Рикардо тиха колекция. Рикардо Тиши: как човек от нищото възкреси модна къща Givenchy

Най-очакваният дебют за предстоящия месец е, разбира се, колекцията на Riccardo Tisci за Burberry. За дизайнера това е първата колекция за последните 12 години, която не създава за Givenchy. А за Burberry това е първата колекция от 17 години, върху която работи някой друг, а не Кристофър Бейли.

Очаквайте нищо по-малко от сензация от септемврийското шоу на Рикардо Тиши. Първо, защото назначаването на Тиши в Burberry е свързано с амбициозен план за радикална реконструкция на марката, предложен преди това от Марко Гобети, главен изпълнителен директор. Второ, защото Тиши вече успя да предприеме няколко неочаквани и решителни стъпки през последните няколко месеца: смени пъргавото лого на британската марка с ярко, обяви сътрудничеството на Burberry с кралицата на британския пънк Вивиен Уестууд... И така, първата колекция на Tisci трябва да бъде ясна, да стане ясно: ерата на Кристофър Бейли е зад нас и новият Burberry няма нищо общо с нея.

Това не е първият път, когато Riccardo Tisci предприема радикален редизайн на марката. През 2000-те той промени имиджа на Givenchy, превръщайки френската модна къща, известна със своите колекции от мода, в актуална и динамична марка. Струва си да се признае обаче, че ситуацията с Burberry е съвсем различна. Като творчески директор Тиши наследява Кристофър Бейли, който като него е новатор, любимец на международната преса и знаменитост, и неговото напускане все още е източник на съжаление за мнозина. Освен това Burberry винаги е била много по-демократична и по-малко нишова марка от Givenchy и през годините на своето съществуване се превърна в символ на британската идентичност, популярен по целия свят. Ето защо е толкова остър въпросът дали италианецът Тиши, който е работил повечетоживота си в Париж, за да спечели благоволението на клиентите на марката.

Марко Гобети, който се присъедини към компанията преди година, се стреми да трансформира марката от сравнително демократична в изключителна. Плановете на Gobetti включват разнообразяване на продуктите на Burberry, пускане на нови линии аксесоари и широко използване на скъпи материали (например кожа). Не е изненадващо, че Рикардо Тиши беше поканен на поста творчески директор, с когото Гобети, между другото, вече е работил веднъж: в Givenchy преди около десет години. Тиши, с дългогодишния си опит във висшата мода, знае как да създаде аура на изключителност и лукс като никой друг: дрехите на Рикардо Тиши в Givenchy безусловно спечелиха репутацията на символ на статус и само през първите няколко години от неговото работа в Givenchy, броят на клиентите за модни колекции се увеличи от 5 на 29.

Въпреки че Тиши успя да изгради блестяща кариеравъв висшата мода собственият му произход е скромен: дизайнерът е роден в южна Италия в семейство от работническата класа. Баща му умира, когато Рикардо е на четири години, а майка му отглежда девет деца (дизайнерът има осем сестри) сама. Тиши трябваше да работи от деветгодишна възраст, за да плаща за училище и вместо да прекарва време с връстници, свободно времетой беше по-склонен да рисува. Както признава дизайнерът, едва след като се премести в Лондон, той се почувства истински себе си.

Тиши идва в Лондон, когато е на 17 години, получавайки стипендия от колежа Сейнт Мартин. Тиши намира Лондон през 90-те за невероятно вълнуващ. Той беше възхитен от нощни клубове, ексцентрични купонджии (дори видя легендарния Leigh Bowery в един от тях) и екстравагантни шоута на Александър Маккуин и Джон Галиано, в които Тиши в повечето случаи успяваше да се промъкне без покана. Докато в Италия Тиши работи на непълен работен ден, като раздава флаери за клубове, в Лондон той става редовен посетител на партита. Той създава свои собствени тоалети, преработвайки предмети, намерени в магазините за втора употреба, а най-амбициозната му покупка през студентските години са чифт маратонки Nike. По ирония на съдбата, през 2010-те години той започна да си сътрудничи с Nike и преработи същите Air Max 97, по които някога беше луд.

Тиши завършва колежа Сейнт Мартин с отлични резултати и дипломна колекция, вдъхновен от работата на Фелини и Пазолини (и направен от сестрите на дизайнера), се смяташе за отличен. След като завършва университета, Тиши се завръща в Италия, където работи с няколко марки. През 2004 г., след дълго пътуване до Индия, той стартира собствената си едноименна марка, чиято първа колекция привлече ръководството на Givenchy.

Френската марка точно тогава търсеше заместник на Джулиан Макдоналд, британският дизайнер, който беше творчески директор след Александър Маккуин и Джон Галиано. Позицията на Givenchy не беше най-добрата: продажбите останаха ниски и стилът беше доста непоследователен. Но дебютната колекция на Tisci - еклектична, оригинална и модерна - привлече вниманието на хората от LVMH. Работата на Тиши за неговата независима марка, която дизайнерът показа в изоставена миланска фабрика, съчетава готически елементи и алюзии към работата на Мартин Маргиела - същата смесица от романтизъм и иронично изтънченост, за която той е толкова ценен днес.

Рикардо Тиши, 2005 г.

Изненадващо, Tisci първоначално не беше склонен да приеме офертата на LVMH. Променил решението си заради тежкото финансово положение, в което било семейството му. „Изобщо не исках да се съгласявам“, каза дизайнерът пред списание Vogue. „Щях да откажа предложението им.“ Но седмица преди срещата с Givenchy майка ми ми се обади и каза: „Мисля, че ще продам къщата ни, трудно е за сестрите ти, те имат деца, имат нужда от пари. И ще се преместя в старчески дом. Когато чух това, се почувствах пълен провал... И тогава отидох на интервю в Париж, където ми показаха договор с безумен брой нули... Беше истинско божествено спасение.”

През първите няколко сезона в Givenchy Tisci успява да развие разпознаваем стил, в който ясно се вижда влиянието на готическата субкултура и католицизма, техното и уличната мода. През 2008 г. на Тиши е поверена работата по мъжките колекции на Givenchy. Те бяха повлияни от уличния стил и, както отбеляза критикът Тим ​​Бланкс, „църковната строгост“. Тиши, италианец от юг, винаги е бил драматичен и неговите шоута понякога приличат на театрални представления, като шоуто на 11 септември 2015 г. в Ню Йорк, проведено по залез слънце под звуците на Ave Maria. Режисиран е от художничката Марина Абрамович, дългогодишна приятелка и фенка на Тиши.

Рикардо Тиши след колекцията на Givenchy пролет-лято 2008 г.

Още в края на 2000-те години в Givenchy се появи армия от фенове на знаменитостите, сред които беше Кание Уест, който набираше популярност. Между другото, Рикардо Тиши до голяма степен е отговорен за появата на нова икона на стила - Ким Кардашиян, която, въпреки общия скептицизъм в модната индустрия, той започна да облича в началото на 2010-те години по поръчка на Уест.

Тиши, с таланта си за неочаквани комбинации - ниски и високи, небрежни и официални - също беше един от тези, които въведоха тенденцията за спортен стил (помнете неговия благоговейно отношениеДа се Маратонки Nike!). Един от най-запомнящите се дизайни на Рикардо Тиши по време на сътрудничеството му с Givenchy обаче си остава суитшърт с щампа на ротвайлер – като че ли всички стилни мъже са успели да се похвалят с него. Можем уверено да кажем, че свитата от известни фенове ще остане вярна на Тиши и сега: поне ако се съди по факта, че Бионсе наскоро носеше неговия гащеризон Burberry на концерта си.

Чувствителният, емоционален Тиши нарече своя вътрешен кръг от служители, модели и приятели у дома не по-малко от семейство - и това беше напълно искрено и сериозно. Новите лица, които открива и знаменитостите, за които шие рокли и сценични костюми, стават семейство. Дизайнерът бързо изостави дори модни ревюта в полза на по-интимни презентации, където самият той взаимодейства с клиентите: „Обличам когото ми хареса“, каза той пред The ​​New York Times. Тиши винаги е обичал „цветнокожите жени“ – много преди марките да започнат да бъдат наказвани за липса на расово разнообразие на изложбите, той пусна на модния подиум младите Джоан Смолс (с чиито роднини дори отиде да се срещне в Пуерто Рико) и Лакшми Менон, и през 2010 г. той стана първият дизайнер, който покани транссексуален модел, бразилката Лия Т., да участва в кампания. Въпреки цялата си популярност, Тиши винаги носи идеята за нетрадиционна красота; неговата героиня никога не е била някой, който може да се нарече , например „хубав“. Той пусна на модния подиум модели с лица, покрити с кристали или черни шарки, или дори плочи, имитиращи мустаци и бради. Сред лицата на марката бяха певиците Бионсе и Ерика Баду, а сред най-неочакваните героини на кампаниите бяха Джулия Робъртс и Донатела Версаче, близка приятелка на дизайнера и, според слуховете, следващият му работодател.Подходът на Тиши към дамска рокляуникален: въпреки факта, че количеството на декоративността и сложните елементи на кройката могат да бъдат доведени до краен предел, неговите тоалети винаги са изненадващо солидни и ласкави женска фигура(изненадващо, почти всеки) - много критици предполагат, че подобно отразяване произтича от непотизма на дизайнера и факта, че той е израснал, заобиколен от девет жени различни възрасти. Този талант, майсторство на стилизацията, пищна романтика, известни приятели (които са приятели, разбира се, с Тиши, а не с Живанши и ще го следват по-нататък) и фактът, че той все пак е италианец - всичко това днес изглежда просто като готов подаръчен комплект за Versace. Нещо повече, нека направим смело предположение - много вероятно е самата Донатела вече да е много, много уморена.

Интересно е, че когато на Тиши беше предложено да управлява и мъжката колекция (това беше през 2008 г., а няколко години преди това мъжкият Givenchy беше сглобен с помощта на съществуващия екип), Рикардо се поколеба. Скоро обаче той се превръща в един от най-влиятелните мъжки дизайнери. Той успя не само да преосмисли елегантността на костюмите (които започнаха редовно да се появяват на килимите заедно с роклите), но и да създаде убедително луксозно улично облекло: суичъри с щампи, ярки графични пуловери, тениски, маратонки - самият дизайнер предпочита в живот уличен стил, и може би затова творбите му са толкова органични. В резултат на това на мъжкото поле той успя да създаде естетика, не по-малко жизнена, отколкото на женското поле - и да привлече отделна армияфенове, от известни (от Джаред Лето до Джей Зи и Кание) до тийнейджъри, спестяващи за щамповани пантофи или сътрудничеството на NikeLab x Riccardo Tisci.

Новината за новото назначение в Burberry шокира модните среди и развълнува всички негови симпатизанти. Такъв ход не се очакваше от ръководството на марката. Рикардо Тиши, бивш творчески директор на Givenchy, любител на декадентския лукс, ексцентричния ретро-футуризъм и мрачната чувственост и - Burberry, марка, която обикновено се свързва с минималистичната класика или, в напоследък, с демократична и спокойна спортна почивка. Какво може да донесе този „горещ“ италианец на марка с „готина“ и „функционална“ британска естетика? Ако се замислите - не е толкова малко. След като се задълбочите малко, става ясно: назначаването на Рикардо Тиши на тази позиция е съвсем естествено.

Англичанинът Кристофър Бейли, който обяви напускането си на Burberry през октомври 2017 г., остана на поста си 16 години. Той се смята (и това е абсолютно правилно!) за човека, вдъхновил марката нов живот. Приходите под него надминаха всички възможни и невъобразими прогнози, а марката, която през 90-те имаше имидж на консервативна и насочена предимно към хора на средна възраст и по-възрастни, забележимо се подмлади. На първо място, благодарение на курса към дигитализация - Бейли, талантлив визионер, беше един от първите, които го поеха, няколко години преди ерата на манията по социалните мрежи. По-специално, още през 2000-те, Бейли стартира проекта The Art Of Trench - уебсайт за историята на легендарния тренчкот, където всеки може да качи снимка, на която носи емблематичния дъждобран Burberry. Това беше през 2009 г. и оставаше цяла година до появата на Instagram.

Сред другите „дигитални“ постижения на британеца са онлайн излъчванията на шоута, по време на които всеки може да купи артикула, който хареса; сътрудничество със Snapchat, Google и Apple Music и сериозна „модернизация” на марковите бутици - например те вече имат екрани, които показват цялата информация за артикулите, представени в магазина.

Освен това Бейли подмлади рекламните кампании на Burberry. По време на неговата епоха идолите на милениалите и след това на „Поколението Z“ започват да играят звезди за модната къща и нейното подразделение за красота: Роузи Хънтингтън-Уайтли, Кара Делевин, Адвоа Абоа, дъщерята на Джуд Лоу Айрис и синът на Пиърс Броснан Дилън.

Постепенно - макар и не веднага - самото облекло на Burberry започна да се "модернизира". Ако, например, през сезон SS2014 Бейли се фокусира върху конвенционалната женственост, графична кройка и минималистична, макар и не скучна класика, тогава вече в колекцията SS2017 има забележимо движение към модната асексуална андрогинност, копнежът на творческия директор за асиметрия изсечени в духа на деконструктивизма.

Освен това. През лятото на 2017 г. марката стартира сътрудничество с Гоша Рубчински, дизайнер, чието име в името на марка или колекция днес само по себе си добавя сто точки към уместността. Спортно облекло с легендарното каре Burberry се появи в Rubchinsky два пъти - през сезоните SS18 и FW18-19. Така Бейли не само още веднъж доказа способността си да „държи носа си на вятъра“, но и иронично изигра един от стереотипите, свързани с Burberry: в родната му Великобритания нещата от тази марка често се свързват със стила на „ chavs”, груби момчета от покрайнините, близки роднини на нашите „гопници”. Около 80-те тези „смели“ момчета активно носеха бейзболни шапки и тениски в едно и също каре - често фалшиви, но на кого му пука? Като позволи на Гоше, основният апологет на хип стила, да съчетае тези артикули със своята естетика, Бейли ги върна към модната „легитимност“.

Приблизително по същото време самият дизайнер също започва да гравитира към ултра-модния спортен стил. Край на тесните поли и „офис“ полите плетени рокли. Тяхното място беше заето от якета тип ветровки, широки спортни панталони, овърсайз палта (но, разбира се, карирани!) и опънати, „състарени“ жилетки.

Бейли посвети последната си колекция за Burberry (SS18) на ЛГБТ младежта и своята собствена младост, която падна през 80-те и 90-те години - десетилетия, които неслучайно модерни дизайнеривсе по-цитирано. Моделите дефилираха по подиума с издути жилетки, дълги ръкави и пончота с дъгови щампи. Освен това колекцията съдържа артикули в кисели нюанси, сякаш изрисувани с графити, и „диви“ визии, съставени например от овърсайз пуловери и многоетажни дълги поли.

С една дума, Бейли успя да направи поверената му марка по добър начин луда, безразсъдна и в резултат на това наистина модерна, а не само поради факта, че принадлежи към модната индустрия. Назначаването на Рикардо Тиши в светлината на това е напълно разумна стъпка, която идеално се вписва в стратегията за подмладяване на вчерашната „марка за почтени пенсионери“.

Италианецът Tisci е в модната индустрия от почти 30 години. През 90-те и първата половина на 2000-те той си сътрудничи с Missoni, Antonio Berardi, Puma, а също така работи върху собствената си марка със същото име. Но едва когато заема поста творчески директор на Givenchy през 2005 г., младият дизайнер става истински известен. Според слуховете (които най-вероятно са верни), по време на интервюто с шефовете на модната къща, той е единственият кандидат, който не споменава името на Одри Хепбърн, с която се свързва преди всичко класическият стил на Givenchy. И затова ръководството избра никому неизвестен в онези години кандидат. Парижката модна къща отчаяно се нуждаеше от някой, който да направи нейните изделия желани. по-младото поколение– точно както се нуждаеше старата британска марка Burberry през 2001г.

Тиши оправда очакванията. Той, подобно на Бейли, успява напълно да модернизира марката под негов контрол. Някои дори смятат, че е прекалено. Така самият Юбер дьо Живанши каза в интервю за онлайн изданието Women’s Wear Daily, че творбите на Рикардо за Givenchy „не усещат духа на дома“. Италианецът отвърна, отговаряйки, че той, подобно на легендарния основател, има „свои собствени Одри“ - моделът Мариакарла Босконо, художничката и акционистка Марина Абрамович, трансджендър моделът Леа Т. и рок дивата Кортни Лав. Това не е целият списък на музите на Тиши. По време на управлението Сиара, Риана, Бионсе и Ким Кардашиян стават приятели на Живанши. Последната дори се омъжи за Кание Уест (друг голям приятел на марката) в рокля на Givenchy на Riccardo Tisci.

„Ким за мен е олицетворение модерна жена, казва дизайнерът. „Тя е въплъщение на днешното общество.“ Ако на някой не му харесва, това си е негов проблем.”

Но, разбира се, не става въпрос само за способността да съберете група от „ваши“ хора около себе си. Дрехите на Givenchy също станаха различни с пристигането на Tisci. През 12-годишната си работа в модната къща той успя да се утвърди като любител на тържествената, но не мрачна „готика“, прекомерната декорация в бароков стил, черния цвят и архитектурния крой.

Италианецът обича експерименти, които граничат с шокиращи. Той пусна на модния подиум модели с маски и пиърсинг грим и създаде фантастични авангардни шапки и костюми, които приличаха на марсиански роби.

Малко вероятно е срамежливата Одри да е решила да опита нещо от това, но новото поколение модници несъмнено харесва тази естетика. Приходите от марката са се увеличили с геометрична прогресия, а колекцията FW15 беше почти напълно разпродадена в първите няколко дни след началото на продажбите. Марката беше обичана и от звезди от A-списъка като Мадона и Джулия Робъртс. През 2012 г. Тиши отмени модни ревюта, заявявайки, че са остарели и неподходящи, и че предпочита да показва артикули висша мода на звезди, които ги носят на червения килим. Вярно е, че през 2016 г. модната линия беше възобновена: Тиши комбинира шоуто с мъжко шоу и пусна лукбук. И след това покани професионалисти и клиенти от индустрията в студиото, за да могат да видят със собствените си очи как се създават тоалети по мярка.

(Рикардо Тиши; роден на 8 август 1974 г.) – известен италиански модерен. През 1999 г. завършва престижния Лондон образователна институцияЦентрална академия Saint Martins.

През 2005 г. е назначен на поста креативен дизайнеротдели за дамска мода и френски Givenchy. През 2008 г. той започва да ръководи и отделите за мъжка мода и мъжки отдели на Givenchy.

Страстта на дизайнера към готиката и ерата на минимализма, въплътени в творбите му за модна къща Givenchy, допринесоха за привличането му към марката нова вълнавнимание от критици и купувачи. Преди Тиши да дойде на поста творчески директор на марката, ревютата за Givenchy бяха доста неясни и периодични, но сега дизайнерът се нарича бъдещето на модната къща. Критиците казват, че той съживява Givenchy със своята прецизност и необичайно въображение.

През февруари 2017 г. дизайнерът реши да напусне модна къща Givenchy, след като работи като творчески директор на марката в продължение на 12 години.

Биография

Рикардо Тиши е роден през 1974 г. в италианския град Таранто, основан от жителите на Спарта като град-държава през 706 г. пр. н. е. и известен с множество митове за русалките и други морски обитатели. Тази мистериозна тема може да се види от време на време в дизайнерските работи на Tisci от различни посоки.

Най-малкото от девет деца, Рикардо, беше единствен синв семейството.Майка му Елмерида загубила съпруга си много рано и била принудена да отгледа децата си сама. Семейството беше толкова бедно, че държавата едва не отне децата от Елмерида, за да ги вземе под своите грижи. Самият Рикардо като дете носеше дрехите на сестрите си, преправени за него. Без пари за училищни екскурзии и други пътувания, майката постоянно измисляше забавления за децата, опитвайки се да компенсира липсата на това, което другите имаха. Но едно нещо винаги беше достатъчно за Тиша: той буквално се къпеше в любовта на девет грижовни жени.

„Никога не сме имали достатъчно пари, така че детството ми беше трудно. Съставките на моето творчество бяха латинският романтизъм и силите, от които се нуждаех.

„Бяхме бедни. Бедни в смисъл, че се хранеха предимно веднъж на ден.

Тиши израства в италианската община Черменате и за да издържа по някакъв начин семейството си, от 12-годишен се заема с всякаква работа - от мазилка до ролята на Дядо Коледа по време на коледните празници. Освен това Рикардо разпространява листовки, работи в нощни клубове и е помощник на местните цветари.

IN ранна възрастМомчето показа уникален талант за рисуване. Той се потопи в митологичния, измислен свят на кентаврите, а по-късно се интересува от музика: започва да слуша групата Cure и се увлича по съвременната музикална култура и.

„Честно казано, обичам изкуството и музиката дори повече, отколкото обичам модата.“

През 1990 г. Рикардо печели стаж в текстилната компания Faro в Комо, което по-късно му позволява да работи за Paloma Picasso, създавайки модели, рисунки и дизайни.

Тиши беше отличник в училище, но поради бедността и невъзможността да плаща за образование, той нямаше перспективи за по-нататъшно образование. На седемнадесет години, разочарован от политиката на италианския президент Сандро Пертини, Рикардо решава да опита късмета си, като се премества в Лондон.

„В момента, в който краката ми стъпиха в Лондон, знаех, че това е моят шанс. Усетих енергията на този град."

— Дойдох в Лондон, за да оцелея.

За няколко седмици престой в Лондон младежът успява не само да овладее английски, но и да си намери работа в хотели и ресторанти в града. Един ден в метрото той взе безплатен вестник и видя реклама за Лондонския колеж по мода.Тиши влезе безпроблемно в обучението, а негов наставник стана Прийеш Шах. Именно той забелязва уникалния талант на Рикардо и му предлага стаж при неговия бизнес партньор. Берарди от своя страна насърчи Тиши да се запише в престижния колеж за изкуство и дизайн Central Saint Martins. Младият мъж успя да издържи успешно приемните изпити, но нямаше пари да отиде в Академията. Уили Уолтърс, директор на модния курс, настоя младият мъж да не се отказва от опитите си да започне да учи и се обърна към държавата за стипендия. Впоследствие Тиши спечели безвъзмездна помощ, която му даде възможност да влезе във втората година от тригодишна програма за обучение в Central Saint Martins.

„Мечтаех да бъда независима, да имам реална възможност да изразя себе си, да се науча да шия.“

През 1999 г. Тиши се дипломира с отличие и въпреки мрачния стил, доминиращ по това време, доказа, че може да привлече вниманието със сексуалността и лекотата на израза в дипломната си работа, вдъхновена от филмите на Пазолини и Фелини. За да присъства на дипломното шоу на Рикиардо, майка му напусна Италия за първи път и взе първия полет в живота си. Оттогава тя не е пропуснала нито едно шоу на сина си.

След като проучи архивите на модната къща, Тиши реши да продължи да работи в посоката, характеризираща марката през 50-те и 60-те години. Той създава цялостни визии, добавяйки аксесоари, обувки и дори имайки предвид жената, която ще носи всичко това. Той дойде в офиса в 6 сутринта, заедно с чистачките и си тръгна работно мястослед полунощ. Един прекрасен ден, след като научи за такава отдаденост на работата си, самият Юбер Живанши покани младия дизайнер на закуска в имението си.

„Той беше толкова мил и гостоприемен. И той изобщо не говореше за мода по време на срещата.

След като показа първата колекция на Тиши за Givenchy Haute Couture, кралицата на Йордания Рания се обади в офиса на модната къща и помоли Рикардо да проектира пълен гардероб за нея. Когато дизайнерът пристигна в Лондон, кралицата го посрещна напълно облечена в Рикардо Тиши.

За разлика от повечето други дизайнери, работили в Givenchy след напускането на основателя на марката, Рикардо Тиши постигна не само положителна обратна връзкакритици, но и допринесе за значително подобряване на финансовото състояние на Къщата. В своите колекции той представи не само стилни и оригинални, но и практични, удобни за носене елементи от гардероба. Колекциите му Haute Couture също имаха голям успех.

„Когато започнах работа, имахме само 5 клиента Haute Couture. Сега те са 29."

През 2008 г., в допълнение към линиите на дамско облекло и аксесоари, които вече управлява, Рикардо Тиши започва да разработва колекции от облекло и аксесоари за мъже. Тук той също остави своя отпечатък, предлагайки неочаквани и смели решения, например суичъри в пайети или дантелени розови.

„В наши дни можете да намерите мода навсякъде. Доста е странно. Когато бях дете, Версаче изглеждаше като Версаче, а Армани приличаше на Армани. Винаги можете да разберете кой какво е направил, независимо дали ви харесва или не. Сега виждам прилики в много неща. Но само тези, които следват собствения си път и работят върху собствения си стил, ще постигнат успех.

Под марката Givenchy дизайнерът също така е проектирал костюми за турнето на Мадона "Sticky & Sweet" през 2008 г. и за песента "Candy Shop" през 2009 г. Освен това Тиши създаде дрехите на певицата за ежедневието.

През 2009 г. дизайнерът започва да разработва първата евтина линия на модната къща Givenchy Redux.

На шоуто на колекция Givenchy есенно-зимен сезон 2011 г. Рикардо Тиши включи известния транссексуален модел Леа Т, която работи с него дълги години и беше негов асистент. През същата година, след дълга работа с главния "нос" на Givenchy, дизайнерът представи нов аромат на марката - "Dahlia Noir".

Също през 2011 г. модният дизайнер беше посочен като основен претендент за поста, уволнен от Къщата. В края на годината стана известно, че тази информация не е потвърдена.

През февруари 2017 г. дизайнерът реши да напусне модната къща Givenchy.

Други проекти

През 2008 г. Рикардо Тиши ръководи създаването на 8-ми брой на списание A. Дизайнерът участва и в създаването на отделни издания за редица други лъскави издания, например Dazed & Confused, Visionaire, Muse.

Неговата безгранична любов към музиката кара дизайнера да си сътрудничи с известните хип-хоп изпълнители Jay-Z и Kanye West. През 2011 г. той става творчески директор на съвместния им албум Watch The Throne, като проектира обложката на диска и два сингъла ("H.A.M" и "Otis").

Също така през 2011 г. Tisci си сътрудничи със света известна марка. За тази марка той създаде ексклузивен модел маратонки.

„Когато правя нещо, влагам всичко от себе си в него.“

Награди и оценки

През 2008 г. Marie Claire присъди на Тиши титлата най-добър дизайнер.

Блогът на Рикардо Тиши: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci

Официален сайт на Givenchy: www.givenchy.com

Интервю на Донатела Версаче с Рикардо Тиши за списание Interview (юни 2011 г.)

Д.В.:Да поговорим за твоя най-новата колекция, което намирам за много красиво и секси. Бих искал да нося всички неща!
R.T.:браво Всъщност колекцията е много в стил Донатела, защото е за силна жена. Намирам вдъхновение в различни източници, а един такъв източник е къщата на Версаче. Знаеш ли, когато бях малко момче, живеехме много бедно. Баща ми почина, когато бях на 4 или 5 години. Израснах с майка ми и осем сестри. Това са девет невероятни жени и всички малко „а ла Донатела Версаче“. истински, силни жениот Южна Италия, жени с чувственост. Имаха доверие в телата и женствеността си.

Д.В.:Фактът, че имаш осем сестри, според мен е много добре.
R.T.:Абсолютно прав. И дори да не са имали финансови средства да се обличат модерно, те са били жени с изящен стил. Елегантността на Юга е много силна елегантност и аз се опитвам да го предам на другите. Това е сексуална елегантност или, казано по друг начин, по-малко целомъдрие. Беше краят на 70-те и началото на 80-те години, специално време не само за модна къща Versace, но и за мен, тъй като сестра ми, която работеше във фризьор, носеше вкъщи модни списания в събота. Този период ни запозна с много топ модели и знаменитости, като теб и Джани, както и с неща, които ме накараха да мечтая. Тези ранни преживявания силно ми повлияха.

Д.В.:Ранните 90-те бяха особено невероятно време за модата, защото беше върха на блясъка и нямаше ограничения за това, което можете да правите. Но виждам, че не сте спрели да разширявате границите си, винаги вървите напред. Това усещане се усеща във вашите колекции, на които се възхищавам.
R.T.:Благодаря ти!

Д.В.:Същата ли е първоначалната ви страст към тези неща или е утихнала?
R.T.:Трябва да бъда честен: единственото нещо, в което вярвам, е семейството ми. За мен семейството не е само ДНК. Имам предвид близките ми хора. Майка ми и сестрите ми са моята енергия и вдъхновение, което ме захранва през целия ми живот. Модата е моята работа. Харесва ми. Това е моята страст. Но все пак най-важното за мен е животът. Винаги съм бил заобиколен от жени и съм много привлечен от света на жените, защото обичам силата и романтизма едновременно. Можете да видите всичко това в моя стил.

Д.В.:От нещата, които създаваш, си личи, че познаваш женското тяло. Знаете как да го преоцените.
R.T.:Представете си всичките ми сестри. Всеки от тях имаше своя форма и начин на живот. Така че пътят ми към това да стана дизайнер беше доста специфичен. Дори когато дойдох в Givenchy, имаше хора, които ме подкрепяха, но не всички ме обичаха. Те казаха: „Защо един италианец създава неща в готически стил?“, Без да вземат предвид факта, че Италия е люлката на готическия стил. Но те твърдяха: „Не, италианците трябва да правят само секси неща!“ Основата ми са италиански корени. И това е силна страст към модата и страст към чувствеността. Когато отидох в Лондон, за да уча в Saint Martins, придобих чувство за трансгресия и готика. И когато отидох в Париж, смесих тези две посоки в себе си.

Д.В.:В последната ви колекция можете да видите засилена сексуалност.
R.T.:Мразя вулгарността. Мразя вулгарността, въпреки че ме привлича. Обичам всичко, което е разрушително или вулгарно. Но, според мен, трябва лимит, който винаги е малко нереален. Модна къща Versace създава много секси неща, но никога не преминава границата между сексуалността и вулгарността. Много други марки, които се опитаха да надминат Versace, преминаха тази граница. Мисля, че ти и аз, Донатела, си приличаме в това. Имаме това чувство за мярка. Кара ме да се гордея, че съм италианец. Гордея се с това, което правя.

Д.В.:Когато работех с Джани, аз бях човекът, на когото можеше да се довери и да каже всичко. Ако нещо не ми хареса, тогава честно казах за това: „Не, не, не! Направете нещо различно." Има ли такъв човек във вашия екип?
R.T.:Със сигурност. Много е важно. Въпреки че имам малък екип. За един мъж дизайнер е много важно да се вслушва в някои женско мнение. И както ви казах, късметът ми зависи от жените, които ме заобикалят. На този моментВ живота ми има жени, които обожавам и ценя, например Мария Карла Босконо и Марина Абрамович. Много хора мислят така навсякъде за дълги годиниМоят стилист беше Карин Ройтфелд. И това не е вярно. Тя беше просто Мария Карла Босконо за мен. Да, има хора, чиито мнения искам да чуя първо. Но това все още е моят път. Може би го губя малко, докато остарявам. Трудно е да се предаде. В крайна сметка в моя екип има двама или трима души, които винаги изслушвам.

Д.В.: Познавайки характера ви, трудно е да повярвате, че се отказвате!
R.T.:Да, защото съм от Южна Италия. И се гордея с това. Разработвам всички проекти заедно с моя екип. Тя е малка, но е фантастична. Вслушвам се в нечие мнение, защото е важно за мен. Моята зодия е Лъв и за мен е важно да стъпя на краката си. Но имам и друга, по-мека страна. От друга страна, аз съм малко момче, което още не е пораснало и за което е важно да слуша другите.

Д.В.:Бих искал да кажа, че прозрачните ризи, които създадохте тази година, са просто невероятни.
R.T.:Донатела, ти определено си жена на Givenchy! Казвам това, защото искам светът да знае това. Вие сте олицетворение на истинска италианка. Има чист американски рок шик, британски шик, но Италия винаги е била олицетворение на всичко това. Ние с теб не веднъж сме се опитвали да направим съвместен проект. Ще се радвам да те видя в Givenchy.

Д.В.: Ще се радвам много на това. Вече избрах няколко артикула на Givenchy за себе си.
R.T.:Който? Кажи ми!

Д.В.:Хареса ми якето с лачени кантове. Той има страхотни пропорции. Тесен до коленете, без чорапогащник - много секси.
R.T.:Естествено! След теб за дълго времеКогато създавате едни и същи неща, имате желание да измислите нещо ново. И този сезон беше точно такъв. Не харесвам шокирането като такова, харесвам шокиращия шик.

Д.В.:Американците наистина те обичат, но намирам, че не си дизайнер с американска чувствителност. Имате повече европейска, италианска чувствителност.
R.T.:Аз съм абсолютен италианец! И това е много точна концепция. Но също така съм привлечен от Съединените американски щати. Защо? U малко детеот бедно семейство в Южна Италия, имах мечта да посетя Голямата ябълка. Не харесвам много класическата музика, харесвам музиката, която слушат американците. Харесвам американското гето. Обичам Бронкс. Обичам хип-хоп и R&B, обичам електро-латино, латино музика и всичко от този род.

Д.В.:Харесва ми да работя с музика с пълна сила.
R.T.:да И обичам да намирам нещо ново. Например в момента слушам Nicki Minaj и Antony and the Johnsons. Обичам също да сменям музикалните посоки. Харесвам концептуалния аспект на Антъни Хегарти (вокал на Антони и Джонсън) и нещо в стила на Lil' Kim, Missy Elliott и Ciara. Обичам това, което предизвиква емоции в мен. Все пак съм италианец. Моя близка приятелка е Марина Абрамович, така че харесвам силно, много агресивно политическо изкуство. Прилича на майка, която иска да ме осинови. Хората казват: "Ти си тъмен, правиш тъмни дрехи, вероятно харесваш The Cure или Diamanda Galas." Да, обичам Диаманда Галас, но също така обичам Мадона, Бионсе и Кортни Лав. Всички те са от различни светове. Всички са различни, но будят емоции у мен. Аз съм този, който има нужда от емоции, този, който иска да ги предаде. Иначе щях да си сменя професията.

Д.В.:Дрехите предизвикват емоции точно като музиката.
R.T.:Абсолютно прав. От време на време тя кара сърцето ми да бие, сякаш току-що срещнах първата си любов.

Д.В.:Последната ви колекция от котюр предизвика силни емоции у мен. Получи се красиво, модерно и много стилно. Ясно е, че е направена страхотно.
R.T.:Когато започнах, всички казваха, че ерата на Haute Couture е към своя край и това ме плашеше. Ще кажа повече, че бях тероризиран от тази идея. Идвам от провинциален район на Италия. Когато ме поканиха да работя в Givenchy, единственото, което си помислих беше: „Уау!“ Подписах договора. Но ще бъда честен и ще кажа, че минах през всичко това само заради майка ми, за да й купя къща. Тогава дори не се замислях какво правя. Не можеше да е Givenchy, а друга компания... Не ме интересуваше, просто не исках майка ми да живее в старчески дом. Нямам нищо против старческите домове, но майка ми, която мина през толкова изпитания, която отгледа девет деца... Не можех да допусна това. И така, започнах работа в Givenchy. И искам да кажа, че ерата на Haute Couture изобщо не е приключила, тя просто претърпява промени.

Д.В.: Съгласен съм с теб.
R.T.: Couture беше първият етап от моята кариера. Модата се промени, защото преди, например, имаше принцеси, те все още съществуват, но вече не се возят на конски каруци, а ходят на партита, ходят на курорти и плават на яхти. Всички те искат да са в постоянно движение. Разбрах това и веднага започнах да създавам неща специално за такива момичета. Освен кутюр, ние създаваме и мъжки колекции и конфекция. Когато правите всичко това, искате някак да разграничите посоките.

Д.В.: По-добре е да не правите много неща, но да ги направите невероятни. Вашите самурайски парчета (от колекция Haute Couture пролет-лято 2011) ми се сториха брилянтни. Твърдостта и мекотата се съчетават, без да се натежават. Отлично е.
R.T.:Може да се каже, че в тази пролетна модна колекция показах романтичната страна на природата си, защото всички ме смятат за тъмна, като ротвайлер. Показвам тази романтична страна на малко хора. Мога да се отворя само на хора като теб, Донатела, защото се познаваме от 5 или 6 години. Още помня първата ни среща с теб. Тогава бяхте на вечеря с Миуча Прада в редакцията на Vogue Italia. Стояхме горе и пушехме. Ти се представи и аз те помислих за много силна жена. Така започнахме да ставаме приятели.

Д.В.: Много се радвам да видя толкова талантлив италиански дизайнер в Париж. А последният ти спектакъл (есен-зима 2011) ми напомни за Джани.
R.T.:Не си единственият, който ми казва това. Знаете ли, повечето деца бяха обсебени от роботи или кукли Барби. Но моята мания беше модната къща Versace. Спестих пари само за да си купя тениска Versus. Бях обсебен от това. Днес все още съм същият фен на Versace и Versus. Всъщност шоутата на Versace бяха единствените шоута, на които присъствах. Занимавам се с мода само заради малкото дизайнери, на които се възхищавам. И това не означава, че не харесвам всички останали или ги смятам за лоши дизайнери. Просто съм много селективен. Обичам Versace и обичам Helmut Lang, въпреки че марката вече не съществува.

Д.В.: Обличате и известни личности. На Оскарите видях Кейт Бланшет в рокля от Givenchy Haute Couture. Тя беше най-грациозната.
R.T.:Благодаря много. Ще ви кажа, че когато започнах работа в Givenchy, имаше някакво объркване. Преди мен поста творчески директор заемат гении като Джон Галиано и Александър Маккуин. Те допринесоха за историята на марката. Но когато поех управлението от Джулиан Макдоналд, вече не можех да определя истинския стил на Givenchy. Всички свързват тази марка само с Одри Хепбърн, но от другата страна на това възприятие стои цял свят. Затворих всички врати и не исках да пускам никого вътре. Това беше единственият начин да намеря себе си. Затова в самото начало не исках да обличам известни личности. По-късно започнах да правя това: облякох една, две... Ние обличаме някои звезди, защото те са част от семейството. Това са жените, на които се възхищавам. И не ме интересува колко са известни.

Д.В.: Сега трябва да попитам следното: имате ли нови идеи за Givenchy или за вашата марка? Надявам се разбирате какво имам предвид.
R.T.:разбирам какво искаш да кажеш Този въпрос е свързан с модна къща Dior. Наистина съжалявам за случилото се с Джон. И искам да стоя настрана от всички тези клюки за мен и модна къща Dior. Ще кажа едно нещо: щастлив съм, че работя в Givenchy. Тук се чувствам като у дома си. Givenchy е като мой син. Трудно е за обяснение, но би ми било много трудно да си тръгна.

Д.В.: Givenchy е наистина вашето бебе.
R.T.:Абсолютно. Започнах работа с практически разрушена къща, започвайки от нулата. Правех всичко много бавно. И наистина постигнахме много. Щастлива съм тук. В момента това е Givenchy на Riccardo Tisci. И се надявам това да продължи още дълго време.

Д.В.:Ще видим дали това е вярно!
R.T.:В момента това е абсолютната истина. Но моята истина е следната: никога не знаеш какво ще се случи утре.