Photographie HDR et paysage (presque sans chiffres et avec images). Création de photos HDR dans Photomatix Pro

Quoi de neuf?

J'ai mis à jour ce guide pour inclure plus de fonctionnalités HDR de Photoshop et expliquez pourquoi je pense que Photomatix est meilleur. Dernière version Photomatix analyse vos fichiers TIFF et si les informations EXIF sont les mêmes, il vous demande quels sont les paramètres d'exposition de chaque image. Vous n'êtes donc pas obligé de supprimer EXIF. Excellente fonctionnalité.
Ce guide a été publié dans le numéro de novembre de Professional Photographer. Je pense que c'est la confirmation officielle que la technologie HDR intéresse réellement les photographes du monde entier. Le HDR vous permet de capturer des photos bien équilibrées en plein soleil ou de créer des photos artistiques de paysages époustouflants.

Objectif de ce guide :

L'objectif principal de ce guide est d'aider les gens à utiliser le HDR pour produire des photos avec une plage dynamique plus élevée que les photos obtenues en prenant simplement des photos. Je vais vous montrer comment obtenir le cadre droit à partir du cadre gauche.

Qu’est-ce que le HDR ?

HDR signifie High Dynamic Range. À l’aide d’un logiciel tel que Photomatix, vous pouvez créer des images avec plus de détails dans les hautes lumières et les ombres qu’une photo normale prise avec un appareil photo numérique moderne. Ceci est similaire à l’ancienne technique de mélange d’exposition. Prendre le ciel d'une photo et la terre d'une autre, puis les combiner dans Photoshop. Le HDR va encore plus loin en augmentant la quantité de détails dans une image et en vous permettant de prendre des photos uniques. Vous pouvez le faire avec soin pour obtenir des photos d'apparence naturelle, ou faire preuve de créativité et créer des photos très atmosphériques et émotionnelles. Tout dépend du type de résultat final que vous souhaitez obtenir.

Programmes requis :

Convertisseur RAW tel qu'Aperture, RawShooter ou celui intégré à Photoshop. Deuxièmement : un programme pour travailler avec le HDR, j'utilise Photomatix.

Étape 1 : Images sources

Il existe deux manières d'obtenir des images sources pour le HDR. Vous pouvez utiliser l'AEB (Auto Exposure Bracket) en prenant trois images à des expositions différentes sur votre appareil photo, ou prendre une photo en RAW (si l'appareil photo prend en charge ce format), puis utiliser un convertisseur RAW pour obtenir 3 images à différentes expositions sur votre ordinateur. Je vais commencer par la première option.
Rupture automatique de l'exposition (AEB)
Le principal avantage de l’AEB est que vous pouvez obtenir de meilleures images originales avec moins de bruit. Par exemple, le coucher du soleil. Généralement, vous obtenez un fichier RAW avec des ombres sombres et lorsqu'il est reproduit sur un ordinateur, la quantité de bruit augmente. En utilisant AEB, vous obtenez une image distincte pour les ombres et une image distincte pour les hautes lumières, ce qui vous permet de réduire le bruit. au minimum. Les inconvénients de cette approche sont de légers mouvements de caméra et la prise de vue d'objets en mouvement (ils peuvent être flous ou se déplacer dans le cadre). Pour commencer, vous devez disposer d’un appareil photo compatible AEB et d’un trépied. L'utilisation d'un trépied permettra d'éviter les mouvements de l'appareil photo, ce qui rendra ensuite idéal l'assemblage de photos sur un ordinateur. Recherchez le mode AEB sur votre appareil photo et réglez le freinage sur -2 / +2 arrêts.

Cela devrait ressembler à la photo de droite. Sélectionnez votre sujet, configurez l'appareil photo et prenez une photo comme en mode normal. Vous voyez maintenant que sur une photo, le niveau d'exposition est tombé à -2, sur l'autre il est passé à +2. Vous remarquerez également que la vitesse d’obturation et l’ouverture changent également. Nous disposons désormais de trois images avec des expositions différentes, pour les ombres, les zones équilibrées et lumineuses, tout ce dont nous avons besoin pour obtenir davantage une image HDR.

Utiliser un convertisseur RAW

Une autre façon d'obtenir les trois photos requises consiste à utiliser un fichier RAW et à effectuer les réglages dans un convertisseur RAW. Le principal avantage de cette méthode est la possibilité de photographier des objets en mouvement (personnes, voitures...). L'inconvénient est que lorsque vous utilisez un cadre très sombre et que vous essayez d'augmenter l'exposition, le bruit augmente considérablement.

Chargez votre photo dans le convertisseur, réglez le bracketing d'exposition sur -2 et enregistrez-la au format TIFF 16 bits, sans description de la méthode de prise de vue ni informations EXIF. Il est très important! Si vous les enregistrez avec les informations EXIF , vous verrez que Photomatix s'appuie sur elles pour créer du HDR, et c'est pareil. Le fait est que la vitesse d'obturation et l'ouverture enregistrées dans EXIF seront les mêmes pour les trois images et le programme ne saura pas où se trouve l'image -2, 0 et +2. Réglez Exposure Breaking sur 0 et enregistrez, définissez Exposure Breaking sur +2 et enregistrez.

Voici à quoi ressemble la fenêtre Aperture. Nous disposons maintenant de trois images pour créer une image HDR.

Étape 2 : Générer une image HDR

Ouvrez 3 images dans Photomatix. Dans le menu HDRI, sélectionnez Générer HDR. Photomatix vous demandera si vous souhaitez utiliser les trois images ouvertes ou en télécharger d'autres. Assurez-vous que « Utiliser les images ouvertes » est sélectionné et cliquez sur OK. Photomatix vérifie désormais les paramètres d'exposition pour chaque photo. Dans 9 cas sur 10 cela se passe correctement, mais dès qu'il termine cette opération il vaut mieux vérifier l'exactitude. Dans notre cas +2, 0, -2. Assurez-vous que « utiliser la courbe de réponse standard » est sélectionné et cliquez sur OK. Si vous utilisez 3 images et sélectionnez l'option « Aligner les images LDR avant de générer une image HDR », Photomatix les alignera pour vous. Cliquez sur OK, après quelques minutes, vous verrez votre image HDR. Cela ne ressemblera pas au résultat souhaité, mais quand même. Certaines zones seront surexposées et cela ne semblera pas correct.

Étape 3 : Cartographie des tons

C'est la partie magique. L’utilisation du Tone Mapping dans Photomatix rendra votre image HDR acceptable. Accédez au menu HDRi et sélectionnez Tone Mapping. Vous verrez votre image ressembler davantage à une image HDR standard. Le ciel est bien exposé, tout comme le sol. Jouez avec les réglages pour obtenir l’image la plus équilibrée. Il faut être créatif et s'amuser pour obtenir quelque chose comme ça. En créant l'image de ce tutoriel, je voulais obtenir quelque chose de spécial, mais en même temps réel. Je vais parler brièvement des différentes fonctionnalités.
Luminosité (luminosité)
Ajuste la luminosité des ombres. Déplacer le curseur vers la droite augmente les détails des ombres et éclaircit l'image. Se déplacer vers la gauche rend l'image plus naturelle. La valeur optimale dépend de l'image et de l'effet que vous souhaitez obtenir.
Force
Contrôle l’intensité de l’amélioration du contraste. Définit la valeur à 100 % valeur maximum contraste. la valeur dépend de l'image et de l'effet que vous souhaitez obtenir.
Saturation de couleur
Contrôle la saturation des canaux de couleur RVB. Plus la saturation est élevée, plus la couleur est intense. La valeur affecte simultanément chaque canal de couleur.
Clip Blanc - Clip Noir (points noirs et blancs)
En observant les changements dans l'histogramme, le point blanc ajuste le contraste des tons clairs et le point noir ajuste le contraste des tons sombres.
Micro-lissage
Cette fonction peut être appelée « Dans quelle mesure souhaitez-vous rendre votre photo artistique ? » À 0, vous pouvez obtenir des images HDR ultra-élégantes avec des images très détaillées, des murs au ciel, dont vous ignoriez même l'existence. Toutefois, si vous souhaitez une exposition bien équilibrée, réglez la valeur sur 30. À 95 %, l'image devient exposition parfaite on dirait que vous avez passé des heures à le modifier dans Photoshop. C'est un excellent ajout à Photomatix car les utilisateurs ont une totale liberté d'utilisation du programme. Si ils veulent bonne photo, avec une exposition parfaite, ils peuvent le faire mieux que d'utiliser des filtres dégradés sur l'objectif. Cependant, si, comme moi, ils veulent quelque chose d'un peu plus unique, ils peuvent réduire le micro-anticrénelage et obtenir quelque chose de spectaculaire.
Lissage léger
Ne réglez jamais en dessous de 0 car vous obtiendrez des résultats terribles.
Microcontraste
Contrôle le contraste des détails. La valeur par défaut (Élevée) est la valeur optimale dans la plupart des cas. Toutefois, cette fonctionnalité peut être utile lorsque l'image est bruitée ou lorsqu'un contraste de détail élevé n'est pas souhaité (par exemple, les coutures d'un costume peuvent devenir visibles lorsque le contraste de détail est très élevé).

Exemples réels :

Aspect naturel :

Paramètres utilisés :
Luminosité +8, force 25 %, saturation des couleurs 65 %, clip blanc 0,220, clip noir 0,075
Aspect naturel 2 :

Paramètres utilisés :
Luminosité -2, force 80 %, saturation des couleurs 65 %, clip blanc 2,230, clip noir 0,490
Sois créatif

Luminosité +5, force 75 %, saturation des couleurs 65 %, clip blanc 4,305, clip noir 1,140
Comme vous pouvez le constater, lorsque vous augmentez la force, la luminosité et les détails de découpage de l'image. Vous pouvez voir plus de détails dans les bâtiments et dans les nuages.

conclusions
La prise de vue à des ISO élevés augmente la quantité de bruit de l’image. Par exemple, l'utilisation de 100 ISO peut entraîner une augmentation des niveaux de bruit jusqu'à 400 ISO. Ainsi, si vous utilisez 400 ISO, l'image est très bruyante. Ne pensez même pas à ISO800 ou 1600 à moins d'être désespéré et de disposer d'une solide technique de réduction du bruit. J'ai remarqué que Noiseware ne gère pas le bruit en HDR, contrairement à Noise Ninja. Cependant, l'utilisation de Noise Ninja adoucira l'image.
Des halos peuvent apparaître autour des personnes et des bâtiments. J'ai lu que cela peut arriver en raison d'une luminosité tombant en dessous de 0.

Modules complémentaires

Générer du HDR à partir d'un fichier RAW
En utilisant la version Photomatix supérieure à 2.3.1, vous pouvez obtenir le HDR en chargeant 1 fichier RAW dans le programme. Il vous suffit d'exécuter Fichier -> Ouvrir et de sélectionner le fichier RAW. Photomatix le téléchargera et générera du HDR à partir de celui-ci. Vous devrez également configurer le Tone Mapping. J'ai essayé cela, mais je n'ai pas aimé les résultats. L'image était trop bruyante et présentait une certaine distorsion dans certaines zones. Meilleure méthode Cela laisse 3 fichiers avec des expositions différentes.

1 RAW contre 3 RAW

On parle beaucoup en ligne des véritables images HDR. Beaucoup de gens pensent que le HDR à partir d’un seul fichier RAW n’est pas du vrai HDR. Je me suis assuré que le résultat final dépend des fichiers sources. Si vous avez déjà vendu des galeries imprimées, vous savez que l'acheteur est très sensible au fait qu'il s'agisse d'un véritable HDR ou non. Sont-ils vraiment préoccupés par le nombre de bits contenus dans cette image ou par la quantité de données qu'elle contient ?
Probablement pas. Ils peuvent demander par intérêt passager, comment avez-vous fait, est-ce vraiment ce qui les intéresse ? J'en doute. Ils le ramèneront chez eux, l'accrocheront et apprécieront le résultat final. À mon avis, cela concerne l'impression finale, et non l'ennui du processus. Sur cette base, j'ai décidé de créer un HDR à partir d'un RAW et de trois, puis de comparer le résultat.

HDR à partir d'un fichier RAW

HDR à partir de 3 fichiers RAW
Comme vous pouvez le constater, les photos sont très similaires. L'image de 3 RAW est plus détaillée et a meilleures couleurs. Le mur du côté droit est « brûlé » sur la photo du 1er RAW, il semble également un peu contre nature. Il y a aussi plus de détails dans le ciel, les nuages, comme prévu, sont blancs et non gris. Ces défauts peuvent être facilement corrigés dans Photoshop sans y consacrer beaucoup de temps. J'ai remarqué que la réduction de la saturation des couleurs dans « Tone Mapping » rend la photo plus belle. Il y avait plus de détails dans les zones bleues et le mur n'était pas autant « brûlé ». Pour la plupart, ces images sont très similaires et l’utilisation d’un seul RAW a produit un résultat assez acceptable. Ce n'est peut-être pas du vrai HDR ou LDR, mais c'est une superbe photo sans trop d'effort.

Photoshop et Photomatix

Avec Photoshop, vous pouvez créer du HDR à partir de 3 RAW très facilement. Cliquez simplement sur Fichier -> Automatiser -> Fusionner vers HDR. Il demandera quelles sont les images originales et générera du HDR. Après cela, l'image sera affichée à l'écran et vous pourrez ajuster l'histogramme afin que l'image ne soit pas trop sombre ou surexposée. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Image -> Mode -> 16 ou 8 bits et la boîte de dialogue suivante apparaîtra. Dans le panneau déroulant, sélectionnez « Adaptation locale ». En utilisant ce paramètre, vous pouvez ajuster les niveaux. Il faut être prudent car vous pouvez gâcher l'image. Le résultat final devrait être une image équilibrée, prête pour un traitement ultérieur dans Photoshop. Le résultat est assez naturel, sans pour autant avoir quelque chose de spécial, typique des images HDR.

Vous pouvez obtenir un résultat similaire en utilisant Photomatix. Convertissez des fichiers RAW en TIFF 16 bits et générez du HDR à l'aide de ce didacticiel. Une fois dans le menu, réglez la force du Tone Mapping à 1, le Micro-lissage à 30, la luminosité à 0, le lissage de la lumière à 0 et le micro-contraste à 0. L'image sera similaire à Photoshop. J'ai trouvé que le résultat Photomatix était plus lumineux dans les ombres, mais c'était avant d'exécuter "Adaptation locale". L'avantage de Photomatix par rapport à Photoshop est que vous avez beaucoup plus de contrôle sur le résultat final. Vous contrôlez la luminosité, le micro-contraste, l'anticrénelage de la lumière, le micro-lissage, etc. De cette façon, vous pouvez obtenir une image plus intéressante que dans Photoshop.

Comme vous pouvez le voir, ce sont presque les mêmes, mais en utilisant les fonctionnalités de Photomatix, vous pouvez créer de superbes images.

HDR à partir de JPG

Vous pouvez également obtenir de bons résultats en utilisant 3 JPG au lieu de 3 TIFF. Bien entendu, il est préférable d'utiliser TIFF, car il contient plus d'informations ; si vous le souhaitez, utiliser JPG sera suffisant. Il existe certaines différences dans l'utilisation des fichiers JPG et TIFF. Je préfère le look TIFF, JPG semble plus flou et plus bruyant.

Suppression des EXIF

En fait, ce n'est plus tout à fait d'actualité maintenant, car la version d'été de Photomatix 2.3.1, lorsque des EXIF identiques sont détectés, pose des questions sur les paramètres d'exposition de chaque image. Cependant, si vous devez supprimer EXIF, vous pouvez utiliser ces conseils. Vous pouvez copier le TIFF et l'enregistrer. Il existe également un programme IrfanView, avec lequel vous pouvez visualiser et éditer les EXIF.

Conclusion

J'espère que vous avez trouvé mon tutoriel intéressant et qu'il sera un point de départ pour vos propres images HDR. Certaines personnes voient le HDR comme une simple bizarrerie, mais je crois vraiment qu'il peut être utile dans de nombreuses applications. Je montre déjà quelques photos de moi à Liverpool. Il sera certainement utilisé, mais comme pour toute chose, trop de bonnes choses peuvent être mauvaises.

DRI sans HDR

Outre la création d'un HDRI, il existe d'autres moyens d'augmenter la plage dynamique d'une image ou de donner l'impression de l'augmenter.

1 DRI à partir d'un fichier RAW

Comme mentionné, lors de la prise de vue au format RAW et que la plage dynamique du motif est faible, une seule photo peut suffire pour effectuer le processus DRI dans un convertisseur RAW ou en pseudo-HDR. Dans les cas où des objets en mouvement constituent le motif principal ou occupent bel endroit sur la photo, c'est le seul manière possible. L'essentiel est de surveiller la valeur d'exposition afin que certaines parties de la photo ne soient pas sous- ou surexposées. Sur Caméras digitales En visualisant l'histogramme, vous pouvez savoir s'il a été possible de capturer toutes les informations de l'image ou si certaines d'entre elles ont été perdues.

La prise de vue avec cette méthode s'effectue de la même manière que lors de la prise de vue en HDRI : l'appareil photo est réglé sur la priorité à l'ouverture (AV) et l'exposition est mesurée dans les parties les plus sombres et les plus claires de la scène. Si la différence est comprise entre trois et quatre étapes (temps 1/temps 2 est inférieur ou égal à 8 ou 16), alors à partir d'un seul RAW, il sera possible de créer un pseudo-HDRI tout à fait sain.

Certaines images qui pourraient utiliser une bonne dose de surréalisme peuvent être converties du format RAW en pseudo-HDR et mappées en tons dans Photomatix. Cette méthode de traitement compte de nombreux partisans et opposants. Mais, à mon avis, ce qu'au moins une personne aime et ne nuit pas aux autres a le droit d'exister.

Dans le passé, avant Lightroom, j'utilisais souvent cette méthode à la place d'un convertisseur RAW en raison de la gestion particulière de la balance des blancs par Photomatix. Comme je l'ai mentionné dans la partie 2, les couleurs pseudo-HDRI créées par Photomatix sont différentes des couleurs des photos originales. Parfois, ce n’est pas un inconvénient. Lors du réglage de la balance des blancs Comme le tir, les couleurs sont très vives, ce qui donne une ambiance aux photos, tandis que de nombreux convertisseurs RAW rendent les photos plus neutres en couleurs, c'est mon impression subjective. Je ne discuterai pas sur ce sujet. DANS Dernièrement J'utilise rarement cette méthode car Lightroom propose bien plus plus de possibilités pour une conversion de haute qualité à partir de RAW.

4 "HDR" d'un LDRI

Cette option n’a rien à voir avec le HDR ni même avec l’extension de la plage pseudo-dynamique, mais elle peut sembler intéressante aux amateurs d’images « HDR » inégales.

Par exemple, nous avons une photo que nous aimons. Soudain, il y eut une envie de se moquer de lui.

Vous devez d’abord créer trois images, dont deux simulent une exposition croissante et décroissante. Dans Photoshop, faites une copie du calque et changez le mode de superposition en Multiplier, ce qui correspond à peu près à réduire l'exposition d'un demi-arrêt. Enregistrez l'image. Changez le mode de superposition en "Écran", simulant une augmentation de l'exposition d'un demi-arrêt. Sauvegarder. Pour les images à faible contraste, vous pouvez créer non pas un, mais deux calques avec la méthode de superposition appropriée. Nous avons maintenant trois images, dans deux d'entre elles l'histogramme est décalé vers des tons sombres ou clairs.

Nous les traitons désormais de la même manière que nous traitons les images avec de réelles différences d'exposition en créant du HDR dans Photomatix. Vous ne devriez pas essayer d'éclaircir trop les zones sombres, car il n'y a nulle part où obtenir de nouvelles informations et le niveau de bruit peut considérablement gâcher le résultat. Possibilités Clip blanc/clip noir pour cela, il vaut mieux demander plus.

Puisque Photomatix ne pourra pas retrouver les données EXIF des photos, il vous demandera de les saisir manuellement. Le contraste et la saturation du résultat après mappage de tons dépendent des valeurs spécifiées. Dans ces exemples, l'intervalle entre le tir normal et ses dérivées est réglé sur +/- 1, 3 et 5 arrêts.

Je ne peux pas dire que j'aime vraiment ce type de photos, mais avec un peu d'expérience, de vieilles photos disponibles uniquement au format JPG peuvent faire des images amusantes.

Une option plus simple pour se moquer d'une photo dans le style de repérage HDR est le plugin ReDynaMix.

Encore une fois, je tiens à souligner qu'un tel abus des programmes HDR donne très rarement un résultat décent et qu'il faut non seulement avoir suffisamment d'expérience, mais aussi du bon goût pour obtenir des résultats intéressants en utilisant ces méthodes.

Exemples de traitement d'images HDR

Exemple 1

A titre d'exemple - créer du HDR du début à la fin.

La mesure de l'exposition à f9 indiquait 1/200 seconde pour le ciel et 1/4 seconde lors de la mesure pour la partie la plus sombre - les cyprès à gauche. J'ai commencé avec valeur la plus basse et augmenté l'exposition de deux arrêts. Le résultat fut quatre photographies 1/4, 1/15, 1/60 et 1/200. Il y avait un peu moins de deux étapes entre les deux dernières images, mais cela n'a d'importance ni pour Photoshop ni pour Photomatix, puisque les données seront lues à partir des données EXIF avec une précision au centième et ne doivent pas être définies manuellement.

J'ai décidé de créer du HDR à partir de fichiers RAW, car cela enregistre plus d'informations que lors de la première conversion en JPG. Alors, dans HDRI->Générer HDR->Parcourir sélectionné les fichiers, OK et OK à nouveau. Aligner les images LDR... Je n'ai pas choisi. Avec un objectif grand angle, les petits décalages de caméra entre les images n'affecteront pas beaucoup la qualité de l'image, et en plus, je photographiais sur un trépied. L'image HDR terminée devait être pivotée : Utilitaires-> Rotation-> Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Les paramètres de mappage de tons étaient assez standards, seulement Pince blanche J'ai dû le mettre à 0, car à des valeurs supérieures à zéro, la bande lumineuse du ciel à gauche au-dessus du monument devenait complètement blanche. Après Tone Mapping, j'ai enregistré le fichier au format TIF.

Maintenant, le harcèlement dans Photoshop commence.

Courbes, et les ai enlevés un peu avec un masque.

Pour me débarrasser de la saturation artificielle de la lumière, au moins à ce stade, j'ai fait une copie du calque au-dessus des courbes avec la méthode de superposition « Saturation ».

Calque de réglage de la balance des couleurs. Ici, j'ai éclairci sans pitié les tons rouges et jaunes, j'ai assombri les tons cyan et bleu et j'ai réduit le niveau de jaune.

Il existe désormais un moyen d'augmenter le contraste sans augmenter la saturation des couleurs, que j'utilise parfois. Ici, en principe, on peut s'en passer, mais j'ai quand même décidé de le montrer. Je crée un nouveau calque de réglage de la carte de dégradé, noir et blanc, change la méthode de superposition en Superposition et réduis la transparence, dans ce cas à 20%.

Vous pouvez maintenant tout mettre en un seul calque et faire deux copies. Sur celui du milieu, j'éclaircirai et assombrirai les zones avec les outils Dodge/Burn, et en y ajoutant un masque, je réduirai ces effets si j'exagère un peu. Le calque supérieur sera en mode Saturation afin que ces manipulations ne modifient pas la saturation des couleurs des zones de l'image.

En principe, le traitement aurait pu être terminé, mais la ligne de nuages incline clairement la composition vers la droite, ce qui n'est pas bon. Comme le disait le vieux Michurin, nous ne devons pas attendre de faveurs de la nature et, même si nous n'avons aucun contrôle sur les phénomènes atmosphériques, nous pouvons manipuler leur représentation dans nos photographies. Bref, j'ai dessiné un autre groupe de nuages sur la gauche.

C'est tout. Il ne reste plus qu'à corriger légèrement les distorsions linéaires, ajouter de la netteté et enregistrer.

Exemple 2

Cela faisait longtemps que je voulais faire une HDRI de ce café, mais il y avait tout le temps des voitures garées devant. La seule fois où j'ai réussi à trouver place libre sur le trottoir, quelque chose m'est arrivé à l'œil. En réalité, la maison n’est pas si tordue.

Le HDR a été réalisé à partir de quatre photographies. J'ai ensuite créé deux fichiers TIF avec des paramètres de mappage de tons différents. En principe, la deuxième version aurait pu être réalisée en couleur, mais en noir et blanc il était plus facile d'évaluer le niveau de contraste.

Dans Photoshop, j'ai créé trois calques à partir de ces deux photographies : une version couleur, une version noir et blanc et encore une version couleur. Modification du mode de superposition de la couleur la plus haute en Couleur et combinaison avec le noir et le blanc.

Maintenant, afin de supprimer les parties trop sombres et trop claires de la version contrastée, j'ai ouvert les propriétés du calque en double-cliquant sur l'icône du calque ou Calque->Style de calque->Options de fusion et rendu les zones sombres et claires partiellement transparentes. Pour ce faire, tout en maintenant la touche Alt enfoncée, j'ai séparé les chariots des tons sombres et clairs.

Cela a été suivi d'une correction de la distorsion, des courbes, de l'affûtage, de la danse avec un tambourin et une clarinette.

Que cela nous plaise ou non, parmi les milliers d’images que nous regardons, notre regard s’arrêtera certainement sur une photo HDR accrocheuse. Nous sommes attirés par la clarté de la photographie, les lignes tracées, la luminosité et le volume de l'image. Ces photos sont les plus prisées, mais créer de véritables photos HDR est un processus fastidieux qui nécessite plusieurs photos à la fois. Parallèlement, on trouve souvent aujourd'hui des photos à partir de photographies pseudo-HDR créées à l'aide d'effets simples dans Photoshop. La différence entre les vraies et les fausses photos HDR est significative. Eh bien, cela vaut la peine de comprendre ces subtilités plus en détail.

Qu’est-ce que le HDR et à quoi sert-il ?

La photographie HDR (High Dynamic Range) signifie littéralement « plage dynamique étendue ». En fait, la plage dynamique est la plage entre les tons les plus sombres et les plus clairs. Dans ce cas, les tons sombres de la photographie apparaissent presque noirs et les tons clairs presque blancs. Donnons un exemple classique. Entrer dans une pièce consacrée lumière du soleil depuis la fenêtre, nous voyons clairement tout l'intérieur - à la fois ce qui est partiellement ombragé et les objets sur lesquels la lumière tombe. Cependant, dès que nous voulons photographier cette beauté, nous sommes confrontés au problème que l'appareil photo ne capture que certains objets. Sur certaines photographies, les objets sont visibles dans l'ombre, mais à la place de la fenêtre il y a un rehaut blanc, ou vice versa - la fenêtre est clairement visible sur la photo et les objets au fond de la pièce sont complètement sombres. Le fait est que l’œil humain est un instrument plus avancé et est capable de « saisir » plus large éventail nuances, comparées même au meilleur appareil photo. La même chose se produit lorsque nous regardons un bâtiment : avec nos yeux, nous observons tous les détails de la façade du bâtiment et le magnifique coucher de soleil sur le bâtiment.

Cependant, ce n’est pas quelque chose dont l’appareil photo peut se vanter. À cet égard, afin d'afficher sur une photo tous les détails de l'image que nous percevons avec nos yeux, il est nécessaire de prendre plusieurs photos ou une RAW et finalement de tout combiner en une belle photo HDR. Cependant, vous pouvez simplifier la tâche et créer du faux HDR. Considérons tous les types dans l'ordre.

Création de pseudo-HDR

En plus de la vraie photographie HDR, il existe également le concept de fausse photographie HDR. Cela ne pourrait pas être plus simple. Pour créer une telle photo, vous n'avez pas besoin de plusieurs photos ni d'un fichier RAW. Une seule photo suffit.

Dans le même temps, pour un tel traitement, c'est un euphémisme, la photographie la plus ordinaire prise avec n'importe quel appareil photo numérique convient. Dans ce cas, une photo de l’un des collèges d’Oxford. Utilisation facile et rapide HDR Photoshop effets, vous pouvez créer une photo lumineuse originale.

1. L’étape la plus importante est peut-être la première étape : les bases. Utilisez la commande Image >>Réglage>>Ombre/Surbrillance et définissez les valeurs suivantes :

2. L'étape suivante consiste à dupliquer le calque de base et à définir le mélange sur le calque Color Dodge. Ce mélange rend les couleurs plus vives, et transforme les zones très claires en blanc.

2. Dupliquez également le calque de base, mais cette fois-ci, réglez la fusion des calques sur Linear Burn. Réglez la couleur principale sur le noir via Sélectionner >> Gamme de couleurs (Sélection) et cochez l'option Inverser (nous nous intéressons à tout sauf aux zones noires). Il est préférable de régler le flou sur 100. Ajoutez maintenant un nouveau masque de calque. De cette façon, les zones noires disparaîtront.

3. Cependant, il y aura toujours des « zones peu attrayantes » dans l'image, qui pourront être éliminées à l'aide du filtre Flou gaussien, en ajustant le rayon entre 25 et 35 pixels (à votre discrétion).

4. Dupliquez le calque Linear Burn et définissez la superposition sur Overlay. Ensuite, sélectionnez le masque de calque et inversez-le (Ctrl+I). Ce mélange assombrira les ombres les plus claires et augmentera également le contraste.

5. L'étape suivante consiste à expérimenter la transparence du calque. Dans ce cas, le calque Overlay a été réglé à 45 % et le Linear Burn à 65 %.

6. Via Sélectionner >> Gamme de couleurs, réglez Blanc mat et réglez Fuzziness au niveau 100. Les zones les plus claires de l'image seront mises en surbrillance. Dupliquez le calque de base et déplacez-le vers le haut, puis créez un masque de calque et adoucissez-le via le filtre Flou gaussien.

7. Vous pouvez également travailler avec l'image via la carte de dégradé et « teinter » l'image en fonction des couleurs suppressives au bas de l'image. Après avoir travaillé avec la carte de dégradé, sélectionnez Sélectionner >> Plage de couleurs, cochez Inverser. Créez un masque de calque. Réglez la fusion des calques sur Lumière dure et l'opacité du calque sur 70 %.

8. Expérimentez avec la transparence de tous les calques et le contraste de l'image. La photo pseudo-HDR est prête.

Cependant, il convient de noter que dans certains cas, il est toujours nécessaire de retirer les objets séparément et de modifier la mer ou le ciel séparément. En général, la principale leçon de Photoshop est d'expérimenter, de modifier et de sélectionner les valeurs les plus optimales pour rendre la photo belle et lumineuse.

Comment créer une photo HDR à partir d'un seul fichier RAW

Pour commencer (comme on dit, juste au cas où), clarifions ce qu'est RAW. RAW – traduit de l’anglais signifie « brut ». Ce terme fait référence à des informations obtenues directement à partir d'une matrice numérique, c'est-à-dire une image sans être traitée par une caméra. Le fichier RAW contient également des données EXIF (vitesse d'obturation, ouverture, etc.). Classiquement, un fichier RAW peut être assimilé à un film dans des appareils photo argentiques. Un tel fichier nécessite un « développement » sur un ordinateur à l'aide de convertisseurs spéciaux. Cela vous permet d'obtenir toutes les informations sur la photo et une qualité maximale.

Examinons tous les détails de la création d'une photo HDR à partir d'un fichier RAW. Pour ce faire, voici une leçon merveilleuse et très simple de Lars Kahrel. Il utilise une seule image d'un monument d'Édimbourg pour créer une photographie HDR. Paramètres techniques de l'appareil photo - PENTAX K200D avec objectif Tamron 18-200, 1/160s, f 6.3 ; ISO 100, 28 mm.

Le format DNG vous permet d'extraire facilement tous les détails d'une photo à partir d'un fichier RAW et de traiter la photo. Ce format permet aux photographes d'accéder facilement à leurs fichiers. Vous pouvez facilement convertir votre fichier au format DNG à l’aide du convertisseur gratuit Adobe Camera Raw et DNG (Windows/Mac OS). La photo est enregistrée au format DNG et également au format JPG.

Pour créer une photo HDR, ouvrez d'abord le format DNG dans Photoshop (Photoshop Elements 6.0). Nous laissons 3 photos différentes et définissons des expositions différentes pour elles (par exemple, -2 EV / normal / +2 E).

Ensuite, vous devez ouvrir le programme Dynamic Photo HDR (en russe).

Après avoir ouvert une photo dans ce programme, vous devez travailler un peu avec Curve et Color Equalizer. Dans le même temps, nous allons légèrement « corriger » la couleur jaune, réduire la couleur rouge et rehausser le bleu. La force lumineuse dramatique, le rayon et la saturation sont également sujets à changement.

La photo HDR est prête.

Excursion V Photographie HDR

Si l’on regarde un peu l’histoire, il convient de noter que les images HDR (High Dynamic Range) étaient auparavant utilisées en 3D, mais sont désormais devenues extrêmement populaires en photographie.

Examinons de plus près le travail avec plusieurs images et la manière exacte dont ces photos sont combinées en une seule photo HDR.

Quelques détails du tournage :

définissez le support d'exposition, sélectionnez le mode de prise de vue en continu ;
choisissez une composition en tenant compte du fait qu'il doit y avoir une zone d'éclairage moyen au centre de la photo ;
corriger l'exposition ;
prenez au moins 3 images.

Tout d’abord, nous devons prendre plusieurs photos du même objet depuis la même position. En ce sens, un trépied joue un rôle important en photographie. C'est en raison de la nécessité de photographier un sujet statique que la plupart des photographies HDR représentent des sujets statiques – la nature ou les bâtiments. La tâche suivante du photographe consiste à prendre une série de photographies (3 photographies) avec des expositions différentes. Par exemple, si on expose un bâtiment, alors le ciel devient surexposé, et si on expose le ciel (coucher de soleil), alors le bâtiment s'assombrit. Classiquement, Adobe recommande de faire varier le bracketing (prise de vue d'une série d'images avec des valeurs différentes à intervalles - exposition, balance des blancs, etc.) d'un niveau d'exposition.

Attention ! L'exposition la plus lumineuse doit montrer les objets les plus sombres avec suffisamment de luminosité pour les rendre clairement visibles.

La tâche du photographe est de combiner ces trois photographies en une seule. En moyenne, ils prennent 3 à 5 photos avec des expositions différentes. Nous nous limiterons à trois photographies.

-2 0 +2

Il existe une astuce : lors de la prise de vue de surfaces planes, le bracketing est souvent effectué à intervalles de 2 étapes. Si le sujet de la photographie est constitué de surfaces inégales et d'objets arrondis et convexes, pour que la transition soit plus douce, il est préférable de définir un intervalle plus petit. Il est préférable de filmer en mode manuel.

L'étape suivante consiste à combiner les photographies en une seule image de 32 bits, ce qui la rapprochera le plus possible de ce que nous voyons de nos propres yeux. Pour ce faire, vous devez sélectionner les fichiers via le menu "Fichier->Automatiser->Fusionner vers HDR...", une autre option consiste à utiliser la fonction "Ajouter des fichiers ouverts" si les fichiers sélectionnés pour le travail sont déjà ouverts dans Photoshop.

Si vous avez utilisé un trépied, les changements de position de la photo seront mineurs. Cependant, si une série de photos a été prise « manuellement » ou si la position de l'appareil photo sur un trépied a changé lors de la modification des paramètres, il est préférable de sélectionner l'option d'alignement « Tentative d'alignement automatique des images source ». Nous vous avertissons qu'un tel alignement peut prendre jusqu'à 40 à 50 minutes et que Photoshop nécessitera toutes les ressources du PC, il est donc peu probable que vous puissiez faire autre chose sur votre ordinateur.

Si vous êtes confiant dans la même position de prise de vue, afin d'économiser des efforts et du temps, vous pouvez refuser la fonction « Tentative d'alignement automatique des images source ». Dans certains cas, Photoshop peut vous demander de saisir manuellement les données EXIF. Il va sans dire que les données doivent être aussi précises que possible. Une fois tous les calculs effectués et les photos combinées, un aperçu HDR apparaîtra. Une fenêtre avec un histogramme combiné apparaîtra. Vous pouvez déplacer le curseur du point blanc vers le bord droit de l’histogramme pour voir tous les détails clairs. Ceci n'est qu'un aperçu pour l'instant, des valeurs plus précises pourront être définies ultérieurement. Après avoir cliqué sur le bouton OK, nous obtenons une image HDR 32 bits, qui peut maintenant être enregistrée.

A ce stade, très peu de fonctions de traitement d'image peuvent être appliquées à l'image 32 bits. Dans l’ensemble, il est de peu d’utilité – sauf à des fins d’archivage. L'une des fonctions disponibles est le réglage de l'exposition (Image> Réglages> Exposition). Vous pouvez essayer de modifier l’exposition pour faire ressortir les reflets ou les détails cachés dans les zones sombres. L'étape suivante consiste à convertir l'image HDR 32 bits en fichier LDR 16 ou 8 bits à l'aide du mappage de tons. Convertissons l'image en 16 bits.

Une fois les opérations terminées, une boîte de dialogue apparaîtra - Conservation HDR dans Méthode, sélectionnez Adaptation locale. Ensuite, nous travaillons avec l'histogramme - nous rapprochons la ligne droite de la zone d'ombre. Ensuite, vous pouvez jouer un peu avec les courbes. Il est difficile de parler de significations claires, car chaque image nécessite une approche distincte.

Ensuite, nous convertissons l'image en 16 bits et la teintons à notre goût. Nous sommes passés à l'étape de mappage de tons (tone mapping). Pour ce faire, regardez le menu Image – Ajustement. Réglez d'abord l'exposition, puis Gamma. Pour réduire le contraste, augmentez la valeur gamma. À l'aide du plugin de mappage de tons Photomatix, vous pouvez détailler la texture d'une photo. Vous pouvez également travailler avec la carte de dégradé et « retoucher » l'image et la teinter. En général, tout dépend de votre imagination et de vos expériences, car devant vous se trouve tout un monde d'outils Photoshop.

Vous pouvez regarder la vidéo plus en détail sur la façon dont la photographie HDR est créée. C'est vrai, c'est une leçon complètement différente.

commentaires

Arthur
22 février 2012 à 20h42

La plupart des passionnés de photographie numérique sont bien conscients des merveilleuses astuces que les logiciels modernes peuvent réaliser avec des photographies ordinaires. Il n'y a pas si longtemps, cette liste de merveilles a été complétée par un autre effet intéressant, mieux connu sous le nom de HDR, que l'on peut traduire par « image à plage dynamique élevée" Contrairement aux photographies ordinaires HDR les photos sont des photographies « à part entière » avec les détails de couleur les plus prononcés dans toutes les zones de l’image. Pour que cela soit plus clair, donnons un exemple simple. En règle générale, lors de la prise de vue d'un cadre, l'accent est toujours mis sur un plan spécifique, par exemple l'arrière-plan ou des objets à proximité (premier plan). Dans ce cas, la « partie » de la photo semble perdue et surexposée.

Puisque nous voyons à peu près la même perspective, cela peut sembler normal à certains, mais c'est la norme pour l'œil humain, et non pour appareil photo numérique. En fait, le système visuel humain est beaucoup plus avancé que l'équipement photographique numérique, et c'est précisément cette imperfection qui ne lui permet pas de capturer et de capturer tous les détails de couleur du cadre. Il ne reste plus qu'une chose à faire : étendre artificiellement la plage dynamique. Cela peut être fait en utilisant un spécial logiciel. A titre d'exemple, nous examinerons deux des programmes les plus connus pour créer des photos HDR : Photo dynamique HDR Et PhotomatixPro. Toutes ces applications sont extrêmement simples et conviviales, ce qui les rend particulièrement adaptées aux photographes débutants.

Photo dynamique HDR- un programme simple et en même temps puissant pour créer des images HDR avec de nombreuses fonctions supplémentaires. L'application prend en charge les procédures de mappage de tons, travaillant avec le format RAW « brut », les images panoramiques, l'alignement automatique, l'application d'un masque anti-fantôme spécial, le réglage manuel des points clés, ainsi que l'application de divers effets, par exemple l'application de l'effet Orton et convertir une image couleur en noir-blanc. Particularité Ce programme est capable de créer du HDR à partir d'une photo au format JPG. Ou plutôt, ce ne sera qu'une imitation, donc pour créer un véritable HDR, vous aurez besoin d'au moins trois photos prises avec des niveaux d'exposition différents.

La création du HDR se déroule en plusieurs étapes. Apportons exemple le plus simple créer des images HDR. Ajoutons trois photographies préparées au programme. Cela peut être fait à l'aide du gestionnaire d'images intégré ou en le faisant simplement glisser sur la zone de travail du programme. À propos, dans notre exemple, nous avons utilisé des images avec une exposition artificiellement modifiée. Une fois les photos ajoutées, sélectionnez le mode de traitement, cliquez d'abord sur « Assume EV », puis sur « OK ». Cela ouvrira une fenêtre de combinaison de fichiers dans laquelle vous pourrez ajuster les images les unes par rapport aux autres si elles ne sont pas entièrement identiques. Pour cette raison, la plupart des experts conseillent de prendre des photos avec un trépied, car cela vous permet de fixer l'appareil photo dans une position et d'obtenir ainsi une identité photo maximale.

Si vous êtes satisfait de tout, cliquez à nouveau sur « OK » puis effectuez un mappage de tons. Ici, vous pouvez déjà jouer avec les paramètres à votre discrétion, utiliser divers effets, méthodes de conversion, régler la luminosité, la saturation, la netteté, la couleur et d'autres paramètres. Après tout, il ne reste plus qu'à sauvegarder le résultat final. Quant à créer du « HDR » à partir d’une seule photo, tout est ici beaucoup plus simple. L'imitation du mappage de tons est appliquée aux fichiers JPG uniques, mais les fichiers RAW sont traités de la même manière que tout autre HDR.

Un autre programme, et peut-être le plus populaire, pour créer des photos HDR est PhotomatixPro. Le principe de fonctionnement de ce programme est à bien des égards similaire à Dynamic photo HDR et consiste à combiner plusieurs photographies avec différents niveaux d'exposition en une seule image complète de haute qualité. Les fonctionnalités de Photomatix Pro incluent la création d'images pseudo-HDR à partir d'un seul fichier RAW, la prise en charge des formats JPEG, TIFF, PNG, PSD, RAW, Radiance RGBE, l'alignement automatique, le traitement par lots, le mappage de tons des images HDR, ainsi que de nombreuses autres opérations utiles. .

La création HDR dans Photomatix Pro se fait également en plusieurs étapes. Dans ce cas, il est conseillé d'utiliser des images déjà préparées. Par exemple, il est préférable d'effectuer des opérations telles que la synchronisation, le réglage des couleurs, l'élimination des aberrations chromatiques et du bruit à l'avance dans Photoshop ou un autre éditeur graphique. Après avoir ajouté des images au programme, cliquez sur « OK ». Une fenêtre avec les paramètres préliminaires s'ouvrira. Si vous combinez des photos déjà préparées, vous pouvez ignorer cette étape. Cliquez sur « OK », puis sur « Tone Mapping » et rappelez l’image manuellement. Vous pouvez également utiliser des préréglages prêts à l'emploi. Le processus de création de pseudo-HDR à partir du format JPG ou RAW est beaucoup plus simple. Le programme effectue lui-même et en mode automatique toutes les opérations de préparation préliminaire de l'image.

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Troisième partie de l'article «Le HDR et ses utilisations. Extension de la plage dynamique sans exemples de HDR et de traitement d'image.

DRI sans HDR

Outre la création d'un HDRI, il existe d'autres moyens d'augmenter la plage dynamique d'une image ou de donner l'impression de l'augmenter.

1. DRI à partir d'un fichier RAW

Comme mentionné, lors de la prise de vue au format RAW et que la plage dynamique du motif est faible, une seule photo peut suffire pour effectuer le processus DRI dans un convertisseur RAW ou en pseudo-HDR. Dans les cas où les objets en mouvement constituent le motif principal ou occupent une grande place dans l'image, c'est la seule méthode possible. L'essentiel est de surveiller la valeur d'exposition afin que certaines parties de la photo ne soient pas sous- ou surexposées. Sur les appareils photo numériques, lors de la visualisation de l'histogramme, vous pouvez savoir si toutes les informations ont été capturées dans l'image ou si certaines ont été perdues.

Dans le passé, avant Lightroom, j'utilisais souvent cette méthode à la place d'un convertisseur RAW en raison de la gestion particulière de la balance des blancs par Photomatix. Comme je l'ai mentionné dans la partie 2, les couleurs pseudo-HDRI créées par Photomatix sont différentes des couleurs des photos originales. Parfois, ce n’est pas un inconvénient. Lors du réglage de la balance des blancs Comme le tir, les couleurs sont très vives, ce qui donne une ambiance aux photos, tandis que de nombreux convertisseurs RAW rendent les photos plus neutres en couleurs, c'est mon impression subjective. Je ne discuterai pas sur ce sujet. J'utilise rarement cette méthode ces derniers temps, car Lightroom offre beaucoup plus d'options pour une conversion de haute qualité à partir de RAW.

Exemples de traitement d'images HDR

Exemple 1

Un exemple est la création de HDR du début à la fin.

La mesure de l'exposition à f9 indiquait 1/200 seconde pour le ciel et 1/4 seconde lors de la mesure pour la partie la plus sombre - les cyprès à gauche. J'ai commencé avec le réglage le plus bas et j'ai augmenté l'exposition de deux valeurs. Le résultat fut quatre photographies 1/4, 1/15, 1/60 et 1/200. Il y avait un peu moins de deux étapes entre les deux dernières images, mais cela n'a d'importance ni pour Photoshop ni pour Photomatix, puisque les données seront lues à partir des données EXIF avec une précision au centième et ne doivent pas être définies manuellement.

J'ai décidé de créer du HDR à partir de fichiers RAW, car cela enregistre plus d'informations que lors de la première conversion en JPG. Alors, dans HDRI->Générer HDR->Parcourir sélectionné les fichiers, OK et OK à nouveau. Aligner les images LDR… Je n’ai pas choisi. Avec un objectif grand angle, les petits décalages de caméra entre les images n'affecteront pas beaucoup la qualité de l'image, et en plus, je photographiais sur un trépied. L'image HDR terminée devait être pivotée : Utilitaires-> Rotation-> Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Maintenant, le harcèlement dans Photoshop commence.

Courbes, et les ai enlevés un peu avec un masque.

Pour me débarrasser de la saturation non naturelle de la lumière, au moins à ce stade, j'ai fait une copie du calque au-dessus des courbes avec la méthode de superposition « Saturation ».

Calque de réglage de la balance des couleurs. Ici, j'ai éclairci sans pitié les tons rouges et jaunes, j'ai assombri les tons cyan et bleu et j'ai réduit le niveau de jaune.

C'est tout. Il ne reste plus qu'à corriger légèrement les distorsions linéaires, ajouter de la netteté et enregistrer.

Exemple 2

Cela faisait longtemps que je voulais faire une HDRI de ce café, mais il y avait tout le temps des voitures garées devant. La seule fois où j’ai réussi à trouver un espace libre sur le trottoir, quelque chose est arrivé à mon œil. En réalité, la maison n’est pas si tordue.

Cela a été suivi d'une correction de la distorsion, des courbes, de l'affûtage, de la danse avec un tambourin et une clarinette.