Vana-Vene: riided. Rõivad vene keeles: naiste, meeste, laste

15. - 17. sajandil ilmus sundress - pikk, varrukateta lahtine rõivas, mida hoitakse kitsastes õlarihmades ja vööga rinna all. Sundressi kohal kanti lühikest dušisoojendit, mida hoiti ka õlarihmadel. Dušisoojendaja õmmeldi kallitest mustrilistest kangastest ja ääristati mööda äärt dekoratiivse äärisega. Pildil kujutatud Makovsky K.E. tüdruk on riietatud valgesse särki, punast särki ja dušisoojendit, tema pead kaunistab pärlipõhjaga kroon, mis on tagant seotud punase paelaga.

K.E. Makovski "Ääremaal" 1890

Abielus naiste peakatte üks variante on kiqa. See oli tasase ülaosaga kõvakübar; mõnikord olid külgedel osad, mis katsid kõrvu. Kiku kaunistati pärlite ja tikanditega. K.E.Makovski maalil on kujutatud rikkalikult tikanditega kaunistatud kikat. Tagant katab juukseid kuklas, otsaesist peidab pitsiline peavõru.

K.E. Makovski "Boyaryshnya"

XV-XVII sajandi kostüümi eripäraks oli suure hulga riiete samaaegne kandmine. Mitmekihiline riietus andis tunnistust inimese õitsengust, oli ilu mõiste peamine kriteerium. Mehed kandsid särkide peal tõmblukku – kitsaste varrukatega avaraid riideid. Zipun ulatus põlvini ja oli tavaliselt koduriietena. Mõnikord pandi zipunile feryaz (ferez), mis oli ilma kraeta ülerõivas, mis ulatus pahkluideni, pikkade varrukatega, mis randmele kitsenesid; see kinnitati eest nööpide või lipsudega. Levinud tõmblukul kantud ülerõivaste tüüp oli kaftan. Kaftanid õmmeldi kallitest mustrilistest kangastest, ääristati nööpaukude ja nööpidega, palmik ja galoon. Üks kaftaani tüüpe on okhaben. Sellel oli nelinurkne allaklapitav krae, mis ulatus pooleni selga. Pikkadel varrukatel olid pilud, millest sai käed läbi pista, ja varrukad olid tagant sõlme seotud. Kingad olid marokost ja sametist, kontsaga saapad.

A.P. Rjabuškin "Kaupmehe perekond 16. sajandil" 1896 Riiklik Vene Muuseum

Talvel kandsid naised kasukaid. Kasukate varrukad olid pikad ja kitsad. Piki käeaugu joont tehti neisse lõige käte keermestamiseks. Peakattena toimisid kurgumütsid, mis said sellise nime, kuna need õmmeldi karusloomade kaelast. Selliseid mütse kandsid ainult bojaariperekondade esindajad. Kurgukübarate kõrguse järgi oli suguvõsa õilsust lihtne kindlaks teha: mida kõrgem müts, seda õilsam klann. A.P. maalil kujutatud tüdruk. Rjabuškina on riietatud karusnahaga ääristatud kasukasse, mille ülaosast lõigatud varrukad ulatuvad allääreni. Tüdruku peas on kõrge kurguga müts.

A.P. Rjabuškin "17. sajandi Moskva tüdruk" 1903

Pildil M.V. Nesterov kujutab tüdrukut vanas vene vürstikostüümis. Tal on seljas mustriline kaftan, mille laiadest varrukatest paistavad alumise särgi kätised. Printsessi õlgadele visatakse mantel-korzno, mis on vooderdatud hermeliiniga ja kinnitatud õlast fibulaga. Tüdruku pead katab müts, mille peale seotakse ubrus.

"Tüdruk järve ääres (printsess)". 1910. aasta lõpp – 1920. aastate algus.

Suur tähtsus naiste kostüümis oli peakatetel. Tüdrukud kandsid lahtisi juukseid või ühte patsi, millesse kooti paelu, kullast ja pärlitest niite. Iidsetest aegadest on tüdrukud kandnud peakatet? seal oli metallist vits. Sellele kinnitati ajalised sõrmused ja otsmiku metallist kaunistused. Pea ümber seoti pael. Mõnikord liimiti teip kõvale padjale. Sellist peakatet nimetati kulmuks või krooniks. Temast laskusid kaskad mööda põski ja otsaesisele - lift - ripatsidega pärlilõigud. Kroon võiks olla väike ja suur, pidulik. Sellist pidulikku pärlipõhjaga, tagant siidpaelaga seotud krooni on pildil kujutanud K.E. Makovski.

K.E. Makovski "Boyaryshnya" 1884

Kaftaanide dekoratiivseks lahenduseks kasutati kõrgel seisvat rikkalikult tikitud trumpkraed. Teatud tüüpi kaftanid olid vöötatud nahast, siidist, brokaadist või sametist valmistatud tiibade ja vöödega ning kaunistatud kuldsete tikandite, vääriskivide ja metalltahvlitega. Üks peakatte vorme oli väike siidi ja ehetega tikitud tafja, mida kanti pealmise peakatte all. Esitatud pildil Makovsky K.E. bojaar on riietatud trummikraega rohelisse kaftani, mis on kinnitatud tikitud vööga. Bojari peas on tikitud tafya.

K.E. Makovski "Bojarin" 1880

15. sajandi ikoon, millel on kujutatud esimesi vene pühakuid, vürste Borissi ja Glebi, annab meile visuaalse esituse Kiievi-Vene vürstikostüümist. Printsid on riietatud pikkadesse kaftanitesse, tikitud vöödega. Mantlid-korzno visatakse üle õlgade. Kostüümi täiendavad ümmargused tikitud karvapaeltega mütsid ja maroko saapad.

Ikoon "Boris ja Gleb". 14. sajandi keskpaik. Moskva

Naiste kostüüm XV-XVII sajandil oli äärmiselt värvikas. Topsärgid õmmeldi värvilistest kangastest. Sellist särki kutsuti punaseks, see tähendab ilusaks. Särgi varrukad olid keermestatud üleriiete käeaukude lõhkidesse, nii et nende kaunistamine peeti erilise tähtsusega. Särgile pandi selga pika seelikuga laiade varrukatega kiikkleit – faux pas. Kaelarihmad olid eraldi, mitte riiete külge õmmeldud. Need olid tikitud pärlite ja siididega. Seistes ja õlgadele lamestatud krae kutsuti kaelakeeks, see tähendab, et see ümbritses kõri (vent). Pidulikuks peakatteks oli kokoshnik. Kokoshniku ​​tahke osa õmmeldi korgi külge, mis kattis täielikult pea. Kokoshniku ​​peapael oli kaunistatud pärlite ja värvilise klaasiga ning ülaosale kinnitati õlgadele langev musliinist kate. Piduliku kostüümi rikkalikkust illustreerib pilt Makovsky K.E.-st, mille kangelanna on riietatud punasesse tikitud kätistega särki.

K.E. Makovski "Noor daam aknal (keerulise rattaga)" 1890. aastad

Tüüpiline meeste riietus Moskva-Venemaal oli kasukas - mahukad ülerõivad, millel oli allakeeratav krae ja laiad varrukad. Kasuka ülaosa oli kaetud kangaga (satiin, brokaat, samet, riie), voodriks oli soobel, hermeliin, marten, rebane, arktiline rebane, jänes, orav ja lambanahk. Nad kinnitasid mantli nööridega. Mõnikord oli varrukatel küünarnuki kõrgusel lõhik käte keermestamiseks. Varrukate alumised osad rippusid lõdvalt. Bojaarid ja aadlikud kandsid kasukaid nii talvel kui suvel, siseruumides neid seljast võtmata. Kasukad olid söögiks (heledal karusnahal, laua taga riietatuna), saaniks ja ratsutamiseks. Boyarin maalil K.E. Makovski on riietatud ferjaasi ja kasukasse. Tafya pannakse pähe.

Kas teate, mida naised muistses Venemaal kandsid? Mida tohtis mees kanda? Mida kandsid Vana-Vene tavalised inimesed ja mida kandsid bojaarid? Nendele ja teistele sama huvitavatele küsimustele leiate vastused artiklist.

Mis on särgi taust

"Ma tean, mis on selle põhjus," ütleme nüüd, olles teada saanud selle või selle juhtumi tõelise põhjuse. Kuid Kiievi-Vene päevil tähendas see hoopis midagi muud. Fakt on see, et sel ajal olid riided väga kallid, nad hoolitsesid nende eest ja selleks, et särk omanikku võimalikult kaua teeniks, tugevdati seda voodriga, see tähendab, et see oli tugevuse põhjus. . Võib oletada, et see väljend omandas iroonilise varjundi tänu sellele, et osa vaeseid uhkeldas rikkaliku õmblemisega, kuid neid reetis odavast kangast õmmeldud vale pool. Lõppude lõpuks ei teeninud Vana-Vene riided mitte ainult soojendamist, vaid ka nende sotsiaalse staatuse rõhutamist. Siinsel särgil polnud vähe tähtsust. Aadli jaoks oli see aluspesu, vaeste jaoks oli see sageli ainus, arvestamata portve ja jalanõusid. Lisaks oli lihtinimese särk palju lühem, et mitte liikumist takistada.

Kurja silma ornament

Bojaarid põllul ei töötanud, mistõttu said nad endale peaaegu põlvini aluspesu lubada. Aga olenemata sellest, kas oled vaene või rikas, pidi särgil olema vöö. Sõna "vööta" kasutati otseses tähenduses, kuid sellel oli sama negatiivne varjund. Lisaks oli ornament sellel rõivatükil väga ihaldusväärne. Selle mustrid kaitsesid kurja silma ja muude hädade eest. Surm oli talupoegade majades sage külaline. Siis hakati kasutama "õnnetuid" särke. Valge valge tikandiga, kui vanemad olid suremas, ja mustade mustritega tikitud, kui laste pärast oli lein. Igal riidetükil oli ka rituaalne tähendus. Kui lesknaised küla kündsid, hoides seda ära selliste õnnetuste eest nagu koolera või kariloomade kaotus, olid nad paljaste juustega, ilma kingadeta ja lumivalgetes, ilma igasuguste kaunistusteta särkideta.

Ükskõik, milleks särgid olid mõeldud, polnud neil kraed. Selle asemele tuli pidupäeva puhul nn kaelakee, mis kinnitati tagant nööbiga. See kaelarihm sobib kõigi teiste riietega. Ja kõige kauem säilinud selline särk nagu kosovorotka. Ta ilmus IX-l ja seda kanti kuni XX sajandini. Väikese auguga lapp pea jaoks ja väljalõige rinnaku vasakul küljel - see on kõik. Lihtne ja praktiline.

Kardin poneval

Eraldi särke kanti väga harva. Venemaa keskosas ja põhjaosas pandi peale sundress ja lõunas poneva. Mis on poneva? Vana-Venemaal oli see omamoodi seelik, mis koosnes mitte ühest, vaid kolmest villasest või poolvillasest paneelist, mis olid vöökohalt kokku tõmmatud gašnikuga. See vöö oli märk sellest, et naine on abielus. Poneva värvus oli tume, punase või sinise varjundiga, harvem must. Argipäeviti õmmeldi alla palmik või punane pits, pühade ajal aga võeti rindadest välja ponevid, mille allääred olid kaunistatud võimalikult mitmevärvilise tikandiga.

Naistel oli sel ajal mitmel viisil raske. Riietus pole erand. Vana-Vene naisterõivaste eripäraks oli see, et kõigele eelnevale pandi ette põll, mida nimetati kardinaks, ja vene kostüümi täiendati linase, villase või poolvillase šušpaniga.

Kuus kilo peas

Eraldi äramärkimist väärivad naiste peakatted. Abielus naises võis ta kaaluda kuue kilogrammi. Peaasi, et see disain katab juuksed täielikult. Rahvas on pikka aega uskunud, et neil on nõiajõud. Lõuendi põhi tihendati kanepi- või kasetohuga, et saada kindel laubaosa. Seda kutsuti kikaks, mis lõppes kalikost, sametist või kalikost tehtud kattega. Pea tagaosa oli kaetud kuklaga, ristkülikukujulise kangaribaga. Kokku võiks selline “kork” sisaldada kaksteist osa. Talvel võis slaavlasel peas näha ümmargust karvamütsi, kuid juuksed olid üleni salliga kaetud. Pühade ajal ilmus peadele kokoshnik, mille põhi oli valmistatud ainest ja alus, mis oli valmistatud tahkest materjalist. Tavaliselt oli see kaetud kuldse riidega ja ümbritsetud pärlitega.

Tüdrukutel oli palju lihtsam. Nende peakate Vana-Venemaal nägi välja nagu side, rõngas või kroon. Kui selline velg oli rikkalikult kaunistatud, nimetati seda corunaks. Jäik, sageli metallist alus, mis oli kaetud kaunistatud kangaga, oli linnade dandide juures moes. Külades olid tütarlapselikud visplid lihtsamad. Mehed eelistasid ümaraid karvaäärega mütse. Karusnaha järele läksid lambad, arktilised rebased ja rebased. Kanti ka kuivatatud kübaraid ja vildist mütse. Tavaliselt oli nende kuju koonusekujuline ja ülaosa ümar. Neid õmmeldi linast ja villast ning ka kooti. Sooblikest valmistatud koljupead said endale lubada vaid printsid ja lähedased bojaarid.

Jalarõivad

Jalad mähiti lõuendist või riidest riidesse ja nendele onuchidele panid nad jalga kassid või kassid, nahkkingad. Kuid Venemaa esimesed nahkkingad olid kolvid. Need olid valmistatud ühest nahatükist, mis oli rihmaga kokku pandud. Naast valmistatud jalanõud olid väga lühiajalised. Isegi külas ei kantud neid üle kümne päeva. Linnateedel kulusid need veelgi kiiremini. Seetõttu olid seal levinumad nahkrihmadest valmistatud nõkskingad. Tihti õmmeldi neile metallplaadid, nii saadi omapärased sandaalid.

Nüüd peetakse vildist saapaid Venemaa kõige traditsioonilisemaks jalatsiks. Kuid tegelikult ilmusid need alles XIX sajandil ja olid väga kallid. Tavaliselt oli peres ainult üks paar viltsaapaid. Nad kandsid neid kordamööda. Saapad olid populaarsed palju varem. Meestele ja naistele õmmeldi neid nahast ühtemoodi. Aadel uhkeldas marokosaabastega, lubimördis leotatud ja kiviga poleeritud kitsenahaga, yuft’iga ehk paksu nahaga ja vasikanahaga. Saabaste muud nimetused on ichigi ja chebots. Paeltega seotud kingad olid naiste kingad. Kontsad ilmusid neile alles 16. sajandil ja võisid ulatuda 10 sentimeetrini.

Portsidest püksteni

Kui rääkida pükstest, siis see sõna tuli Venemaale türklastelt kuskil 17. sajandil. Enne seda kutsuti jalariideid ports. Need olid tehtud mitte väga laiad, peaaegu liibuvad. Käimise hõlbustamiseks õmmeldi kahe pükste vahele põik. Nende primitiivsete pükste pikkus ulatus sääreni, kus need olid onuchisse tõmmatud. Aadlikele inimestele õmmeldi need suvel taftist ja talvel riidest. Nuppe polnud ja nende jaoks polnud ka lõiget. Puusadel hoiti pordid nööriga kinni. Midagi sarnast pükstega selle sõna tänapäevases tähenduses ilmus Venemaal Peeter I ajal.

Venemaal ei saa te ilma püksteta ellu

Riietuse suure tähtsuse venelaste seas määras muidugi kliima. Talvel ilma püksteta, nagu Roomas või Konstantinoopolis, tänavale ei lähe. Ja iidse Venemaa ülerõivad erinesid paljudes aspektides enamikus Euroopa riikides kasutusel olnud riietest. Tänavale minnes panid nad selga soojad pikad riided. Nende varrukad olid kätistega ja krae alla keeratava kraega. Kinnitati nööpaukudega. See on tüüpiline iidse vene rõivaste jaoks. Jõukamad inimesed tõid moodi aksamiidist ja sametkaftaanid. Zipun on omamoodi kaftan ilma kraeta. Bojaarid pidasid seda aluspesuks ja lihtrahvas pani selle tänavale. Sõna "zhupan" peetakse nüüd poola või tšehhi keeles, kuid Venemaal on seda kasutatud juba iidsetest aegadest. See on sama komplekt, kuid lühem, vööst veidi allpool. Ja muidugi talvest rääkides ei saa mainimata jätta ka karusnahka. Pean ütlema, et karusnahast riided ja selle kogus ei olnud rikkuse märgiks. Karusloomi oli metsades enam kui küll. Kasukatel õmmeldi sees karusnahk. Kantud mitte ainult külmaga, vaid ka suvel, isegi siseruumides. Meenutada võib ajaloolisi filme ja istuvat kasuka ja karvamütsiga bojaare.

Vana vene lambanahkne mantel

Üks meie aja õitsengu märke on lambanahkne kasukas. Kuid slaavlastel olid peaaegu igas majas sarnased riided - ümbris. Nad valmistasid selle kitse või lamba nahast, mille sees oli karusnahk. Talupoegadel võis sageli näha lambanahast kasukat, lambanahast ümbrist. Kui tavalised inimesed kandsid paljaid kestasid, siis bojaarid eelistasid neid pealt katta võõra kalli ainega. See võib olla näiteks Bütsantsi brokaat. Põlveni ulatuvad kestad muudeti hiljem lambanahast kasukateks. Ka naised kandsid neid.

Kuid muud tüüpi Vana-Vene meeste talverõivad on kindlamalt unustatud. Näiteks armeenia keel. Algselt võeti see tatarlastelt vastu ja õmmeldi kaamelikarvadest. Aga see oli liiga eksootiline, pealegi polnud lambavill halvem. Nad panid lambanahase kasuka peale mantli, nii et seda polnud kuidagi võimalik kinnitada. Kasutati veel üht vana vene garderoobi asendamatut atribuuti: lengi.

Üks vanimaid slaavi rõivaid on epancha. See on ümmargune kapuutsiga, kuid ilma varrukateta keeb. Tuli araablastelt ja seda mainitakse isegi Igori kampaania loos. Alates 16. sajandist on sellest saanud pidulikel puhkudel kantav keep ning Suvorovi marssali alluvuses saab epantša osaks sõduri ja ohvitseri vormiriietust. Okhabenit kandsid inimesed kõrgemast klassist. Nad ju õmblesid selle brokaadist või sametist. Okhabny eripäraks olid ülipikad varrukad, mis visati selja taha, kus need seoti sõlme. Ülestõusmispühadel käisid aadlikud bojaarid feryazis teenimas. See oli juba luksusliku, kuningliku tseremoniaalse riietuse kõrgaeg.

Nimetagem ka selliseid riideid kõikidele klassidele üherealisena. See on omamoodi kaftan, kuid pikk ja nööpidega allääres. Õmmeldud värvilisest riidest, ilma kraeta.

Mantlis ja mantlis

Moodsad naised eelistasid talvel dekoratiivsete varrukatega kasukaid. Need olid pikad ja volditud ning käte jaoks olid ette nähtud talje kohal olevad lõhed. Paljud vene kostüümid olid originaalsed. Näiteks on dušikütteseade. Talunaistele oli see pidulik riietus ja jõukamatele preilidele igapäevane. Hingesoojendaja – avar, kitsas esiriietus, ulatudes harva pikkuselt reie keskpaigani. Tavaliselt õmmeldi see ilusate mustritega kallitest kangastest. Shugai on teist tüüpi lühikesed liibuvad ülerõivad, mis meenutavad kaasaegset jopet. Võiks olla karusnahast krae. Linnade jõukad elanikud kandsid puuvillasest riidest valmistatud ülerõivaid. Annaalides mainitakse hommikumantleid vürsti tütardel. Lihtrahva jaoks olid need ilmselt uudishimu.

Linast ja sermyagast

Kangad, millest riideid õmmeldi, ei erinenud algselt väga erinevalt. Särkide valmistamiseks kasutati lina ja kanepit. Pealmine, pealepandud riietus oli villane ja soojad sviidid jämedast sermyagist ja lambanahast. Järk-järgult omandasid aadlisuguvõsade esindajad Bütsantsist üha rohkem siidkangaid. Kasutati brokaati ja sametit.

Mantel ja jõud

Pikka aega oli mantel vene garderoobis kohustuslik ese, eriti vürstilikus. See oli varrukateta, üle õlgade kaetud ja kaela juurest pindluu abil ära murtud. Nad kandsid mantleid ja smerde. Erinevus seisnes kanga kvaliteedis ja selles, et tavainimesed ei kasutanud prosse. Esimene teadaolevatest vihmamantli sortidest - votola, valmistatud taimsest riidest. Votolat võisid kanda nii kündjad kui vürstid. Aga sinihein on juba kõrge päritolu märk. Selle mantli kakluse ajal kahjustamise eest tuli maksta isegi trahvi. Sajandeid hiljem võis sinirohtu näha pigem munkadel kui linnade dandidel. Kuid kroonikud mainivad korvi vaid siis, kui tahavad rõhutada selle omaniku vürstilikku väärikust. Tõenäoliselt polnud isegi lähimatel bojaaridel õigust sellist mantlit kanda. On juhtum, kui ta päästis mehe surmast. Miskipärast tahtis prints päästa kedagi, kes oli juba mõõgaga üles kasvatatud. Selle eest viskas ta talle korvi peale.

Lõuend

Mis on lõuendkangas? Nüüd ei tea kõik sellele küsimusele vastust. Ja Mongoli-eelsel Venemaal olid lõuendist riided kõige levinumad nii aadli kui ka lihtrahva seas. Lina ja kanep on esimesed taimed, mida kasutatakse kanga ja rõivaste, peamiselt särkide ja portsude valmistamiseks. Tüdrukud kandsid neil iidsetel aegadel zaponit. Lihtsamalt öeldes on see kangatükk, mis oli pooleks volditud ja pea jaoks välja lõigatud. Kantud kehasärgi peal ja vöötatud. Jõukamatest peredest pärit tütardel oli pesu õhukesest materjalist, kõik ülejäänud - jämedamast, kotiriide meenutavast riidest. Villast särki kutsuti kotiriideks, see oli nii kare, et mungad kandsid seda liha alandamiseks.

Kas sitt tuleb moodi

Suur osa iidsete moemeeste ja dandide garderoobist on veidi muutunud, kuid säilinud tänapäevani, kuid see pole kaugeltki nii ligipääsetav. Sama hästi tehtud korpus maksab nagu odav auto. Samuti pole karusnahast dušisoojendaja igale naisele taskukohane. Nüüd aga vaevalt keegi räbalat või üherealist kanda tahab. Kuigi mood on nende sõnul tagasi.

Väljaanded jaotises Traditsioonid

Kohtume riiete järgi

Vene naised, isegi lihtsad talunaised, olid haruldased moemehed. Nende mahukates kummutites oli hoiul palju erinevaid rõivaid. Eriti armastasid nad peakatteid – lihtsaid, igaks päevaks mõeldud ja pidulikke, helmestega tikitud, kalliskividega kaunistatud. Rahvarõivast, selle lõiget ja ornamenti mõjutasid sellised tegurid nagu geograafiline asukoht, kliima ja selle piirkonna peamised ametid.

"Mida lähemalt uurite vene rahvarõivaid kui kunstiteost, seda rohkem väärtusi leiate ja sellest saab meie esivanemate elu kujundlik kroonika, mis värvi, kuju, ornamendi keeles , paljastab meile palju rahvakunsti ilu salajasi saladusi ja seadusi.

M.N. Mertsalova. "Rahvarõiva luule"

Vene kostüümides. Moore, 1906-1907. Erakogu (Kazankovi arhiiv)

Nii on vene kostüümis, mis hakkas kujunema 12. sajandiks, üksikasjalik teave meie inimeste kohta - kõva töömees, kündja, põllumees, kes elab sajandeid lühikeste suvede ja pikkade karmide talvede tingimustes. Mida teha lõpututel talveõhtutel, kui akna taga ulutab tuisk, pühib tuisk? Taluperenaised kudusid, õmblesid, tikkisid. Nad tegid. "Seal on liikumise ilu ja vaikuse ilu. Vene rahvariided on rahu ilu"- kirjutas kunstnik Ivan Bilibin.

Särk

Vene kostüümi põhielement on pahkluuni ulatuv särk. Komposiit või ühes tükis, valmistatud puuvillast, linasest, siidist, musliinist või tavalisest lõuendist. Särkide alläär, varrukad ja krae ning mõnikord ka rinnaosa olid kaunistatud tikandite, palmikute ja mustritega. Värvid ja kaunistused varieerusid olenevalt piirkonnast ja provintsist. Voroneži naised eelistasid musta tikandit, ranget ja rafineeritud. Tula ja Kurski piirkonnas on särgid tavaliselt punaste niididega tihedalt tikitud. Põhja- ja keskprovintsides domineerisid punane, sinine ja must, mõnikord kuldne. Vene naised tikkisid sageli oma särkidele loitsumärke või palveloitsu.

Nad panid selga erinevad särgid olenevalt sellest, millist tööd tuli teha. Oli "niitmist", "kõrre" särke, oli ka "püüki". Huvitav on see, et saagikoristuse töösärk oli alati rikkalikult kaunistatud, seda võrdsustati pidulikuga.

Särk - "kalapüük". 19. sajandi lõpp. Arhangelski provints, Pinežski rajoon, Nikitinskaja volost, Shardonemskoe küla.

Kaldus särk. Vologda provints. 19. sajandi 2. pool

Sõna "särk" pärineb vana vene sõnast "rub" - piir, serv. Niisiis, särk on õmmeldud riie, armidega. Varem öeldi, et mitte "palistada", vaid "lõigata". See väljend esineb aga tänapäevalgi.

Sundress

Sõna "sarafan" pärineb pärsia sõnast "saran pa" - "üle pea". Seda mainiti esmakordselt 1376. aasta Nikoni kroonikas. Kuid ülemere sõna "sarafan" kõlas vene külades harva. Sagedamini - kostych, damask, kumachnik, sinikas või kosoklinnik. Sundress oli reeglina trapetsikujulise siluetiga, seda kanti särgi peal. Algul oli see puhtalt mehelik riietus, tseremoniaalsed vürstirõivad pikkade kokkukäivate varrukatega. See oli õmmeldud kallitest kangastest - siidist, sametist, brokaadist. Aadlike käest läks sundress vaimulike kätte ja alles pärast seda kinnistus see naiste garderoobi.

Sundresse oli mitut tüüpi: kurdid, aerud, sirged. Kahest paneelist õmmeldi kiiged, mis ühendati ilusate nuppude või kinnitustega. Rihmade külge kinnitati sirge sundress. Populaarne oli ka kurt kaldus kiiluga sundress, mille külgedel on pikisuunalised kiilud ja kaldsisendid.

Dušisoojendajatega päikesekleidid

Taasloodud pühade sundressid

Kõige levinumad saradresside värvid ja toonid on tumesinine, roheline, punane, sinine, tume kirss. Pidu- ja pulmarõivad õmmeldi peamiselt brokaadist või siidist, igapäevariided aga jämedast riidest või tsintsist.

“Erinevate klasside kaunitarid riietusid peaaegu ühtemoodi - erinevus oli ainult karusnaha hinnas, kulla kaalus ja kivide säras. "Välja minnes" tavamees pani selga pika särgi, selle peale - tikitud sundressi ja sooja karvase või brokaadiga ääristatud jope. Bojaar - särk, pealiskleit, letnik (hinnaliste nööpidega allapoole laienevad riided) ja peal suurema tähtsusega kasukas.

Veronica Bathan. "Vene kaunitarid"

Katariina II portree vene kleidis. Stefano Torelli maal

Katariina II portree shugays ja kokoshnikis. Vigilius Erikseni maal

Suurhertsoginna Alexandra Pavlovna portree vene kostüümis. Tundmatu kunstnik. 1790javascript:void(0)

Mõnda aega unustati sundress aadli seas – pärast Peeter I reforme, kes keelasid lähedastel traditsioonilistes riietes kõndimise ja viljelesid euroopalikku stiili. Garderoobikauba tagastas tuntud trendilooja Katariina Suur. Keisrinna püüdis oma vene alamatesse sisendada rahvusliku väärikuse ja uhkuse tunnet, ajaloolise iseseisvuse tunnet. Kui Katariina valitsema hakkas, hakkas ta end õukonnadaamidele eeskujuks seadma vene rõivastesse. Kord ilmus keiser Joseph II vastuvõtule Jekaterina Aleksejevna sarlakpunases sametvene suurte pärlitega kleidis, täht rinnal ja teemantdiadeem peas. Ja siin on veel üks dokumentaalne tõend Vene kohut külastanud inglase päevikust: "Keisrinna oli vene riietuses - heleroheline siidkleit, millel oli lühike trenn ja kuldbrokaadist korss, pikkade varrukatega".

Poneva

Poneva – kottis seelik – oli abielunaise garderoobi asendamatu element. Poneva koosnes kolmest paneelist, võis olla kurt või aer. Reeglina sõltus selle pikkus naiste särgi pikkusest. Alläär oli kaunistatud mustrite ja tikanditega. Kõige sagedamini õmmeldi ponevat puuris poolvillasest riidest.

Seelikut kanti särgi peal ja mähiti ümber puusade ning villane nöör (gašnik) hoidis seda vööl. Peal kanti tavaliselt põlle. Venemaal toimus täisealiseks saanud tüdrukute jaoks poneva selgapanemise riitus, mis ütles, et tüdrukuga võib juba kihluda.

Vöö

Naiste villased vööd

Slaavi mustritega vööd

Vöökudumise kangasteljed

Venemaal oli tavaks, et naiste alumine särk oli alati vööga, seal oli isegi vastsündinud tüdruku vöötamise rituaal. Usuti, et see võluring kaitseb kurjade vaimude eest, vööd ei eemaldatud isegi vannis. Ilma selleta kõndimist peeti suureks patuks. Siit ka sõna "vööta" tähendus – muutuda jultunud, unustada sündsus. Heegeldati või kooti villased, linased või puuvillased vööd. Mõnikord võis vöö pikkus ulatuda kolme meetrini, selliseid kandsid vallalised tüdrukud; kolmemõõtmelise geomeetrilise mustriga äärist kandsid need, kes olid juba abielus. Ümber pandi pühade ajal villasest riidest punutud ja paeltega kollakaspunane vöö.

Põll

Rahvastiilis naiste linnakostüüm: jope, põll. Venemaa, 19. sajandi lõpp

Moskva provintsi naiste kostüüm. Restaureerimine, kaasaegne fotograafia

Põll mitte ainult ei kaitsnud riideid saastumise eest, vaid kaunistas ka pidulikku riietust, andes sellele viimistletud ja monumentaalse välimuse. Garderoobi põlle kanti särgi, sundressi ja poneva peal. See oli kaunistatud mustrite, siidpaelte ja kaunistustega, äär kaunistatud pitsi ja volangidega. Oli komme tikkida põlle teatud sümbolitega. Mille järgi oli võimalik nagu raamatust lugeda naise elulugu: perekonna loomist, laste arvu ja sugu, surnud sugulasi.

Peakate

Peakatted sõltusid vanusest ja perekonnaseisust. Ta määras ette kogu kostüümi koostise. Tüdrukute peakatted jätsid osa juustest lahti ja olid üsna lihtsad: paelad, sidemed, rõngad, ažuursed kroonid, kimpu volditud sallid.

Abielus naised pidid oma juuksed täielikult peakattega katma. Pärast pulmi ja “patsi lahti keeramise” tseremooniat kandis tüdruk “noore naise kitkat”. Vanavene kombe kohaselt kanti kichka - ubrus - peal salli. Pärast esmasündinu sündi panid nad selga sarvilise kichka või kõrge labidakujulise peakatte, mis sümboliseerib viljakust ja võimet sünnitada.

Kokoshnik oli abielunaise pidulik peakate. Abielus naised panid kodust lahkudes selga kichka ja kokoshniku ​​ning kodus kandsid nad reeglina povoinikut (mütsi) ja salli.

Riiete järgi oli võimalik kindlaks teha selle omaniku vanus. Noored tüdrukud riietusid kõige säravamalt enne lapse sündi. Laste ja vanemate inimeste kostüümid eristusid tagasihoidliku paletiga.

Naiste kostüüm oli mustriterohke. Ornamendi sisse põimiti inimeste, loomade, lindude, taimede ja geomeetriliste kujundite kujutisi. Domineerisid päikesemärgid, ringid, ristid, rombkujud, hirved, linnud.

Kapsa stiil

Vene rahvariiete eripäraks on selle kihilisus. Igapäevane kostüüm oli võimalikult lihtne, koosnes kõige vajalikumatest elementidest. Võrdluseks: abielunaise pidulik naiste kostüüm võiks sisaldada umbes 20 eset ja igapäevane - ainult seitse. Levinud arusaama järgi kaitsesid perenaist kurja silma eest mitmekihilised ruumikad riided. Vähem kui kolme kihi kleite kandmist peeti sündsusetuks. Aadli seas rõhutasid keerukad kleidid rikkust.

Talupojad õmblesid rõivaid peamiselt kodukootud lõuendist ja villast ning alates 19. sajandi keskpaigast tehases valmistatud tsintsist, satiinist ning isegi siidist ja brokaadist. Traditsioonilised rõivad olid populaarsed kuni 19. sajandi teise pooleni, mil neid hakkas järk-järgult asendama linnamood.

Täname pakutud fotode eest rahvusvaheliste ja linna rahvarõivavõistluste võitjaid ja õpetajaid kunstnikke Tatjanat, Margaritat ja Tais Karelinit.

Muistsete idaslaavlaste – drevljaanide, radimitšide, vjatšite jt – elutingimused olid samad, mis nende naabritel – sküütidel ja sarmaatlastel. Tõenäoliselt kandsid nad samu riideid. Muistsed slaavlased valmistasid neid nahast, vildist, jämedast villasest riidest. Hiljem muutus idaslaavlaste kostüüm Kreeka, Rooma ja Skandinaavia rõivaste mõjul rikkalikumaks.

Meeste ülikond

Mehed kandsid villast pikkade varrukatega, ilma kraeta särki, mis oli eest mähitud ja vööga kinnitatud. Sellise särgi põrandad olid sageli kaunistatud karusnahaga ja talvesärgid olid karusnahast. Särk oleks võinud olla lõhnatu.
Lõuendist või kodukootud püksid, nii laiad kui lillepüksid, olid vöökohalt kokku koondatud ning jalast ja põlvedest kinni seotud. Rihmade asemel kanti mõnikord jalgadele metallrõngaid. Rikkad inimesed kandsid kahte paari pükse: lõuendit ja villaseid.
Üle õlgade visati lühikesed või pikad mantlid, mis kinnitati rinnale või ühele õlale. Talvel panid slaavlased selga lambanahase mantli ja labakindad.

Naise ülikond

Naise riided olid samad mis meestel, kuid pikemad ja laiemad ning vähem jämedast nahast ja riidest. Valged lõuendist särgid kuni põlveni olid kaunistatud tikandiga piki kaelust, piki alläärt ja varrukaid. Pikkadele seelikutele õmmeldi metallplaadid. Talvel panevad naised selga lühikesed keebid (dušijoped), kasukad.

Kingad

Kristluse-eelsel perioodil kandsid iidsed slaavlased onuchit (lõuend, mis mähis jalga), mille tallad olid rihmadega jala külge kinnitatud, samuti saapaid, mis tehti tervest nahatükist ja seoti pahkluu juurest rihmaga.

Soengud ja peakatted

Peas kandsid muistsed slaavlased pronksrõngaid, ümmargusi lindiga karusnahast mütse, viltkübaraid, sidemeid. Meestel olid otsaesist pügatud pikad või poolpikad juuksed ja habe.
Naised kandsid peapaelu, hiljem salle. Abielus slaavi naised katsid oma pead väga suure salliga, mis ulatus selja taha peaaegu varvasteni.
Tüdrukud lasid juuksed maha, naised punusid need palmikuteks, mis mähiti ümber pea.

Kaunistused

Kaelakeed, helmed, palju kette, ripatsidega kõrvarõngad, käevõrud, kullast, hõbedast, vasest valmistatud grivnad – need on peamised kaunistused nii meestele kui naistele.
Naised kandsid metallist pearõngaid, mehed pronkssõrmustest mütse. Ornamendid olid ka kaelarõngad keerutatud rõnga kujul; grivnad - tihedalt nööritud hõbemündid või kettidega poolrõngas. Kaelarõngaste ja rinnakettide külge kinnitati arvukalt ripatseid, enamasti pronksist, kellade, ristide, loomakujude, tähtede jms kujul, aga ka rohelisest klaasist, merevaigust ja pronksist helmeid.
Meestel olid seljas tagaajatud pronkstahvlitega nahkrihmad ja pikad rinnaketid.
Naised kandsid hea meelega ripatsidega kõrvarõngaid, ajalisi sõrmuseid, kandsid õlal kaunite paaritud nööpnõeltega ülerõivaid.
Nii mehed kui naised kandsid käevõrusid ja sõrmuseid – siledaid, mustritega või spiraalseid.

Vana-Vene kostüüm (10-13 sajandit)

Pärast kristluse vastuvõtmist Venemaal levisid Bütsantsi kombed ja ka Bütsantsi rõivad.
Selle perioodi iidne vene kostüüm muutub pikaks ja vabaks, see ei rõhutanud figuuri ja muutis selle staatiliseks.
Venemaa kauples Ida- ja Lääne-Euroopa riikidega ning aadel riietus peamiselt imporditud kangastesse, mida kutsuti "pavolokiks". See on samet (reljeefmustriga või kullaga tikitud) ja brokaat (aksamiit) ja taft (mustriga siidimustriga kangas). Rõivaste lõige oli lihtne ja see erines peamiselt kangaste kvaliteedi poolest.
Naiste ja meeste rõivad olid rikkalikult kaunistatud tikandite, pärlitega ja kaunistatud karusnahaga. Aadli kostüümideks kanti kallist soobli-, saarma-, mardi-, koprakarva ning lambanahast, jänese-, oravanahast õmmeldi talupojarõivaid.

Meeste ülikond

Muistsed rusichid kandsid särki ja pükse (“ports”).
Särk on sirge, pikkade kitsaste varrukatega, ilma kraeta, ees väikese lõhikuga, mis seotakse nööriga või kinnitub nööbiga. Mõnikord pandi randme ümber olevatele varrukatele elegantsed, mis olid valmistatud kallist kangast, “varruka” tikandiga - tulevaste kätiste prototüüp.
Särgid õmmeldi erinevat värvi kangast - valgest, punasest, sini-sinisest (sinine), kaunistatud tikandiga või erinevat värvi kangaga. Nad kandsid neid lahti ja vööga. Lihtrahval olid lõuendist särgid, mis asendasid nii alus- kui ka ülerõivaid. Aadlikud inimesed panid alumise särgi peale teise - ülemise, mis laienes allapoole tänu külgedele õmmeldud kiiludele.
Ports - pikad, kitsad, kitsenevad püksid, mis olid vöökohalt seotud nööriga - "gashnik". Talupojad kandsid lõuendit ja aadel riidest või siidist.
"Saaskond" toimis ülerõivana. See oli ka sirge, mitte põlvedest madalam, pikkade kitsaste varrukatega, kiilude tõttu allapoole laienev. Saatjaskond oli vöötatud laia vööga, mille külge riputati koti kujul rahakott - "kalit". Talveks tehti saatja karusnahale.
Aadel kandis ka väikeseid ristkülikukujulisi või ümaraid "korzno" mantleid, mis olid Bütsantsi-Rooma päritolu. Need visati üle vasaku õla ja kinnitati paremalt pandlaga. Või katsid mõlemad õlad ja kinnitati eest.

Naise ülikond

Vana-Venemaal peeti kauniks uhke figuuri, valge näo, särava põsepuna ja sooblikulmudega naisi.
Vene naised laenasid Ida kombe oma nägu maalida. Nad katsid oma näo paksu punase ja valge kihiga ning tegid kulmud ja ripsmed mustaks.
Naised, nagu ka mehed, kandsid särki, kuid pikemat, peaaegu jalgadeni. Särgile tikiti kaunistusi, selle sai kaelast kokku koondada ja äärisega katta. Nad kandsid seda vööga. Jõukatel naistel oli kaks särki: alussärk ja pealmine, kallimast riidest.
Särgi peal kanti värvilisest kangast seelikut - “poneva”: ümber puusade keerati õmmeldud paneelid ja seoti vöökohalt nööriga kinni.
Tüdrukud panid oma särkidele "plaastri" - ristkülikukujulise kangatüki, mis oli pooleks volditud, mille pea jaoks oli auk. Zapona oli särgist lühem, külgedelt ei õmmeldud ja oli alati vööga.
Pidulikud elegantsed rõivad, mida kanti poneva või kätiste kohal, oli “top” - lühikeste laiade varrukatega kallist kangast tikitud tuunika.

Naisel: mustrilise vööga topeltsärk, pindluuga kinnitatud kuub, kolvid

Mehel: mantel-korzno ja käsipuudega lõuendist särk

Suurhertsogi kostüüm

Suurvürstid ja printsessid kandsid pikki ja kitsaid pikkade varrukatega tuunikaid, enamasti siniseid; kullaga kootud lillad mantlid, mis kinnitati paremale õlale või rinnale kauni pandlaga. Suurvürstide pidulik riietus oli kullast ja hõbedast pärlite, kalliskivide ja emailidega kaunistatud kroon ning "barmas" – lai ümmargune krae, mis oli samuti rikkalikult kaunistatud vääriskivide ja ikoonimedaljonidega. Kuninglik kroon kuulus alati suurhertsogi või kuningliku perekonna vanimale. Printsessid kandsid krooni all loori, mille nägu raamivad voldid langesid õlgadele.
Nn "Monomakhi müts", mis on kaunistatud soobli karvaga, mille peal on teemandid, smaragdid, jahid ja rist, ilmus palju hiljem. Selle Bütsantsi päritolu kohta levis legend, mille kohaselt kuulus see peakate Vladimir Monomakhi emapoolsele vanaisale Konstantin Monomakhile ja Bütsantsi keiser Aleksei Komnenos saatis selle Vladimirile. Siiski on kindlaks tehtud, et Monomakhi müts valmistati 1624. aastal tsaar Mihhail Fedorovitšile.

printsi kostüüm: mustriline kasukas, särk, kaunistatud äärisega

printsessi kostüüm: topeltvarrukatega ülerõivad, bütsantsi krae

Naisel: karvase voodriga müts, satiinpaelaga müts, voodikatte kohal pärlivärvi alusseelikud.

Mehel: brokaatkaftan trumpakraega, marokosaapad

Sõdalase kostüüm

Vanad vene sõdalased kandsid tavaliste riiete peal lühikest põlvini lühikeste varrukatega kettposti. See pandi pähe ja seoti metallnaastudega. Kettpost oli kallis, nii et tavalised sõdalased kandsid "kuyaki" - varrukateta nahksärki, millele oli peale õmmeldud metallplaadid. Pead kaitses terava otsaga kiiver, mille külge kinnitati seestpoolt selga ja õlgu kattev kettpostivõrk (“aventail”). Vene sõdalased võitlesid sirgete ja kõverate mõõkade, mõõkade, odade, vibude ja nooltega, harjade ja kirvestega.

Kingad

Vana-Venemaal kanti onuhhiga saapaid või jalanõusid. Onuchid olid pikad riidetükid, mis olid portide peale mähitud. Sääre seoti nööridega jala külge nöörikingad. Rikkad inimesed kandsid sadamate kohal väga pakse sukki. Aadel kandis kõrgeid kontsadeta saapaid, mis olid valmistatud värvilisest nahast.
Naised kandsid ka onuhhiga jalatseid või värvilisest nahast ilma kontsadeta saapaid, mis olid kaunistatud tikandiga.

Soengud ja peakatted

Mehed lõikasid juukseid ühtlases poolringis - "sulus" või "ringis". Habe oli laialt kulunud.
Müts oli meeste ülikonna asendamatu element. Need olid valmistatud vildist või riidest ja neil oli kõrge või madal kork. Ümmargused mütsid ääristati karusnahaga.

Abielus naised käisid ainult kaetud peaga – see oli range traditsioon. Naise raskeim solvang oli peakatte seljast rebimine. Tema naised ei filminud isegi lähisugulastega. Juuksed kaeti spetsiaalse korgiga - "sõdalane" ja selle peale pandi valge või punane linane sall - "ubrus". Aadlike naiste jaoks oli ubrus siid. See kinnitati lõua alt, jättes vabad otsad, kaunistatud rikkaliku tikandiga. Üle ubruse panid nad pähe ümmargused kallist riidest karusnaha äärisega mütsid.
Tüdrukud kandsid juukseid lahti, seoti paela või patsiga või punutud patsidesse. Kõige sagedamini oli palmik üks - pea tagaküljel. Tüdrukute peakate oli kroon, sageli sälguline. See oli valmistatud nahast või kasetohust ja kaetud kuldse riidega.

Allikas - "Ajalugu kostüümides. Vaaraost dändini". Autor - Anna Blaze, kunstnik - Daria Chaltykyan

Vene aadli vanad rõivad meenutasid oma lõikes üldiselt madalama klassi inimeste rõivaid, kuigi materjali ja viimistluse kvaliteedi poolest erinesid nad suuresti. Keha oli varustatud laia särgiga, mis ei ulatunud põlvedeni, valmistatud lihtsast lõuendist või siidist, sõltuvalt omaniku jõukusest. Elegantsel särgil, tavaliselt punasel, olid servad ja rind tikitud kulla ja siidiga, rikkalikult kaunistatud krae ülaosast kinnitati hõbedaste või kuldsete nööpidega (seda nimetati “kaelakeeks”).

Lihtsatel odavatel särkidel olid nööbid vasest või asendatud aasadega mansetinööpidega. Särki kanti aluspesu peal. Säärtel kanti lühikesi porte ehk pükse ilma lõiketa, kuid sõlmega, mis võimaldas neid soovi korral vööl kokku tõmmata või laiendada, ja taskutega (zep). Püksid õmmeldi taftist, siidist, riidest ja ka jämedast villasest riidest või lõuendist.

Zipun

Särgi ja pükste peal kanti kitsast varrukateta siidist, taftist või värvitud tõmblukku, mille kitsas väike krae oli kinnitatud (ümbris). Zipun ulatus põlvini ja oli tavaliselt koduriietena.

Levinud ja levinud ülerõivaste tüüp, mida kanti tõmbluku peal, oli kandadeni ulatuvate varrukatega kaftan, mis volditi kokku nii, et varrukaotsad saaksid asendada kindaid, ja talvel toimisid muhvina. Kaftani esiküljele tehti selle mõlemale küljele piki pilu kinnitamiseks lipsudega triibud. Kaftani materjaliks oli samet, satiin, damast, taft, mukhoyar (Buhhaara paberkangas) või lihtne värvimine. Elegantsetes kaftanites kinnitati mõnikord püstise krae taha pärlikee, varrukate äärtele kinnitati kuldsete tikandite ja pärlitega kaunistatud “ranne”; põrandad olid kaetud punutisega, mille pits oli tikitud hõbeda või kullaga. "Türgi" ilma kraeta kaftanid, millel olid kinnitused ainult vasakul küljel ja kaelas, erinesid oma lõike poolest "statiiv" kaftaanidest, mille keskel oli vahelejäämine ja nööpkinnitused. Kaftanide hulgas eristati neid otstarbe järgi: söögi-, ratsu-, vihma-, "pisarane" (lein). Karusnahast valmistatud talviseid kafaneid nimetati "kesteks".

Mõnikord pandi zipunile “feryaz” (ferez), mis oli pahkluideni ulatuv ilma kraeta ülerõivas, randmeni kitsenevate pikkade varrukatega; see kinnitati eest nööpide või lipsudega. Talvised feryazi tehti karusnahale ja suvised - lihtsale voodrile. Talvel kanti mõnikord kaftani all varrukateta feryazi. Elegantsed feryazi õmmeldi sametist, satiinist, taftist, damastist, riidest ja kaunistati hõbedase pitsiga.

okhaben

Majast lahkudes selga pandud keebiriided olid üherealised, ohaben, opashen, yapancha, kasukas jne.

Üks rida

Opashen

Üherealine – laiad, pikkade varrukatega rõivad ilma kraeta, pikkade varrukatega, triipude ja nööpide või lipsudega – tehti tavaliselt riidest ja muust villasest riidest; sügisel ja kehva ilmaga kanti nii varrukates kui ka nakidkas. Rüü nägi välja nagu üherealine, kuid sellel oli alla keeratav kaelus, mis läks alla taha, pikad varrukad olid tagasi volditud ja nende all olid augud käte jaoks, nagu üherealisel. Lihtne mantel õmmeldi riidest, mukhoyarist ja elegantne - sametist, obyarist, damaskist, brokaadist, kaunistatud triipudega ja kinnitatud nööpidega. Lõige oli tagant veidi pikem kui eest ja varrukad kitsenesid randmele. Põllud olid õmmeldud sametist, satiinist, obyarist, damaskist, kaunistatud pitsi, triipudega, kinnitatud nööpide ja tuttidega aasadega. Opashenit kanti ilma vöö (“lai lahti”) ja sadulata. Varrukateta yapancha (epancha) oli halva ilmaga kantud kuub. Jämedast riidest või kaamelikarvast valmistatud rändjapancha erines elegantsest karusnahaga vooderdatud heast kangast valmistatud japanchast.

Feryaz

Kasukat peeti kõige elegantsemaks rõivaks. Seda ei pandud selga ainult külmaga välja minnes, vaid komme lubas omanikel kasukates istuda ka külalisi vastu võttes. Lihtsaid kasukaid valmistati lambanahast või jänesenahast, märts ja orav olid kvaliteetsemad; aadlikel ja rikastel inimestel olid soobli-, rebase-, kopra- või hermeliini karvaga kasukad. Kasukad kaeti riide, taft, satiin, sameti, obyary või lihtvärviga, kaunistati pärlite, triipudega ja kinnitati aasadega nööpide või pikkade paeltega, mille otsas olid tutid. "Vene" kasukatel oli alla keeratav karusnahast krae. "Poola" kasukad õmmeldi kitsa kraega, karusnahast kätistega ja kinnitati kaelast ainult mansetiga (topelt metallnööp).

Terlik

Meesterõivaste õmblemisel kasutati sageli välismaa importkangaid, eelistati erksaid värve, eriti “ussiseid” (karmiinpunane). Kõige elegantsemaks peeti värvilisi rõivaid, mida kanti erilistel puhkudel. Kullaga tikitud riideid said kanda vaid bojaarid ja duumad. Triibud tehti alati erinevat värvi materjalist kui riided ise ning rikkad olid kaunistatud pärlite ja vääriskividega. Lihtsad riided kinnitati tavaliselt tina- või siidinööpidega. Ilma vööta kõndimist peeti sündsusetuks; aadli vööd olid rikkalikult kaunistatud ja ulatusid mõnikord mitme aršinini.

Saapad ja kingad

Jalanõudest olid kõige odavamad kasetohust või puust ja vitstest punutud kingad; jalgade mähkimiseks kasutasid nad lõuendi või muu kangatükist onuchit. Jõukas keskkonnas olid kingadeks yuftist või marokost valmistatud kingad, chobotid ja ichetygi (ichegi), enamasti punased ja kollased.

Chobots nägi välja nagu sügav king, millel oli kõrge konts ja terava ninaga üles keeratud. Erinevat värvi satiinist ja sametist õmmeldi elegantsed kingad ja chobotid, mis olid kaunistatud siidtikandite ning kuld- ja hõbeniitidega, kaunistatud pärlitega. Elegantsed saapad olid aadli kingad, mis olid valmistatud värvilisest nahast ja marokost ning hiljem - sametist ja satiinist; tallad löödi hõbenaeltega ja kõrged kontsad hõbedaste hobuseraudadega. Ichetygi olid pehmed maroko saapad.

Nutikate kingadega pandi jalga villased või siidist sukad.

Kaftan trumpakraega

Vene mütsid olid mitmekesised ja nende kuju omas igapäevaelus oma tähendust. Pea ülaosa oli kaetud tafjaga, väikese maroko-, satiin-, sameti- või brokaadist korgiga, mõnikord rikkalikult kaunistatud. Levinud peakate oli ees ja taga pikisuunalise piluga müts. Vähem jõukad inimesed kandsid riiet ja vildist mütse; talvel olid need vooderdatud odava karusnahaga. Elegantsed mütsid valmistati tavaliselt valgest satiinist. Bojaarid, aadlikud ja ametnikud panevad tavalistel päevadel pähe nelinurkse kujuga madalad mütsid, mille ümber on mustjaspruunist rebase-, soobli- või kopranahast “ring”; talvel olid sellised mütsid karusnahaga vooderdatud. Ainult printsidel ja bojaaridel oli õigus kanda kallitest karusnahast (karuslooma kurgust võetud) kõrgeid "kurgu" mütse, millel oli riidest ülaosa; oma kujul laienesid nad veidi ülespoole. Pidulikel puhkudel panid bojaarid selga tafja, mütsi ja kurgumütsi. Mütsis oli tavaks hoida taskurätti, mida külaskäigul peos hoiti.

Talvekülmaga soojendati käsi karusnahast labakindadega, mis olid kaetud tavalise naha, maroko, riide, satiiniga, sametiga. "Külmad" labakindad kooti villast või siidist. Elegantsete labakindade randmed olid tikitud siidi ja kullaga ning kaunistatud pärlite ja vääriskividega.

Ehitiseks kandsid õilsad ja jõukad inimesed kõrvas kõrvarõngast, kaelas hõbe- või kuldketti ristiga, sõrmedes teemantide, jahtide, smaragdidega sõrmuseid; mõnele sõrmusele tehti isiklikud pitsatid.

Naiste mantlid

Relvi tohtisid kaasas kanda vaid aadlikud ja sõjaväelased; linna- ja talupojad olid keelatud. Kombe kohaselt lahkusid kõik mehed, olenemata nende sotsiaalsest staatusest, majast staap käes.

Mõned naiste riided sarnanesid meeste omadega. Naised kandsid pikka valget või punast särki, pikkade varrukatega, tikitud ja randmetega kaunistatud. Särgile pandi selga letnik - kontsadeni ulatuv kerge riietus pikkade ja väga laiade varrukatega (“mütsid”), mis olid kaunistatud tikandite ja pärlitega. Letnikeid õmmeldi erinevat värvi damastist, satiinist, obyarist, taftist, kuid eriti hinnati ussilaadseid; ette tehti lõhik, mis kinnitati päris kaelani.

Letniku krae külge kinnitati palmikukujuline, tavaliselt musta värvi, kulla ja pärlitega tikitud kaelakee.

Naiste ülerõivasteks oli pikk riidest kasukas, millel oli ülevalt alla pikk nööbirida – tina, hõbedane või kuldne. Pikkade varrukate alla tehti kaenlaaluste alla lõhikud käsivarte jaoks, kaela ümber kinnitati lai ümmargune karvane krae, mis kattis rinda ja õlgu. Alläär ja käeaugud olid kaunistatud tikitud patsiga. Laialt levinud oli pikk varrukatega või ilma varrukateta käeaukudega päikesekleit; esilõhik kinnitati ülalt alla nööpidega. Sundressil kanti kehasoojendajat, mille varrukad kitsenesid randmeni; Need riided õmmeldi satiinist, taftist, obyarist, altabast (kuld- või hõbekangas), bayberekist (keerdunud siidist). Soojad polsterdatud jakid olid vooderdatud mardi- või sooblikarvaga.

Kasukas

Naiste kasukateks kasutati erinevaid karusnahku: märdike, soobli, rebase, hermeliini ja odavamaid - orav, jänes. Kasukad kaeti erinevat värvi riide või siidkangaga. Kui 16. sajandil oli kombeks õmmelda naiste kasuleid valgeks, siis 17. sajandil hakati neid katma värviliste kangastega. Eest tehtud lõige, külgedel triibud, kinnitati nööpidega ja ääristati tikitud mustriga. Kaelas lebav krae (kaelakee) oli valmistatud erinevast karvast kui kasukas; näiteks märjakasukaga - must-pruunilt rebaselt. Varrukate kaunistused võiks eemaldada ja päriliku väärtusena perekonnas hoida.

Aadlikud naised panevad pidulikel puhkudel rõivastele ussivärvi varrukateta mantli, mis on valmistatud kullast, hõbedast või siidist kangast, mis on rikkalikult kaunistatud pärlite ja vääriskividega.

Peas kandsid abielunaised väikese mütsi kujulisi "juukseid", mis rikaste naiste jaoks olid valmistatud kullast või siidkangast, millel olid kaunistused. Naise juustest lahti võtmine ja naise “lotlemine” tähendas 16.-17. sajandi kontseptsioonide järgi naisele suure au tekitamist. Juuste kohal kaeti pead valge salliga (ubrus), mille pärlitega kaunistatud otsad seoti lõua alla. Majast lahkudes panid abielunaised selga “kiku”, mis ümbritses pead laia paela kujul, mille otsad olid pea tagaosas ühendatud; pealt kaeti värvilise riidega; esiosa - ochelie - oli rikkalikult kaunistatud pärlite ja vääriskividega; peakatet võiks vastavalt vajadusele eraldada või teise peakatte külge kinnitada. Löögi ette riputati õlgadele langevad pärlilõigud (alumised), mõlemale poole neli-kuus. Naised panevad majast lahkudes pähe äärtega ja langevate punaste nööridega mütsi või musta sametist mütsi, mille karusnahast ääris üle ubruse.

Kokoshnik toimis peakattena nii naistele kui tüdrukutele. See nägi välja nagu lehvik või volosniku külge kinnitatud lehvik. Kokoshniku ​​peakate oli tikitud kulla, pärlite või mitmevärvilise siidi ja helmestega.

Mütsid

Tüdrukud kandsid peas kroone, mille külge kinnitati vääriskividega pärlitest või helmestest ripatsid (sutanad). Tüdrukulik kroon jättis ta juuksed alati lahti, mis oli tüdrukupõlve sümbol. Talveks õmmeldi jõukatest peredest pärit tüdrukutele kõrged soobli- või kopramütsid (“tulbad”) siidist ülaosaga, mille alt laskusid selga lahtised juuksed või nendesse punutud punaste paeltega palmik. Vaestest peredest pärit tüdrukud kandsid sidemeid, mis kitsenesid tagant ja langesid pikkade otstega selja taha.

Naised ja tüdrukud kõigist elanikkonnakihtidest kaunistasid end kõrvarõngastega, mida oli erinevaid: vask, hõbe, kuld, jahtid, smaragdid, "sädemed" (väikesed kivikesed). Tahke kalliskivist kõrvarõngad olid haruldased. Käte kaunistuseks olid pärlite ja kividega käevõrud ning sõrmedel - sõrmused ja sõrmused, kuldsed ja hõbedased, väikeste pärlitega.

Naiste ja tüdrukute rikkalik kaelakaunistus oli monisto, mis koosnes vääriskividest, kuld- ja hõbetahvlitest, pärlitest, granaatidest; “vanal ajal riputati monisti külge rida väikseid riste.

Moskva naised armastasid ehteid ja olid kuulsad oma meeldiva välimuse poolest, kuid ilusaks pidamiseks pidi 16.–17. sajandi moskvalaste arvates olema portree, uhke naine, roued ja grimeeritud. Õhukese leeri harmoonial, noore neiu graatsilisusel toonaste iluarmastajate silmis oli vähe väärtust.

Oleariuse kirjelduse järgi olid vene naised keskmist kasvu, saleda kehaehitusega ja õrna näoga; linlased kõik punastasid, kulmud ja ripsmed tooniti musta või pruuni värviga. See komme oli nii juurdunud, et kui Moskva aadlivürsti Ivan Borisovitš Tšerkassovi naine, kaunis naine, ei tahtnud punastada, veensid teiste bojaaride naised teda mitte jätma tähelepanuta oma kodumaa kombeid ega häbistama teisi. naised ja tagasin, et see loomulikult ilus naine pidin järele andma ja rakendama rouge'i.

Ehkki rikaste aadlike inimestega võrreldes olid "mustade" linlaste ja talupoegade riided lihtsamad ja vähem elegantsed, leidus selles keskkonnas siiski rikkalikke rõivaid, mis kogunesid põlvest põlve. Riided tehti tavaliselt kodus. Ja just iidsete riiete lõige – ilma taljeta, hommikumantli kujul – tegi selle sobilikuks paljudele.

Meeste talupojariided

Kõige tavalisem talupoeglik kostüüm oli vene KAFTAN. Lääne-Euroopa kaftani ja vene kaftani erinevust mainiti juba selle peatüki alguses. Jääb veel lisada, et talupoegade kaftani eristas suur mitmekesisus. Ühine oli talle kaherealine lõige, pikad põrandad ja varrukad, ülaosast kinnine rind. Lühikest kaftani nimetati poolkaftaniks või poolkaftaniks. Ukraina poolkaftaanit kutsuti SWITTLE'iks, seda sõna võib sageli leida Gogolist. Kaftanid olid enamasti halli või sinist värvi ning õmmeldi odavast NANKI materjalist - jämedast puuvillasest riidest või CANVAS - käsitöö linasest riidest. Nad vöötasid kaftani reeglina CUSHAK-iga - pika kangatükiga, tavaliselt erinevat värvi, kaftan kinnitati konksudega vasakul küljel.
Klassikalises kirjanduses käib meie ees terve garderoob vene kaftaane. Näeme neid talupoegadel, ametnikel, vilistidel, kaupmeestel, kutsaridel, korrapidajatel, aeg-ajalt isegi provintsi maaomanikel (Turgenevi “Jahimehe märkmed”).

Mis oli esimene kaftan, millega me vahetult pärast lugemaõppimist kohtusime – kuulus "Triškini kaftan" Krylovi juures? Trishka oli ilmselgelt vaene, abivajaja inimene, muidu poleks tal olnud vaja oma rebenenud kaftani ise ümber kujundada. Niisiis, me räägime lihtsast vene kaftaanist? Kaugel sellest – Triškini kaftanil olid sabad, mida talupojakaftanil kunagi polnud. Järelikult kujundab Trishka ümber meistri kingitud "saksa kaftani". Ja pole juhus, et sellega seoses võrdleb Krylov Trishka poolt muudetud kaftani pikkust kamisooli pikkusega – samuti tüüpiliselt nooblis riietusega.

On uudishimulik, et halvasti haritud naiste jaoks peeti meeste varrukates kantud rõivaid kaftaaniks. Nad ei teadnud muid sõnu. Gogoli kosjasobitaja nimetab Podkolesini frakki (“Abielu”) kaftaniks, Korobotška Tšitšikovi frakki (“Surnud hinged”).

Erinevaid kaftaan oli UNDERNESS. Teda kirjeldas kõige paremini hiilgav vene elu tundja, näitekirjanik A.N. Ostrovski kirjas kunstnik Burdinile: "Kui nimetada seljalt volangidega kaftanit, mis kinnitub ühelt poolt konksudega, siis Vosmibratov ja Peter peavad olema riietatud nii." Jutt käib komöödia "Mets" tegelaste - kaupmehe ja tema poja - kostüümidest.
Alussärki peeti peenemaks riietuseks kui lihtsat kaftani. Rikkad kutsarid kandsid varrukateta alusmantleid lühikeste kasukatel. Mantlit kandsid ka jõukad kaupmehed ja "lihtsustamise" mõttes ka mõned aadlikud, näiteks Konstantin Levin oma külas ("Anna Karenina"). On uudishimulik, et moekuulekalt, nagu omamoodi vene rahvarõivas, õmmeldi väikesele Seryozhale samas romaanis "kogutud alussärk".

SIBIRKA oli lühike kaftan, tavaliselt sinine, vöökohalt õmmeldud, ilma lõhikuta taga ja madala seisva kraega. Siberlasi kandsid poepidajad ja kaupmehed ning nagu Dostojevski tunnistab raamatus Märkmed surnute majast, valmistasid mõned vangid neid ka endale.

AZYAM - omamoodi kaftan. See oli õmmeldud õhukesest riidest ja seda kanti ainult suvel.

Talupoegade (mitte ainult meeste, vaid ka naiste) ülerõivad olid ARMYAK - ka omamoodi kaftan, õmmeldud vabrikuriidest - paksust riidest või jämedast villast. Rikkad armeenlased valmistati kaamelivillast. See oli lai, pikk, vaba lõikega rüü, mis meenutas hommikumantlit. Tumedat mantlit kandis Turgenevi "Ilusa mõõgaga Kasjan". Sageli näeme Nekrassovi meeste peal armeenlasi. Nekrassovi luuletus "Vlas" algab nii: "Armeenia mantlis lahtise kraega, / Palja peaga, / Aeglaselt läbib linna / Onu Vlas on hallipäine vanamees." Ja nii näevad välja Nekrassovi talupojad, kes ootavad “välisuksel”: “Päritud näod ja käed, / õlgadel peenike armeenlane, / seljas kõverdatud seljas, / rist kaelas ja veri küljes. jalad..." Turgenev Gerasim, täites armukese tahet, "kattis Mumu oma raske mantliga".

Armeenlased kandsid sageli kutsarid, pannes need talvel selga lambanahksete mantlite peale. L. Tolstoi jutustuse "Polikuška" kangelane läheb linna raha järele "sõjaväekasukas ja kasukas".
Mantlist palju primitiivsem oli Zipun, mis oli õmmeldud jämedast, tavaliselt kodukootud riidest, ilma kraeta, kaldus põrandaga. Nähes täna zipuni, ütleksime: "Mingi hoodie." “Pole vaia, pole õue, / Zipun on elamine”, loeme Koltsovi luuletusest vaesest talupojast.

Zipun oli omamoodi talupojamantel, mis kaitses külma ja halva ilma eest. Ka naised kandsid seda. Zipuni peeti vaesuse sümboliks. Pole ime, et purjus rätsep Merkulov Tšehhovi loos "Kapteni mundris" endiste kõrgete klientidega uhkeldades hüüatab: "Las ma pigem suren, kui õmblen zipunasid! "
Oma "Kirjaniku päeviku" viimases numbris kutsus Dostojevski: "Kuulame halli tsipunte, mida nad ütlevad," viidates vaestele töötavatele inimestele.
Erinevat sorti kaftaan oli ka CHUYKA - hooletu lõikega pikk riidest kaftan. Kõige sagedamini võis chuykat näha kaupmeestel ja vilistidel - võõrastemajapidajatel, käsitöölistel, kaupmeestel. Gorkil on lause: "Tuli mingi punaste juustega mees, kaupmeheks riietatud, mantlis ja kõrgetes saabastes."

Vene igapäevaelus ja kirjanduses kasutati sõna "chuyka" mõnikord sünekdohhena, see tähendab selle kandja tähistamist välise märgiga - kinnise, võhikliku inimesega. Majakovski luuletuses "Tubli!" seal on read: "Salop ütleb chuyka, chuyka salop". Siin on chuyka ja salop paadunud elanike sünonüümid.
Jämedast värvimata riidest valmistatud kodukootud kaftan kandis nime SERYAGOY. Tšehhovi jutustuses "Piiru" on kujutatud vana karjast kotiriides. Siit ka epiteet kodune, viidates mahajäänud ja vaesele vanale Venemaale – kodukootud Venemaa oma.

Vene kostüümide ajaloolased märgivad, et talupoegade rõivastel ei olnud rangelt määratletud püsivaid nimesid. Palju sõltus kohalikest murretest. Mõnda identset rõivaeset nimetati eri murretes erinevalt, teistel juhtudel nimetati eri esemeid erinevates kohtades sama sõnaga. Seda kinnitab ka vene klassikaline kirjandus, kus mõisted “kaftan”, “armyak”, “azyam”, “zipun” jt aetakse sageli segamini, mõnikord isegi sama autori poolt. Siiski pidasime oma kohuseks anda seda tüüpi rõivastele kõige üldisemad, ühised omadused.

KARTUZ on alles hiljuti kadunud talupoegade peakatetest, millel oli kindlasti lint ja visiir, enamasti tumedat värvi ehk vormimata kork. 19. sajandi alguses Venemaal ilmunud mütsi kandsid igast klassist mehed, algul maaomanikud, seejärel vilistid ja talupojad. Mõnikord olid mütsid soojad, kõrvaklappidega. Manilov ("Surnud hinged") esineb "kõrvadega soojas mütsis". Insarovil (Turgenevi "Eelõhtul") "veider, kõrvadega müts". Nikolai Kirsanov ja Jevgeni Bazarov (Turgenevi Isad ja pojad) käivad ringi mütsides. "Kandunud müts" - Puškini "Pronksratsutaja" kangelasel Jevgenil. Tšitšikov reisib soojas mütsis. Mõnikord nimetati vormimütsi, isegi ohvitseri mütsi ka mütsiks: näiteks Bunin kasutas sõna "kork" asemel "kork".
Aadlikel oli eriline punase ribaga ühtlane müts.

Siin on vaja lugejat hoiatada: sõnal "kork" oli vanasti teine ​​tähendus. Kui Hlestakov käsib Osipil tubakat otsima korgist, siis loomulikult pole jutt peakattest, vaid tubakakotist, kotist.

Tavalised tööinimesed, eriti kutsarid, kandsid kõrgeid ümaraid kübaraid, hüüdnimega TATRA – kuju sarnasuse tõttu tollal populaarse tatrajahust küpsetatud vormileivaga. Shlyk oli halvustav termin iga talupojamütsi kohta. Nekrassovi luuletuses "Kellel on Venemaal hea elada" on read: "Vaata, kuhu lähevad talupojamütsid." Laadal jätsid talupojad oma mütsid kõrtsmikutele pandiks, et need hiljem välja lunastada.

Kingade nimedes olulisi muudatusi ei toimunud. Madalaid, nii meeste kui ka naiste kingi nimetati vanasti KINGAKS, kingad ilmusid hiljem, ei erinenud oluliselt kingadest, kuid debüteerisid naiselikus: Turgenevi, Gontšarovi, L. Tolstoi kangelastel oli SAAPAS jalas, mitte. kinga, nagu me täna ütleme. Muide, saapad asendasid alates 1850. aastatest aktiivselt meeste peaaegu asendamatuid saapaid. Eriti õhukest, kallist saapade ja muude jalatsite nahka nimetati KASVU (alla aasta vanuse vasika nahast) ja vasikas - vasika nahast, kes polnud veel taimsele toidule üle läinud.

Eriti nutikaks peeti SET-iga (või komplektidega) saapaid - peal väikesed voltid.

Nelikümmend aastat tagasi kandsid paljud mehed jalas STIBLETTE – saapaid, millel olid konksud paelte jaoks. Selles mõttes kohtame seda sõna Gorki ja Bunini puhul. Kuid juba Dostojevski romaani "Idioot" alguses saame prints Mõškini kohta teada: "Tema jalas olid paksu tallaga kingad saabastega - kõik pole venelane." Tänapäeva lugeja teeb järelduse: mitte ainult mitte vene keeles, vaid üldse mitte inimlikult: kaks paari kingi ühel inimesel? Dostojevski ajal tähendasid saapad aga sama, mis säärised – soojad katted, mida kanti jalanõude peal. See läänelik uudsus kutsub esile Rogožini mürgiseid märkusi ja isegi Mõškini vastu suunatud laimava epigrammi ajakirjanduses: "Naastes kitsastes saabastes / ta võttis miljoni pärandi."

Naiste talupojariided

SARAFAN, pikk varrukateta õlapaelte ja vööga kleit, on olnud maarahva riietusena juba ammusest ajast. Enne pugatšovlaste rünnakut Belogorski kindlusele (Puškini "Kapteni tütar") ütleb selle komandant oma naisele: "Kui teil on aega, pange Mašale päikesekleit selga." Üks detail, mida tänapäeva lugeja ei märka, kuid tähenduslik: komandant eeldab, et kindluse vallutamise korral eksib tütar maalähedastes riietes talutüdrukute hulka ega tuvastata end aadlikuna. - kapteni tütar.

Abielus naised kandsid PANEVA või PONYOVA – kodukootud, tavaliselt triibulist või ruudulist villast seelikut, talvel – polsterdatud jakiga. Kaupmehe naisest Bolšovoi ametnikust Podhaljuzinist Ostrovski komöödias "Oma rahvas – lepime ära!" ütleb põlgusega, et ta on "peaaegu nohik", vihjates oma ühisele päritolule. L. Tolstoi "Ülestõusmises" on märgitud, et naised külakirikus olid panevides. Argipäeviti kandsid nad peas POVOYNIKI - ümber pea mähitud salli, pühade ajal KOKOSHNIK - üsna keerukas struktuur poolringikujulise kilbi kujul otsmikul ja krooniga taga või KIKU (KICHKU) - etteulatuvate väljaulatuvate osadega peakate - "sarved".

Abielus taluperenaisest katmata peaga avalikkuse ette ilmumist peeti suureks häbiks. Siit ka "lobisemine", see tähendab häbi, häbi.
Sõna "SHUSHUN" on omamoodi külatepitud pintsak, lühike jope või kasukas, mäletame S. A. Yesenini populaarsest "Ema kirjast". Kuid seda leidub kirjanduses palju varem, isegi Puškini Peeter Suure mooris.

kangad

Nende mitmekesisus oli suur ning mood ja tööstus tõid sisse uusi, sundides neid vanu unustama. Selgitagem sõnastiku järjekorras ainult neid nimesid, mida kirjandusteostes kõige sagedamini leidub, jäädes meile arusaamatuks.
ALEXANDREYKA ehk XANDREYKA on punane või roosa puuvillane riie valgete, roosade või siniste triipudega. Seda kasutati meelsasti talupoegade särkide jaoks, kuna seda peeti väga elegantseks.
BAREGE - hele villane või siidine mustritega kangas. Kõige sagedamini õmmeldi sellest eelmisel sajandil kleite ja pluuse.
BARAKAN ehk BARKAN on tihe villane kangas. Kasutatakse mööbli polsterdamiseks.
PABER. Olge selle sõnaga ettevaatlik! Lugedes klassikast, et keegi pani paberkorgi pähe või et Gerasim kinkis Tanyale Mumus pabertaskurätiku, ei tohiks sellest tänapäeva mõistes aru saada; "paber" tähendas vanasti "puuvilla".
GARNITUR - rikutud "grodetur", tihe siidkangas.
GARUS - kare villane riie vms puuvill.
DEMIKOTON - tihe puuvillane kangas.
DRADEDAM - õhuke riie, sõna otseses mõttes "naiste".
ZAMASHKA - sama mis posconina (vt allpool). Biryukil Turgenevi samanimelises loos - zamaška särk.
ZAPREPEZA - odav puuvillane kangas, mis on valmistatud mitmevärvilistest niitidest. See valmistati kaupmees Zatrapeznovi tehases Jaroslavlis. Kangas kadus, aga keelde jäi sõna "räbal" – igapäevane, teisejärguline.
CASINET - sile villasegu kangas.
KAMLOT - tihe villane või poolvillane kangas, millel on krobelise töötlusega riba.
KANAUS - odav siidkangas.
CANIFAS - triibuline puuvillane riie.
CASTOR – mingi õhuke tihe riie. Kasutatakse mütside ja kinnaste jaoks.
KAŠMIIR - kallis pehme ja peen vill või villasegu.
HIINA – sile puuvillane kangas, tavaliselt sinine.
Calico - odav puuvillane riie, ühevärviline või valge.
KOLOMYANKA - isetehtud kirju villane või linane kangas.
Creton on tiheda värviga kangas, mida kasutatakse mööblipolsterduseks ja damastitapeediks.
LUSTRIN - villane läikega kangas.
MUKHOYAR - kirju puuvillane riie siidi või villaseguga.
NANKA on talupoegade seas populaarne tihe puuvillane riie. Nimetatud Hiina linna Nanjingi järgi.
PESTRYAD - jäme linane või puuvillane kangas, mis on valmistatud mitmevärvilistest niitidest.
PLIS - tihe puuvillane kuhjaga kangas, meenutab sametit. Sõna on sama päritolu kui plüüs. Palusist õmblesid nad odavaid ülerõivaid ja kingi.
Poskonina - kodukootud kanepikiust lõuend, mida kasutatakse sageli talupoegade rõivaste jaoks.
PRUNEL - tihe villane või siidkangas, millest õmmeldi naiste kingi.
SARPINKA - õhuke puuvillane kangas puuris või ribas.
SERPYANKA - haruldase koega jäme puuvillane kangas.
Tarlatan on musliiniga sarnane läbipaistev kerge kangas.
TARMALAMA - tihe siidist või poolsiidist kangas, millest õmmeldi hommikumantlid.
TRIP on fliis villane kangas nagu samet.
FULAR - hele siid, millest valmistati kõige sagedamini pea-, kaela- ja taskurätte, mõnikord nimetati viimaseid seetõttu foulardiks.
CANVAS - hele linane või puuvillane riie.
CHALON - tihe vill, millest õmmeldi ülerõivaid.
Ja lõpetuseks mõnest VÄRVIst.
ADELAIDA - tumesinine värv.
BLANGE – lihavärvi.
DOUBLE-FACE - ülevooluga, justkui kaks värvi esiküljel.
WILD, WILD - helehall.
MASAKA - tumepunane.
PUKETOVY (rikutud "buketist") - maalitud lilledega.
PUSE (prantsuse "puce" - kirp) - tumepruun.