Toote pildistamine valgel taustal. Väike nipp: kuidas stuudios valget tausta luua Asjad valgel taustal

Kuid kas nõustute sellega, et parem on pildistamisel kohe valge taust saada, kui objekti kärpimisele aega raisata? Veelgi enam, “rästaste” objektide puhul on see väga-väga keeruline. Kuidas vältida tarbetuid probleeme töötlemise ajal ja saada valge taust juba pildistamise etapis? See on väga lihtne, kõik põhineb ühel postulaadil:

Taust peaks olema 1,5–2 ühiku võrra ülesäritatud.

Siis muutub see puhtaks valgeks, kuna see ületab lihtsalt anduriga salvestatava heleduse vahemiku. Nüüd teine ​​küsimus: kuidas seda tehniliselt rakendada? On mitmeid viise.

1. meetod. Täiendav taustvalgustus.

Selleks, et taust muutuks valgeks, on vaja seda täiendavalt valgustada, pealegi tugevamalt kui pildistatav objekt. Siin on üks valgusskeem, mida kasutan objektide pildistamisel valgel taustal:

Sel juhul valgustatakse tausta kahe softboxi abil, et saada võimalikult ühtlane valge väli. Kodus saab tausta valgustamiseks kasutada näiteks laualampi. Objekti enda valgusskeem võib olenevalt pildistamisülesandest olla ükskõik milline. Taustvalgustusega tehtud foto näide:

2. meetod. Tausta kasutamine valgusega.

Sel juhul on valgusallikas tausta taga, taustmaterjal töötab sel juhul edastamiseks, mitte peegelduseks, nagu eelmises näites. See skeem võimaldab teil leppida väiksema võimsusega valgusallikatega, kuna peegelduse kaod on alati suuremad kui ülekandel. Valgusallikate tõhusaks toimimiseks ei tohiks taustmaterjal olla liiga tihe. See võib olla näiteks valge kangas või piimjasvalge plastik, pleksiklaas. Valgustusskeem on toodud allpool. Seda tehnikat kasutatakse sageli laval pildistades, et valgustada plasttausta altpoolt.

Sarnase valgustusskeemiga pildistatud näide

3. meetod: softboxi kasutamine taustana.

Seda meetodit võib pidada eelmise variandiks. Taustaks kasutatakse softboxiga välku. See nõuab peaaegu minimaalset võimsust, kuna valgus suunatakse otse kaamerasse. Selle meetodi puuduseks on see, et suurte objektide või inimeste pildistamisel on vaja sobiva suurusega softboxe. Väikeste esemete jaoks saab seda kasutada kodus.

Loodan, et nüüd ei ole teile probleemiks saada pildistamise käigus fotole puhas valge taust ilma graafilisi toimetajaid kasutamata.

Kas olete kunagi mõelnud märkide peale, mis eristavad algaja fotograafi fotosid edasijõudnud amatööri omadest?! Kui üks pilk võib kindlaks teha fotograafi edasijõudmise taseme.

Kas sa pole sellele mõelnud ja ei tea?!

Nad ei tõmba kassi ühte kohta ja ma ütlen, et see on valge. Täpsemalt, milline ta välja näeb.

Lihtsalt lõbu pärast minge ükskõik millisele algajate fotograafia saidile ja vaadake palju pilte. Peaaegu kõigil fotodel on valge värv hall, mis näitab selgelt, et fotograaf ei tea, kuidas töötada:

• Ekspositsioon
• Särituse kompenseerimine
• Käsitsi pildistamise režiim

Nagu öeldud, valige oma juhtum.

Miks on minu fotol valge lumi / särk / kleit / midagi valget hallis?!

Esiteks peate mõistma üht lihtsat punkti: mis tahes automaat- või poolautomaatrežiimis peab teie kaamera valget 18% halliks.

Fraas kõlab keeruliselt ja arusaamatult, selle täielikuks selgitamiseks tuleb piisavalt süveneda pildistamise ja särituse mõõtmise tehnilisse džunglisse, mida me ei tee. Peate lihtsalt meeles pidama ühte asja: ilma lisaseadeteta peab teie kaamera valget alati halliks.

Sellest tulenevalt ei jää teie fotodele valge särk, puhas valge lumi ega lumivalge pruutkleit. Kõik valge saab halliks.

Kuidas pildistada midagi valget nii, et see paistab valge, mitte hall?!

Oh, seda on väga lihtne teha. Peate nihutama säritust positiivseks ja pole vahet, kuidas: nihutades särituse paari või käsitsi režiimis, s.t. säriaja/ISO/ava suhte või särikompensatsiooni “+/-” muutmine poolautomaatse ava või katiku prioriteedi režiimis.

Ja kui reguleerite/nihutate säritust positiivseks, siis säritust korrigeeritakse ja hall värv muutub valgeks. Voila!

Kui aga liigutad liiga palju, mida kaamera enda ekraanil hinnata ei oska ja mis on nähtav ainult arvutis, siis “põletad” foto läbi. See tähendab, et kõik selle valge värvi üksikasjad kaovad. Teisisõnu, valgel särgil või pulmakleidil kaovad voldid, kaovad nööbid ja fotol olev riietus muutub valgeks alaks või taustaks.

See näitab, et olete säritust liiga palju suurendanud ja peate seda vähendama. Ainult histogramm aitab teil kiiresti ja tõhusalt mõista, et käitusite säritusega ebaviisakalt ja põletasite valge värvi läbi.

Liigume edasi näidete juurde, sest nagu ma juba ütlesin, on see ehk parim viis fotograafiat üldiselt uurida.

Kui valge on 18% halli

Järgmise foto tegemiseks kasutasin ava prioriteedi režiimi. Ei mingit särikompensatsiooni ega järeltöötlust, välja arvatud foto enda suuruse vähendamine.

Pange tähele, et näiliselt valged veerud on mingil põhjusel selgelt hallid:

Tegelikult räägib pildi histogramm meile sellest kurvast tõsiasjast selgelt. Pange tähele, et see on jaotatud küüruga selle skaala keskel, mis näitab, et suurem osa pildi detailidest on hallides toonides ja histogrammi serv ei ulatu parema servani, mis näitab valge puudumist. või vähemalt “valgele lähedal” üldse.

Olles histogrammilt hinnanud valge värviga seotud ilmset probleemi, nihutasin särituse säriaega lühendades positiivseks. Muide, pildistan manuaalrežiimis ja kui kasutad pildistamiseks katiku või ava prioriteeti, saad kasutada särikompensatsiooni. Otsige oma kaamera juhistest, kus see metsaline on peidetud, kuid tavaliselt on see peidetud nupu "+/-" all.

Särituse nihke tulemust näete järgmisel pildil:

Kiire histogrammi kontroll ütleb, et raami ja jaotusega heledate toonide piirkonnas on kõik korras, s.t. lähemale histogrammi paremale servale, näitab, et valge on valge ja olen saavutanud oma eesmärgi särituse korrigeerimisel.

Muidugi saaksin veel kaameraseadetega ringi mängida ja saavutada veelgi täpsema särituse. Aga kuna oli üsna pilvine päev ja pimestav valge värv oli põhimõtteliselt võimatu, jäin saavutatud tulemusega igati rahule.

Valge särituse ja fotograafia valgustus

Särituse reguleerimisel vastuvõetavale valikule peaksite pildistamisel arvestama valgustusega. Ereda valguse korral peate nihutama särituse/särikompensatsiooni miinusesse, nõrgas valguses plussile.

Teisisõnu, eredas suvepäikeses on teie probleemiks "kõrbenud" valge värviga ülesäritus ja säri tuleb nihutada miinusesse, talvel aga alasäritus valge värviga, mis on hall ja säritus. tuleb nihutada positiivseks.

Valge värv ja RAW formaat

Mõnele seltsimehele, kes seda luges ja millestki aru ei saanud, soovitan pildistada RAW-vormingus. See võimaldab Lightroomis säritust reguleerida, kui sellega pildistamisel vea teete. Siiski pidage meeles: see on Padawani, mitte Jedi tee.

Taustaga on lihtsam töötada, kui sellel on tekstuur. Kõik on teisiti, kui tehakse portree ja fotograaf tahab saada täiesti valget tausta.

Kaheksabitises värvimudelis RGB sellel taustal on värv R = 255, G = 255, B=255(või ffffff). Kui fotograaf saavutab pildistamise hetkel täpselt selle taustavärvi, siis on valmiskaadrite hilisem töötlemine oluliselt lihtsustatud.

Kui vaatame stock fotograafiat, siis seda pildistamistehnikat kasutatakse päris tihti. Saadud pilte nimetatakse mõnel juhul isolaatideks. Valgel taustal portree pildistamist tasub lähemalt vaadata – kuidas edasi, mida teha, et saada ideaalne tulemus.

Valgel taustal pildistamise meetodid

Paljud algajad börsifotograafid imestavad sageli, kuidas nad saavad lihtsa valge tausta ilma pikema töötlemiseta ühes või teises redaktoris (redigeerimiseks valivad nad tavaliselt " Photoshop", kuid on ka muud tarkvara).

Inimese ja objektide piltide saamine täiesti valgel taustal on 4 viisi.

Kõigi meetodite kohta üksikasjalikult:

1. Võite kasutada chromakey tausta (sinine, roheline), mida saab seejärel hõlpsasti vajalikuks muuta (sh valge);
2. Mõned inimesed kasutavad objekti ja tausta eraldamiseks klaasist poodiumit – see pole portreefotograafia jaoks parim valik, poodium on liiga mahukas. Kuid objektifotograafia jaoks on see lähenemine täiuslik;
3. Mõned inimesed kasutavad spetsiaalset klaaskuuli tausta. See meetod on kallis ja nõuab rõngasvälku. Tootepildistamise lahendus on täiuslik;
4. Paljud fotograafid kasutavad oma töös helkivat (väga peegeldavat) tausta.

Rohkem detaile

Kui kaalume esimest meetodit üksikasjalikult, on see video filmimisel laialdaselt nõutud - nii õues kui ka stuudios. Tõepoolest, milleks raisata lisaressursse, kui saate seda teha stuudios ja tulemuse arvutis vormistada?

Veel on mõned puudused:

• Taustal olevad rohelised esiletõstmised võivad olla nähtavad otse tausta ees olevatel kehaosadel (nt jalad)
• Sarnane efekt on märgatav ka siis, kui inimene istub rohelisel, lamab sellel (tuleb taustale liiga lähedale);
• Puuduseks on ka see, et riiete osas tuleb olla valiv ja jälgida nende värvi. Sinised ja rohelised garderoobielemendid tuleb kõrvale jätta, vastasel juhul on probleeme inimese taustast eraldamisega.

Mis on meetodite 2 ja 3 puhul tähelepanuväärne? Neid kasutatakse peamiselt objektifotograafias. Portreepildistamiseks kasutatakse neid harva – see on kallis ja ebamugav.

Sellised valikud ei sobi ka neile inimestele, kes eelistavad järeltöötluse käigus objektidest oma varje luua. Asi on selles: kas klaasist poodiumiga või klaaskuuli taustaga filmides ei jää taustal varje ega peegeldusi objektidelt.

Inimene (või mis tahes objekt) näib paiknevat õhus ilma igasuguse toeta. See tulemus tundub ebaloomulik. Kogenud spetsialist saab aga vajadusel hõlpsasti soovitud varju joonistada.

Lõplik meetod sobib nii portreesessioonide kui ka toote pildistamiseks. Kuid on ka miinuseid: meetod ei sobi läbipaistvate toodete pildistamiseks. Ja ometi on just viimane valgel taustal pildistamise meetod praegu tunnistatud kõige universaalsemaks, isegi kui võtta arvesse asjaolu, et läbipaistvat kangast ei saa hästi eemaldada, nagu ka klaasi või vedelikuga anumaid. Sellest tasub lähemalt rääkida.

Pimestavad taustad valgel pildistamiseks

Valguse paigutusskeem

Siinne skeem on lihtne:

• Paar impulssvalgustusseadet (neil on helkurid) tuleks suunata taustale väikese nurga all;
• Klahvivalgusti loob kaheksakast;
• Võtmevalgusallikana saab kasutada ka mis tahes muud valgusallikat. Selleks sobib vihmavari, tihti kasutatakse kaasaskantavaid nõusid, mõni eelistab softboxi ja muudki (kõik määrab, millist valgusmustrit on vaja hankida);
• Varjude täitmiseks kasutatakse mõnikord täiendavat allikat;
• Valge tausta peal olev pleksiklaas asetatakse otse põrandale. Tänu sellele lähenemisele muutub pind tugevalt peegeldavaks - nüüd on see peaaegu peegel;
• Peegeldus modellilt ilmub põrandale, varjud kaovad.

Pleksiklaasi pole vaja kasutada - võite võtta valge polükarbonaadist või puitkiudplaadist paneelid, mis on värvitud valge läikiva värviga. Mezonite paneelid saavad samuti selle tööga suurepäraselt hakkama. See valik on üldiselt mugav mitmes mõttes - maksumus, suurus.

Pleksiklaasi vaieldamatu eelis on see, et seda saab asetada mitte ainult valgele taustale, vaid ka mis tahes muule taustale - pind on kingade eest kaitstud. Ülaltoodud foto näitab selgelt valgustusseadmete paigutust. Sama kaader näitab ka täiesti valge tausta saamise põhiprintsiipi: ülevalgustatud seina taust, mis peegeldub säravas põrandas. Kui taust ei peegeldu, jääb põrand tumedaks.

Taustvalguse võimsus on soovitatav seadistada nii, et taustavalgustus oleks suurem kui mudeli valgustus – vähemalt 2 kokkupuute tasemed. Näiteks mudeli pildistamiseks sobib ava f/5.6. Sel juhul on parem valida tausta jaoks ava f/11. Lühidalt: kui kaameral on ava seadistatud f/11, säritatakse taust allikate sama võimsusega õigesti, kuid vajalikku ülevalgustamist ei toimu.

Kolm olulist aspekti, mida tuleb selle skeemi järgi pildistades arvestada.

1. Pildistamise nurk. PÕRANDAS PEAKS OLEMA NÄHTAVAD AINULT SEINA TAUST Peegeldus! Objektiiv ei mahu siia laiemalt 70 mm. Sel juhul ei satu kaadrisse midagi ebavajalikku ja taust on täiesti valge ILMA PHOTOSHOPITA
2. OBJEKTIIVS PEAB VALGUST TAGASI HOIDMA. Kui objektiiv ei tule tulevalgusega toime või püüab sära, ei jää pilt kontrastseks. Mõnikord võib selle põhjuseks olla objektiivi kaitsefilter; see tuleb eemaldada.
3. KAUGUS TAUSTAST MUDELini PEAKS OLEMA VÄHEMALT 2 MEETRIT. Lühemal distantsil on taustavalgustus mudelile lihtsalt vältimatu. Seetõttu, et mitte kaotada isegi valgete riiete kontuure, vali kaugus õigesti.

© 2013 sait

Kohusetundliku lähenemisega tootefotograafiale tulevad fotod tavaliselt üsna korralikud ja nõuavad minimaalset töötlemist. Kui teil on isolaatide redigeerimisel raskusi, peaksite suure tõenäosusega rohkem tähelepanu pöörama tegelikule pildistamisrutiinile, st. töökoht, valgusskeem ja objektide endi ettevalmistamine pildistamiseks. Soovitatav on alustada töötlust teadaolevalt hea fotoga.

Minu isolaatide töötlemise protsess sisaldab järgmisi samme:

1. RAW-failide teisendamine;

2. Mustuse ja defektide eemaldamine objektilt;

3. Isolatsioon ise;

4. Varjudega töötamine;

5. Kärbi pilti ja muuda selle suurust;

6. Teritamine.

Mõnikord võib vaja minna lisatoiminguid ja mõnikord saab protsessi lihtsustada, jättes paar etappi ebavajalikuks.

Tootepildistamise näitena teeme foto hunnikust kaneelipulkadest. Foto on tehtud minu kodustuudios artiklis “Objektifotograafia” kirjeldatud skeemi järgi.

Eeldatakse, et lugejal on juba arusaam Adobe Camera Raw ja Adobe Photoshopiga töötamisest ning seepärast lubab mul mitte risustada artiklit selliste elementaarsete mõistete nagu kihid, maskid jne selgitustega.

1. RAW-faili teisendamine

Redigeerin Adobe Camera Raw's isolaatidega RAW-faile samamoodi nagu kõiki teisi fotosid. Selle konkreetse näite jaoks kasutasin järgmisi parameetreid:

Põhiline vahekaart

Temperatuur: 7000.

Tavaliselt seadistan valge tasakaalu pildistamise ajal käsitsi, kasutades võrdlusena valget paberit. Siiski saate ACR-is valge tasakaalu alati korrigeerida valge tasakaalu tööriista (I) abil, osutades tausta neutraalsele alale.

Säritus: +0,30.

Üksikasjade vahekaart

Teritamine: Kogus 0.

Müra vähendamine: heledus 25; Heleduse detail 100; Heleduse kontrastsus 100; Värv 50; Värvi detail 100.

HSL/Halltoonide vahekaart

Toon: oranžid -10, kollased -5.

Küllastus: apelsinid +25.

Heledus: apelsinid -15.

Pöörasin nii suurt tähelepanu oranžile värvile, et saavutada kaneelipulkade loomulik toon.

Objektiivi paranduste vahekaart

Profiil: lubage objektiivi profiili parandused; Moonutused 0; Vinjeteerimine 100; Eemaldage kromaatilised aberratsioonid.

Võrrelge Adobe Camera Raw konversioonitulemust algse pildiga (võrdlemiseks hõljutage kursorit üle).

Nüüd saate Adobe Photoshopis värskelt teisendatud foto avamiseks klõpsata nupul "Ava".

2. Mustuse ja defektide eemaldamine objektilt

Esimene samm on kujutise puhastamine prahist. Peaaegu igal tootefotol võib lähemal vaatlusel leida tolmu, kriime ja muud jama. Mõistagi tuleks võitlust prügiga alustada juba enne pildistamist, hoides töökoha puhtana ja korras, kuid sageli õnnestub mõni täpp või tolmukübe fotograafi valvsa pilgu eest kõrvale hiilida ja alles montaaži käigus selgelt esile tulla. Lisaks võib objektide endi mõningaid vigu olla lihtsalt võimatu kõrvaldada, välja arvatud Photoshopis. Õnneks pole see sugugi keeruline.

Esiteks dubleerin töökihi, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl/Cmd+J ja seejärel eemaldan Spot Healing Brush Tooli (klahv J) abil pildilt kogu prahi. Soovitav on toiming läbi viia 100% suurendusega.

Pärast foto puhastamist saate kihid liita, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl/Cmd+E.

Puhastamise tulemuse demonstreerimiseks esitan pildi osa tolmuosakestega ja ilma (võrdluseks liigutage kursorit).

3. Isolatsioon

Isoleerimise all pean silmas kõigepealt tausta valgendamist. Ilmselgelt pole taust hetkel valge, vaid pigem helehall. Kvaliteetne isolaat nõuab radikaalselt valget tausta.

Tausta heledamaks muutmiseks on palju tõhusaid viise, mis erinevad peamiselt töömahukuse astme poolest. Minu pakutud lähenemisviisi iseloomustab suhteliselt madal keerukus ja väga korralik isolatsioonikvaliteet.

Kõigepealt peaksite kaks korda dubleerige töökiht, mille tulemuseks on kolm kihti - "taust", "kiht 1" ja "kiht 1 koopia". Seejärel looge läve reguleerimise kiht.

Otsige reguleerimiskihi sätete aknast üles liugur, mis reguleerib läve taset (vaikeväärtus 128), ja liigutage see lõpuni paremale (255). Pilt on mustaks muudetud – nüüd kuvatakse mustana kõik alad, mis pole täiesti valged.

Loomulikult on see ajutine meede, mis on mõeldud ainult isolatsiooniprotsessi nähtavamaks muutmiseks.

Nüüd muutke kiht "Layer 1 copy" nähtamatuks, klõpsates kihi ikooni vasakul asuval silmal. Aktiveerige kiht "Layer 1" ja kutsuge välja käsk Tasemed, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl/Cmd+L. Taseme seadistuste aknas on mustvalge histogramm ja otse selle all kolm liugurit: must, hall ja valge. Meid huvitab parempoolne (valge) liugur, mis määrab valge punkti taseme. Klõpsake parempoolsel liuguril ja hakake seda ettevaatlikult vasakule liigutama, jälgides, kuidas pimedus taandub ja päris valgele taustale ilmub isolaadi must siluett. Ärge pingutage tausta heledamaks muutmisega üle. Lihtsalt veenduge, et suur must plekk ei puudutaks kuskil pildi servi. Minu näites arvestasin valge taseme väärtusega 225.

Muide, tasemete asemel võiks kasutada ligikaudu sama tulemusega kõveraid (Ctrl/Cmd+M).

Pärast tausta puhastamist saate eemaldada reguleerimiskihi Threshold ja imetleda oma töö tulemusi (kõrvaldamiseks hõljutage kursorit).

Tõepoolest, taust muutus lumivalgeks, kuid kahjuks ei mõjutanud valgustus mitte ainult tausta, vaid ka objekti. Kaneelipulgad muutusid liiga heledaks ja nende värvus oli lõikamise tagajärjel ebaloomulikult moondunud (peamiselt punases kanalis).

Ülesäritatud alade taastamiseks kasutame seni puutumata kihti “Layer 1 copy”. Tee kiht nähtavaks ja pilt naaseb oma esialgsele valgustamata välimusele. Seejärel lisage kihile mask (Add Layer Mask), valige see ja pöörake see ümber, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl/Cmd+I. Kiht muutus taas nähtamatuks, olles varjatud musta maskiga.

Kui esiletõstmised on ebaolulised, võite need (õigemini kihtmaski) pehme valge pintsliga lihtsalt üle minna, paljastades kihi “Layer 1 copy” vastavad alad. Kui aga kärpimisest mõjutatud alad on suured ja objektil on keeruline kuju, peate veidi rohkem pingutama.

Esiteks peame tuvastama foto piirkonnad, mis vajavad taastamist. Tavaliselt valin objekti kiiresti kiirvaliku tööriista (W) abil, pehmendan valiku servi (Shift+F6), siis lülitun kiirmaski režiimile (Q) ja reguleerin valikuala hoolikalt pehme harjaga. Nüüd saate kiirmaski välja lülitada, valida kihimaski ja veendudes, et taustavärv on valge, vajutage Del. Ülesäritus on lõppenud ja saate kõik kihid kokku liita (Ctrl/Cmd+Shift+E).

Ma näen ette küsimust: milleks tegelikult oli vaja kihti "Layer 1 copy", kui "Kihi 1" jaoks sai lihtsalt luua valge maski ja sellele ülesäritatud alad mustaga välja söövitada, nii et originaal kiht muutub nähtavaks läbi maski aukude "Taust"? Palun. See on täiesti vastuvõetav. Aga minu jaoks on mugavam, kui taastav kiht on valgustatud kihi peal, et vajadusel saaksin nende vahele erinevaid täiendavaid reguleerimiskihte, mis töötavad ülalt alla, mitte vastupidi.

4. Varjudega töötamine

See punkt on asjakohane, nagu võite arvata, ainult isolaatide puhul, millel on varjud. Veelgi enam, isegi varjudega pildistatud objektide puhul, nagu vaadeldavas näites, ei ole nende samade varjude täiendav töötlemine alati vajalik. Varjud oleks võimalik jätta nii, nagu nad praegu on, aga kuna minu ülesandeks on lugejale üksikasjalikku isolatsiooniprotseduuri demonstreerida, siis püüan foto siiski võimalikult kõrgel tasemel töödelda.

Minu meelest näevad varjud veidi karedad välja ja nõuavad veidi pehmendamist. Looge töökihist koopia ja rakendage sellele Gaussi hägu (Filtrid > Hägusus > Gaussi hägu) raadiusega 5–15 pikslit. Mida ilmsem on tausta tekstuur ja heledamad artefaktid, seda suurem peaks olema hägususe raadius. Nüüd peita hägune kiht musta maski abil ja valge pintsliga silu vajadusel varjud. Kui olete valmis, liimige kihid kokku.

Hõljutage kursorit, et võrrelda varje enne ja pärast hägusust.

Kui isoleeritud objekt on erksavärviline, siis võib ka selle heietaval varjul olla vastav värvitoon. Maalimisel nimetatakse seda refleksiks. Kaubandusliku tootefotograafia puhul ei ole refleksid soovitavad ja neid tuleks võimaluse korral värvituks muuta. Selleks looge lihtsalt Hue/Saturation reguleerimiskiht, vähendage värviküllastust (Saturation) vastavalt oma maitsele, seejärel peitke kiht maski abil ja eemaldage valikuliselt soovimatud värvilaigud.

5. Kärpige pilti ja muutke selle suurust

Enamiku mitteobjektifotode puhul kärbin neid Adobe Camera Raw töötlemisetapis, kuid eelistan valgel taustal pildistatud objekte kärpida otse Photoshopis, kasutades kärpimistööriista (C). Põhjus on selles, et objekte pildistades püüan võimalikult palju täita kogu kaadri, et objekt vaevu pildiotsija kaadrisse ära mahuks, servi puudutamata. Seda tehakse selleks, et kaamera eraldusvõimet maksimaalselt ära kasutada. Seetõttu ei pea ma kärpimisel sageli niivõrd kärpima, kuivõrd suurendama objekti ümber olevaid valgeid veerisid, et see ei tunduks kaadris kitsas, ja Crop Tool saab sellega suurepäraselt hakkama.

Kui kärpimine on lõpetatud, saate pildi suurust vähendada, kasutades käsku Pildi suurus (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). Minu puhul võimaldab pildikvaliteet jätta selle mõõtmed muutmata.

6. Teritamine

Tootefotod ei vaja reeglina absoluutset teravust kogu kaadri välja ulatuses – piisab teravussügavuses olevate elementide laitmatu teravuse tagamiseks. Siin on valikulise teritamise lihtsaim meetod.

Dubleerige töökiht ja rakendage sellele unsharp masking (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) parameetritega: Summa 150; Raadius 0,5; Lävi 0. Peida kiht musta maski abil ja valge pintsliga liigu üle pildi piirkondadest, mis vajavad teravustamist. Kui teravus tundub liigne, saate efekti intensiivsust vähendada, muutes kihi läbipaistmatust. Muutke kihtide segamise režiimiks Luminosity ja ühendage kihid.

Lõpetuseks soovitan võrrelda töödeldud fotot originaaliga.

Täname tähelepanu eest!

Vassili A.

Post scriptum

Kui artikkel oli teile kasulik ja informatiivne, võite projekti lahkelt toetada, andes oma panuse selle arengusse. Kui teile artikkel ei meeldinud, kuid teil on mõtteid selle paremaks muutmiseks, võetakse teie kriitika vastu mitte vähema tänuga.

Pidage meeles, et see artikkel on autoriõigusega kaitstud. Kordustrükk ja tsiteerimine on lubatud, kui on olemas kehtiv link allikale ning kasutatud teksti ei tohi mingil viisil moonutada ega muuta.

Ta palus mul rääkida, kuidas ma eemaldan fotodelt tausta, näiteks maasikad, mis mul juba on.

Sellel tasemel, kus ma seda teen, pole selles midagi keerulist.
Vajame kahte softboxiga välku, kraanaalust ja valguslauda või piimjas pleksiklaasi lehte ja saadaolevaid materjale. Nagu, minu välklambid on tavalised, odavad ja hiinapärased, neil on mitmeid puudusi, kuid need võimaldavad minusugustel mitteprofessionaalsetel fotograafidel selliseid probleeme täielikult lahendada.

Valguslaua alusena kasutan odavat valget lauda Ikeast:

Olles asetanud laua külili, panime sellele välgu:

Kuna mul on õhuke klaas, seadsin alumise välklambi minimaalse võimsusega:

Panime kokku tavalise kraanaaluse:

Professionaalid kasutavad vastukaaluks puistematerjalide kotte või lihtsalt liiva, mina kasutan selleks aga seljakotti, kuhu annan teada, mis on vajalik soovitud kaalu saamiseks:

Panime lauale piimja pleksiklaasi ja paigaldame selle kohale vertikaalselt veel ühe välklambi:

Lülitame kõik sisse ja kontrollime, kas see töötab:

Kohe selgub midagi sellist:

Varjude esiletõstmiseks saate lisada teise välgu:

Laotame maasikad välja ja saame sellise toore tulemuse:

Selle taust ei ole täiesti valge, kuid seda saab hõlpsasti parandada peaaegu igas graafikaredaktoris, olgu see siis GIMP või Photoshop. Teen seda selles, mis mul on, milleks on Lightroom.

Toorfaili histogramm:

See näitab paremas servas laia tippu, mis on põhjustatud kõigist hall-valgetest taustapikslitest.

Võtame paremas ülaservas oleva toonikõvera ja lohistame seda vasakule, et muuta foto valge taust tõeliselt valgeks:

Kõvera soovitud olek näeb välja selline:

On lihtne märgata, et histogrammi lai tipp on muutunud piksliveeruks:

Veendumaks, et kogu taust on tõesti valge, vali kõveratest vasakul olev ringitööriist ja joonista see valgel taustal oleva objekti ümber. Nagu see:

Kõigis tausta osades murru teises pooles peaks olema 100% .

Kui see nii ei ole, tähendab see, et me kas ei valgustanud tausta piisavalt kõverate abil või oli taust pildistamisel ebaühtlaselt valgustatud ja peame seda näiteks gradientmaski abil sirgeks tegema. Kui pildistate nagu mina, altpoolt tuleva valgustusega, on teil selliseid probleeme harva.

Selle meetodi oluline eelis on töötlemise kiirus ja lihtsus. Sellega pole vaja vaevarikast Photoshopis maski värvimist ning muid jõu- ja ajakulutusi, mis on eriti oluline, kui müüte fotosid mikrostockidel, kus on oht kulutada tunde ühe foto töötlemisele ja müüa vaid viis või kümme korda kogu aja jooksul, mis ei ole kindlasti teie huvides.

Valmis vastama kõigile teemakohastele küsimustele.