvage et intacte. Ce - Le meilleur endroit en Inde!" Une autre région qu’elle recommande de visiter est la vallée de Parvati, au pied de l’Himalaya.

J'ai entendu et lu les mêmes critiques élogieuses de la part d'autres voyageurs. Par conséquent, si nous revenons en Inde, Parvati, Cherrapunji et Nohkalikai seront certainement sur notre route. Et sur ce, je déclare terminé le rapport de 11 chapitres sur les aventures dans la péninsule de l'Hindustan en novembre 2015...

Elephant Safari Park à Bali est une pépinière unique où vivent 31 éléphants. La superficie du parc est immense, il y a donc suffisamment d'espace pour tout le monde. Les éléphants du parc de Bali proviennent principalement de Sumatra, mais il y a aussi des veaux déjà nés dans la nurserie.

Chaque jour, le parc reçoit des centaines d'invités pour interagir avec les éléphants, les promener, les nourrir ou les baigner. C'est le parc des éléphants le plus célèbre et le plus grand de Bali.

Également sur le territoire du Safari Park, il y a un café et une boutique de souvenirs - juste une aubaine pour les fans d'éléphants ; il y a tout pour les connaisseurs les plus sophistiqués, des figurines et autres objets d'intérieur aux épingles à cheveux et vêtements avec des éléphants.

Horaires d'ouverture du parc Elephant Safari : de 8h à 18h.

Prix:
Elephant Park Tour + Safari : 86 $ (y compris le déjeuner et le transfert depuis l'hôtel et retour) ;
Visite sans randonnée à dos d'éléphant : 65 $ (comprend le déjeuner et le transfert depuis l'hôtel et retour) ;
Si vous venez seul au parc, le billet d'entrée pour adultes coûtera 20 $, pour les enfants de moins de 5 ans - 5 $, le coût d'accès au parc avec patinage est de 65 $ (prix sans déjeuner ni transfert).
Photos imprimées sur papier/T-shirt – moyennant des frais supplémentaires.

Bali Adventure Tours organise également des circuits à vélo et en rafting, par exemple, vous pouvez combiner un circuit avec une visite du parc des éléphants et du safari, vous obtenez un programme pour 1 journée, ces circuits combinés sont moins chers que si vous les réservez séparément. jours, à partir de 120 $.

Vous pouvez acheter un circuit dans n'importe quelle agence à Bali, y compris à l'hôtel. Si vous commandez et payez une visite sur le site Web de l’entreprise, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 10 %.

Toutes les visites comprennent le déjeuner dans un café et le transfert.

Le parc Elephant Safari se trouve ici : -8.392201, 115.284447
Le transfert depuis Kuta/Seminyak/Jimbaran prendra 1h30 aller simple, depuis Sanur – 50 minutes, depuis Ubud – 20 minutes.

Si vous êtes à Bali et que vous souhaitez monter, nourrir ou acheter des éléphants dans le lac, ou surprendre votre moitié avec une surprise originale, ne manquez pas ce parc !

P.S. Avez-vous monté des éléphants ? Où? Comment ça se sent ?

KENYA. La destination de safari africaine la plus populaire. Haute saison- Août-octobre, lorsque la Grande Migration a lieu dans la réserve du Masai Mara. Autres parcs nationaux intéressants : Amboseli ( meilleures vues au Kilimandjaro, il y a de nombreux éléphants dans le parc), Tsavo, Samburu, Nakuru, Naivasha, Shimba Hills. Les excursions au village Maasai sont largement pratiquées. TANZANIE. La Grande Migration commence ici en juillet. parc national Serengeti, pour ensuite s'installer au Kenya. Une visite à la réserve naturelle du Ngorongoro laisse une impression vive, où presque tous les types de grande faune africaine sont rassemblés sur le territoire d'un immense cratère d'un ancien volcan. Les gorges d'Olduvai sont célèbres pour leurs fouilles archéologiques et, avec les gorges kenyanes d'Ol Njorowa, prétendent être le « berceau de l'humanité ». MALAWI. Le lac Malawi abrite tous les poissons cichlidés d'aquarium, dont 600 espèces ont déjà été découvertes ici, et plusieurs centaines d'autres devraient être découvertes. Le lac ressemble à une mer grâce aux vagues et aux tempêtes. Les plongeurs adorent explorer les falaises sous-marines, tandis que les amoureux de la nature apprécient les possibilités d'observation des oiseaux, les paysages de baobabs et les couchers de soleil incroyables. OUGANDA. Le parc national de Bwindi abrite près de la moitié de la population mondiale de gorilles de montagne. Et aussi des chimpanzés et un grand nombre d'autres animaux. Le rafting à travers des rapides de difficulté variable est populaire. Il faut juste garder à l'esprit qu'il est interdit aux enfants de moins de 15 ans d'entrer sur le territoire où se trouvent les singes. AFRIQUE DU SUD. Meilleur pays pour les safaris en famille. Une grande variété d'animaux, une nature d'une beauté époustouflante, des tribus exotiques accessibles à visiter. Tout cela se combine avec les bienfaits de la civilisation, auxquels vous ne devrez pas renoncer. Les parcs du Zuzuland abritent des pélicans roses, des crocodiles et des hippopotames. Les rhinocéros sont souvent observés dans le parc Kruger. BOTSWANA. Dans le delta de l'Okavango, vous pourrez observer les animaux directement depuis un bateau sculpté dans un tronc entier d'arbre mokoro. Le parc Chobe abrite des éléphants et de nombreux autres animaux africains. Vous pourrez rencontrer des chasseurs bushmen, dont les visites sont spécialement organisées pour les touristes. NAMIBIE. Le plus ancien désert du Namib au monde vous étonnera par la hauteur de ses dunes. Ils atteignent 300 mètres et sont constamment en mouvement. Le désert abrite également des animaux qui se sont adaptés pour vivre conditions difficiles. Dans le parc d'Etosha, vous pourrez voir des éléphants, des lions, des zèbres, des guépards, des girafes, des antilopes et des rhinocéros. ZIMBABWE. Tous les représentants des « Big Five » vivent dans le parc Hwange, les girafes se promènent près des baobabs. On y trouve des hyènes et des antilopes, ainsi que la plus grande population de chiens sauvages au monde. Les ruines de l'ancien Grand Zimbabwe peuvent être vues sur le chemin du parc Mana Pools. L'une des principales excursions est celle des chutes Victoria. ZAMBIE. Si vous souhaitez faire des safaris à pied, venez au parc South Luangwa. On y trouve des léopards, des sangliers, des antilopes, des éléphants, des lions et des rhinocéros. GABON. Il n'y a pas beaucoup de touristes au parc Loango, mais en vain. Ici, vous pouvez participer à un safari combiné : en une journée, vous verrez la savane et les éléphants, la jungle et les chimpanzés, l'océan et les baleines.