Muinainen Venäjä: vaatteet. Vaatteet venäläisillä: naisten, miesten, lasten

1400-1600-luvuilla ilmestyi sundress - pitkä, hihaton, löysä vaate, jota pidettiin kapeilla olkahihnoilla ja vyöllä rinnan alla. Sundressin päällä oli lyhyt suihkulämmitin, jota pidettiin myös olkahihnoissa. Suihkulämmitin ommeltiin kalliista kuvioiduista kankaista ja leikattiin reunaa pitkin koristeellisella reunuksella. Kuvassa Makovsky K.E. tyttö on pukeutunut valkoiseen paitaan, punaiseen sundressiin ja suihkulämmittimeen, hänen päätään koristaa helmipohjainen kruunu, joka on sidottu takaa punaisella nauhalla.

K.E. Makovsky "Laitamilla" 1890

Yksi naimisissa olevien naisten päähine-lajikkeista on kiqa. Se oli kovahattu, jossa oli tasainen yläosa; joskus sivuilla oli osia, jotka peittivät korvat. Kiku oli koristeltu helmillä ja brodeerauksella. K.E. Makovskin maalaus kuvaa kikaa, joka on koristeltu runsaasti brodeerauksella. Takana hiukset peitetään niskalla ja pitsinauha peittää otsan.

K.E. Makovsky "Boyaryshnya"

XV-XVII vuosisatojen puvun piirre oli useiden vaatteiden samanaikainen käyttö. Monikerroksinen puku todisti ihmisen vaurauden, oli kauneuskäsitteen pääkriteeri. Miehet käyttivät vetoketjua paitojensa päällä - väljiä vaatteita kapealla hihalla. Zipun ulottui polvilleen ja toimi yleensä kotivaatteina. Joskus zipunin päälle laitettiin feryaz (ferez), joka oli päällysvaate ilman kaulusta, joka ulottui nilkoihin asti ja jossa oli pitkät hihat kapenevat ranteeseen; se kiinnitettiin edestä napeilla tai solmimilla. Yleinen vetoketjun päällä käytetty päällysvaatetyyppi oli kaftaani. Kaftaanit ommeltiin kalliista kuvioiduista kankaista, koristeltu napinläpeillä ja napeilla, punos ja gallona. Yksi kaftaanin tyypeistä on okhaben. Siinä oli nelikulmainen taitettava kaulus, joka ulottui puoleen selkään. Pitkissä hihoissa oli halkiot, joista saattoi pistää kädet, ja hihat solmittiin takaa. Kengät olivat marokosta ja sametista valmistettuja saappaita, joissa oli korkokengät.

A.P. Rjabushkin "Kauppiasperhe 1500-luvulla" 1896 Venäjän valtionmuseo

Talvella naiset käyttivät turkisia. Turkkien hihat olivat pitkät ja kapeat. Kädenreiän linjaa pitkin niihin tehtiin leikkaus käsien pujottamista varten. Kurkkulakit, jotka saivat nimensä, koska ne ommeltiin turkiseläinten kaulasta, toimivat päähineinä. Tällaisia ​​hattuja käyttivät vain bojaariperheiden edustajat. Kurkkulakkien korkeuden perusteella oli helppo määrittää klaanin jaloisuus: mitä korkeampi korkki, sitä jalompi klaani. Tyttö, joka on kuvattu maalauksessa A.P. Ryabushkina on pukeutunut turkiseen, jonka yläosasta leikatut hihat roikkuvat helmaan asti. Tytön päässä on korkeakurkkuhattu.

A.P. Ryabushkin "1600-luvun Moskovan tyttö" 1903

Kuvassa M.V. Nesterov kuvaa tyttöä vanhassa venäläisessä ruhtinasasussa. Hänellä on yllään kuviollinen kaftaani, jonka leveistä hihoista näkyy alapaidan hihansuut. Prinsessan olkapäille on heitetty viitta-korzno, vuorattu hermelillä ja kiinnitetty olkapäästä pohjeluulla. Tytön pää on peitetty hatulla, jonka päälle on sidottu ubrus.

"Tyttö järvellä (prinsessa)". 1910 loppu - 1920-luvun alku.

Suuri merkitys naisten puvussa oli päähineillä. Tytöillä oli löysät hiukset tai yksi punos, joihin kudottiin nauhoja, kulta- ja helmilankoja. Muinaisista ajoista lähtien tytöillä on ollut päähine? siellä oli metallinen vanne. Siihen kiinnitettiin ajallisia sormuksia ja otsaan metallikoristeita. Pään ympärille sidottiin nauha. Joskus teippi liimattiin kovalle alustalle. Tällaista päähinettä kutsuttiin kulmakarvaksi tai kruunuksi. Kasukat laskeutuivat hänestä poskia pitkin ja hänen otsassaan - nosta - helminauhat riipuksilla. Kruunu voi olla pieni ja suuri, juhlava. Tällainen helmipohjainen juhlakruunu, joka on sidottu takaa silkkinauhalla, näkyy kuvassa K.E. Makovsky.

K.E. Makovsky "Boyaryshnya" 1884

Kaftaanien koristeellisessa ratkaisussa käytettiin korkealla seisovaa rikkaasti brodeerattua trumpikaulusta. Jotkin kaftaanityypit oli vyötetty nahasta, silkistä, brokadista tai sametista tehdyillä puitteilla ja vyöillä ja koristeltu kultakirjonnalla, jalokivillä ja metallilaatoilla. Yksi päähineiden muodoista oli pieni tafya, kirjailtu silkillä ja jalokivillä, jota käytettiin päähineen alla. Esitetty kuvassa Makovsky K.E. bojaari on pukeutunut vihreään kaftaaniin, jossa on valttikaulus, vyö kirjailtu vyö. Bojaarin päässä on kirjailtu tafya.

K.E. Makovsky "Boyarin" 1880

1400-luvun ikoni, joka kuvaa ensimmäisiä venäläisiä pyhimyksiä, ruhtinaita Borisia ja Glebia, antaa meille visuaalisen esityksen Kiovan Venäjän ruhtinaspuvusta. Prinssit ovat pukeutuneet pitkiin kaftaaneihin, vyöllä kirjailtuilla vyöillä. Viitta-korzno heitetään olkapäille. Pukua täydentävät pyöreät brodeeratut hatut turkisnauhoilla ja marokkosaappaat.

Ikoni "Boris ja Gleb". 1300-luvun puoliväli. Moskova

Naisten puku XV - XVII vuosisadalla oli erittäin värikäs. Toppaidat ommeltiin värillisistä kankaista. Tällaista paitaa kutsuttiin punaiseksi, eli kauniiksi. Paidan hihat oli pujotettu päällysvaatteiden kädenteiden halkioihin, joten niiden koristelulle annettiin erityistä merkitystä. Paidan päälle he pukivat pitkähameisen keinumekon leveillä hihoilla - faux pas. Kaulukset olivat erilliset, ei ommeltu vaatteisiin. Ne oli brodeerattu helmillä ja silkeillä. Olkapäillä seisovaa ja litistettyä kaulusta kutsuttiin kaulakoruksi, eli se ympäröi kurkkua (ventti). Seremoniallinen päähine oli kokoshnik. Kokoshnikin kiinteä osa ommeltiin korkkiin, joka peitti pään kokonaan. Kokoshnikin otsapanta oli koristeltu helmillä ja värillisellä lasilla, ja yläosaan kiinnitettiin musliinipeite, joka putosi olkapäille. Juhlapuvun rikkautta havainnollistaa Makovsky K.E:n kuva, jonka sankaritar on pukeutunut punaiseen paitaan, jossa on brodeeratut hihansuut.

K.E. Makovsky "Nuori nainen ikkunalla (pyörivällä)" 1890-luku

Tyypillinen miesten vaatetus Moskovilaisella Venäjällä oli turkki - tilavat päällysvaatteet, joissa oli käännettävä kaulus ja leveät hihat. Turkin yläosa oli päällystetty kankaalla (satiini, brokaatti, sametti, kangas) ja vuori soopelia, hermelliniä, näätää, kettua, näättä, jänistä, oravaa ja lampaannahkaa. He kiinnittivät takin nyörillä. Joskus hihoissa oli kyynärpään tasolla halkio käsien pujottamista varten. Hihojen alaosat riippuvat löysästi. Bojaarit ja aateliset käyttivät turkista sekä talvella että kesällä ilman, että niitä riisuttiin sisätiloissa. Turkistakit olivat ruokailu (vaalealla turkiksella, pukeutuneena pöytään), rekiä ja ratsastusta. Boyarin maalauksessa K.E. Makovsky on pukeutunut feryasiin ja turkkiin. Tafya laitetaan päähän.

Tiedätkö mitä naiset käyttivät muinaisella Venäjällä? Mitä mies sai käyttää? Mitä tavalliset ihmiset pukivat muinaisella Venäjällä ja mitä bojarit pukeutuivat? Löydät vastaukset näihin ja muihin yhtä mielenkiintoisiin kysymyksiin artikkelista.

Mikä on paidan tausta

"Tiedän, mikä on taustalla oleva syy", sanomme nyt saatuamme tietää todellisen syyn tähän tai tuohon tapaukseen. Mutta Kiovan Venäjän päivinä tämä merkitsi jotain aivan muuta. Tosiasia on, että tuolloin vaatteet olivat erittäin kalliita, niistä huolehdittiin, ja jotta paita palvelisi omistajaa mahdollisimman pitkään, sitä vahvistettiin vuorilla, eli taustalla, vahvuuden vuoksi. . Voidaan olettaa, että tämä ilmaus sai ironisen konnotaation johtuen siitä, että jotkut köyhät kehuivat rikkaasta ompelemisesta, mutta heidät petti halvasta kankaasta ommeltu väärä puoli. Loppujen lopuksi muinaisen Venäjän vaatteet eivät palvelleet vain lämmittämiseen, vaan myös heidän sosiaalisen asemansa korostamiseen. Paidalla täällä ei ollut vähäistä merkitystä. Aatelistolle se oli alusvaatteet, köyhille se oli usein ainoa, portit ja jalkakengät huomioimatta. Lisäksi tavallisen paita oli paljon lyhyempi, jotta se ei estänyt liikkumista.

Pahan silmän koriste

Bojarit eivät työskennelleet kentällä, joten heillä oli varaa alusvaatteisiin melkein polviin asti. Mutta riippumatta siitä, oletko köyhä vai rikas, paidassa oli oltava vyö. Sanaa "vyötön" käytettiin kirjaimellisessa merkityksessä, mutta sillä oli yhtä negatiivinen konnotaatio. Lisäksi koristelu oli erittäin toivottavaa tässä vaatekappaleessa. Sen kuviot suojasivat pahalta silmältä ja muilta ongelmilta. Kuolema oli usein vieras talonpoikaismajoissa. Sitten käytettiin "onnettomia" paitoja. Valkoinen valkoisella brodeerauksella, jos vanhemmat olivat kuolemaisillaan, ja kirjailtu mustilla kuvioilla, jos lasten surua. Jokaisella vaatekappaleella oli myös rituaalinen merkitys. Kun lesket kynsivät kylää estäen sitä sellaisilta onnettomuuksilta kuin kolera tai karjan menetys, he olivat paljain karvaisina, ilman kenkiä ja lumivalkoisissa, ilman koristeita.

Olipa paidat tarkoitettu mihin tahansa tilanteeseen, niissä ei ollut kaulusta. Sen tilalle otettiin juhlaa varten ns. kaulakoru, joka kiinnitettiin takaa napilla. Tämä kaulus sopii kaikkiin muihin vaatteisiin. Ja pisimpään säilynyt sellainen paita kuin kosovorotka. Hän ilmestyi IX-luvulla, ja sitä käytettiin XX vuosisadalle asti. Kangas, jossa on pieni reikä päätä varten ja leikkaus rinnan vasemmalla puolella - siinä kaikki. Yksinkertainen ja käytännöllinen.

Verho ponevalla

Erillisiä paitoja käytettiin hyvin harvoin. Keskustassa ja Venäjän pohjoisosassa päälle laitettiin aurinkomekko ja etelässä poneva. Mikä on poneva? Muinaisella Venäjällä se oli eräänlainen hame, joka ei vain koostunut yhdestä, vaan kolmesta villa- tai puolivillapaneelista, jotka oli vedetty yhteen vyötäröltä gashnikilla. Tämä vyö oli merkki siitä, että nainen oli naimisissa. Ponevan väri oli tumma, punaisella tai sinisellä sävyllä, harvemmin musta. Arkisin ompeletiin palmikkoa tai punaista pitsiä alareunaan ja pyhäpäivinä arkuista otettiin ponevit, joiden helmat koristeltiin mahdollisimman monivärisellä brodeerauksella.

Naisilla tuohon aikaan oli vaikeaa monella tapaa. Vaatteet eivät ole poikkeus. Muinaisen Venäjän naisten vaatteiden ominaisuus oli, että kaiken edellä mainitun päälle he laittoivat esiliinan, jota kutsuttiin verhoksi, ja venäläistä pukua täydennettiin pellava-, villa- tai puolivillaisella shushpanilla.

Kuusi kiloa päässäni

Naisten päähineet ansaitsevat erityismaininnan. Naimisissa olevalla naisella hän voi saavuttaa kuuden kilon painon. Tärkeintä on, että tämä malli peittää hiukset kokonaan. Ihmiset ovat pitkään uskoneet, että heillä on noituutta. Kankaan pohja tiivistettiin hamppu- tai koivuntuorella kiinteän otsaosan muodostamiseksi. Tätä kutsuttiin kikaksi, joka päättyi kalikosta, sametista tai kalikosta tehtyyn kanteen. Pään takaosa peitettiin nisalla, suorakaiteen muotoisella kangaskaistaleella. Kaiken kaikkiaan tällainen "korkki" voi sisältää kaksitoista osaa. Talvella slaavin päässä nähtiin pyöreä turkishattu, mutta hänen hiuksensa olivat kokonaan huivin peitossa. Lomapäivinä päihin ilmestyi kokoshnik, jonka pohja oli materiaalista ja pohja kiinteästä materiaalista. Yleensä se oli päällystetty kultakankaalla ja päällystetty helmillä.

Tytöillä oli paljon helpompaa. Heidän päähineensä muinaisella Venäjällä näytti siteeltä, vanteelta tai kruunulta. Jos tällainen vanne oli runsaasti koristeltu, sitä kutsuttiin corunaksi. Jäykkä, usein metallinen jalusta, joka oli päällystetty koristeellisella kankaalla, oli muodikas urbaanien dandeiden kanssa. Kylissä tyttömäiset vispilät olivat yksinkertaisempia. Miehet suosivat pyöreitä hattuja, joissa on turkisreunus. Lampaat, naalit ja ketut menivät turkkiin. Myös kuivattuja hattuja ja huovasta tehtyjä hattuja käytettiin. Yleensä niiden muoto oli kartiomainen ja yläosa pyöristetty. Ne ommeltiin pellavasta ja villasta sekä neulottiin. Vain prinsseillä ja läheisillä bojaareilla oli varaa soopeleista tehtyihin pääkallohattuihin.

Jalkavaatteet

Jalat käärittiin kankaasta tai kankaasta valmistettuun kankaaseen, ja näihin onucheihin he laittoivat jalkakengät tai kissat, nahkakengät. Mutta Venäjän ensimmäiset nahkakengät olivat männät. Ne tehtiin yhdestä nahasta, joka koottiin reunaa pitkin hihnalla. Nastasta tehdyt bastkengät olivat hyvin lyhytikäisiä. Jopa kylässä niitä käytettiin enintään kymmenen päivää. Kaupunkien jalkakäytävällä ne kuluivat vieläkin nopeammin. Siksi nahkahihnoista tehdyt nilkikengät olivat siellä yleisempiä. Niihin ommeltiin usein metallilevyjä, joten saatiin omituiset sandaalit.

Nyt huopasaappaat pidetään Venäjän perinteisimpänä jalkineina. Mutta itse asiassa ne ilmestyivät vasta XIX-luvulla ja olivat erittäin kalliita. Yleensä perheessä oli vain yksi pari huopasaappaat. He käyttivät niitä vuorotellen. Saappaat olivat suosittuja paljon aikaisemmin. Ne ommeltiin nahasta samalla tavalla miehille ja naisille. Aatelisto kehui marokkosta valmistettuja saappaita, kalkkilaastiin kastettua ja kivellä kiillotettua vuohennahkaa, yuftia eli paksua nahkaa ja vasikan nahkaa. Muita saappaiden nimiä ovat ichigi ja chebots. Nauhoilla sidotut kengät olivat naisten kenkiä. Korkokengät ilmestyivät niihin vasta 1500-luvulla ja saattoivat olla 10 senttimetriä.

Porteista housuihin

Jos puhumme housuista, tämä sana tuli Venäjälle turkkilaisilta jossain 1600-luvulla. Ennen sitä jalkavaatteita kutsuttiin porteiksi. Niitä ei tehty kovin leveiksi, melkein tiiviiksi. Kahden housun väliin ommeltiin kulmikas kävelyn helpottamiseksi. Näiden primitiivisten housujen pituus oli sääreen asti, jossa ne työnnettiin onuchiin. Jaloille ihmisille ne ommeltiin kesällä taftista ja talvella kankaasta. Ei ollut nappeja, eikä niissä ollut leikkausta. Lantioissa portit pidettiin kiristysnyörillä. Jotain samanlaista kuin housut sanan nykyisessä merkityksessä ilmestyi Venäjällä Pietari I:n aikana.

Et selviä ilman housuja Venäjällä

Vaatteiden suuren merkityksen venäläisten keskuudessa määritti tietysti ilmasto. Talvella ilman housuja, kuten Roomassa tai Konstantinopolissa, et mene ulos kadulle. Ja muinaisen Venäjän päällysvaatteet erosivat monessa suhteessa useimmissa Euroopan maissa käytetyistä. Kadulle mentäessä he pukeutuivat päälleen lämpimät pitkät kankaat. Heidän hihoissaan oli hihansuut ja kauluksessa käännettävä kaulus. Ne kiinnitettiin napinläpeillä. Tämä on tyypillistä muinaisille venäläisille vaatteille. Varakkaammat ihmiset toivat aksamiitti- ja samettikaftaanit muotiin. Zipun on eräänlainen kaftaani ilman kaulusta. Bojarit pitivät sitä alusvaatteina, ja tavalliset ihmiset laittoivat ne kadulle. Sanaa "zhupan" pidetään nykyään puolaksi tai tšekkiksi, mutta sitä on käytetty Venäjällä muinaisista ajoista lähtien. Tämä on sama sarja, mutta lyhyempi, hieman vyötärön alapuolella. Ja tietysti talvesta puhuttaessa ei voi olla mainitsematta turkista. Minun on sanottava, että turkista tehdyt vaatteet ja niiden määrä eivät toimineet vaurauden merkkinä. Turkiseläimiä oli metsissä enemmän kuin tarpeeksi. Turkissa ommeltiin turkista sisällä. Käytetty paitsi pakkasella, myös kesällä, jopa sisällä. Voit muistaa historiallisia elokuvia ja istuvia bojaareja turkissa ja turkishatuissa.

Vanha venäläinen lampaannahkainen takki

Yksi aikamme vaurauden merkeistä on lampaannahkainen turkki. Mutta slaaveilla oli samanlaisia ​​vaatteita - kotelo - melkein jokaisessa talossa. He tekivät sen vuohen tai lampaan nahasta, jonka sisällä oli turkki. Talonpoikien päällä saattoi usein nähdä lampaannahkainen takki, lampaannahasta tehty vaippa. Jos tavalliset ihmiset käyttivät alastomia suoleja, bojarit mieluummin peittivät ne ulkomaisella, kalliilla materiaalilla. Se voisi olla esimerkiksi bysanttilaista brokaattia. Polvipituiset kuoret muutettiin myöhemmin lampaannahkatakkeiksi. Myös naiset käyttivät niitä.

Mutta muut antiikin Venäjän miesten talvivaatteet unohdetaan tiukemmin. Esimerkiksi armenia. Aluksi se otettiin tataareilta ja ommeltiin kamelinkarvasta. Mutta se oli liian eksoottista, sitä paitsi lampaanvilla ei ollut huonompi. He pukivat takin päälle lampaannahkaisen turkin, joten sitä ei ollut mahdollista kiinnittää. Käytettiin toista vanhan venäläisen vaatekaapin välttämätön ominaisuus: puite.

Yksi vanhimmista slaavilaisista vaatteista on epancha. Tämä on pyöreä viitta, jossa on huppu, mutta ei hihoja. Tuli arabeilta ja mainitaan jopa Tarinassa Igorin kampanjasta. 1500-luvulta lähtien siitä on tullut juhlallisissa tilaisuuksissa käytettävä viitta, ja Suvorovin sotapäällikön alaisuudessa epanchasta tulee osa sotilaan ja upseerin univormua. Ylempien luokkien ihmiset käyttivät Okhabenia. Loppujen lopuksi he ompelivat sen brokadista tai sametista. Okhabnyn ominaisuus oli erittäin pitkät hihat, jotka heitettiin selän taakse, missä ne sidottiin solmuun. Pääsiäisenä jalot bojarit menivät palvelemaan feryazissa. Se oli jo ylellisyyden, kuninkaallisten seremoniallisten vaatteiden huippu.

Mainittakoon myös sellaiset vaatteet kaikille luokille yksirivisenä. Tämä on eräänlainen kaftaani, mutta pitkä ja napit helmassa. Ommeltu värillisestä kankaasta, ilman kaulusta.

Takissa ja takissa

Talven muotinaiset suosivat koristeellisilla hihoilla varustettuja turkisia. Ne olivat pitkiä ja taitettuja, ja vyötärön yläpuolella olevat halkiot oli tarkoitettu käsivarsille. Monet venäläiset puvut olivat alkuperäisiä. Esimerkki on suihkulämmitin. Talonpojan naisille tämä oli juhlavaate, ja vauraammille nuorille naisille se oli arkipäivää. Sielunlämmitin - löysät, kapeat etuvaatteet, harvoin reiden puoliväliin asti ulottuvat vaatteet. Se ommeltiin yleensä kalliista kankaista kauniilla kuvioilla. Shugai on toisenlainen lyhyt, istuva päällysvaatteet, joka muistuttaa modernia takkia. Voisi olla turkiskaulus. Kaupunkien varakkaat asukkaat käyttivät puuvillakankaasta valmistettuja päällysvaatteita. Aikakirjoissa mainitaan aamutakit ruhtinaallisten tyttärien päällä. Tavallisille ihmisille ne ilmeisesti olivat uteliaisuus.

Pellavasta ja sermyagasta

Kankaat, joista vaatteet ommeltiin, eivät alun perin eronneet kovinkaan vaihtelevasti. Paidoissa käytettiin pellavaa ja hamppua. Yläasu oli villaa, ja lämpimät sviitit tehtiin karkeasta sermyagista ja lampaannahasta. Vähitellen aatelisten perheiden edustajat hankkivat yhä enemmän silkkikankaita Bysantista. Brokaatia ja samettia käytettiin.

Viitta ja voimaa

Viitta oli pitkään pakollinen esine venäläisessä vaatekaapissa, varsinkin ruhtinaalisessa. Se oli hihaton, hartioiden yli ja se oli katkennut niskasta pohjeluulla. He käyttivät viittaa ja smerdejä. Ero oli kankaan laadussa ja siinä, että tavalliset ihmiset eivät käyttäneet rintakoruja. Ensimmäinen tunnetuista sadetakkilajikkeista - votola, valmistettu kasviskankaasta. Sekä kyntäjät että ruhtinaat saivat pukeutua votolaan. Mutta bluegrass on jo merkki korkeasta alkuperästä. Tämän takin vahingosta tappelun aikana jouduttiin maksamaan jopa sakko. Vuosisatoja myöhemmin bluegrass nähtiin todennäköisemmin munkeilla kuin kaupungin dandiesilla. Mutta kronikot mainitsevat korin vain silloin, kun he haluavat korostaa sen omistajan ruhtinaallista arvokkuutta. Todennäköisesti edes lähimmällä bojaarilla ei ollut oikeutta käyttää tällaista viitta. On tapaus, jossa hän pelasti miehen kuolemasta. Jostain syystä prinssi halusi pelastaa jonkun, joka oli jo kasvatettu miekalla. Tätä varten hän heitti korin hänen päälleen.

Kangas

Mikä on kangaskangas? Nyt kaikki eivät tiedä vastausta tähän kysymykseen. Ja esi-Mongolien Venäjällä kangasvaatteet olivat yleisimpiä sekä aatelisten että tavallisten ihmisten keskuudessa. Pellava ja hamppu ovat ensimmäisiä kasveja, joita käytettiin kankaiden ja vaatteiden valmistukseen, pääasiassa paitoja ja portteja. Noin muinaisina aikoina tytöt käyttivät zaponia. Yksinkertaisesti sanottuna tämä on kangaspala, joka taitettiin kahtia ja leikattiin päätä varten. Käytetty bodypaidan päällä ja vyötetty. Varakkaiden perheiden tyttäreillä oli ohuista materiaaleista valmistettuja alushousuja, kaikki loput karkeampia, säkkikangasta muistuttavia. Villasta valmistettua paitaa kutsuttiin säkkikankaaksi, se oli niin karkea, että munkit käyttivät sitä nöyryyttäessään lihaa.

Tuleeko paska muotiin

Suuri osa muinaisten muodin ja dandien vaatekaapista, hieman muuttuneena, on säilynyt tähän päivään asti, mutta siitä on tullut kaukana niin saavutettavissa olevasta. Sama hyvin tehty kotelo maksaa kuin halpa auto. Turkissuihkulämmitin ei myöskään ole edullinen jokaiselle naiselle. Mutta nyt tuskin kukaan haluaa pukeutua nuhjuiseen tai yksiriviseen. Vaikka muoti, he sanovat, on palannut.

Julkaisut Perinteet-osiossa

Tavataan vaatteissa

Venäläiset naiset, jopa yksinkertaiset talonpojat, olivat harvinaisia ​​​​muotivaaleita. Heidän tilavissa arkuissaan säilytettiin monia erilaisia ​​asuja. He rakastivat erityisesti päähineitä - yksinkertaisia, jokapäiväisiä ja juhlallisia, helmillä kirjailtuja, jalokivillä koristettuja. Kansallispukuun, sen leikkaukseen ja koristeluun vaikuttivat muun muassa maantieteellinen sijainti, ilmasto ja alueen pääammatit.

"Mitä tarkemmin venäläistä kansanpukua tutkii taideteoksena, sitä enemmän siitä löytyy arvoja, ja siitä tulee esi-isiemme elämän kuvallinen kronikka, joka värin, muodon, koristeen kielellä , paljastaa meille monia kansantaiteen kauneuden salaisia ​​salaisuuksia ja lakeja."

M.N. Mertsalova. "Kansanpukurunous"

Venäläisissä puvuissa. Moore, 1906-1907. Yksityinen kokoelma (Kazankovin arkisto)

Joten venäläisessä puvussa, joka alkoi muotoutua 1100-luvulla, on yksityiskohtaista tietoa ihmisistämme - ahkerasta työntekijästä, kyntäjästä, maanviljelijästä, joka elää vuosisatoja lyhyiden kesien ja pitkien, ankarien talvien olosuhteissa. Mitä tehdä loputtomina talvi-iltoina, kun lumimyrsky ulvoo ikkunan ulkopuolella, lumimyrsky pyyhkäisee? Talonpojat kutoivat, ompelivat, kirjailivat. He tekivät. ”On liikkeen kauneutta ja hiljaisuuden kauneutta. Venäjän kansanpuku on rauhan kauneus"- kirjoitti taiteilija Ivan Bilibin.

Paita

Nilkkapituinen paita on venäläisen puvun pääelementti. Komposiitti tai yksiosainen, valmistettu puuvillasta, pellavasta, silkistä, musliinista tai tavallisesta kankaasta. Paitojen helma, hihat ja kaulus sekä joskus rintakehä oli koristeltu brodeerauksella, punoksella ja kuvioilla. Värit ja koristeet vaihtelivat alueen ja maakunnan mukaan. Voronežin naiset pitivät parempana mustaa kirjontaa, tiukkaa ja hienostunutta. Tulan ja Kurskin alueilla paidat on yleensä tiukasti kirjailtu punaisilla langoilla. Pohjois- ja keskiprovinsseissa vallitsi punainen, sininen ja musta, joskus kulta. Venäläiset naiset kirjailivat usein paitojaan loitsuja tai rukousloitsuja.

He pukivat päälleen erilaisia ​​paitoja riippuen siitä, millaista työtä oli tehtävä. Oli "niittämistä", "sänki" paitoja, oli myös "kalastusta". On mielenkiintoista, että sadonkorjuun työpaita oli aina runsaasti koristeltu, se rinnastettiin juhlalliseen.

Paita - "kalastus". 1800-luvun loppu. Arkangelin lääni, Pinezhsky piiri, Nikitinskaya volost, Shardonemskoe kylä.

Vino paita. Vologdan maakunta. 1800-luvun 2. puolisko

Sana "paita" tulee vanhasta venäjän sanasta "hankaa" - raja, reuna. Joten paita on ommeltu kangas, jossa on arpia. Aikaisemmin he sanoivat, ettei "helmaa", vaan "leikkaa". Tämä ilmaisu esiintyy kuitenkin edelleen.

Sundress

Sana "sarafan" tulee persian sanasta "saran pa" - "pään yli". Se mainittiin ensimmäisen kerran Nikonin kronikassa vuonna 1376. Kuitenkin ulkomailla sana "sarafan" kuulosti harvoin venäläisissä kylissä. Useammin - kostych, damasti, kumachnik, mustelma tai kosoklinnik. Sundress oli pääsääntöisesti puolisuunnikkaan muotoinen, ja sitä käytettiin paidan päällä. Aluksi se oli puhtaasti maskuliininen puku, seremonialliset ruhtinaalliset vaatteet, joissa oli pitkät taitettavat hihat. Se ommeltiin kalliista kankaista - silkistä, sametista, brokadista. Aatelisista sundress siirtyi papistolle, ja vasta sen jälkeen se juurtui naisten vaatekaappiin.

Sundresseja oli useita: kuuroja, airoja, suoria. Keinut ommeltiin kahdesta paneelista, jotka yhdistettiin kauniilla napeilla tai kiinnikkeillä. Hihnoihin kiinnitettiin suora aurinkomekko. Kuuro kiilamainen sundress, jossa pitkittäiset kiilat ja viistetyt lisäkkeet sivuilla, oli myös suosittu.

Sundresses suihkulämmittimillä

Uudelleen luodut Holiday Sundresses

Sundressien yleisimmät värit ja sävyt ovat tummansininen, vihreä, punainen, sininen, tumma kirsikka. Juhla- ja hääasut ommeltiin pääasiassa brokadista tai silkistä, kun taas arkivaatteet tehtiin karkeasta kankaasta tai sintsistä.

”Eri luokkien kaunottaret pukeutuivat melkein samalla tavalla - ero oli vain turkisten hinnassa, kullan painossa ja kivien loistossa. Tavallinen "lähtömatkalla" pukeutui pitkälle paidalle, sen päälle - kirjailtu aurinkomekko ja lämmin takki, jossa oli turkista tai brokadia. Bojaari - paita, päällyspuku, letnik (arvokkailla napeilla alaspäin laajenevat vaatteet) ja päälle myös turkista tärkeämpi.

Veronica Bathan. "Venäjän kaunottaret"

Katariina II:n muotokuva venäläisessä mekossa. Stefano Torellin maalaus

Katariina II:n muotokuva shugayssa ja kokoshnikissa. Vigilius Eriksenin maalaus

Suurherttuatar Alexandra Pavlovnan muotokuva venäläisessä puvussa. Tuntematon artisti. 1790javascript:void(0)

Jonkin aikaa aurinkomekko unohdettiin aateliston keskuudessa - Pietari I:n uudistusten jälkeen, jotka kielsivät läheisiä kävelemästä perinteisissä vaatteissa ja viljelivät eurooppalaista tyyliä. Vaatekaappituotteen palautti Katariina Suuri, tunnettu suunnannäyttäjä. Keisarinna yritti juurruttaa venäläisille alamaisilleen kansallisen arvon ja ylpeyden tunnetta, tunnetta historiallisesta omavaraisuudesta. Kun Katariina alkoi hallita, hän alkoi pukeutua venäläiseen pukuun, mikä näytti esimerkkiä hovinaisille. Kerran keisari Joseph II:n kanssa pidetyssä vastaanotossa Jekaterina Aleksejevna ilmestyi punaisen samettivenäläisessä mekossa, jossa oli suuria helmiä, tähti rinnassa ja timanttitimantti päässä. Ja tässä on toinen dokumentaarinen todiste venäläisessä tuomioistuimessa vierailleen englantilaisen päiväkirjasta: "Keisarinna oli venäläisessä asussa - vaaleanvihreässä silkkimekossa, jossa oli lyhyt juna ja kultabrokaattikorsasi, pitkät hihat".

Poneva

Poneva - laukkuhame - oli korvaamaton osa naimisissa olevan naisen vaatekaappia. Poneva koostui kolmesta paneelista, voi olla kuuro tai airo. Yleensä sen pituus riippui naisten paidan pituudesta. Helma oli koristeltu kuvioilla ja brodeerauksella. Useimmiten poneva ommeltiin puolivillasta kankaasta häkissä.

Hame käytettiin paidan päällä ja kiedottiin lantion ympärille, ja villanauha (gashnik) piti sitä vyötäröllä. Päällä käytettiin yleensä esiliinaa. Venäjällä täysi-ikäisille tytöille käytettiin ponevan pukemista, jonka mukaan tyttö voi olla jo kihlattu.

Vyö

Naisten villavyöt

Vyöt slaavilaisilla kuvioilla

Vyön kudontapuut

Venäjällä oli tapana, että naisten alapaita oli aina vyötetty, ja siellä oli jopa vastasyntyneen tytön vyöttämisrituaali. Uskottiin, että tämä maaginen ympyrä suojaa pahoilta hengiltä, ​​vyötä ei poistettu edes kylvyssä. Ilman sitä kävelyä pidettiin suurena syntinä. Tästä johtuu sanan "vyötön" merkitys - tulla röyhkeäksi, unohtaa säädyllisyys. Villa-, pellava- tai puuvillavyöt virkattiin tai kudottiin. Joskus vyö saattoi saavuttaa kolmen metrin pituuden, sellaisia ​​käyttivät naimattomat tytöt; helmaa, jossa oli kolmiulotteinen geometrinen kuvio, käyttivät ne, jotka olivat jo naimisissa. Vapaapäivinä kiedottiin kelta-punainen villakankaasta tehty vyö, jossa oli punos ja nauhoja.

Esiliina

Naisten kaupunkipuku kansantyyliin: takki, esiliina. Venäjä, 1800-luvun loppu

Moskovan maakunnan naisten puku. Restaurointi, nykyvalokuvaus

Esiliina ei vain suojannut vaatteita saastumiselta, vaan myös koristeli juhlavaatetusta ja antoi sille viimeistellyn ja monumentaalisen ilmeen. Vaatekaapin esiliina käytettiin paidan, sundressin ja ponevan päällä. Se oli koristeltu kuvioilla, silkkinauhoilla ja koristelisäkkeillä, reuna oli koristeltu pitsillä ja röyhelöillä. Oli perinne kirjolla esiliina tietyillä symboleilla. Sen mukaan oli mahdollista kuin kirjasta lukea naisen elämän historiaa: perheen luomista, lasten lukumäärää ja sukupuolta, kuolleita sukulaisia.

Päähine

Päähineet riippuivat iästä ja siviilisäädystä. Hän määritti ennalta puvun koko kokoonpanon. Tyttöjen päähineet jättivät osan hiuksista auki ja olivat melko yksinkertaisia: nauhoja, siteitä, vanteita, harjakattoisia kruunuja, nippuun taitettuja huiveja.

Naimisissa olevien naisten piti peittää hiuksensa kokonaan päähineellä. Häiden ja "punoksen irrottamisen" seremonian jälkeen tytöllä oli "nuoren naisen kitka". Muinaisen venäläisen tavan mukaan kichka - ubruksen päällä käytettiin huivia. Esikoisen syntymän jälkeen he pukeutuvat sarveisan kichkan tai korkean lapion muotoisen päähineeseen, joka symboloi hedelmällisyyttä ja kykyä synnyttää.

Kokoshnik oli naimisissa olevan naisen seremoniallinen päähine. Naimisissa olevat naiset pukeutuivat kichkan ja kokoshnikin päälle lähtiessään kotoa, ja kotona he käyttivät pääsääntöisesti povoinik-lakkia ja huivia.

Omistajan ikä oli mahdollista määrittää vaatteiden perusteella. Nuoret tytöt pukeutuivat kirkkaimmin ennen lapsen syntymää. Lasten ja vanhusten puvut erottuivat vaatimattomalla paletilla.

Naisten puku oli täynnä kuvioita. Koristeeseen kudottiin kuvia ihmisistä, eläimistä, linnuista, kasveista ja geometrisista hahmoista. Aurinkomerkit, ympyrät, ristit, rombiset hahmot, peurat, linnut vallitsivat.

Kaali tyyliin

Venäläisen kansallispuvun erottuva piirre on sen kerrostuminen. Arjen puku oli mahdollisimman yksinkertainen, se koostui kaikkein tarpeellisimmista elementeistä. Vertailun vuoksi: naimisissa olevan naisen juhlavassa naisten asussa voisi olla noin 20 esinettä ja jokapäiväisessä vain seitsemän. Yleisten uskomusten mukaan monikerroksiset tilavat vaatteet suojasivat emäntää pahalta silmältä. Alle kolmen kerroksen mekkoja käyttämistä pidettiin sopimattomana. Aateliston keskuudessa monimutkaiset mekot korostivat vaurautta.

Talonpojat ompelivat vaatteita pääasiassa kotikudotusta kankaasta ja villasta, ja 1800-luvun puolivälistä lähtien - tehdasvalmisteisesta sintsistä, satiinista ja jopa silkistä ja brokadista. Perinteiset asut olivat suosittuja 1800-luvun jälkipuoliskolle asti, jolloin ne alkoivat vähitellen korvata kaupunkimuodilla.

Kiitämme toimitetuista kuvista kansainvälisten ja kaupunkien kansallispukukilpailujen voittajia ja opettajia Tatjana, Margarita ja Tais Karelin.

Muinaisten itäslaavien - Drevlyanin, Radimichin, Vyatichin jne. - elinolosuhteet olivat samat kuin heidän naapureidensa - skyytien ja sarmatien. Heillä oli todennäköisesti samat vaatteet. Muinaiset slaavit tekivät ne nahasta, huovasta, karkeasta villakankaasta. Myöhemmin itäslaavien puku rikastui kreikkalaisten, roomalaisten ja skandinaavisten vaatteiden vaikutuksesta.

Miesten puku

Miehillä oli pitkähihainen villapaita ilman kaulusta, joka oli kääritty edestä ja vyötetty vyöllä. Tällaisen paidan lattiat oli usein leikattu turkilla, ja talvipaidat olivat turkista. Paita olisi voinut olla hajuton.
Kangas- tai kotikudotut housut, yhtä leveät kuin kukkakuviot, koottiin vyötäröltä ja sidottiin jaloista ja polvien alta. Hihnojen sijasta jaloissa käytettiin joskus metallivanteita. Rikkaat ihmiset käyttivät kahta paria housuja: kangasta ja villaa.
Lyhyet tai pitkät viitat heitettiin olkapäille, jotka kiinnitettiin rintaan tai toiselle olkapäälle. Talvella slaavit pukeutuivat lampaannahkaiseen takkiin ja rukkasiin.

Naisen puku

Naisen vaatteet olivat samat kuin miesten, mutta pidempiä ja leveämpiä sekä vähemmän karkeasta nahasta ja kankaasta. Valkoiset kangaspaidat polven alapuolella oli koristeltu brodeerauksella pääntiessä, helmassa ja hihoissa. Metallilevyt ommeltiin pitkiin hameisiin. Talvella naiset pukeutuvat lyhyisiin viitoihin (suihkutakkeihin), turkkiin.

Kengät

Esikristillisellä kaudella muinaiset slaavit käyttivät onuchia (kangasta, joka kietoi jalan), joiden pohjat oli kiinnitetty jalkaan hihnoilla, sekä saappaita, jotka tehtiin kokonaisesta nahasta ja sidottiin hihnalla nilkasta.

Kampaukset ja päähineet

Muinaiset slaavit käyttivät päässään pronssisia vanteita, pyöreitä turkishattuja, joissa oli nauha, huopahattuja, siteitä. Miehillä oli otsasta leikatut pitkät tai puolipitkät hiukset ja parta.
Naiset käyttivät otsanauhaa, myöhemmin huiveja. Naimisissa olevat slaavilaiset naiset peittivät päänsä erittäin suurella huivilla, joka ulottui selästä melkein varpaisiin asti.
Tytöt laskivat hiuksensa alas, naiset punoivat ne punoksiksi, jotka kiedottiin heidän päänsä ympärille.

Koristeet

Kaulakorut, helmet, monet ketjut, korvakorut riipuksilla, rannekorut, hryvniat kullasta, hopeasta, kuparista - nämä ovat tärkeimmät koristeet sekä miehille että naisille.
Naisilla oli metalliset päävanteet, miehillä pronssisista renkaista tehdyt hatut. Koristeet olivat myös kaularenkaita kierretyn vanteen muodossa; grivnat - tiiviisti kiristetut hopeakolikot tai puolivanne ketjuilla. Kaularenkaisiin ja rintaketjuihin kiinnitettiin lukuisia riipuksia, enimmäkseen pronssia, kellojen, ristien, eläinhahmojen, tähtien jne. muodossa sekä vihreästä lasista, meripihkasta ja pronssista valmistettuja helmiä.
Miehillä oli nahkavyöt, joissa oli jahdatut pronssilaatat ja pitkät rintaketjut.
Naiset käyttivät mielellään korvakoruja riipuksilla, temporaalisia sormuksia, halkaisivat päällysvaatteita olkapäillään kauniilla pariliitoksilla.
Sekä miehet että naiset käyttivät rannekoruja ja sormuksia - sileitä, kuviollisia tai spiraalisia.

Muinaisen Venäjän puku (10-13 vuosisataa)

Kristinuskon omaksumisen jälkeen Venäjällä levisivät bysanttilaiset tavat, samoin kuin bysanttilaiset vaatteet.
Tämän ajanjakson muinainen venäläinen puku tulee pitkäksi ja vapaaksi, se ei korostanut hahmoa ja teki siitä staattisen.
Venäjä käy kauppaa Itä- ja Länsi-Euroopan maiden kanssa, ja aatelisto pukeutui pääasiassa tuontikankaisiin, joita kutsuttiin "pavolokiksi". Tämä on samettia (kohokuvioitu tai brodeerattu kullalla), brokaatti (aksamiitti) ja tafti (silkkikuvioinen kangas, jossa on kuvio). Vaatteiden leikkaus oli yksinkertainen, ja se erosi pääasiassa kankaiden laadusta.
Naisten ja miesten asut oli koristeltu runsaasti koruompeleilla, helmillä ja koristeltu turkisilla. Aatelisten puvuissa käytettiin kallista soopelin, saukon, näädän, majavan turkkia, ja talonpoikaisvaatteita ommeltiin lampaan-, jänis-, oravanturkista.

Miesten puku

Muinaiset venäläiset käyttivät paitaa ja housuja ("portit").
Paita on suora, pitkät kapeat hihat, ilman kaulusta, edessä pieni halkio, joka sidotaan nyörillä tai kiinnitetään napilla. Joskus ranteen ympärillä oleviin hihoihin laitettiin tyylikkäitä, jotka oli valmistettu kalliista kankaasta ja joissa oli "hiha"-kirjonta - prototyyppi tulevista hihansuista.
Paidat ommeltiin erivärisistä kankaista - valkoinen, punainen, sini-sininen (sininen), koristeltu brodeerauksella tai erivärisellä kankaalla. He pitivät niitä löysänä ja vyötettynä. Tavallisilla oli kangaspaidat, jotka korvasivat sekä alus- että päällysvaatteet. Jalot ihmiset pukeutuivat alemman paidan päälle toisen - yläpaidan, joka laajeni alaspäin sivuihin ommeltujen kiilojen ansiosta.
Portit - pitkät, kapeat, kapenevat housut, jotka sidottiin vyötäröllä kiristysnyörillä - "gashnik". Talonpojat käyttivät kangasportteja ja aatelisto kangas- tai silkkipukuja.
"Seuraus" toimi päällysvaatteina. Se oli myös suora, ei polvia alempana, pitkillä kapeilla hihoilla, joka laajeni alaspäin kiilojen vaikutuksesta. Seura oli vyötetty leveällä vyöllä, johon ripustettiin laukku pussin muodossa - "kalit". Talvea varten seura tehtiin turkista.
Aatelisto käytti myös pieniä suorakaiteen muotoisia tai pyöristettyjä "korzno"-viittoja, jotka olivat peräisin bysanttilais-roomalaisesta alkuperästä. Ne heitettiin vasemman olkapään yli ja kiinnitettiin soljella oikealta. Tai ne peittivät molemmat olkapäät ja kiinnittivät edestä.

Naisen puku

Muinaisella Venäjällä pidettiin kauniina naisia, joilla oli komea vartalo, valkoiset kasvot, kirkas poskipuna ja soopeli kulmakarvat.
Venäläiset naiset lainasivat itämaista tapaa maalata kasvonsa. He peittivät kasvonsa paksulla punaisella ja valkoisella kerroksella ja mustiksivat kulmakarvansa ja ripsensä.
Naiset, kuten miehet, käyttivät paitaa, mutta pidempään, melkein jalkoihin asti. Paitaan oli kirjailtu koristeita, se voitiin koota kaulassa ja päällystää reunuksella. He käyttivät sitä vyön kanssa. Varakkailla naisilla oli kaksi paitaa: aluspaita ja ylempi, kalliimmasta kankaasta.
Paidan päällä käytettiin värikkäästä kankaasta valmistettua hamea - "poneva": ommeltu paneeli kiedottiin lantion ympärille ja sidottiin vyötäröltä nyörillä.
Tytöt kiinnittivät paitojensa päälle "laastarin" - suorakaiteen muotoisen kangaspalan, joka oli taitettu kahtia ja jossa oli reikä päätä varten. Zapona oli lyhyempi kuin paita, sitä ei ommeltu sivuilta ja se oli aina vyö.
Juhlalliset tyylikkäät vaatteet, joita käytettiin ponevan tai hihansuiden päällä, olivat "top" - kirjailtu tunika, joka oli valmistettu kalliista kankaasta, jossa oli lyhyet leveät hihat.

Naisella: tuplapaita kuviollisella vyöllä, pohjeluulla kiinnitetty viitta, männät

Miehellä: viitta-korzno ja kangaspaita kaiteineen

Suurherttuan puku

Suurherttuat ja prinsessat käyttivät pitkiä ja kapeita tunikoita, joissa oli pitkät hihat, enimmäkseen sinisiä; violetit kullalla kudotut kaavut, jotka kiinnitettiin oikeaan olkapäähän tai rintaan kauniilla soljella. Suurruhtinaiden juhlapuku oli kulta- ja hopeakruunu, joka oli koristeltu helmillä, jalokivillä ja emaleilla, sekä "barmas" - leveä pyöreä kaulus, joka oli myös koristeltu runsaasti jalokivillä ja ikonimedaljoneilla. Kuninkaallinen kruunu kuului aina suurherttuan tai kuninkaallisen perheen vanhimmalle. Prinsessat käyttivät kruunun alla hunnua, jonka kasvoja kehystävät taitokset putosivat hartioille.
Niin kutsuttu "Monomakhin hattu", joka on koristeltu soopelin turkilla, timantteja, smaragdeja, jahteja ja ristiä päällä, ilmestyi paljon myöhemmin. Sen bysanttilaisesta alkuperästä oli legenda, jonka mukaan tämä päähine kuului Vladimir Monomakhin äidinpuoleiselle isoisälle Konstantin Monomakhille ja Bysantin keisari Aleksei Komnenos lähetti sen Vladimirille. On kuitenkin todettu, että Monomakhin hattu tehtiin vuonna 1624 tsaari Mihail Fedorovichille.

prinssi puku: kuviollinen turkki, paita, koristeltu reunuksella

prinsessaasu: päällysvaatteet, joissa kaksinkertaiset hihat, bysanttilainen kaulus

Naisella: turkisvuorattu lippalakki, hattu satiininauhalla, helmiäiset alushameet päiväpeitteen päällä.

Miehellä: brokaatikaftaani valttikaulus, marokkosaappaat

Soturin puku

Vanhat venäläiset soturit käyttivät tavallisten vaatteiden päällä lyhyitä, polvipituisia ketjupostia lyhyillä hihoilla. Se laitettiin päähän ja sidottiin metallilevyillä. Ketjuposti oli kallista, joten tavalliset soturit käyttivät "kuyakia" - hihatonta nahkapaitaa, johon oli ommeltu metallilevyjä. Päätä suojasi terävä kypärä, johon oli kiinnitetty sisäpuolelta ketjuverkko ("aventail"), joka peitti selän ja olkapäät. Venäläiset soturit taistelivat suorilla ja kaarevilla miekoilla, miekoilla, keihäillä, jousilla ja nuolilla, harjoilla ja kirveillä.

Kengät

Muinaisella Venäjällä käytettiin onukeilla varustettuja saappaita tai jalkakenkiä. Onuchit olivat pitkiä kankaanpaloja, jotka oli kääritty porttien päälle. Ripsikengät sidottiin jalkoihin naruilla. Varakkaat ihmiset käyttivät erittäin paksuja sukkia satamien päällä. Aatelisto käytti korkeita saappaita ilman korkokenkiä, jotka oli valmistettu värillisestä nahasta.
Naiset käyttivät myös nilkikengät, joissa oli onukkeja tai värillisestä nahasta valmistettuja saappaita ilman korkokenkiä, jotka oli koristeltu brodeerauksella.

Kampaukset ja päähineet

Miehet leikkaavat hiuksensa tasaisessa puoliympyrässä - "sulkeessa" tai "ympyrässä". Parta oli kulunut leveäksi.
Hattu oli välttämätön osa miesten pukua. Ne tehtiin huovasta tai kankaasta, ja niissä oli korkea tai matala korkki. Pyöreät hatut oli koristeltu turkilla.

Naimisissa olevat naiset menivät vain pää peitettynä - tämä oli tiukka perinne. Raskain loukkaus naiselle oli hänen päähineensä repiminen. Hänen naisensa eivät kuvanneet edes läheisten sukulaisten kanssa. Hiukset peitettiin erityisellä korkilla - "soturi", ja sen päälle laitettiin valkoinen tai punainen pellavahuivi - "ubrus". Jaloille naisille ubrus oli silkkiä. Se kiinnitettiin leuan alle jättäen vapaat päät, koristeltu runsaalla brodeerauksella. Ubruksen päälle he laittoivat pyöreät hatut, jotka on valmistettu kalliista kankaasta ja joissa on turkisreuna.
Tytöt pitivät hiuksiaan löysänä, sidottuna nauhalla tai punoksella tai punottuna palmikoihin. Useimmiten punos oli yksi - pään takana. Tyttöjen päähine oli kruunu, usein lovettu. Se oli valmistettu nahasta tai tuohesta ja päällystetty kultaisella kankaalla.

Lähde - "Historia pukuissa. Faaraosta dandyksi". Kirjailija - Anna Blaze, taiteilija - Daria Chaltykyan

Venäläisen aateliston vanhat vaatteet muistuttivat leikkaukseltaan yleensä alemman luokan ihmisten vaatteita, vaikka ne erosivat suuresti materiaalin ja viimeistelyn laadusta. Vartalo varustettiin leveällä paidalla, joka ei yltänyt polviin ja joka oli valmistettu yksinkertaisesta kankaasta tai silkistä, omistajan varallisuudesta riippuen. Elegantissa paidassa, yleensä punaisessa, reunat ja rinta oli brodeerattu kullalla ja silkillä, ylhäältä kiinnitettiin runsaasti koristeltu kaulus hopea- tai kultanapeilla (sitä kutsuttiin "kaulakoruksi").

Yksinkertaisissa, halvoissa paitoissa napit olivat kuparia tai korvattiin silmukalla varustetuilla kalvosinnapeilla. Paitaa käytettiin alusvaatteiden päällä. Lyhyet portit tai housut käytettiin lahkeissa ilman leikkausta, mutta solmulla, joka mahdollisti niiden vetämisen tai laajentamisen vyössä halutessaan, ja taskuilla (zep). Housut ommeltiin taftista, silkistä, kankaasta ja myös karkeasta villakankaasta tai kankaasta.

Zipun

Paidan ja housujen päällä käytettiin kapeaa hihatonta silkkiä, taftia tai värjättyä vetoketjua, jossa oli kapea pieni kaulus kiinnitettynä (ympyrä). Zipun ulottui polvilleen ja toimi yleensä kotivaatteina.

Yleinen ja yleinen vetoketjun päällä käytettävä päällysvaate oli kantapäähän ulottuva kaftaani, jonka hihat ulottuvat niin, että hihanpäät voisivat korvata hanskoja ja toimivat talvella muhvina. Kaftaanin etupuolelle tehtiin sen molemmille puolille halkiota pitkin nauhat kiinnitystä varten. Kaftaanin materiaalina oli sametti, satiini, damasti, tafti, mukhoyar (Bukhara-paperikangas) tai yksinkertainen värjäys. Tyylikkäissä kaftaaneissa seisovan kauluksen taakse kiinnitettiin joskus helmikaulakoru ja hihojen reunoihin kiinnitettiin kultakirjonnalla ja helmillä koristeltu ”ranne”; lattiat verhoiltiin punoksella, jossa oli hopealla tai kullalla kirjailtuja pitsiä. Kauluksettomat "turkkilaiset" kaftaanit, joissa oli kiinnikkeet vain vasemmalla puolella ja kaulassa, erosivat leikkaukseltaan "seisomakaftaaneista", joissa oli katkos keskellä ja nappikiinnitys. Kaftaanien joukossa ne erotettiin käyttötarkoituksensa mukaan: ruokailu, ratsastus, sade, "kyynelinen" (suru). Turkista valmistettuja talvikaftaaneja kutsuttiin "koteloiksi".

Joskus vetoketjuun laitettiin "feryaz" (ferez), joka oli päällysvaate ilman kaulusta, joka ulottui nilkoihin asti ja jossa oli pitkät hihat kapenevat ranteeseen; se kiinnitettiin edestä napeilla tai solmimilla. Talviferyazit tehtiin turkille ja kesäiset - yksinkertaiseen vuoraukseen. Talvella kaftaanin alla käytettiin joskus hihattomia feryazia. Tyylikkäät feryazit ommeltiin sametista, satiinista, taftista, damaskista, kankaasta ja koristeltiin hopeisella pitsillä.

okhaben

Kotoa poistuttaessa puettuihin viitan vaatteisiin kuuluivat yksirivinen, ohaben, opashen, yapancha, turkki jne.

Yksi rivi

Opashen

Yksirivinen - leveät, pitkähihaiset vaatteet ilman kaulusta, pitkät hihat, raidat ja napit tai solmiot - tehtiin yleensä kankaasta ja muista villakankaista; syksyllä ja huonolla säällä he käyttivät sitä sekä hihoissa että nakidkassa. Viitta näytti yksiriviltä, ​​mutta siinä oli alaspäin alaspäin kääntyvä kaulus, ja pitkät hihat kääntyivät taaksepäin ja niiden alla oli reikiä käsiä varten, kuten yksirivisessäkin. Yksinkertainen takki ommeltiin kankaasta, mukhoyarista ja tyylikäs - sametista, obyarista, damaskista, brokadista, koristeltu raidoilla ja kiinnitetty napeilla. Leikkaus oli takaa hieman pidempi kuin edestä, ja hihat kapenivat ranteeseen. Kentät ommeltiin sametista, satiinista, obyarista, damaskista, koristeltiin pitsillä, raidoilla, kiinnitettiin napeilla ja tupsilla. Opashenia käytettiin ilman vyötä ("leveästi auki") ja satulaa. Hihaton yapancha (epancha) oli viitta, jota käytettiin huonolla säällä. Karkeasta kankaasta tai kamelinkarvasta valmistettu matkustava japancha erosi tyylikkäästä japanchasta, joka oli valmistettu hyvästä turkista vuoratusta kankaasta.

Feryaz

Turkista pidettiin tyylikkäimpana vaatekappaleena. Sitä ei puettu vain ulkona pakkasessa, vaan tavan mukaan omistajat saivat istua turkissa jopa vieraita vastaanottaessaan. Yksinkertaiset turkit valmistettiin lampaan- tai jänisturkista, näätä ja orava olivat laadukkaampia; jaloilla ja rikkailla ihmisillä oli soopelin, ketun, majavan tai hermellin turkki. Turkistakit peitettiin kankaalla, taftilla, satiinilla, sametilla, obyarylla tai yksinkertaisella väriaineella, koristeltiin helmillä, raidoilla ja kiinnitettiin napeilla, joissa oli silmukoita tai pitkillä nauhoilla, joissa oli tupsut lopussa. "Venäläisissä" turkissa oli käännettävä turkiskaulus. "Puolalaiset" turkit ommeltiin kapealla kauluksella, turkishihansuilla ja kiinnitettiin niskasta vain mansetilla (kaksoismetallinappi).

Terlik

Miesten vaatteiden ompelemiseen käytettiin usein ulkomailta tuotuja kankaita ja suositeltiin kirkkaita värejä, erityisesti "matoisia" (purinpunaisia). Tyylikkäimpana pidettiin värillisiä vaatteita, joita käytettiin erityisissä tilaisuuksissa. Kullalla brodeerattuja vaatteita saivat käyttää vain bojarit ja duumat. Raidat tehtiin aina erivärisestä materiaalista kuin itse vaatteet, ja rikkaat ihmiset koristeltiin helmillä ja jalokivillä. Yksinkertaiset vaatteet kiinnitettiin yleensä tina- tai silkkinapeilla. Ilman vyötä kävelyä pidettiin sopimattomana; aateliston vyöt olivat runsaasti koristeltuja, ja ne saavuttivat joskus useita arshineja.

Saappaat ja kenkä

Kenkien osalta halvimmat olivat koivun tuohesta tai puusta tehdyt niinikot ja pajutangoista kudotut kengät; jalkojen käärimiseen he käyttivät onuchia kankaasta tai muusta kankaasta. Vauras ympäristössä kengät, chobotit ja ichetygit (ichegi) toimivat yuftista tai marokosta, useimmiten punaisista ja keltaisista.

Chobots näytti syvältä kengältä, jossa oli korkea kantapää ja terävä kärki ylöspäin. Tyylikkäät kengät ja chobotit ommeltiin erivärisestä satiinista ja sametista, koristeltu silkkibrodeerauksella ja kulta- ja hopealangoilla, koristeltu helmillä. Tyylikkäät saappaat olivat aatelisten kenkiä, jotka oli valmistettu värillisestä nahasta ja marokosta, ja myöhemmin - sametista ja satiinista; pohjat naulattiin hopeanauloilla ja korkokengät hopeisilla hevosenkengillä. Ichetygit olivat pehmeät marokkosaappaat.

Älykkäillä kengillä jalkaan laitettiin villa- tai silkkisukat.

Kaftan trumpikauluksella

Venäläiset hatut olivat monipuolisia, ja niiden muodolla oli oma merkitys arjessa. Pään yläosa oli peitetty tafyalla, pienellä marokosta, satiinista, sametista tai brokadista valmistettulla korkilla, joka oli joskus runsaasti koristeltu. Yleisin päähine oli lippalakki, jonka edessä ja takana oli pitkittäinen halkio. Vähemmän varakkaat ihmiset käyttivät kangasta ja huopalakkia; talvella ne vuorattiin halvalla turkiksella. Tyylikkäät lippalakit valmistettiin yleensä valkoisesta satiinista. Bojarit, aateliset ja virkailijat laittavat tavallisena päivänä päähän nelikulmaiset hatut, joiden hatun ympärillä on ”ympyrä” musta-ruskeasta ketun, soopelin tai majavan turkista; talvella tällaiset hatut vuorattiin turkilla. Ainoastaan ​​prinsseillä ja bojaarilla oli oikeus käyttää kalliista turkista valmistettuja (turkiseläimen kurkusta otettuja) korkeita "kurkkuhattuja", joissa oli kangaspäällinen; muodossaan ne laajenivat hieman ylöspäin. Juhlallisissa tilaisuuksissa bojarit laittoivat päähänsä tafyan, lippiksen ja kurkunlakkin. Oli tapana pitää nenäliina hatussa, jota käydessä pidettiin käsissä.

Talvikylmänä käsiä lämmitettiin turkis lapasilla, jotka oli päällystetty tavallisella nahalla, marokolla, kankaalla, satiinilla, sametilla. "Kylmät" lapaset neulottiin villasta tai silkistä. Eleganttien lapasien ranteet oli brodeerattu silkillä, kullalla ja koristeltu helmillä ja jalokivillä.

Koristeena jalot ja varakkaat ihmiset pitivät korvakorua korvassaan ja hopea- tai kultaketjua ristillä kaulassa ja sormuksia, joissa oli timantteja, jahteja, smaragdeja sormissaan; joihinkin renkaisiin tehtiin henkilökohtaisia ​​sinettejä.

Naisten takit

Vain aateliset ja sotilaat saivat kantaa aseita mukanaan; kaupunkilaiset ja talonpojat olivat kiellettyjä. Tavan mukaan kaikki miehet, sosiaalisesta asemastaan ​​riippumatta, lähtivät talosta sauva käsissään.

Jotkut naisten vaatteet olivat samanlaisia ​​kuin miesten. Naiset käyttivät pitkää valkoista tai punaista paitaa, jossa oli pitkät hihat, kirjailtu ja koristeltu ranteilla. Paidan päälle he pukivat letnik - kevyet vaatteet, jotka ulottuivat kantapäähän asti pitkillä ja erittäin leveillä hihoilla ("lakkit"), jotka oli koristeltu koruompeleilla ja helmillä. Letnikit ommeltiin damaskista, satiinista, obyarista, erivärisistä tafteista, mutta erityisesti matomaisia ​​arvostettiin; eteen tehtiin halkio, joka kiinnitettiin kaulaan asti.

Letnikin kaulukseen kiinnitettiin punoksen muotoinen kaulakoru, yleensä musta, kirjailtu kullalla ja helmillä.

Naisten päällysvaatteina oli pitkä kangasturkki, jossa oli pitkä rivi ylhäältä alas - tinaa, hopeaa tai kultaa. Pitkien hihojen alle tehtiin halkiot kainaloihin käsivarsia varten, kaulan ympärille kiinnitettiin leveä pyöreä turkiskaulus, joka peitti rinnan ja olkapäät. Helma ja käsivarret koristeltiin brodeeratulla punoksella. Pitkä aurinkomekko hihoineen tai ilman hihoja, käsivarrella, oli laajalle levinnyt; etuhalkio kiinnitettiin napeilla ylhäältä alas. Vartalonlämmitin käytettiin aurinkopuvussa, jossa hihat kapenivat ranteeseen; Nämä vaatteet ommeltiin satiinista, taftista, obyarista, altabasista (kulta- tai hopeakangas), bayberek (kierretty silkki). Lämpimät topatut takit vuorattiin näädän tai soopelin turkilla.

Turkki

Naisten turkkiin käytettiin erilaisia ​​turkiksia: näätä, soopeli, kettu, hermeli ja halvempia - orava, jänis. Turkistakit peitettiin erivärisillä kankailla tai silkkikankailla. 1500-luvulla oli tapana ommella naisten turkikset valkoisina, mutta 1600-luvulla ne alettiin peittää värillisillä kankailla. Edessä tehty leikkaus, jossa raidat sivuilla, kiinnitettiin napeilla ja reunustettiin brodeeratulla kuviolla. Kaulan ympärillä oleva kaulus (kaulakoru) tehtiin eri turkista kuin turkki; esimerkiksi näätätakilla - mustanruskeasta ketusta. Hihoissa olevat koristeet voitiin poistaa ja säilyttää suvussa perinnöllisenä arvona.

Jalot naiset pukevat juhlallisissa tilaisuuksissa vaatteisiinsa hihaton, madonvärisen, kullasta, hopeakudotusta tai silkkikankaasta valmistettua viittaa, joka on koristeltu runsaasti helmillä ja jalokivillä.

Naimisissa olevat naiset käyttivät päässään "hiuksia" pienen hatun muodossa, joka rikkaille naisille oli valmistettu kulta- tai silkkikankaasta, jossa oli koristeita. Naisen hiusten riisuminen ja naisen "huijaaminen" tarkoitti 1500-1600-luvun käsitteiden mukaan suuren häpeän aiheuttamista naiselle. Hiusten päällä pää peitettiin valkoisella huivilla (ubrus), jonka helmillä koristellut päät sidottiin leuan alle. Lähtiessään talosta naimisissa olevat naiset pukeutuivat päälle "kikun", joka ympäröi pään leveän nauhan muodossa, jonka päät yhdistettiin pään takaosaan; yläosa peitettiin värillisellä kankaalla; etuosa - ochelie - oli koristeltu runsaasti helmillä ja jalokivillä; päähine voidaan irrottaa tai kiinnittää toiseen päähineeseen tarpeen mukaan. Potkun eteen ripustettiin olkapäille putoavat helmisäikeet (alemmat), neljä tai kuusi kummallekin puolelle. Naiset laittavat kotoa poistuessaan päähänsä reunuksellisen hatun, jossa on putoavia punaisia ​​nyörejä tai musta samettihattu, jossa on karvareunus ubrusen päällä.

Kokoshnik toimi päähineenä sekä naisille että tytöille. Se näytti tuulettimelta tai volosnikiin kiinnitetyltä tuulettimelta. Kokoshnikin päähine oli brodeerattu kullalla, helmillä tai monivärisellä silkillä ja helmillä.

Hatut

Tytöt pitivät päässään kruunuja, joihin kiinnitettiin helmi- tai helmiriipuksia (kasukat) jalokivillä. Tyttöinen kruunu jätti aina hänen hiuksensa auki, mikä oli tyttövyyden symboli. Talveksi varakkaiden perheiden tytöille ommeltiin korkeat soopeli- tai majavahatut ("pylväät"), joissa oli silkkipäällinen, jonka alta laskeutuivat selkään löysät hiukset tai punos, johon oli kudottu punaisia ​​nauhoja. Köyhistä perheistä kotoisin olevat tytöt käyttivät siteitä, jotka kapenivat takaa ja putosivat selästä pitkät päistään.

Naiset ja tytöt kaikista väestöryhmistä koristelivat itsensä korvakoruilla, joita oli erilaisia: kuparia, hopeaa, kultaa, jahdilla, smaragdeilla, "kipinöillä" (pienillä kivillä). Kiinteät jalokivikorvakorut olivat harvinaisia. Rannekorut helmillä ja kivillä toimivat käsien koristeena ja sormissa - sormuksia ja sormuksia, kultaa ja hopeaa, pienillä helmillä.

Runsas kaulan koristelu naisille ja tytöille oli monisto, joka koostui jalokivistä, kulta- ja hopealaatoista, helmistä, granaateista; "vanhoina aikoina monistiin ripustettiin rivi pieniä ristejä.

Moskovan naiset rakastivat koruja ja olivat kuuluisia miellyttävästä ulkonäöstään, mutta 1500-1600-luvun Moskovan kansan mukaan kauniina pitämisen täytyi olla urhea, upea nainen, ruostunut ja meikattu. Ohut leirin harmonialla, nuoren tytön armolla silloisten kauneuden ystävien silmissä ei ollut juurikaan arvoa.

Oleariuksen kuvauksen mukaan venäläiset naiset olivat keskipituisia, hoikkavartaloisia ja lempeitä kasvoja; kaupunkilaiset punastuivat, kulmakarvat ja ripset sävytettiin mustalla tai ruskealla maalilla. Tämä tapa oli niin juurtunut, että kun Moskovan aatelisprinssin Ivan Borisovich Cherkasovin vaimo, kaunis nainen, ei halunnut punastua, muiden bojaarien vaimot suostuttelivat häntä olemaan laiminlyömättä kotimaansa tapaa, olemaan häpeämättä muita. naisia ​​ja varmisti, että tämä luonnollisesti kaunis nainen minun täytyi antaa periksi ja soveltaa rougea.

Vaikka "mustien" kaupunkilaisten ja talonpoikien vaatteet olivat rikkaisiin aatelisiin verrattuna yksinkertaisempia ja vähemmän elegantteja, tässä ympäristössä oli kuitenkin rikkaita asuja, jotka kertyivät sukupolvelta toiselle. Vaatteet tehtiin yleensä kotona. Ja ikivanhojen vaatteiden leikkaus - ilman vyötäröä, aamutakin muodossa - teki siitä sopivan monille.

Miesten talonpojan vaatteet

Yleisin talonpoika-asu oli venäläinen KAFTAN. Ero länsieurooppalaisen ja venäläisen kaftaanin välillä mainittiin jo tämän luvun alussa. On vielä lisättävä, että talonpoikakaftaani erottui suuresta monimuotoisuudesta. Yhteistä hänelle oli kaksirivinen leikkaus, pitkät lattiat ja hihat, yläreunasta suljettu rintakehä. Lyhyttä kaftaania kutsuttiin puolikaftaaniksi tai puolikaftaaniksi. Ukrainan puolikaftaania kutsuttiin SWITTLEksi, tämä sana löytyy usein Gogolista. Caftaanit olivat useimmiten harmaita tai sinisiä ja ne ommeltiin halvasta NANKI-materiaalista - karkeasta puuvillakankaasta tai CANVAS - käsityöpellavakankaasta. He vyötivät kaftaanin pääsääntöisesti CUSHAKilla - pitkällä kangaspalalla, yleensä erivärisellä, kaftaani kiinnitettiin koukuilla vasemmalla puolella.
Kokonainen vaatekaappi venäläisiä kaftaaneja kulkee edessämme klassisessa kirjallisuudessa. Näemme niitä talonpoikien, virkailijoiden, filisterien, kauppiaiden, vaunujen, talonmiesten, joskus jopa maakunnan maanomistajilla (Turgenevin "Metsästäjän muistiinpanot").

Mikä oli ensimmäinen kaftaani, jonka tapasimme pian sen jälkeen, kun opimme lukemaan - kuuluisa "Trishkin-kaftaani" Krylovin luona? Trishka oli selvästi köyhä, tarvitseva henkilö, muuten hänen tuskin olisi tarvinnut itse muotoilla repeytyneitä kaftaaniaan. Puhumme siis yksinkertaisesta venäläisestä kaftaanista? Kaukana siitä - Trishkinin kaftaanilla oli hännät, joita talonpoikakaftaanilla ei koskaan ollut. Tämän seurauksena Trishka muotoilee uudelleen mestarin hänelle antaman "saksalaisen kaftaanin". Eikä ole sattumaa, että Krylov vertaa tässä suhteessa Trishkan muuttaman kaftaanin pituutta camisolen pituuteen - myös tyypillisesti jaloa vaatteita.

On kummallista, että huonosti koulutettujen naisten kohdalla kaikki miesten hihoissa käyttämät vaatteet nähtiin kaftaanina. He eivät tienneet muita sanoja. Gogolin matchmaker kutsuu Podkolesinin frakkia ("Avioliitto") kaftaaniksi, Korobotshka kutsuu Tsitšikovin frakkia ("Kuolleet sielut").

Erilaisia ​​kaftaaneja oli UNDERNESS. Parhaan kuvauksen hänestä antoi loistava venäläisen elämän tuntija, näytelmäkirjailija A.N. Ostrovski kirjeessä taiteilija Burdinille: "Jos kutsut kaftaania, jossa on röyhelöt takana ja joka kiinnittyy toiselta puolelta koukuilla, niin Vosmibratovin ja Pietarin tulisi pukeutua näin." Puhumme komedian "Metsä" hahmojen - kauppiaan ja hänen poikansa - asuista.
Aluspaitaa pidettiin hienompana asuna kuin yksinkertaista kaftaania. Varakkaat valmentajat käyttivät kevyitä hihattomia alustakeita lyhyiden turkkien päällä. Myös varakkaat kauppiaat käyttivät takkia, ja "yksinkertaistamisen" vuoksi jotkut aateliset, esimerkiksi Konstantin Levin kylässään ("Anna Karenina"). On uteliasta, että muotia totellen, eräänlaisen venäläisen kansallispuvun tavoin, pieni Seryozha samassa romaanissa ommeltiin "koottuna aluspaita".

SIBIRKA oli lyhyt kaftaani, yleensä sininen, vyötärölle ommeltu, ilman halkiota takana ja matalalla seisova kaulus. Siperialaisia ​​käyttivät kauppiaat ja kauppiaat, ja kuten Dostojevski todistaa muistiinpanoissa kuolleiden talosta, jotkut vangit tekivät niitä myös itselleen.

AZYAM - eräänlainen kaftaani. Se oli ommeltu ohuesta kankaasta ja sitä käytettiin vain kesällä.

Talonpoikien (ei vain miesten, vaan myös naisten) päällysvaatteet olivat ARMYAK - myös eräänlainen kaftaani, ommeltu tehdaskankaasta - paksu kangas tai karkea villa. Varakkaat armenialaiset tehtiin kamelinvillasta. Se oli leveä, pitkä, vapaasti leikattu kaapu, joka muistutti aamutakkia. Tummaa takkia käytti Turgenevin "Kasyan with a Beautiful Sword". Näemme usein armenialaisia ​​Nekrasovin miehillä. Nekrasovin runo "Vlas" alkaa näin: "Armenialaisessa takissa, jossa avoin kaulus, / Paljaalla päällä, / Kulkee hitaasti kaupungin läpi / Vlas-setä on harmaahiuksinen vanha mies." Ja tältä näyttävät Nekrasovin talonpojat odottamassa "etuovella": "Ruskettuneet kasvot ja kädet, / ohut armenialainen hartioilla, / reppu selässään, / risti kaulassa ja veri hänen päällänsä jalat..." Turgenev Gerasim täytti emäntätarin tahdon "peitti Mumun raskaalla takkillaan".

Armenialaiset käyttivät usein vaunuja ja pukeutuivat ne talvella lampaannahkaisten takkien päälle. L. Tolstoin tarinan "Polikushka" sankari menee rahasta kaupunkiin "armeijan takissa ja turkissa".
Takkia paljon alkeellisempi oli Zipun, joka oli ommeltu karkeasta, tavallisesti kotikudotusta kankaasta, ilman kaulusta, jossa oli viistolattia. Nähdessään tänään vetoketjun sanoisimme: "Jonkinlainen huppari." "Ei vaakaa, ei pihaa, / Zipun on kaikki elämistä", luemme Koltsovin runossa köyhästä talonpojasta.

Zipun oli eräänlainen talonpoikatakki, joka suojeli kylmältä ja huonolta säältä. Myös naiset käyttivät sitä. Zipun pidettiin köyhyyden symbolina. Ei ihme, että humalainen räätäli Merkulov Tšehovin tarinassa "Kapteenin univormu" kehuen entisistä korkea-arvoisista asiakkaista huudahtaa: "Anna minun kuolla mieluummin kuin ompelemaan zipunaja! "
"Kirjailijan päiväkirjansa" viimeisessä numerossa Dostojevski kutsui: "Kuunnelkaamme harmaita sipuleita, mitä he sanovat", viitaten köyhiin, työläisiin.
Erilaisia ​​kaftaaneja oli myös CHUYKA - pitkä kangaskaftaani huolimattomasti leikattu. Useimmiten chuyka voitiin nähdä kauppiailla ja filisteillä - majatalonpitäjillä, käsityöläisillä, kauppiailla. Gorkilla on lause: "Jonkinlainen punatukkainen mies tuli kauppamieheksi pukeutuneena, takki ja korkeat saappaat."

Venäläisessä jokapäiväisessä elämässä ja kirjallisuudessa sanaa "chuyka" käytettiin joskus synekdokina, toisin sanoen sen kantajan nimeämisenä ulkoisella merkillä - tiiviisti ajattelevalla, tietämättömällä henkilöllä. Majakovskin runossa "Hyvä!" siellä on rivit: "Salop sanoo chuyka, chuyka salop". Täällä chuyka ja salop ovat synonyymejä paatuneille asukkaille.
Karkeasta, värjäämättömästä kankaasta valmistettu kotikudottu kaftaani oli nimeltään SERYAGOY. Tšehovin tarinassa "Piippu" vanha paimen on kuvattu säkkikankaassa. Tästä johtuu epiteetti kodikas, joka viittaa takapajuiseen ja köyhään vanhaan Venäjään - kotikutoiseen Venäjään.

Venäläisten pukujen historioitsijat huomauttavat, että talonpoikaisvaatteille ei ollut tiukasti määriteltyjä pysyviä nimiä. Paljon riippui paikallisista murteista. Joitakin identtisiä vaatteita kutsuttiin eri murteissa eri tavalla, toisissa tapauksissa eri esineitä kutsuttiin samalla sanalla eri paikoissa. Tämän vahvistaa myös venäläinen klassinen kirjallisuus, jossa käsitteet "kaftan", "armyak", "azyam", "zipun" ja muut sekoittuvat usein, joskus jopa saman kirjoittajan toimesta. Katsoimme kuitenkin velvollisuutemme antaa yleisimmät, yleisimmät ominaisuudet tämäntyyppisille vaatteille.

KARTUZ on vasta hiljattain kadonnut talonpoikaispäähineistä, joissa oli varmasti nauha ja visiiri, useimmiten tumma, toisin sanoen muotoilematon lippalakki. Venäjällä 1800-luvun alussa ilmestynyt lippalakki käytti kaiken luokan miehet, ensin maanomistajat, sitten filisterit ja talonpojat. Joskus lippalakit olivat lämpimiä, kuulosuojaimilla. Manilov ("Dead Souls") esiintyy "lämpimässä korvissa". Insarovilla (Turgenevin "Aattona") "outo, korvallinen korkki". Nikolai Kirsanov ja Jevgeni Bazarov (Turgenevin Isät ja pojat) kävelevät ympäriinsä lippiksissä. "Käytetty lippis" - Eugene, Pushkinin "Pronssiratsumiehen" sankari. Chichikov matkustaa lämpimässä lippaassa. Joskus univormulakkia, jopa upseerilakkia, kutsuttiin myös lippikseksi: esimerkiksi Bunin käytti sanan "cap" sijaan "lakkia".
Aatelisilla oli erityinen, yhtenäinen lippalakki punaisella nauhalla.

Tässä on tarpeen varoittaa lukijaa: sanalla "korkki" oli vanhana aikana toinen merkitys. Kun Khlestakov käskee Osipin etsimään korkista tupakkaa, kyse ei tietenkään ole päähineestä, vaan tupakkapussista, pussista.

Tavalliset työläiset, erityisesti valmentajat, käyttivät korkeita, pyöreitä hattuja, lempinimeltään TATTARI - muodon samankaltaisuuden vuoksi tuolloin suositun tattarijauhoista leivotun levyleivän kanssa. Shlyk oli halventava termi mille tahansa talonpoikahattulle. Nekrasovin runossa "Kenelle on hyvä elää Venäjällä" on rivit: "Katso, minne talonpoikahat menevät." Messuilla talonpojat jättivät hattunsa majatalon pitäjille pantiksi lunastaakseen ne myöhemmin.

Kenkien nimissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Matalia kenkiä, sekä miesten että naisten, kutsuttiin ennen vanhaan KENKIIN, kengät ilmestyivät myöhemmin, eivät merkittävästi eronneet kengistä, mutta debytoivat naisellisessa: Turgenevin, Gontšarovin, L. Tolstoin sankareilla oli BOOT jalassa, ei. kenkä, kuten tänään sanomme. Muuten, saappaat 1850-luvulta alkaen korvasivat aktiivisesti miesten lähes välttämättömät saappaat. Erityisen ohutta, kallista saappaiden ja muiden jalkineiden nahkaa kutsuttiin KASVUA (alle vuoden ikäisen vasikan ihosta) ja vasikkaa - sellaisen vasikan ihosta, joka ei ollut vielä siirtynyt kasviravintoon.

Erityisen älykkäitä pidettiin saappaina, joissa oli SET (tai kokoonpanot) - pienet taitokset yläosissa.

Neljäkymmentä vuotta sitten monet miehet käyttivät jalassa STIBLETtejä - saappaita, joissa oli koukut kiertyville nauhoille. Tässä mielessä tapaamme tämän sanan Gorkissa ja Buninissa. Mutta jo Dostojevskin romaanin "Idiootti" alussa opimme prinssi Myshkinistä: "Hänen jaloissaan olivat paksupohjaiset kengät saappailla - kaikki ei ole venäläistä." Nykyajan lukija päättelee: ei vain venäjäksi, vaan ei ollenkaan inhimillisesti: kaksi paria kenkiä yhdellä ihmisellä? Dostojevskin aikana saappaat tarkoittivat kuitenkin samaa kuin leggingsit - kenkien päällä käytettäviä lämpimiä päällisiä. Tämä länsimainen uutuus herättää Rogozhinin myrkyllisiä huomautuksia ja jopa herjaavan epigrammin Myshkiniä vastaan ​​lehdistössä: "Paluun ahtaissa saappaissa, / Hän otti miljoonan perinnön."

Naisten talonpojan vaatteet

SARAFAN, pitkä hihaton mekko, jossa olkaimet ja vyö, on toiminut maaseudun naisten vaatteina ammoisista ajoista lähtien. Ennen pugachevilaisten hyökkäystä Belogorskin linnoitukseen (Pushkinin "Kapteenin tytär") sen komentaja sanoo vaimolleen: "Jos sinulla on aikaa, pukeudu Mashalle aurinkomekko." Yksityiskohta, jota nykyajan lukija ei huomaa, mutta merkittävä: komentaja odottaa, että linnoituksen valloituksen yhteydessä tytär eksyy maalaisvaatteissa olevien talonpoikatyttöjen joukkoon, eikä häntä tunnisteta aatelisnaiseksi - kapteenin tytär.

Naimisissa olevat naiset käyttivät PANEVAa tai PONYOVAa - kotikudottua, yleensä raidallista tai ruudullista villahametta, talvella - pehmustetun takin kanssa. Kauppiaan vaimosta Bolshovoin virkailija Podhaljuzinista Ostrovskin komediassa "Omat ihmiset - ratkaistaan!" sanoo halveksuen olevansa "melkein nörtti", viitaten hänen yhteiseen alkuperäänsä. L. Tolstoin "ylösnousemuksessa" on huomautettu, että naiset kylän kirkossa olivat paneveissa. Arkisin he käyttivät POVOYNIKiä päässään - huivi pään ympärillä, juhlapäivinä KOKOSHNIK - melko monimutkainen rakenne puoliympyrän muotoisena otsan päällä ja kruunulla takana, tai KIKU (KICHKU) - päähine, jossa ulokkeet työntyvät eteenpäin - "sarvet".

Naimisissa olevan talonpojan naisen esiintymistä julkisuudessa pää paljaana pidettiin suurena häpeänä. Siksi "huijaus", eli häpeä, häpeä.
Sana "SHUSHUN" on eräänlainen kylän tikattu takki, lyhyt takki tai turkki, muistamme S. A. Yeseninin suositusta "Kirjeestä äidiltä". Mutta se löytyy kirjallisuudesta paljon aikaisemmin, jopa Pushkinin Pietari Suuren maurissa.

kankaita

Niiden monimuotoisuus oli suuri, ja muoti ja teollisuus toivat uusia, pakottivat heidät unohtamaan vanhat. Selitämme sanakirjajärjestyksessä vain ne nimet, joita useimmiten esiintyy kirjallisissa teoksissa ja jotka jäävät meille käsittämättömiksi.
ALEXANDREYKA tai XANDREYKA on punainen tai vaaleanpunainen puuvillakangas, jossa on valkoiset, vaaleanpunaiset tai siniset raidat. Sitä käytettiin mielellään talonpoikaispaitoihin, ja sitä pidettiin erittäin tyylikkäänä.
BAREGE - vaalea villa- tai silkkikangas kuvioilla. Mekot ja puserot ommeltiin siitä useimmiten viime vuosisadalla.
BARAKAN tai BARKAN on tiheää villakangasta. Käytetään huonekalujen verhoiluun.
PAPERI. Ole varovainen tämän sanan kanssa! Lukemalla klassikoista, että joku laittoi paperikorkin päähän tai että Gerasim antoi Tanyalle paperinenäliinan Mumussa, tätä ei pitäisi ymmärtää nykyisessä mielessä; "paperi" tarkoitti vanhaan aikaan "puuvillaa".
GARNITUR - pilaantunut "grodetur", tiheä silkkikangas.
GARUS - karkea villakangas tai vastaava puuvilla.
DEMIKOTON - tiheä puuvillakangas.
DRADEDAM - ohut kangas, kirjaimellisesti "naisten".
ZAMASHKA - sama kuin posconina (katso alla). Biryukissa Turgenevin samannimisessä tarinassa - zamashka-paita.
ZAPREPEZA - halpa puuvillakangas, joka on valmistettu monivärisistä langoista. Se valmistettiin kauppias Zatrapeznovin tehtaalla Jaroslavlissa. Kangas katosi, mutta sana "shabby" - jokapäiväinen, toisen luokan - jäi kieleen.
CASINET - sileä villasekoitekangas.
KAMLOT - tiheä villainen tai puolivillainen kangas, jossa on karkeaa työstöä.
KANAUS - halpa silkkikangas.
CANIFAS - raidallinen puuvillakangas.
CASTOR - eräänlainen ohut tiheä kangas. Käytetään hattuihin ja käsineisiin.
CASHMERE - kallis pehmeä ja hieno villa tai villaseos.
CHINA - sileä puuvillakangas, yleensä sininen.
Calico - halpa puuvillakangas, yksivärinen tai valkoinen.
KOLOMYANKA - kotitekoinen kirjava villa- tai pellavakangas.
Creton on tiheä värillinen kangas, jota käytetään huonekalujen verhoilussa ja damastitapetissa.
LUSTRIN - kiiltävä villakangas.
MUKHOYAR - kirjava puuvillakangas, jossa on sekoitus silkkiä tai villaa.
NANKA on talonpoikien keskuudessa suosittu tiheä puuvillakangas. Nimetty kiinalaisen Nanjingin kaupungin mukaan.
PESTRYAD - karkea pellava- tai puuvillakangas, joka on valmistettu monivärisistä langoista.
PLIS - tiheä puuvillakangas, jossa nukka, muistuttaa samettia. Sana on samaa alkuperää kuin plyysi. Pehmoista he ompelivat halpoja päällysvaatteita ja kenkiä.
Poskonina - kotikudottu hamppukuitukangas, jota käytetään usein talonpoikien vaatteissa.
PRUNEL - tiheä villa- tai silkkikangas, josta naisten kengät ommeltiin.
SARPINKA - ohut puuvillakangas häkissä tai nauhassa.
SERPYANKA - harvinaisen kudoksen karkea puuvillakangas.
Tarlatan on läpinäkyvä, kevyt kangas, joka muistuttaa musliinia.
TARMALAMA - tiheä silkki- tai puolisilkkikangas, josta ommeltiin aamutakit.
TRIP on fleece-villakangas, kuten sametti.
FULAR - kevyt silkki, josta pää-, kaula- ja nenäliinat valmistettiin useimmiten, joskus jälkimmäisiä kutsuttiin siksi foulardiksi.
CANVAS - kevyt pellava- tai puuvillakangas.
CHALON - tiheä villa, josta päällysvaatteet ommeltiin.
Ja lopuksi muutamista VÄRistä.
ADELAIDA - väri tummansininen.
BLANGE - lihanvärinen.
DOUBLE-FACE - ylivuoto, kuin kaksi väriä etupuolella.
WILD, WILD - vaaleanharmaa.
MASAKA - tummanpunainen.
PUKETOVY (pilaantunutta "kimppua") - maalattu kukilla.
PUSE (ranskasta "puce" - kirppu) - tummanruskea.