Kuinka tehdä katana puusta: yksinkertaisia ​​vinkkejä - helppoja käsitöitä. Katanan luomisprosessi Kuinka tehdä katanan kahva

Katanan tuotanto koostuu useista vaiheista ja voi kestää jopa useita kuukausia. Ensin tamahaganeteräksen palat taitetaan yhteen, täytetään saviliuoksella ja sirotellaan tuhkalla. Tämä on tarpeen kuonan poistamiseksi metallista, joka tulee ulos metallista sulamisen aikana ja imeytyy saveen ja tuhkaan. Tämän jälkeen teräspalat kuumennetaan, jotta ne voivat kiinnittyä toisiinsa. Sitten tuloksena oleva kappale taotaan vasaralla: se litistetään ja taitetaan, sitten litistetään uudelleen ja taitetaan uudelleen - ja näin kerrosten lukumäärä kaksinkertaistuu (10 taitolla 1024 kerrosta, 20 - 1048576) Näin hiili jakautuu tasaisesti työkappaleessa, minkä vuoksi terän kovuus kullakin alueella on sama. Seuraavaksi on tarpeen lisätä pehmeämpää terästä tamahagane-lohkoon, jotta terä ei katkea suurissa dynaamisissa kuormiuksissa. Useita päiviä kestävän taontaprosessin aikana lohko venytetään pituudeksi ja yhdistämällä eri kovuuden omaavia nauhoja saadaan aikaan terän rakenne ja alkuperäinen muoto. Tämän jälkeen tulevaan terään levitetään kerros nestemäistä savea ylikuumenemisen ja hapettumisen estämiseksi. Kovetusprosessin aikana, jos noudatetaan teknistä prosessia, muodostuu jamon yakiban (leikkausreunalla varustettu kova osa) ja hirajin (pehmeämpi ja joustavampi osa) väliin. Tämä malli saa lopullisen muotonsa, kun miekka on kovettunut, ja se tulee näkyviin kiillotusprosessin aikana. Hamon, toisin kuin vyöhykekarkaisuviiva, on materiaali kahden teräksen risteyksessä, josta terä on taottu, mikä osoittaa, kuinka hyvin katanan luoja on hallitsenut veneen. Seuraavaksi tulee karkaisu: terä kuumennetaan tiukasti takomiseen käytetystä metallista riippuvaiseen lämpötilaan ja jäähtyy nopeasti, minkä seurauksena yhden komposiitin atomirakenne muuttuu martensiittitilaan ja leikkuureuna saa äärimmäisen kovuuden. Tämän jälkeen suoritetaan pitkä prosessi terän lopullisen muodon saamiseksi, teroitus ja kiillotus, jonka kiillotuskone suorittaa eri raekokoisilla kivillä (jopa 9 vaihetta). Samanaikaisesti mestari kiinnittää erityistä huomiota täydellisen tasaisten pintojen ja tiukkojen reunojen kulmien saavuttamiseen liitospintojen välillä. Teroituksen lopussa mestari työskentelee hyvin pienillä levymäisillä kivillä, joita hän pitää yhdellä tai kahdella sormella tai erityisillä tableteilla. Kaikki hadin yksityiskohdat ja ominaisuudet on esitelty erityisellä huolella. Joissakin tapauksissa, varsinkin nykyaikaisten käsityöläisten toimesta, terän karkauttamattomiin osiin on tehty koristeellisia kaiverruksia, joissa on pääasiassa buddhalainen teema. Kahvan kiillotuksen ja koristelun jälkeen, mikä kestää vielä muutaman päivän, katana on valmis.

Teräs

Perinteisesti japanilaiset miekat on valmistettu jalostetusta teräksestä. Niiden valmistusprosessi on ainutlaatuinen "perinteisyydessään" (Pseudo-Aristoteleen mukaan rautametallurgian keksijät Khalibit käsittelivät juuri tällaisia ​​raaka-aineita) ja johtuu rautapitoisen hiekan käytöstä, joka puhdistetaan vaikutus korkeita lämpötiloja saadakseen korkeamman puhtaustason rautaa. Teräs uutetaan rautapitoisesta hiekasta. Aikaisemmin prosessi tapahtui Tatara-uunissa (suorakaiteen muotoinen juustouuni). Hiekasta saatu Kritsa on koostumukseltaan heterogeeninen, hiilen osuus siinä vaihtelee 0,6 - 1,5%. Miekka vaatii terästä, jonka hiiliprosentti on vakio (noin 0,6-0,7 %). Metallin täydellisen puhdistamiseksi ja vaaditun ja tasaisen hiilipitoisuuden saavuttamiseksi siinä a erikoisvaruste taitto, jonka korkea hyötysuhde on verrattavissa sen työvoimavaltaisuuteen. Rautapitoisen hiekan ominaisuus on sen alhainen rikki- ja fosforipitoisuus, jotka edistävät segregaatiota (teräksen kiderakenteen häiriintyminen) ja ovat siksi ei-toivottuja. Samasta syystä takomisen aikana käytetään vähärikkistä hiiltä.

Ensin teräspalat taotaan harkoiksi, jotka vuorostaan ​​kuumennetaan, taitetaan pituudeltaan ja leveydeltään ja palautetaan alkuperäiseen muotoonsa takomalla.

Takomisen aikana syntyy teräsjätettä, jonka seurauksena metalli laihtuu. Samalla hiilen osuus pienenee hapettumisen vuoksi. Näiden prosessien ohjaamiseksi takomisen aikana yhdistetään eri hiilipitoisuuksia sisältäviä harkkoja. Teräksen toistuvan taittamisen jälkeen muodostuu lukuisia ohuita kerroksia, jotka erityisen kiillotuksen ja teroituksen jälkeen tulevat havaittaviksi terän pinnalla.

Tämä tekniikka palvelee ainoastaan ​​teräksen puhdistamista, sen rakenteen yhtenäisyyttä ja hiilipitoisuuden säätelyä. Käsitys, että hyvän katanan tulisi koostua mahdollisimman monesta teräskerroksesta, on väärä. Riippuen tamahaganin laadusta ja halutusta hiiliprosentista, harkko taotaan uudelleen 10-20 kertaa. Seppä (kuten Kanenobu tai joku hänen kaltainensa) toistaa syklin niin monta kertaa kuin on tarpeen tuottaakseen yhtenäisen harkon, jolla on vaaditut ominaisuudet. Tämän prosessin liiallinen venytys pehmentää terästä ja johtaa edelleen metallihäviöön jätteen vuoksi.

Tehdasvalmisteisissa japanilaisissa toisen maailmansodan miekoissa on tyypillisesti terästä, joka sisältää 95,22–98,12 % rautaa ja 1,5 % hiiltä, ​​mikä antaa teräkselle korkean kovuuden. Lisäksi se sisältää tietyn määrän piitä, mikä antaa terälle suuren joustavuuden ja suuren iskunkestävyyden. Kuparia, mangaania, volframia, molybdeeniä sekä satunnaisia ​​titaanisulkeumia voi esiintyä kohtalaisia ​​määriä (riippuen raaka-aineiden louhintapaikasta).

Kaikki teräs ei sovellu miekan valmistukseen. Alkuperäinen taottu miekka on valmistettu, toisin kuin halvat kopiot, ei 440A ruostumattomasta teräksestä, eli valssaamalla saadusta työkaluteräksestä, jonka Rockwell-kovuus on 56 HRC ja joka ei sovellu katanan materiaaliksi. Lisäksi aidossa miekassa ei ole aallonmuotoista hamonia jäljittelevää teroitusta, kaiverrusta tai syövytystä. Alkuperäisille ominainen kovuusaste saavutetaan vain erikoismetallinkäsittelyllä. Takomisen aikana muodostuu myös teräksen kiderakenne. Leikkuupuolen karkaisu 62 HRC:hen yhdessä elastisuuden kanssa takaa japanilaisten terien korkean laadun. Korkean kovuuden (60-62 HRC) ansiosta miekka pitkään aikaan säilyttää terävyyden. Poikkeuksellinen leikkauskyky terän tasoon nähden kohtisuorassa suunnassa (toisin kuin pituussuunnassa - kuten saha, joka liikkuu pitkittäisakseliaan pitkin), jonka periaatetta käytetään myös ajoprosessissa, eli kun terä liikkuu suorassa kulmassa tiukasti kohtisuorassa tasoonsa nähden , selittyy puhtaan rautakarbidin käytöllä, jonka ansiosta teroittaessa saavutetaan erittäin ohut terän paksuus ilman rosoisia reunoja. Rautakarbidilla on taipumus muodostua ruostuvaan teräkseen, kun taas korkean teknologian ruostumaton teräs ei tuota niin sileää, rosoista reunaa. Nämä mikroskooppiset hammastukset tekevät kuitenkin terästä eräänlaisen miniatyyrisahan, mikä on tällaisen aseen etu, mikäli käytetään sopivaa taistelutekniikkaa. Jo varhaiskeskiajalla viikingit hallitsivat taitavasti miekkojen teräksen monikerroksisen taontatekniikan; Käytössä oli erittäin vaikuttavia Damaskoksen teriä, joilla ei muodoltaan ollut mitään yhteistä japanilaisten kanssa. Frankit tuottivat myös hyvää terästä, joka ei vaatinut taittamista tasaisuuden saavuttamiseksi. Teknologisen teräksenvalmistus- ja taontaprosessin, joka tähtää materiaalin vaadittuihin ominaisuuksiin ja pintakäsittelyn ominaisuuksiin, japanilaiset terästuotteet eivät olleet samanlaisia ​​kuin eurooppalaiset, mikä johtui olennaisesti erilaisista sotilaallisista tekniikoista ja suunnittelun eroista. panssari.

Kovettumista

Aivan kuten länsimaiset keskiajan sepät, jotka käyttivät vyöhykekarkaisua, japanilaiset käsityöläiset karkaisivat teriä ei tasaisesti, vaan eri tavalla. Melko usein terä on alun perin suora muodoltaan ja saa ominaiskäyrän kovettumisen seurauksena, jolloin terän kovuus on 60 Rockwell ja miekan takaosa - vain 40 yksikköä. Karkaisu perustuu teräksen kiderakenteen muutokseen: kuuman metallin nopean jäähtymisen vuoksi (yleensä tämä tapahtuu vesihauteessa) austeniitti muuttuu martensiitiksi, jonka tilavuus on suurempi. Tästä johtuen miekan leikkausosa venyy ja miekka taipuu. Kaarevalla miekalla on se etu, että se leikkaa paremmin ja antaa tehokkaamman iskun. Siksi tämä tyyppi on yleistynyt.

Ennen kovettumista miekka peitetään savi- ja kivihiilijauheen seoksella (saattaa sisältää myös muita ainesosia). Leikkausreunalle levitetään ohuempi kerros kuin muihin terän osiin. Kovetusta varten terää kuumennetaan enemmän kuin takaosaa. On tärkeää, että lämpötilaerosta (esim. 750-850 astetta C) huolimatta miekan poikkileikkaus ja takapuoli lämpenevät tasaisesti. Jäähtymisen aikana lämmintä vettä terä, jota kuumennetaan muita osia enemmän, jäähtyy nopeammin ja saa korkeamman martensiittipitoisuuden kuin muut terän osat. Tämän kapean vyöhykkeen (jamon) raja näkyy selvästi miekan kovettamisen ja kiillotuksen jälkeen. Se ei ole viiva, vaan melko leveä vyöhyke (tässä sekoittuvat yakiba ("palanut terä"), varsinainen terän karkaistu osa ja hamon, kapea viiva, joka erottaa karkaistun osan karkaisemattomasta) .

Jotkut seppämestarit antavat jamonille monimutkaisemman muodon levittämällä savea aaltoina, epätasaisesti tai kapein vinosin viivoin. Tällä tavalla saatu hamon-kuvio tunnistaa miekan terän kuulumisen tiettyyn seppäkouluun, mutta se ei yleensä ole laadun indikaattori. Löydät erittäin korkealaatuisia teriä suoralla hamonilla, enintään millimetrin leveä, sekä yksilöitä, joilla on erittäin aaltoileva kuvio, joita pidetään karkeana työnä ja päinvastoin. Hamon, jossa on monia kapeita "aaltoja", muodostaa kapeita elastisia osia (ashi) miekkaan, mikä estää halkeamien leviämisen metalliin. Jos kuitenkin muodostuu poikittaishalkeama, miekka tulee käyttökelvottomaksi.

Jäähdytystä edeltävän kuumennuksen kestoa ja lämpötilaa muuttamalla seppä voi saada aikaan muita vaikutuksia miekan pintaan (esim. nie ja nioi - erikokoisia tyypillisiä martensiittisia muodostumia).

Kovetuksen jälkeen (kuumennus ja jäähdytys) seuraa karkaisu - kovetetun tuotteen kuumennus uunissa, jota seuraa hidas jäähdytys. Noin 200 asteen lämpötilassa poisto tapahtuu sisäisiä jännityksiä metallissa, tämän ansiosta saavutetaan tarvittava kovuuden ja sitkeyden tasapaino.

Lämpökäsittely on erittäin herkkä vaihe katanan valmistuksessa, ja kokenutkin seppämestari voi epäonnistua tässä. Tässä tapauksessa miekka kovetetaan ja karkaistaan ​​uudelleen. Prosessi voidaan kuitenkin toistaa vain rajoitetun määrän kertoja: jos kaikki yritykset epäonnistuvat, terä katsotaan vialliseksi.

Kiillotus

Suoritettuaan työnsä, johon kuuluu myös pintakäsittely sen - metallikaavin kaltaisella työkalulla, seppä luovuttaa miekan kiillottajalle - togishille. Hänen tehtävänsä on teroittaa ja kiillottaa terä - ensin karkeilla, sitten hienommilla kivillä. Työ yhdellä terällä kestää tässä vaiheessa noin 120 tuntia. Togishi ei vain teroi miekkaa, vaan käyttää erilaisia ​​tekniikoita terän pinnalla olevan metallin rakenteen korostamiseen, hamonia ja myös hadaa, jotka ovat tuotteen "nahkaa" ja antavat käsityksen taontatekniikkaa. Samalla on mahdollista poistaa valmistusprosessin aikana syntyneet pienet viat.

Nykyään teräksen laatu ja esteettiset ominaisuudet, jotka saavutetaan vain teknisesti oikealla kiillotuksella, arvostetaan miekan taisteluominaisuuksien yläpuolelle. Samalla seppän antaman miekan muoto ja geometria on säilytettävä täysin. Siksi kiillottajan taito edellyttää myös tarkan tuntemuksen tietyn sepän tyylistä sekä menneiden vuosisatojen seppäkouluista.

Katanan tekeminen on jaettu suuri määrä vaiheissa ja voi kestää useita kuukausia. Ensin Tamahagane-teräskappaleet asetetaan vierekkäin, peitetään saviliuoksella ja peitetään tuhkalla. Näin terästä voidaan poistaa kuonaa, joka sulamisen aikana poistuu metallista ja imeytyy saveen ja

tuhka. Seuraavaksi metalliosat kuumennetaan niiden yhdistämiseksi. Tämän jälkeen tapahtuu vasarataonta: luotu tanko litistetään ja taitetaan, sitten litistetään uudelleen ja taitetaan uudelleen - näin kerrosten lukumäärä kaksinkertaistuu (10 taitolla saadaan 1024 kerrosta, 20 - 1048576) Tämän seurauksena hiili on tasaisesti tangossa, mikä mahdollistaa sen, että terän lujuus on sama koko pinnalla.

Katanan valmistustekniikka

Sitten on tarpeen laittaa pehmeämpi teräs työkappaleeseen, jotta terä ei murtu kovissa dynaamisissa kuormiuksissa. Takomisen aikana, joka kestää useita päiviä, työkappaletta pidennetään ja eri kovuusluokkia yhdistämällä muodostuu terän rakenne ja alkuperäinen muoto. Seuraavaksi levitetään joukko nestemäistä savea hapettumisen ja ylikuumenemisen estämiseksi. Leikkaavaan reunaan muodostuu kuvio - jamon-kovetuslinja.

Tämä viiva tulee näkyviin miekkaa kiillotettaessa. Jamon on tunnusmerkki Mestari, on mahdollista selvittää, kuka loi katanan. Sitten miekka kovetetaan: se lämpenee noin 840-850 °C:n lämpötilaan ja jäähtyy välittömästi, minkä seurauksena katana saa poikkeuksellisen kovuuden. Lisäksi terä taipuu karkaisun aikana itsestään, kun taas taipuman suuruus ja muoto ovat spesifisiä ja riippuvat jäähdytysmenetelmästä. Sitten terä saa viimeistellyn ilmeen, teroitettu ja kiillotettu eri raekokoisilla kivillä. Lisäksi mestari pyrkii saavuttamaan täysin tasaiset pinnat ja selkeät reunojen kulmat tasojen välillä. Joskus katanan osiin, joita ei ole karkaistu, tehdään koristeellinen kaiverrus, yleensä buddhalaisuuden teemalla. Kahvan kiillotuksen ja koristelun jälkeen katanaa voidaan käyttää.

Määritellään lyhyesti tunnetut tosiasiat japanilaisesta miekan valmistusteknologiasta. Japanilainen katana-miekka on maailman tunnetuin täysikokoinen teräase. Kaukoitä. Tämä on kaksikätinen, hieman kaareva, yksiteräinen miekka puisessa huotrassa, lakattu, terän pituus noin 70-80 cm, varustettu litteällä irrotettavalla suojuksella ja narupunotulla kahvalla.

Katanan valmistustekniikka, sellaisena kuin me sen tunnemme, on ollut olemassa Japanissa noin tuhat vuotta. Japanilaisten aseseppien viisi pääkoulua (jotka ovat edelleen olemassa) määrittelivät kanoniset mittasuhteet, sisäiset rakenteet, terien metallirakenteen ominaisuudet sekä niiden vyöhykekarkaisumenetelmät. Kaikkea tätä on testattu käytännöllisillä miekkauksilla vuosisatojen ajan, mikä lopulta teki tästä miekan yhdeksi maailman edistyneimmistä teräaseista.

Tässä on huomioitava se tosiasia, että Japanissa itse kiillotettua terää kutsutaan miekkaksi eikä koko miekkakokoonpanoksi. Tämä ensi silmäyksellä outo asenne voi johtua siitä, että katanan kokoamistekniikka mahdollistaa paitsi kahvan, myös sen yksittäisten osien nopean vaihdon. Mutta tärkein tekijä, joka määritti terän kiistattoman prioriteetin, on epäilemättä sen valmistustekniikan hämmästyttävä monimutkaisuus ja tarkkuus.

Miekan koristelu yksityiskohdat koshirae"koshirae" (suoja - tsuba, kahvaelementit - fushi, kashira, menuki) esiintyy keräilyesineinä, melkein riippumatta terästä. Nämä ovat täysin itsenäisiä teoksia sovellettu taide, joka voi koristella melkein minkä tahansa miekan (asennustekniikan avulla voit sovittaa melkein minkä tahansa koshirae-osan mihin tahansa terään).

Tutkimalla katanan valmistamisen teknisiä ominaisuuksia, syventymällä tämän kauneuden mietiskelyyn, on välittömästi hahmoteltava miekkojen laatutaso, josta alkaen voisi puhua katanasta todellisena asetaiteena. Ei ole mikään salaisuus, että tänään missä tahansa Moskovan matkamuistomyymälässä sinulle tarjotaan 100-300 dollarilla "oikeaa" katanaa, joka on valmistettu Espanjan tai Kiinan veitsitehtaissa. Myyjä selittää asiantuntevasti, että terä on valmistettu kauniista ruostumattomasta teräksestä ja roikkuva tuppi, muovikahva ja meistetty runko on luotu täysin klassisen japanilaisen tekniikan mukaisesti ja kuuluvat sellaiseen ja sellaiseen vuosisadalle, sellaiseen ja sellaiseen tyyliin. No, mielestäni "espanjalainen Japani" ei tarvitse kommentoida. Hakkerointityön markkinat eivät kuitenkaan lopu tähän. Monet, jos saan sanoa, "katan" ovat vankien (venäläisten erikoisyritysten) ja aseseppien tuottamia, jotka eivät noudata lainkaan perinteisiä japanilaisia ​​tekniikoita ja sääntöjä. Karkeasti valmistetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut terät, maalatulla tai syövytetyllä karkaisulinjalla, kierteitetyt tai epoksiliimatut kahvat, sapelituppi renkailla ripustamista varten. Kaikki tämä häiritsee suuresti yleisöä ja hylkää usein aloittelevat modernien suunnittelijaaseiden kerääjät japanilaisen miekan aiheesta.

Todellinen "korkealaatuinen" miekka ei ensinnäkään siedä vaikutusta korkea teknologia. Ei pitäisi olla innovaatioita, ei keksintöjä, vähimmäispoikkeamia kaanonista. Oikean miekan tekee mestari ei vain tekniikan tietämyksen tasolla. On erittäin tärkeää säilyttää ilmapiiri, itse prosessin henki ja sisäinen tunnelma. Katana ei ole matkamuisto tai seremoniallinen koriste, se on mahtava ase todellinen hengen soturi. Kaikki korkealaatuisen miekan luomisessa työskentelevät mestarit laittavat siihen sielunsa, kokemuksensa ja palan omaa kohtaloaan tai idän termein karmaa. Huomaa, että todellisen katanan luovat useat ammattimaiset käsityöläiset (toisistaan ​​riippumatta), joista jokainen määrittelee tulevaisuuden tasonsa.

Oikeassa miekassa ei ole pieniä yksityiskohtia. Tärkeää on mistä, miten, kenen toimesta, mitä varten ja kenelle se on tehty, mitä ominaisuuksia sen suunnitteluun ja sisustukseen sisältyy. erottuvia piirteitä Tällaisen miekan laatu riippuu käsityöläisten tasosta ja heidän käyttämänsä tekniikan tasosta.

Laadukkaan, oikean katanan pakollisia ominaisuuksia ovat tietysti:

* Terän "kuvioitu" (komposiitti)teräs, joka on saatu käsin takomalla (mahdollisella rakenteellisella poikkileikkauselementtien suunnittelulla: peräosa, vuoraus ja terä voidaan valmistaa komposiittiteräksistä, joilla on erilainen kemiallinen koostumus ja rakenne);

* Terän vyöhykevesikovettuminen, joka saadaan pinnoittamalla osa terästä erityisellä savi-, hiekka- ja puuhiileen perustuvalla koostumuksella, jossa on monia visuaalisia tehosteita kovien ja pehmeiden alueiden välisillä siirtymävyöhykkeillä);

* terän ultrahieno manuaalinen kiillotus kivillä ilman terän reunan (viisteen) muodostumista ja ilman reunojen reunojen pyöristämistä (lisäksi tällaisen kiillotuksen tulisi tarjota terän korkea terävyysaste terä, sekä paljastaa komposiittiteräksen makrorakenteen ja karkaisulinjan jamon"hamon" täysin peilipinnalla);

* miekan alkuperäinen suunnittelu ja kokoonpanotekniikka (O-rengas habaki"habaki", vartija tsuba"tsuba" ja kahva Tsuka"tsuka" asetetaan terälle varren läpi ja kiinnitetään "pull-in" yhdellä tapilla mekugi"mekugi");

* taiteellisesti koristellun koshirae-viimeistelylaitteen ja huoran, jotka on valmistettu klassisten sääntöjen mukaan, täysin perinteistä kokoonpanotekniikkaa noudattaen, tulee kantaa syvä filosofinen idea ja shinto- ja zen-estetiikan erityistä charmia.

Hyvät lukijat, tästä aiheesta voidaan puhua liioittelematta ikuisesti. Huomautan vain, että katanan karkaisu on tietysti tärkein, riskialttiin ja monimutkaisin toimenpide, joka suoritetaan miekan valmistuksessa, joka ei määrittele vain puolet terän fysikaalisista ja mekaanisista ominaisuuksista, vaan myös itse asiassa määrittää sen esteettisyyden. Mikään ei herätä huomiota katana-terässä jamon"hamon".

Katana-terän kiillotus

Japanilaisten miekkojen kiillotus on erillinen ja arvostettu ammatti. Tämä yleisesti utilitaristinen toiminta on ollut olemassa Japanissa korkeana taiteena jo useiden vuosisatojen ajan. Kiillotuskoneen tavoitteena on saavuttaa täysin oikeat terän muodot, peilimäinen, puhdas teräksen pinta, jossa on näkyvä ”kuvio” (hada) ja karkaisuviiva (hamon), sekä teräksen äärimmäinen terävyys. terä.

Kaikki leikkaukset suoritetaan erikoiskivillä kuudesta seitsemään päävaiheessa (karkeammista kivistä ohuempiin). Kiillotusprosessin aikana kivet pestään jatkuvasti vedellä, ja niiden pinnalle muodostuu hankaavia tahnoja metallin kitkasta.

Viimeisimmät tunnistustoimenpiteet hada"hada" ja jamon"hamon" (hazui, jizui) on tehty pienistä, ohuista kivistä, jotka pidetään kiillotetulla pinnalla peukalo. Metallirakenteen elävämmän ilmentämiseksi kiillottaja voi suorittaa toimenpiteen oman harkintansa mukaan hadori"hadori" (heikko) kemiallinen altistuminen terän metalliin), joka korostaa metallin kauneutta ja kovettumislinjaa, mutta ei johda syvän, läpikuultavan peilin vaikutuksen menettämiseen.

Ammattilaisen uuden katanaterän kiillotus kestää keskimäärin 10-15 työpäivää. Työnsä päätyttyä asiantuntijat ja asiantuntijat näkevät kaikki hänen vahvuutensa ja heikkoja puolia. Piilotetut viat näkyvät samalla tavalla kuin syvät, hienovaraiset hyveet. Ennen lopullista kiillotusta on lähes mahdotonta arvioida miekkaa todella.

Laadukas katana-terä kuljettaa hyvän ammattimaisen kiillotuksen jälkeen paljon tietoa ce6ie:een. Hada ja hamon näkyvät siinä ehdottomasti. Lisäksi on mahdotonta väärentää tällaisia ​​vaikutuksia happoetsauksella. Kuva terän "jäätymisestä" tai toisin sanoen "pysähdyksestä" avautuu silmiesi eteen, täynnä draamaa ja mysteeriä. Hamon-viiva ei ole staattinen kuva. Tämä on eräänlainen valokuva metallin nopeasta hengityksestä.

On täysin mahdotonta nähdä hada-teräksen hienoa, moiré-kuviota kaikessa lumoavassa loistossaan ilman ammattimaista kiillottajaa. Happoetsaus tai elektrolyysi eivät anna sinun nähdä tätä universumin hologrammia peilistä. Hadan kauneuden kuvaaminen katanassa on turhaa. On myös lähes mahdotonta kuvata tätä ohikiitävää, vaikeasti havaittavaa vaikutusta. Siksi Japanissa on edelleen tapana valokuvata teriä rekisteröintiä ja arviointia varten, vaan myös luonnostella ne paperille. Ihmissilmä näkee terän peilissä verrattomasti enemmän kuin maailman tarkin valokuvauslaitteisto.

Katanan kokoaminen

Katanan kokoaminen voidaan jakaa kolmeen suureen vaiheeseen:

1. Yksilöllisten osien valmistus, jotka on valmistettu yhdelle tiukasti määritellylle terälle:

* habaki-tiivisterengas varmistaa, että terä sopii tiukasti vaippaan ja kiinnittyy siihen kitkan vuoksi (taottuna kuparista, hopeasta tai kullasta suoraan terään, jotta varmistetaan renkaan maksimaalinen sopivuus terään, kun terä on lyöty irti rengas sahataan ja juotetaan; habaki (habaki) voidaan koristella kaiverruksella, upotekoristeella ja applikaatiolla jalometalleilla);

* puinen huotra sanoa"saya" (liimattu yhteen kahdesta puolikkaasta, joista kumpikin on säädetty terään ja habakiin profiililtaan ja paksuudeltaan käytännössä ilman välystä, myöhemmissä toimenpiteissä ne lakataan ja varustetaan erilaisia ​​elementtejä ja yksityiskohdat);

* puinen kädensijapohja Tsuka"tsuka", jonka valmistustekniikka on samanlainen kuin huoran valmistustekniikka, vain tässä tapauksessa miekan varsi leikataan kahden lankun väliin (seuraavissa toimenpiteissä se peitetään rauskun tai hain nahalla ja sidotaan erikoisjohdolla tsukaito"tsukaito" puuvillasta, silkistä tai nahasta);

* metallirenkaat, jotka kiinnittävät suojuksen tiukasti habakin ja kahvan väliin seppa(seppa) ja vastaiskua eliminoiva, voidaan valmistaa kuparista, pronssista, hopeasta tai kullasta.

* vartija (tsuba) - miekkalaitteen merkittävin ja monimutkaisin elementti, voidaan koristella kaiverruksilla, upotuksilla, tauchingilla, lakoilla, emaleilla, patinaatiolla ja monilla muilla tekniikoilla (tsuban materiaali voi olla taottu rautaa tai terästä, valettu pronssi , shakudo (pronssi, johon on lisätty hopeaa ja kultaa), hopea, kupari ja näiden materiaalien yhdistelmät);

* rengas suojan vieressä jalkainen"fushi", ponsi kassa"kashira" ja punotun nyörin alle kudotut parielementit (menuki) valmistetaan samojen periaatteiden mukaan kuin tsuba täydentäen ja laajentaen sen figuratiivista valikoimaa.

3. Huran kokoaminen, säätö ja lakkaus:

*kahvan kokoonpanotoiminto sisältää seuraavat toimet: rauskun tai hain ihon liimaus (sama), koshirae-, tsuba- ja sepa-elementtien säätö ja asennus, solmujen solmiminen tsumaki"tsukamak"i johto, jossa kiinnitys kahvassa menuki"menuki" ja kasira;

* vahvistavien ja toiminnallisten elementtien asennus vaippaan (voi olla valmistettu erilaisista metalleista, mustasta sarvesta tai kovapuusta);

* erityisten urien tekeminen vaippaan ja miniveitsen asentaminen niihin ( kozuka kozuka, panssarinnauhojen leikkaamiseen ja suoristukseen) ja hiusklipsit ( Kogai"kogai", haarniskan tiukkojen solmujen sitomiseen ja purkamiseen);

* huoran lakkaus (lakka voi sisältää monenlaisia ​​täyteaineita, kuten kasvinsiemeniä, metallipölyä, munankuoren jauheita, värillisiä kiviä jne., lisäksi lakkakerrosten välissä ihoa voidaan käyttää elementtinä levityskaltevuus, insertit arvokkaita lajeja puu, kangaspalat ja nahka).

Katana-kahvan vanneelementtien valmistus

Kuten jo mainittiin, katanakehyksen elementit voivat esiintyä itsenäisinä taideteoksina. Ne on pääsääntöisesti valmistettu erillään teristä, yksittäisten käsityöläisten toimesta, jotka kuuluvat omiin kouluihinsa ja luoviin työpajoihinsa.

Koshiraen valmistamiseen on monia tekniikoita. Muinaisina aikoina runko-osat, erityisesti tsuba, valmistettiin usein takorautasta. Tällaisia ​​yksityiskohtia koristeltiin hyvin harvakseltaan, pääasiassa rei'ityksillä, mutta itse symbolit ja sommittelut näissä vanhoissa viimeistelyyksityisissä ovat lakonisia ja omaperäisiä.

Myöhemmin, suunnilleen 1500-luvun lopulla, pronssivalumenetelmä, jota seurasi monimutkainen jalostus kaiverrus-, värjäys- ja applikointimenetelmillä, levisi hyvin laajalle. erilaisia ​​metalleja ja seokset, etsaus ja lakkaus.

On olemassa monia antiikkisia viimeistelylaitteita, jotka on valmistettu valamalla hopeaa ja juotoselementtejä arvometallit teräkselle, kiillotettu stingray iho. Ja myös kaikenlaisilla yhdistetyillä tekniikoilla, käyttämällä metallien lisäksi luuta, nahkaa, puuta, emalia...

Mutta emme käsittele koshiraen suoritustekniikkaa yksityiskohtaisemmin. Tosiasia on, että tämän aiheen pinnallisinkin kattavuus vie liioittelematta 200-300 sivua painettua tekstiä (ilman kuvia).

Niille, jotka haluavat vakavasti tutkia tätä aihetta (ja yleensä kaikkia katanaan liittyviä aiheita), suosittelen lämpimästi A.G.:n kirjojen lukemista. Bazhenov "Japanilaisen miekan historia" ja "Japanilaisen miekan tutkiminen" sekä "Chevron"-sarjan kuudes numero "Japanese Sword" (kirjoittaja K.S. Nosov).

Japanilaisen miekan metallurgia

Lyhyen johdannon jälkeen katanan valmistustekniikkaan ja suunnitteluun, sallikaa minun, hyvät lukijat, tuoda teidän huomionne joitakin oletuksiani japanilaisen miekan metallurgiasta.

Kollegani ja minä työpajasta "TeG-zide" ("Iron Fang", Sergei Lunevin japanilainen miekkapaja) yritimme ymmärtää syyn omituisen hienon moiren "kuvion" esiintymiseen klassisissa antiikin terissä.

Tutkimus: "Moire japanilaista terästä"

Tutkiessani näytteitä muinaisista japanilaisista katanoista (XIV - XVI vuosisatoja) viimeisen viiden vuoden aikana minun oli kiinnitettävä huomiota niiden terien teräksen erityiseen kuitu-moiré-rakenteeseen. Terien pinnalla 4,5-10-kertaisella suurennuksella hienoimmat takomitsauksen jäljet ​​näkyvät selvästi. Näyttää siltä, ​​​​että kaikki on selvää: kyseessä on niin sanotun "Damaskoksen teräksen" klassinen tekniikka.

On kuitenkin mahdotonta saada tällaista hada-kuviota hitsaamalla erilaista terästä kerroksittain. Rakenteen täysin erilainen luonne.

Tarkempi tutkimus muinaisista japanilaisista miekoista (yksityiskokoelmista) metallografisissa laboratorioissa paljasti, että niiden terien rakenne on fragmentaarinen kuitumainen, ts. muodostettu liittämällä yhteen takohitsauksella monia alun perin kuiturakenteisia fragmentteja.

Nämä kuidut koostuvat eri tavalla hiiletyistä ja eri tavalla seostetuista teräspalasista. Hitsaussaumojen jälkiä voidaan ajoittain jäljittää itse kuitujen välillä. Kuitujen tiheys on hämmästyttävä: tietyillä terän alueilla (terän reunalla) se voi ilmeisesti olla 100 - 300 kuitua leikkauksen neliömillimetriä kohti (eli jopa 500 000 kuitua leikkauksen kohdalla). terä)! Valitettavasti kukaan ei antanut meidän leikata terää ja laskea kuituja tarkasti, mutta museotyöntekijöitä ja keräilijöitä voidaan ymmärtää. Lisätutkimukset paljastivat seuraavaa:

* itse kuiduilla on katkonainen rakenne, jonka väri muuttuu typpihapolla etsattaessa vaaleanharmaasta melkein mustaksi (eli kuidut ovat kemialliselta koostumukseltaan heterogeenisiä);

Kuidut on ryhmitelty kahden tason ryhmiin, ts. toisaalta pienet kuidut kerätään nipuiksi tai nippuiksi (1. taso), toisaalta nämä niput muodostavat erittäin epämuodostuneita (litistettyjä) ryhmiä, jotka on järjestetty kerroksiin (2. taso);

Havaittiin, että kuitujen välisillä rajoilla mikroskooppisella tasolla on kaksi päätyyppiä: takohitsaus, jossa on ei-metallisten sulkeumien jäänteitä (tyyppi 1), ja diffuusiohitsaus molekyylitasolla ilman näkyviä jälkiä ei-metallisista sulkeumuksista (tyyppi 2). );

Jokainen kuitu on kemialliselta koostumukseltaan heterogeeninen ja voi toistuvasti muuttaa väriä, kun se syövytetään vaaleasta tummaan koko pituudeltaan.

Saada lisää yksityiskohtainen tieto tieto tutkitun kuituteräksen rakenteesta ja kemiallisesta koostumuksesta tulee mahdolliseksi vain käyttämällä materiaalin tutkimusmenetelmiä, jotka mahdollistavat näytteiden (terien) mekaanisen ja sähköisen eroosion tuhoamisen.

Joten jonkin ajan kuluttua se tuli meille selväksi moire-kuvio- Tämä on kerroksittain rakennettu kuitu. Kysymyksiä heräsi luonnollisesti heti. Valmistetaanko tällaisia ​​teriä nykyään Japanissa? Millä tekniikalla tai menetelmällä on mahdollista saada tällainen teräksen makro- ja mikrorakenne? Miten tällainen rakenne vaikuttaa terän laatuominaisuuksiin?

Aloitetaan järjestyksessä

Japanissa parhaat nykyaikaiset seppämestarit saavuttavat saman vaikutuksen vielä tänäkin päivänä. Tämän vahvistavat monet yksityiskohtaiset valokuvat nykyaikaisista miekoista, joita ovat takoneet esimerkiksi Yoshindo Yoshihara. Ei kaikissa, mutta monissa hänen miekoissaan se näkyy selvästi metallin kuitu-moire-rakenne. Joten ensimmäiseen kysymykseen voidaan turvallisesti vastata myöntävästi. Toistan vielä kerran, tällaiset terät löytyvät vain aikamme parhaiden japanilaisten mestareiden joukosta. Tämä on tärkeä seikka, joka auttaa meitä ymmärtämään moire-kuidun "mysteerin" perusteellisemmin.

Nyt puhutaan japanilaisesta menetelmästä kuituteräksen valmistamiseksi. Tavoitteena ei ole vain kuitumainen, vaan ultraohut rakenne, jossa vuorottelevat (epätasaiset) kuidut, jotka on rakennettu kahteen tasoon (pitkittäis- ja kerros kerrokselta), jotka on yhdistetty toisiinsa sekä tako- että diffuusiohitsauksella.

Kuiturakenteiden luominen teräkseen on ratkaistu (ja erittäin menestyksekkäästi) vuosisatojen ajan, monet mestarit monissa maissa. Tunnetuin menetelmä nykyään on niin kutsuttu mosaiikki-Damaskos-menetelmä. Tämän tekniikan ydin on, että teräsnauhoista koottu paketti (poikkileikkaukseltaan neliön muotoinen) taotaan, hitsataan ja vedetään takaisin neliömäiseksi poikkileikkaukseksi. Sitten puu katkotaan tai leikataan yhtä suureksi osaksi, josta kootaan jälleen neliömäinen paketti (2 x 2 tai 3 x 3 tai enemmän). Tämän jälkeen nämä toiminnot toistetaan syklisesti. Kerättyään tarvittavan määrän kuituja seppä kiertää pussin ja leikkaa sen poikittain 3-8 mm:n uriksi. Nauhoiksi takominen ja hionta "nostaa" pintaan kuitujen poikkileikkauksista muodostuvan mosaiikkikuvion.

Mosaiikki-Damaskos-lohkon poikkileikkaus edustaa tietyllä tavalla järjestettyä kuitua. Kahdeksan 2 x 2 -pinon hitsausta tällä menetelmällä tuottaa lohkon, joka sisältää noin 65 000 kuitua. 10 silmukkaa - jo yli miljoona kuitua!

Tämän menetelmän perusteella loimme useita katana-teriä, joihin osallistuivat kuuluisat sepät ja asesepät Moskovasta ja Tulasta.

Merkittävänä erona japanilaiseen versioon voidaan pitää katkonaisen kuiturakenteen vaikutuksen puuttumista. Kuviosta tuli pieni, selkeä, erittäin kaunis ja tiheä, mutta ilman kuuluisaa japanilaista moirea. Terät osoittautuivat melko vahvoiksi ja iskunkestäviksi, mutta klassinen vyöhykekarkaisu paljasti hamonin ilman selkeästi määriteltyä siirtymävyöhykettä nioi, ja lisäksi karkaistu vyöhyke osoitti kontrastia hada, joka ei ole toivottavaa esteettisestä näkökulmasta. Lyhyesti sanottuna siitä tuli erittäin hyvä, mutta ei aivan sitä mitä etsimme.

Kuituteräksen valmistamiseksi on monia menetelmiä. Ihan huvin vuoksi voin ehdottaa toista, erittäin irrationaalista menetelmää, joka tuli juuri mieleen. Hitsattaessa Damascus-pakkausta (100 kerroksen sarjan jälkeen), leikkaa siihen urat läpiviennille ennen jokaista seuraavaa hitsausta. Pitkittäiset leikkaukset "nousevat" pintaan kerrosten poikittaisia ​​osia, jotka muodostavat kuitua näiden toimintojen syklisesti toistettaessa. Metallin menetys tällä menetelmällä on valtava, ja kuitu osoittautuu "eri kaliiperiksi" ja tietysti täysin homogeeniseksi. Mutta miksi ei menetelmä? Harmi, että Venäjällä asiat eivät mene hyvin henkisen omaisuuden kanssa, muuten se olisi voitu patentoida. Kuitenkin vitsit sivuun.

Ja silti, miten klassinen moire-kuitu valmistetaan japaniksi? Käännytään ensisijaisiin lähteisiin: Japanissa ja USA:ssa julkaistuihin kirjoihin japanilaisten miekkojen valmistustaidosta. Koko prosessi on kuvattu monissa kirjoissa alusta loppuun. Meille mielenkiintoisimpia ovat epäilemättä materiaalit modernin Japanin arvovaltaisimman sepän ja asesepän, ​​herra Yoshindo Yoshiharan kirjasta "Japanin miekan käsityö".

On sanottava, että japanilaiset mestarit kätkevät erittäin taitavasti tärkeimmät tekniset vivahteet erittäin näyttäviin ja värikkäisiin, mutta silti toissijaisiin tai tunnettuihin faktoihin. Monet tärkeät kohdat puuttuvat kokonaan. Tämä on ymmärrettävää; mestaruuden salaisuudet ovat olemassa niiden suojelemiseksi. En valehtele, en myöskään haluaisi paljastaa aivan kaikkea mitä onnistuin ymmärtämään ja oppimaani, mutta mielestäni japanilaisen moiré-tekniikan ansaitsee hieman nostaa tätä mysteerin verhoa. Uskon, että monet japanilaisten miekkojen ystävät ja keräilijät kunnioittavat katanaa enemmän, jos he oppivat enemmän sellaisista "antiikkisen salaisuuksista".

Joten mielenkiintoisin asia oli "piilotettu" kirjaimellisesti näkyvimmälle paikalle. Aloitetaan terän teräksen takomisesta (takohitsauksesta).

Pakkauksen taittamisen prosessia kuvaava mestari Eshindo tarjoaa kirjassaan kaavion, jossa kuitenkin ilman paljon kommentteja esitetään yksi erittäin mielenkiintoinen ja merkittävä tekniikka, jonka avulla saadaan teräksen pitkittäiskuiturakenne. Tämä on pakkauksen kiertoa 90° avausakselin ympäri ja edelleen hitsausta ja taittamista kohtisuorassa tasossa. Pyöritä pakkausta keräämällä vähintään 200-500 kerrosta ensisijaiseen tasoon. Kääntämisen ja kerrosten lisäyksen jälkeen paketti alkaa murskata shakkilaudan periaatteen mukaisesti ja kerää kuituja, jotka muodostuvat primääri- ja toisiokerroksen leikkauspisteistä.

On sanottava, että kuten kaikki antiikin tekniikat, tämä kuidun hankintamenetelmä osoittautui paljon tehokkaammaksi ja yksinkertaisemmiksi kuin seppien myöhemmät keksinnöt. Valitettavasti jouduin myös ensin niin sanotusti "keksimään pyörän uudelleen", ts. "löydä" tämä menetelmä uudelleen, ennen kuin tajusin, että se oli jo pitkään julkaistu monissa japanilaista miekkaa koskevissa kirjoissa, ja koko tämän ajan se oli kirjaimellisesti silmieni edessä. Näin meidän on jälleen kerran varmistettava, että tärkeimmät (ja yksinkertaiset) salaisuudet säilyvät näkyvimmällä paikalla, mutta eivät paljasteta meille ennen kuin itse ymmärrämme niiden merkityksen.

Yllä kuvattu tekniikka ei kuitenkaan yksin riitä japanilaisen moiren saamiseksi. Muistaa? Sovimme, että löydämme tavan tuottaa välissä olevaa (ei yhtenäistä) kuitua. Nyt päästään mielenkiintoisimpaan ja samalla kiistanalaisimpiin. Jotta en häiritsisi sinua lukuisten kokeideni ja kokemusteni kuvauksella, hahmotan vain niiden menetelmien olemuksen, joiden tulokset osoittautuivat hyvin samanlaisiksi kuin Koto-kauden "japanilainen moire".

Ensimmäinen menetelmä (perinteinen, japanilaisten mestareiden yksityiskohtaisesti kuvaama)

Raakateräksen saamisen jälkeen rikomme sen litteäksi, huokoiseksi pannukakuksi. Kovetetaan se vedellä ja murskataan sitten hauras, ylikuumentunut teräs pieniksi paloiksi (puolesta kolmasosaan tulitikkurasiasta). Kootaan näistä osista paketti (kutsutaanpa sitä ensisijaiseksi paketiksi), joka on rakennettu vähähiiliselle terälle. Aseta tätä varten litteät fragmentit 5-7 kerrokseen. Takomisen, hitsauksen ja vetämisen jälkeen saamme neliömäisen nauhan, jonka sivu on 15-20 mm.

Kun tästä nauhasta on leikattu 50 - 60 mm pitkiä sauvoja, asetamme niistä toissijaisen pakkauksen hitsataksemme sen kuiduksi (yllä kuvatun menetelmän mukaisesti). Koko tämän menetelmän "salaisuus" on, että tangot on asetettava pakkauksen linjan poikki. Minkä vuoksi? Sitten jatkohitsauksen ja kuidun sisäänvetämisen aikana ensisijaisen pakkauksen hitsaussaumat, jotka muodostuvat hitsatuista huokosista ja hitsausfragmenteista yhdessä, venyvät suuresti poikki (ja aiheuttavat kaaosta hitsaussaumaan jokaisen kuidun koko pituudelta! ), mikä tekee kuiduistamme hyvin heterogeenista.

Jos käytät hiilitakossa sulatettua terästä (U7, U8, teräs 45 ja 65G), lopputulos tyydyttää useimmat keräilijät ja aitausmestarit. Kuitenkin, kunnes parhaat esimerkit XIV-XVI vuosisatojen. Tätä menetelmää ei tietenkään voida saavuttaa. Ilmeisesti lukuisten japanilaisten miekkojen valmistusta koskevien kirjojen kirjoittajat ovat "poistaneet" meille teknologian teräksen valmistamiseksi tavallisiin, vaikkakin erittäin korkealaatuisiin perinteisiin teriin.

Tapa kaksi (moderni ja vähemmän perinteinen)

Hitsataan 9 levyn peruspaketti vakiovalssattua terästä (U 10 ja teräs 45). Takotaan 54 kerrosta (9x2x3) ja venytetään neliömäiseksi nauhaksi. Sitten kaikki noudattaa ensimmäistä menetelmää (tangot, toissijainen pakkaus, kuitu). Tämän menetelmän "salaisuus" on, että tangot (linjassa pakkauksen poikki) on suunnattava siten, että niiden tasot hitsaussaumoineen on käännetty kohtisuoraan (kohteen) vasaran iskujen tasoon nähden. Tulos on lähes sama kuin ensimmäisessä menetelmässä, paitsi että metallin selkeämmän kontrastin vuoksi kuitujen lukumäärän sekundääripakkauksessa on oltava suurempi. Lisäksi teräs osoittautuu kovetetussa ja hitsattaessa oikempaa, mutta tällä menetelmällä seppä pärjää tavallisilla teräslaaduilla ilman operaatiota orishigane"orishigane" (teräksen sulatus takomassa).

Menetelmä kolme (yritys paljastaa japanilaisen moiren mysteerin seuraava kerros)

Tarvitsemme seuraavaa menetelmää saada japanilainen moire." damastiterästä! Muutama sana siitä, mitä damastiteräksellä on tekemistä sen kanssa ja mitkä ovat seuraavat mysteerikerrokset. Tosiasia on, että perinteinen japanilainen tamahagane-teräs, joka on hitsattu suuressa (ei kotona) tatara-uunissa, sisältää merkittävän osan dendriittikiteistä suuren sulamassan pitkän jäähdytyksen vuoksi. Itse asiassa dendriittirakenne on tärkein damastiteräksen määräävä tekijä. Siksi voimme turvallisesti olettaa, että harkon ytimessä tamahagane"tamahagane", nimeltään kera"kera", sisältää huomattavan määrän valettua damastiterästä. Monissa japanilaisissa ja amerikkalaisissa kirjoissa japanilaisten miekkojen valmistustekniikasta on valokuvia kerasta, joista näkyy selvästi suuret dendriitit. Joten tämä "salaisuus" on myös yksi julkisista.

Ilmeisesti Japania tulisi pitää ainoana maana, joka perinteisesti tuottaa damastiterästä ilman upokkaan. Upokkaan rooli tässä on reunametallin massa, joka on sekoitettu hiilen ja kuonan kanssa. Se on hyvin japanilaista: käytännöllinen, tehokas ja petollisen yksinkertainen.

Tällä menetelmällä pystymme suorittamaan toisen kohdan muinaisten seppien tekniikassa: diffuusiohitsauksen yksittäisten kuituryhmien välillä. Dendriittikiteiden muodonmuutoksella (vetämisellä) muodostuneilla damaskikuiduilla ei ole takohitsaussaumoja keskenään. Juuri tämän kuvan havaitsimme tutkiessamme muinaisten japanilaisten terien metallia.

Otetaan siis valettu damastiteräs huokoiset harkot, joiden hiilipitoisuus on 0,8-1,3 % ilman erityisiä seostuslisäaineita (ellei jokin katalyytti auta: molybdeeni, vanadiini, tantaali jne. enintään 0,5 % ). Hitsaamme ne karkeaksi kuiduksi (12 x 4) ja... tulemme hämmästymään tuloksesta! Kuvion luonne, väri, kontrasti ja kovettuna ja hamon - siitä tulee hyvin samanlainen kuin japanilainen moire, mutta silti melko suuri. Kuitujen lisääminen aiheuttaa moire-häviön ja muuttaa teräksestämme mukavan, tiheän ja valitettavasti liian yhtenäisen kuidun.

Yksi asia on varma: dendriittisten rakenteiden läsnäolo alkuperäisessä pakkauksessa toi meidät lähemmäs ratkaisua. Monissa suhteissa (hapetusprosessit lämmityksen aikana, hitsaussauman puhtaus, hitsauslämpötila ja paljon muuta) damastiteräs osoitti, mistä Japanin legendaariset sepät kirjoittivat tutkielmissaan ja kirjoissaan.

Tärkeä seikka damaskin osan merkityksen ymmärtämiseksi tamahaganessa on se, että sulatuksen päätyttyä tatari"tatara" (Japanissa on nykyään vain yksi tällainen uuni toiminnassa), viiden japanilaisen seppäkoulun edustajat valitsevat ja jakavat kerapalat huolellisesti keskenään. Tätä prosessia ympäröi salassapitoverho ja se tapahtuu ilman ulkopuolisten läsnäoloa. Mitä patriarkat etsivät tästä metallikasasta? Uskallan ehdottaa, ja mielipidettäni tästä asiasta vain vahvistaa monivuotinen käytäntömme ja tieteellinen tutkimus että he etsivät damastiterästä, jonka yksittäiset palaset ovat piilossa tonneissa huokoista terästä.

Sanomattakin on selvää, että parasta metallia saavat vain koulujen parhaat mestarit, mukaan lukien edellä mainittu Yoshindo Yoshihara (Bizen-koulu).

Menetelmä neljä (avain ymmärtämiseen tai keskeneräinen kokeilu)

Syy moiré-ilmiön katoamiseen kuitujen määrän lisääntyessä kolmatta menetelmää käytettäessä näyttää olevan se, että dendriitit venyvät pakkausta pitkin ja ohenevat (tulevat silmälle näkymättömiksi), kun taas suhteellisen kirkkaat ja paksut hitsaussaumat tulevat etualalle. Kahdessa ensimmäisessä yllä kuvatussa menetelmässä pyrimme venyttämään hitsejä pakkauksen poikki. Tehdään sama damastiteräskiteiden kanssa.

Aloitetaan: käännämme damastiharkon pystysuoraan ja venytetään sitä kohtisuorassa tasossa niin, että sen pohja ja yläosa muuttuvat nauhan vasemmaksi ja oikeaksi puolelle. Venytetään neliömäinen kaistale, leikataan tankoiksi ja laitetaan ne pääpakkaukseen. Ensisijaisen pakkauksen keittämisen jälkeen lisäämme jopa 20 kerrosta ja 90:n kääntämisen jälkeen vielä 16-32 kerrosta.

Joten mitä meillä on?

* kerros kerrokselta kuitu;

* diffuusio- ja takohitsaus yhdessä paketissa;

* ajoittaiset kuidut.

Ulkoisesti metalli osoittautui vieläkin samankaltaisemmaksi kuin japanilainen moiré, se lämpenee täydellisesti, jolloin voit saavuttaa monia vanhanaikaisia ​​efektejä hamonissa, se pitää iskun täydellisesti ja on yleensä erittäin hyvä ja hyvin lähellä klassikoita, mutta silti jotain siinä pettää remake. On tarpeen suorittaa kokeita alkuperäisen teräksen (damastiteräksen) kemiallisen koostumuksen valitsemiseksi. Ilmeisesti meidän on lisättävä kaikenlaista metallurgista "roskaa", leikittävä lejeeringillä, juoksutuksella jne., mutta tämä kokeilu ei ole vielä valmis.

Japanilaisen moiren tutkimuksesta käytävän keskustelun alussa esitimme itseltämme kysymyksen: miten teräksen kuiturakenne vaikuttaa katanan terän laatuun? Työpajan, Tetsugen kuituterien käytännön käytöstä saatujen kokemusten perusteella venäläisissä laido-kerhoissa (japanilainen miekkataide) voidaan vakuuttavasti sanoa, että kuitu antaa terälle huomattavasti suuremman lujuuden ja luotettavuuden verrattuna kerrostettuihin ja homogeenisiin teräksiin. Heterogeenisen kuidun leikkausominaisuudet ovat yleensä vertaansa vailla. Tässä esimerkissä voi jälleen ihailla japanilaisten kykyä yhdistää kauneus ja käytäntö.

Damaskiteräksen käytäntö ja kauneus katanassa (jatkoa puhtaan damastiteräksen etsinnöille)

Olen tutkinut damastiterästä noin viisitoista vuotta. Totta, vuosien aikana tällä alalla työskennellessäni tulee mieleeni yhä enemmän ajatus: mitä enemmän opin damastiteräksestä, sitä vähemmän tiedän siitä. No, kaikki alkoi prosessin vuoksi. Uskon, että kaikki tulokset jäävät aina jonkin loputtoman kokeilun välivaiheiksi. Bulatista ei ole pitkään tullut minulle tavoite, ei idea tai unelma, vaan pikemminkin erityinen ilmapiiri, jossa olen tottunut työskentelemään ja ajattelemaan.

Japani on vanha rakkauteni, joka syntyi sielussani paljon aikaisemmin kuin muut kiintymykset. Monet arvokkaat nuoruuden päivät omistettiin tälle ensimmäiselle rakkaudelle dozossa (taistelulajeissa), kirjastossa ja metsässä japanilaisen yksinkertaisen ja nuorekkaan kategorisen luonnon "pohdiskelun" aikana. Kiintymykseni Japaniin "tartutti" minut zenin estetiikassa ja käytännössä ja myöhemmin intialaisessa filosofiassa ja Intian kulttuurissa, johon rakastuttuani omaksuin eurooppalaisen filosofian, hermeettisyyden ja alkemian... Mutta kuinka tahansa. elämä kehittyy tulevaisuudessa, Japani jää luultavasti ikuisesti suosikkisadulleni, joka kutsuu minua.

Ennemmin tai myöhemmin näiden kahden polun oli ristettävä. Näin ilmestyivät valetusta damastiteräksestä taotut katanojen terät, joiden varressa on huolellisesti esillä hieroglyfit Tetsu (rauta, rauta) Ge (yhdistelminä - hampaat).

Keksin tämän nimen analogisesti suosikkisarjakuvani "Mowgli" kanssa lapsena. Muistatko, millä ihailulla ja kunnioituksella Mowgli poimii muinaisen tikarin? Kuinka kunnioittavasti lausut hänen nimensä: "Rautahammas"? Näiden hieroglyfien kalligrafinen kirjoitus, josta tuli allekirjoituksemme, kuuluu ystävämme ja kollegani kovien metalliseosten instituutissa (VNIITS) Boris Anatoljevitš Ustyuzhaninin siveltimeen, joka osaa täydellisesti kiinan kieltä ja on ylipäätään poikkeuksellinen ja asiantunteva. henkilö. Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni häntä vielä kerran.

Vuosien varrella suhtautumiseni damastiterästä, miekkoja ja Japania kohtaan ei ole muuttunut. Kuten suosikkisarjakuvani sankari, olen herkkä terälle. Toivottavasti tämä tunne ei katoa koskaan. Tässä suhteessa en todellakaan haluaisi tulla "kyyniseksi ammattilaiseksi", on parempi pysyä aina vilpittömänä amatöörinä.

Kolme tai neljä vuotta ennen Tetsugen työpajan perustamista yritin toistuvasti luoda katanan terää damastiteräksestä. Opin matkan varrella karkaisun hienouksia ja rohkaisi isääni opiskelemaan japanilaista kiillotusta, ja ymmärsin hyvin, että katana tarvitsi erityistä damastiterästä, joka on erityisesti hitsattu sitä varten.

Veden kovettumisesta tuli todellinen este tällä tiellä. Klassinen iranilaistyyppinen damastiteräs, jossa on 1,5-2% hiiltä, ​​ei kestänyt niin ankaraa toimintaa. Liian paljon martensiittia putosi liian nopeasti. Karkaisun aikana terät taipuivat lähes pyörän tapaan ja ne hajosivat lähes tuhansiksi paloiksi. Ensinnäkin öljyssä kovettuminen ei vastannut sisäisiä tarpeitani (ei japaniksi, eli ei oikeastaan), ja toiseksi, hamon-linja osoittautui vailla kauneutta, joka niin viettelee asiantuntijoita kaikkialla maailmassa.

Matkalla "japanilaiseen damastiteräkseen" kokeilin monia ovelia tekniikoita ja menetelmiä, mukaan lukien sellaisia ​​perustavanlaatuisia kuin termodynaaminen isku teräksessä (sammutus äkillisesti muuttuvilla jäähdytysnopeuksilla). Tulokset olivat omalla tavallaan erittäin kauniita ja laadukkaita asioita, mutta et voi huijata itseäsi, tämä ei ollut sitä, mistä unelmoit.

Joten vuonna 2001, koska damastiteräksen seostaminen molybdeenin kanssa aloitettiin uudelleen samalla kun hiilipitoisuus pienennettiin 0,6-0,8 prosenttiin, oli mahdollista valmistaa uudelleen damastiterästä, joka sai "omistusoikeudellisen" merkinnän M-05 tai , kotona, “Emka” . Miksi se piti avata uudelleen? Tosiasia on, että aikoinaan kiillotus- ja happoetsausvaiheessa tapahtuneen yleisesti typerän virheen vuoksi me "kirjoitimme" samanlaisen seoksen jätteeksi.

Merkittävä ero ”Emkan” ja kaiken aiemmin tekemäni välillä voidaan pitää sen kolmea tärkeää ominaisuutta:

* kyky kestää sammuttamista ensimmäisellä vesifaasilla, sitten öljyllä (ensimmäisessä vaiheessa muodostuvat kaikki kuuluisat hamon-efektit, kun taas toinen, öljyfaasi suojaa terää liialliselta mekaaniselta kuormitukselta);

* kyky takohitsaukseen (ja hitsattavuus tapahtuu melko a matalat lämpötilat 900 - 1100 °C);

* Damaskin "kuvion" säilyminen jopa toistuvasti kuumennettaessa hitsauslämpötiloihin ja korkeampiin (jopa 1200 °C).

Saatiin materiaali, josta itse asiassa "meidän Japanimme" Tetsugesta alkoi. "Emka" voi toimia eri rooleissa: tamahaganeina (jos sulatus suoritettiin suurella määrällä sulatetta ja kuonaa, joka on erityisesti lisätty upokkaan); kerrokseksi raakateräskerrosten välissä; ja lopuksi, mikä tärkeintä - luonnollisena, luonnollisena kuiduna, josta terä on taottu.

Yksiosainen katana-terä, joka on valmistettu damastiteräksestä M-05, jossa on käytetty ovela (saahan lukijat anteeksi, salainen) taontatekniikkaa, jonka avulla voimme saavuttaa hitsaussaumojen vaikutelman koko nauhan syvyydessä. ehdottomasti paras tähän mennessä, mitä olemme onnistuneet saavuttamaan "japanilaisessa teemassa""

Pääsyy siihen, miksi aiemmin "neljänneksi menetelmäksi" kuvattu kokeilu keskeytettiin, oli läpimurto M-05:n takomisessa, mikä avasi paljon houkuttelevampia näkymiä kuin kaikki edellä mainitut menetelmät.

Damaskin terän vahvuus on aina hämmästyttänyt mielikuvitusta, mutta jos tämä terä on vyöhykekarkaistu katana, ihmeitä alkaa! Saatuamme ensimmäiset onnistuneet näytteet kiinteästä damaskista ”japanilaisista” teriistä kollegani ja minä tulimme nopeasti vakuuttuneiksi, että perinteisiä menetelmiä Vahvuustestaus ei enää sovi, täytyy keksiä jotain kovempaa.

Tällä meille uudella tekniikalla valmistettiin useita miekkoja, jotka muodostivat kerralla kokonaisen kokoelman ja jotka esiteltiin suurelle yleisölle marraskuussa 2004 Taiteilijoiden keskustalossa näyttelyssä "Blade - Traditions and Modernity". Nyt osa niistä on kokeneiden laido- ja kendo-käsityöläisten testauksessa. Olemme toistaiseksi saaneet heiltä vain positiivista palautetta.

Yksi teriä on jo alkanut synnyttää legendoja (esitimme sen japanilaiselle miekkaimestarille Fjodor Aleksejevskille vuonna 2004). Lyhyen elämänsä aikana se on ollut jo sieppaajien käsissä ja japanilaisten ammattilaisten arvioinneissa ja suurlähetystöjen vastaanotoissa... Ja äskettäin eräs Voronežin näyttelyn ei liian herkkä vierailija meni eteenpäin ja leikkasi duralumiiniprofiili sen kanssa (kysymättä) puolivitriinissä yhdessä lasin kanssa, vahingoittamatta terää. Joten näyttää siltä, ​​​​että katanan tapauksessa damastiteräs pyrkii ottamaan johtavan, ellei hallitsevan aseman. Legendat kerääntyvät ja testit jatkuvat.

Viimeisimmät teränäytteet viittaavat siihen, että voimme lähitulevaisuudessa kyetä "alistumaan" veteen (ilman öljyfaasia) valetun damastiteräksen karkaisua. Kukapa olisi uskonut tätä edes viisi vuotta sitten! Hada-teräksen rakenne lähestyy jokaisessa kokeessa kuuluisaa "japanilaista moiréa". Kaikista näistä, ehkä hyvin ehdollisista, onnistumisista huolimatta olen kuitenkin varma, että tämä tulos ei jää viimeiseksi. Kuten on jo sanottu, prosessi on meille edelleen tärkeämpi kuin mikään tulos, ja tämän pitkän polun mysteerit vain lisääntyvät. No mitä mielenkiintoisempaa se on.

Päätelmän sijaan

Tämän artikkelin tutkimuksessa tai raportoinnissa tutustuimme vain yhteen, hyvin suppeaan (vaikkakin tärkeään) näkökohtaan katanan terän valmistusteknologiassa. Kuituteräs ei ole kaukana ainoasta huipputason japanilaisten terien "mysteeristä".

Ajattele kuinka monta aihetta todellisella keräilijällä on opiskella! Jäykkä, ajan kiillotettu kaanoni ei ainoastaan ​​muuttanut katanaa kuolleeksi taiteeksi, vaan pikemminkin päinvastoin avasi tien sen läpi tuntemaan täydellisyyden äärettömiä syvyyksiä.

Suoraan sanottuna olemme nyt enemmän kiinnostuneita muista aiheista. Katanan parissa työskennellessämme mieluummin lepäämme sielumme uuvuttavien etsintöjen ja kokeilujen edessä. Mutta sitten eräänä päivänä, aivan äskettäin, ystävät ja työtoverit "Guild of Gunsmiths" -järjestöstä soittivat ja pyysivät minua kirjoittamaan japanilaisista miekoista. Houkutteleva, kaunis ja käsittämätön Japani muistutti meitä jälleen itsestään. Oliko hänestä mahdollista kieltäytyä?

Joka tapauksessa yritin näyttää tämän viisaan, ikivanhan, mutta samalla ikuisesti nuoren ja modernin kauneuden ehtymättömyyden. Kuten Zen meille opettaa, yritimme katsoa tarkasti rannalla olevaa hiekanjyvää, jotta tämän ohikiitävän mietiskelyn kautta voisimme henkisesti katsoa valtameren syvyyksiin.

Haluaisin, että tämän kuilun taustalla ei aina onnistuneet, vaatimattomat kokeiluni innostaisivat aloittelevia aseseppäjä itsenäiseen luovaan etsintään. Etsintä ei perustu pelkästään uteliaisuuteen ja ylpeyteen, vaan myös kunnioittavaan, kunnioittavaan asenteeseen muinaisia ​​kulttuureja ja niiden tuntemusta kohtaan.

Katana on ehtymätön. Tämä hämmästyttävä miekka yhdistää niin monia ominaisuuksia ja viisautta! Jätimme kokonaan pois teräsuunnittelun aiheen, jonka klassisten mukaan tulisi koostua erilaisista osista (terä, takaosa, sivulevyt), emmekä huomioineet kovettumisprosessia. Kävimme läpi suojasulatteiden valmistuksen, kovetusaineen valmistuksen ja terän oikaisumenetelmät sekä sen karkaisun ja kiillotuksen salaisuudet. Aihe katanakehyksen tekemisestä, huoran lakkamaalauksen taiteesta, japanilaisen miekan symboliikasta ja mystiikkasta, koshirae-kuvien sisäinen filosofia ja paljon muuta vaativat erillisen yksityiskohtaisen keskustelun.

Ehkä ensi kerralla...

. Syntynyt vuonna 1968. Vuosina 1989-1991. opiskeli valetun damastiteräksen rakenteita Metallurgian laitoksella MATI:ssa. Vuosina 1991-1995 - Iranilaisen tyyppisen valetun damastiteräksen tuotantoteknologian yksityinen tutkimus. Vuosina 1995-2001 - käytännön kokeet ja valetun damastiteräksen tuotanto kovaseosteollisuuden yritysten teollisuuslaitteilla. 8 2001-2004 VNIITS:n (All-Russian Scientific Research Institute of Hard Alloys and Refractory Metals) apulaisjohtajana opiskellut fysikaalisia, mekaanisia, kemiallisia ja sähkömagneettiset ominaisuudet valettua damastiterästä.

Näyttelyihin osallistuminen:

- "Meidän nimemme" Moskovan valtion historiallisessa museossa, 1998;

- "Venäjän terät 2000" valtion historiallisen ja kulttuurisen museo-reservin "Moskovan Kremlin" asekammiossa;

- "Teräaseiden mestariteoksia ja harvinaisuuksia" Pietarin merimuseossa, 2004;

Hei rakas kenshi!

Tänään haluaisin kertoa sinulle kuinka tehdä oma kahva ( tsuka) katanalle ( iaito, shinken). Minut pakotti valmistelemaan tämän katsauksen tarve palauttaa vanha iaito, jolta puuttui kahva useiden olosuhteiden vuoksi. Kahvan valmistaminen tilauksesta Venäjällä tai Japanissa on melko kallista ja vie paljon aikaa ja resursseja. Joten päätin säästää aikaa ja rahaa sekä tarkistaa paikan, jossa kädet kasvavat. 😂😂😂

Tässä katsauksessa kerron kuinka veistää kahva puusta ja valmistella se käämitystä varten ( tsumaki), josta puhun seuraavassa katsauksessa.

Minkä tahansa koppi mukana iaido tai battodo ainakin kerran kohdannut tilanteen, jossa kahva katanas syystä tai toisesta rappeutui. Yleensä kahva katanas siinä on kaksi vikaa - tämä tsumaki(käämitys tsukaitto) ja varren kiinnityksen sijainti katanas. Jos kelaat taaksepäin tsukaitto- tämä ei ole kovin vaikea ja kallis tehtävä, jota kuka tahansa voi hoitaa, tarvitset vain uuden johdon ja taidon. Löysällä varrella asiat ovat monimutkaisempia. Tilanteesta riippuen (jos kahvan eheydelle ei ole kriittistä vauriota) tämä ongelma voidaan ratkaista sekoittamalla sahanpuru puuliimaan ja kaatamalla se varren reikään. Sen jälkeen sinun on asetettava varsi itse aineen kanssa olevaan reikään niin, että aine täyttää kaikki ylimääräiset ontelot, ja vedä se ulos ennen kuin se tarttuu tiukasti. Tämä menetelmä ei kuitenkaan aina toimi. Jos kahva halkeilee löystyneen varren takia, sinun ja muiden turvallisuuden vuoksi tällainen kahva on vaihdettava.

No, tai joku halusi seremoniallisen kahvan tai päinvastoin "toimivan" kahvan, niin tämä arvostelu on hyödyllinen myös sellaisen tekemiseen. Miten tämä tehdään oikein, keskustellaan myöhemmin. 😏

Aluksi tarvitset itsesi katana(purettu). Osa koshirae varten tsuka, nimittäin: habaki, seppa(2 kpl), tsuba, jalkainen Ja Kashira .

Kaksi viimeistä asentoa ovat erittäin tärkeitä, koska yleensä kahva on käännetty alas jalkainen Ja Kashira tietty koko. Materiaalin valinta ja erityisesti sen mitat riippuvat tästä.

Tarvittavat työkalut: ruuvipuristin, puristin, rautasaha, sarja viiloja ja erikokoista hiekkapaperia, taltta(jos sinulla on puuleikkuri, tämä helpottaa tehtävää), veitsi, timanttiteroitin (tarvitset sitä taltan teroittamiseen prosessin aikana, koska tylsä ​​taltta on tuskaa!), vasara, setti viivoja, tussi ja epoksiliima.

Kahvan valmistukseen on parasta käyttää kovapuuta. Voit käyttää "perinteistä" puuta - magnoliaa tai paulowniaa, mutta niitä on melko vaikea löytää Venäjältä, ja hinnat ovat korkeat. Jos kahvan alkuperällä ei ole sinulle väliä, yleisin ja edullisin vaihtoehto on venäläinen tammi. On olemassa useita verkkokauppoja, jotka tarjoavat myyntiin eripituisia ja -leveisiä askartelutankoja. Keskimäärin hinnat vaihtelevat 500,00–1 500,00 ₽/baari. Itse säästin rahaa ja käytin aihiona kiinteän italialaisen tammiparketin jäänteitä. 😎

HUOM. Parkettilauta tai muu kerrospuu ei sovellu työkappaleeksi! Eikä luultavasti kannata mainita, että puun täytyy olla kuivaa!

Joten se siitä tarvittavat materiaalit ja meillä on työkalut. Siirrytään suoraan kahvan valmistusprosessiin. Arvioitu tuotantoaika on kaksi päivää.

Ennen tätä meidän on päätettävä kahvan koosta. Koot ovat yksilöllisiä. Voin vain suositella "työsi" mittaamista tsuka, joka on kätevä käyttää.

Kerron omalla esimerkilläni. Minun pituus tsuka(yhdessä jalkainen Ja Kashira) — 280 mm. Leveys leveimmästä kohdasta (sis tsukaitto) — 45 mm. Paksuus (sis tsukaitto) — 25 mm. Pituus tsumaki(välillä jalkainen Ja Kashira) — 260 mm. Leveys tsukaitto — 8 mm.

HUOM. Täällä sinun on oltava erittäin varovainen! Koska materiaalista (puuvilla tai silkki) ja kireydestä sekä käärintätavasta riippuen naru voi olla eri leveä ja kuinka monta askelmaa (timantteja) voidaan kiertyä kahvaan futin ja kashiran väliin. riippuu tästä, samoin kuin tilaa alasolmulle. Jotta varmistetaan, ettei ole rakoja ja solmu "sopii", suosittelen katsomaan, miten "työskentely" kahva on kierretty, ja arvioida (materiaali huomioon ottaen), kuinka kauan kahvaa tarvitaan.

Kun olemme päättäneet tulevan kahvan lopulliset mitat, meidän on nyt päätettävä työkappaleen mitat. Tietenkin itse puinen kahva on alla Samegawa(rauskun iho) ja tsumaki paljon pienempiä kokoja, jonka ilmoitin (pituutta lukuun ottamatta). Mutta minusta tuntuu, että työkappaletta ei pidä viedä täysin päästä päähän, koska kovan puun työstäminen vaatii tietyn tason taitoa. Siksi tämän puuttuessa esiintyy usein tuotantovirheitä (jossakin höylättiin liikaa). Jos otat työkappaleen, joka on hieman suurempi kuin kahvakokoonpanon mitat, virheiden sattuessa on enemmän liikkumavaraa.

Kahvaksi otin aihioksi kaksi tankoa, joista jokainen oli pitkä ~300mm, korkeus ~50 mm, leveys ~25 mm(katso kuva yllä).

Nyt sinun on valittava tasaisimmat sivut (tätä tarvitaan myöhemmin). Keräämme katana mittauksia varten. Laitoimme sen tiukasti varren päälle habaki, seppu, tsuba ja sitten toinen seppu. Asetamme kootun rakenteen yhteen tangoista (katso kuva alla) keskellä. Jäljitetään mahdollisimman tarkasti tussilla. Koska yleensä varsi katanas ei täysin tasainen, leveä toiselta puolelta ja kapea toiselta, tee sitten sama toisella lohkolla peilattu(käännä se ympäri katana). Tämä on tärkeää, kun liimaamme työkappaleita, meidän pitäisi saada reikä tietylle varrelle.

HUOM. Piirsin varren paksulla tussalla (katso kuva yllä), leikkaan sille ontelon tämän viivan sisäpuolelta. On erittäin tärkeää, että varsi sopii täydellisesti leikkaukseen, muuten se roikkuu. Reiän syvyydellä ei ole suurta merkitystä, koska se voidaan myöhemmin poistaa viilalla.

Otamme taltan käsiimme ja alamme suunnitella uraa varteen. Varmista, että ura on syvempi toisessa päässä kuin toisessa. Tarkista syvyys ja leveys jatkuvasti käyttämällä vartta. Lopulta varren tulisi sopia täydellisesti uraan eikä "kävellä" siinä.

Kourun pää voi olla 3-5 mm pidempi kuin varren pituus. Tämä on tarpeen siinä tapauksessa, että säädät jalkaa hiomalla kahvan yläosaa alas, jotta varsi ei tule myöhemmin koottaessa liikaa ulos siitä eikä sinun tarvitse käyttää välikappaleita.

HUOM. En nimenomaan näytä valokuvassa, että mekugiin on porattava reikiä, koska minun tapauksessani teen uuden reiän (mekugi-ana) lopullisen kokoonpanon aikana. Jos olet tyytyväinen mekugin olemassa olevaan reikään, ennen liimaamista on tarpeen porata reikä tulevan kahvan kumpaankin puolikkaaseen. Huomaa, että varressa se menee vinoon. Merkitse vastaavasti ensin halkaisijaltaan pienemmällä poralla, ja liimauksen jälkeen voit porata kokoon.

Kun molemmat varren urat ovat valmiit, purista ne yhteen ruuvipuristimella tarkistaaksesi, kuinka varsi sopii reikään.

Työnnä varsi sisään ja ulos työkappaleesta. Jos hän astuu sisään riittävän tiukasti, mutta ilman ylimääräistä vaivaa, ja jos hän ei kävele, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Jos se ei mene kokonaan sisään, sinun tulee teroittaa ylimäärää edelleen. Jos varsi liikkuu hieman, tämä ongelma voidaan ratkaista liimaamalla työkappale.

Seuraava vaihe on valmistautuminen liimaukseen. Aiemmin osoitin, että on tarpeen valita työkappaleen tasaisimmat osat. Tämä vähentää työtämme tiedoston kanssa. Nyt sinun on teroitettava tulevan kahvan molemmat puolikkaat ensin viilalla ja sitten hiekkapaperilla, jotta ne sopivat tasaisesti ja tiukasti toisiinsa.

Joten molemmat puolikkaat ovat täydellisessä kosketuksessa toisiinsa. Nyt olemme valmiita liimaamaan. Minulla oli kokemusta kahvan liimaamisesta erityisellä puuliimalla. Mielestäni epoksiliima on kuitenkin vahvempi ja kestävämpi, ja mikä tärkeintä, helpompi käyttää. Käytin epoksiliimaa erityisessä pakkauksessa (kuten ruiskussa), joka puristettaessa sekoittuu välittömästi komponentit ja antaa tarvitsemamme aineen.

HUOM. Valitettavasti ohjeiden mukaan saimme 5 minuuttia seuraavaan vaiheeseen, joten valokuvaamiseen ei jäänyt aikaa. Poista koshirae katanasta etukäteen!

Otamme "ruiskun" liimalla ja puristamme sen ulos linjalla " U» varren uran ympäri. Älä purista liikaa liimaa tälle alueelle, koska ylimääräinen liima valuu sisään. Levitä loput osat kourujen alle runsaasti liimalla.

Työnnä varsi varovasti liimalla päällystettyyn puolikkaaseen ja peitä se sitten toisella puoliskolla.

Puristamme tämän rakenteen tiukasti ruuvipuristimeen lähellä kourun alkua. Puristamme työkappaleen pään voimakkaasti puristimella. Meillä on noin 5 minuuttia aikaa saada varsi irti.

Palataanpa nyt hetkeen "jos varsi on löysällä". Kun kiinnitimme liimatun työkappaleen ruuvipuristimeen, osa liimasta putosi varren uraan. Tämä on hyvä! Välttääksesi pelaamisen tulevaisuudessa, älä vedä vartta heti ulos vähintään minuuttiin. Kun tuntuu, että sitä on vaikea vetää ulos, vedä se puoliväliin ja aseta se takaisin. Toista tämä toimenpide useita kertoja varatun minuutin kuluessa. Nyt kaikki ylimääräiset ontelot täytetään epoksiliimalla. Kun se kovettuu, varren välys häviää.

HUOM. Varsi on puhdistettava välittömästi!

Annamme rakenteen kuivua ohjeen mukaan 8 tuntia. Tämä riittää, jotta työkappale tarttuu tiukasti yhteen. 👌

Eli kahdeksan tuntia on kulunut. Työkappaleemme on asettunut turvallisesti ja on valmis jatkokäsittelyyn.

Kuten yllä olevasta kuvasta näet, työkappaleemme on pohjimmiltaan lohko. Tälle lohkolle on annettava soikea muoto. Meillä on keskiviiva - tämä on viiva, jossa puolikkaat liimataan yhteen. sitä tulee noudattaa. Alamme hioa kaikkia puolia tasaisesti, mutta ei liikaa (katso kuva alla).

Kokemukseni mukaan lomakkeesta on helpompi päättää, jos liität jalkainen kahvan yläosaan.

Ja ympyrä jalkainen merkki. Työkappaleen jatkokäsittelyssä sinun tulee noudattaa tätä lomaketta.

Tässä vaiheessa on tarpeen määrittää kahvan suunta sekä säätää jalkainen. Siksi hiomme vanteen alta taltalla ja viilalla jalkainen.

Kun olemme mukauttaneet jalkainen ja kiinnitä katana kahvasta, meidän on helpompi määrittää suunta, mistä ylimääräinen puu poistetaan.

Nyt kahva alkaa nousta työkappaleesta. On aika miettiä tulevaisuuden muotoja tsuka. Se voi olla suoraan alusta loppuun; se voi olla leveämpi alussa ja kapeampi lopussa; se voi olla suippeneva keskeltä, kuten tiimalasi (henkilökohtaisesti pidän tästä muodosta). Kun olemme päättäneet muodosta, meidän tulisi hahmotella tämä muoto työkappaleeseen. Alla olevassa kuvassa kahvan yläosassa näkyy pieni mutka. Kun olemme tehneet saman alhaalta, saamme tarvitsemamme muodon.

Kahva ei saa olla paksumpi (leveämpi) kuin reuna jalkainen Ja Kashira. Koska raidat tulevat sijoittumaan sivuille tulevaisuudessa Samegawa, ja sitten tsumaki. Tämä kaikki antaa meille tarvitsemamme paksuuden, joten leikkaa vapaasti kaikki ylimääräinen.

HUOM. Tsukamakin pitäisi olla fuchin ja kashiran tasolla!

Ennen kuin siirrymme kahvan viimeistelyyn, meidän on asetettava Kashira kahvan päässä. Säädä kahvan kärkeä Kashira. U Kashira on kaksi reikää loppukokoonpanoa varten tsumaki. Nämä reiät eivät kuitenkaan ole tällä hetkellä käytettävissä. Tehtävämme on tuoda ne saataville. Tätä varten tarvitsemme pyöreän viilan ja hieman kärsivällisyyttä. Puristamme kahvan pystysuoraan ruuvipuristimeen. Laitamme sen päälle Kashira hänen luonaan. Merkitse reiän paikka molemmille puolille. Ja teemme reiän, kuten alla olevassa kuvassa näkyy.

Tämän seurauksena meidän pitäisi päätyä johonkin tämän kaltaiseen (katso kuva alla), milloin Kashira laittaa kahvaan.

Kerättyään jalkainen Ja Kashira, käytämme viilaa ja hiekkapaperia kahvamme viimeistelyyn. On välttämätöntä, että kahvan sivut ovat riittävän tasaiset Samegawa.

Lopulta saimme tsuka meidän kokojemme mukaan katanas, joka on valmis viimeistelyyn ( tsumaki), josta kerron seuraavassa katsauksessa.

Pysy kanavalla! 😎

Tämän katsauksen (teksti ja valokuvat) on laatinut Bragin Andrey Evgenievich, erityisesti Moskovan kendo ja Iaido Club Shogun.

Ne ovat säilyneet tähän päivään asti eivätkä menetä suosiotaan. Muinaisista ajoista lähtien katana on valmistettu damastiteräksestä - "Anosov" -teräksestä, mutta tällaisella työkalulla taisteleminen on vaarallista, joten laitetaan alkuperäinen samurai-ase toistaiseksi sivuun, anna sen koristella sisustusta.

Jos päätät opiskella samuraiden muinaista taidetta, niin bokken, terän puinen analogi, on täydellinen harjoitusaseeksi. "Kuinka tehdä katana puusta?" - Monet ihmiset kysyivät itseltään tämän kysymyksen, mutta vain pieni osa samuraista hallitsi puisen bokken-tekniikan.

Puisen katanan ominaisuudet

Japanilaisessa kulttuurissa on runsaasti perinteitä. Harjoitusmiekkoja on käytetty samuraitaiteessa satoja vuosia. Idässä on monia taistelulajien kouluja. Bokken-miekalla on omat parametrinsa ja nimensä riippuen kuulumisesta tiettyyn koulukuntaan. Esimerkiksi Bokuto-bokkenin valmistukseen käytetään valkoista puuta, jonka pituus on 102 cm ja paino vaihtelee välillä 580-620 grammaa. Mitä tulee Keishi-Ryu-bokkeniin, tällainen ase on raskaampi ja painaa 102 cm pituudellaan 730 grammaa.

Bokken on puusta valmistettu kopio katanasta, jota on käytetty samuraitaiton oppimiseen ikimuistoisista ajoista lähtien. Kun olet oppinut tekemään katanan puusta, tulet yllättymään, koska tämä prosessi ei ole työvoimavaltainen.

Bokkenin muoto toistaa täysin katanan muodon, mutta aseen valmistukseen käytetyn materiaalin vuoksi se painaa vähemmän. Kuinka tehdä katana puusta omin käsin ja saada laadukas tuote? Valitse oikea materiaali. Bokkenin valmistukseen käytetään pääasiassa seuraavia puulajeja:

• tammi: valkoinen, punainen, musta, ruskea;
• valkopyökki.

Puisen bokkenin terä, kuten oikean katanan, on viistetty päästä 45° kulmaan ja terän profiilissa on litistetty soikea tai pyöreä muoto. Riippuu aseen tyypistä.

Samurai-bokkenin erottuva piirre on suojuksen puuttuminen, poikittaistyyny, joka suojaa kättä vihollisen aseelta, joka liukuu terää pitkin. Matala rako tehdään koko pituudelta - "hi", jonka ansiosta bokken antaa tyypillisen viheltävän äänen lyödessään.

Kuinka tehdä puinen katana

Tänään opit tekemään katanan puusta noudattamalla yksinkertaisia ​​​​ohjeita.

Mestarikoulutus tapahtuu nimenomaan bokkenilla, minkä vuoksi tarve tehdä tai ostaa tämä instrumentti on niin yleinen.

Vaiheittainen opas

1. Aloitaksesi tarvitset piirustuksen. Voit piirtää karkean piirustuksen katanasta tai ladata sen valmis malli internetistä.
2. Kun olet valmistanut työkappaleen, aloita käsittely aloittaen kahvasta. Käsittele sen alla oleva alue tiedostolla ja tasolla.
3. Muotoile terä poistamalla ylimääräinen puu mallin avulla työkalujen avulla.
4. Pyöristä kärki ja tasoita kahvan kulmat.
5. Hio kahva ja terä hiekkapaperilla.

Halutessasi voit leikata ja kiinnittää suojuksen, mutta useimmat bokkenit valmistetaan ilman tätä elementtiä.

Nyt tiedät kuinka tehdä katana puusta. Osoittautuu, että tämä ei ole niin vaikeaa kuin miltä se saattaa näyttää. Jopa aloittelija tässä asiassa voi selviytyä tällaisesta tehtävästä.