Tikutoosidest auto. Katjuša - ainulaadne NSVL DIY sõjavarustuse Katjuša lahingumasin

Paberi modelleerimise ajakirjas Paper Modeling, number 20, on esitatud reaktiivsüsteemi mustrid võrkpalli tuli BM-13 Katjuša.

Katjuša on mobiilsete raketiheitjate BM-8 (82 mm) ja BM-13 (132 mm) mitteametlik koondnimetus. Selliseid rajatisi kasutas NSVL Teise maailmasõja ajal aktiivselt.

Tagasi 1916. aastal suitsuvaba pulbrit kasutava lahinguraketi (hilisema raketi prototüüp) leiutas Ivan Platonovitš Grave. 1924. aastal ta sai sellise raketi laengu eest patendi nr 122. Edasine töö rakettide loomine suitsuvaba pulbri abil jätkus kuni Suureni Isamaasõda. Arendusmeeskonda kuulus Sergei Korolev. 1941. aasta märtsis viidi läbi edukad BM-13 paigaldiste välikatsetused mürsuga M-13 ja 21. juunil allkirjastati nende masstootmise määrus. Ööl vastu 30. juunit 1941 pandi Voronežis Kominterni tehases kokku kaks esimest lahinguheitjat BM-13. Algselt paigaldati need ZIS-5 šassiile, kuid sellise šassii kasutamist peeti ebaõnnestunuks ja see asendati ZIS-6-ga. Seejärel paigaldati BM-13 (BM-13N) ainult Studebakerile (Studebacker-US6). Eksperimentaalne suurtükipatarei seitsmest sõidukist kapten I. Flerovi juhtimisel kasutati esimest korda Saksa armee vastu Orša linna raudteesõlmes 14. juulil 1941. aastal. Esimesed kaheksa rügementi, millest igaühes oli 36 sõidukit, moodustati 8. augustil 1941. 1943. aastal loodi BM-13N täiustatud modifikatsioon ja kuni II maailmasõja lõpuni toodeti neid relvi umbes 1800 tükki. Vahemaa - umbes 5 km.

Relv oli ebatäpne, kuid suurel hulgal kasutamisel väga tõhus. Oluline oli ka emotsionaalne efekt: salvo ajal lasti välja kõik raketid peaaegu üheaegselt – mõne sekundi jooksul kündisid sihtpiirkonna territooriumi sõna otseses mõttes üles rasked raketid. Samas kõrvulukustav ulgumine, mida lennu ajal raketid tõstsid, viis meid sõna otseses mõttes endast välja. Need, kes pommitamise ajal ei surnud, ei suutnud sageli enam vastu seista, kuna olid mürsušokis, uimastatud ja täielikult psühholoogiliselt alla surutud. Installatsiooni mobiilsus võimaldas kiiresti positsiooni muuta ja vältida vaenlase vastulööki.

Igal sõidukil oli kast lõhkeainet ja kaitsmejuhe. Kui oli oht, et varustus jääb vaenlase kätte, oli meeskonnal kohustus see õhku lasta ja seeläbi raketisüsteemid hävitada.

Nimi Katjuša tuleneb kasutatud süüteainega täidetud rakettidel olevast KAT (Kostikova Automatic Thermite) märgisest. Ja kuna relvade ilmumine lahinguüksustesse langes kokku laulu Katyusha populaarsusega, jäi see nimi kinni.

Meilt saate tasuta alla laadida ajakirja Paper Modeling - 20 - BM-13 Katyusha mitmekordse stardi raketisüsteem, ilma registreerimise ja SMS-ideta.

Nii lastele kui ka paljudele meestele meeldib oma kätega sõjavarustuse mudeleid luua. Seda põnevat hobi saab rakendada sõjaaja varustusest käsitöö kogumisel, kooliõpilastega töötamisel või näitusel, päevale pühendatud Suur võit.

Palju lapsi koolieelne vanus Neile meeldib mängida autode ja tankide, lennukite ja soomukitega. Samuti pakuvad poisid hea meelega kogu võimalikku abi sõjavarustuse mudeli loomisel oma kätega. Väga väikestele lastele saavad isad või vanemad vennad ehitada sellise suurusega varustuse, et beebi mahuks ära ja saaks sõpradega tuppa mängida.

Lainepapi paak

Jääkmaterjalist sõjavarustuse loomiseks tuleb leida vana pakkepappkarp. Toode alates lainepapist see on tihe ja sellega on lihtsam mängida. Põhiosa jaoks vajate 16-20 cm laiust ja 60 cm pikkust papi riba. See riba rullitakse toruks, liimides ristküliku õhukesed küljed kokku. Tulemuseks on tanki kere. Järgmisena looge väikese kasti kuju ja kinnitage see ülaosale. See on tanki torn.

Seejärel alustame tööd radade kallal. Eemaldage ettevaatlikult papist pealmine paberikiht, et laineline osa jääks peale. Seejärel lõikasime välja kaks 4 cm laiust riba, mille pikkus vastab keha ümbermõõdule. Elemendi laineline osa asetatakse väljapoole ja sile pool määritakse PVA-liimiga ja liimitakse mõlemalt poolt korpuse servadele. Röövik on valmis.

Rattad on valmistatud keerutatud ribadest, 3 tükki mõlemal küljel. Need tuleb liimida tihedalt raja keskele. Paigutuse jaoks jääb üle vaid kahur luua. Kõigepealt valmistame kolmnurkse aluse, kuhu koonusilinder sisestatakse. Seda saab kokku rullida tavalisest papist või õhukesest kihist samast karbist, millest kogu paigutus tehti.

Teine tankimudel

See paagi versioon on valmistatud ka paksust pakkepapist. Paberist sõjavarustust valmistades kasutavad käsitöölised sageli ära märkimisväärset kulude kokkuhoidu. Ja selliseid paigutusi pole keeruline kokku panna. See paagi versioon on valmistatud ühes tükis papi voltimise ja voltimise teel. Kere on kokku pandud koos torniga. Selleks võtke lai riba ja painutage seda, et moodustada kere ja torn. Seejärel lõigatakse küljed mööda kontuuri välja, liimitakse need lindile või seestpoolt paberiribadele. Ülemine osa on lõigatud terav nuga ruudukujuline auk. See on tankiluuk, kuhu laps saab sõdureid panna.

Röövikud on valmistatud samal põhimõttel ja kinnitatakse külgedele. Jääb üle vaid papist kolmnurkne toru kokku rullida ja pärast torni esiosasse sama kujuga auku püstolitoru sinna pista. See on kõik, sõjavarustuse mudel on tehtud oma kätega! Saate mängu alustada.

Suur lennuk

Selline suur lahingumasin on tehtud lastele. Nad saavad seal istuda ja toas mängides lennukiga lennata. Sellise mänguasja valmistamine on lihtne. Peate võtma suure kasti ja katkestama sulgemisosa - kaane. Külgedel tuleb välja lõigata poolringikujulised sissepääsukohad, et laps saaks sinna mugavalt sisse ronida.

Mõlemal küljel on kaks pilu, kuhu tiivad sisestatakse. Nagu fotolt näha, on nende valmistamine sama lihtne kui pirnide koorimine. Esiküljele on kinnitatud kruvi. Saate kinnitada poldiga, siis saab laps seda keerata. Lapsed armastavad dünaamilisi mänguasju.

Viimaseks lihviks töö lõpetamisel jääb saba. Sellise konstruktsiooni jaoks peate liimima ümara kolmnurga keskel olevale papiribale.

DIY paberimasinad

Müügil võib leida erinevate masinate, sealhulgas sõjavarustuse skeeme - kirjatarvete ja mänguasjade kauplustes. On mitmeid ajakirju, mis avaldavad valmis skeeme, mida ostavad nii lapsed kui ka sõjavarustuse kollektsionäärid.

Ostetud versioonist piisab kääridega väljalõikamiseks ja kokku liimimiseks, valged nurgad PVA-liimiga laiali ajades. Kui teil sellist skeemi pole, võite kasutada artiklis esitatud lahingumasina joonist ja pärast selle ümberjoonistamist kokku panna valmis paigutuse.

Kuid meie mänguarmee vajab ka varustust jalaväelaste transportimiseks ja pealetungi toetamiseks soomukitega. Nüüd hakkame seda tühimikku täitma. Täna peame õppima, kuidas sellest autosid valmistada tikutoosid.

Tööks vajame mitut tühja tikutoosi, pappi, tiiba, nuga, PVA-liimi, kääre, joonlauda, sirklit ja lihtsat pliiatsit.

Samuti vajame oma valmistamiseks tühje pliiatsitäiteid ja isoleeritud alumiiniumtraati.

Noh, asume tööle. Võtke ja eemaldage kast sellest. Kastis endas tehke külgmised lõiked vastavalt joonisel 1a näidatud mõõtmetele. ja painutage seda kerge nurga all üles. Varjutatud osa tuleb kärpida. Panime kasti kasti tagasi. Saime tulevase autokabiini.

Nüüd võtke teine kast ja lõigake selle kaas pooleks. Lõika eemaldatud vastavalt joonisel näidatud mõõtudele (joonis 1b). Sisestage lõigatud karbi mõlemad osad mõlemalt poolt poolkasti. Liimige saadud osa salongi külge (joonis 1c). Lõika karbi teisest poolest välja kaks pinki (joonis 1d) ja kinnita need liimiga korpusesse.

Järgmiseks teeme auto šassii. ja tõmmake sellele kompassiga kaksteist kahekümne millimeetrise läbimõõduga ringi (joonis 1e). Ringid tuleks välja lõigata ja neljaks osaks kokku liimida (joonis 1e). Katke saadud rattad ettevalmistatud värvilise paberiga, nagu on näidatud joonisel (joonis 1g, H.).

Nüüd võtke pliiatsivardad ja tehke neist kaks rattapaari telge (joonis 1k). Torgake kõik rattad tiibiga keskele ja asetage need saadud telgedele. Et rattad teljelt maha ei lendaks, kinnitage need alumiiniumtraadist isolatsioonitükkidega, tõmmates seda ettevaatlikult noaga maha.

Nüüd on vaja teha laagrid, et rattapaarid vabalt pöörleksid ja meie isetehtud auto saaks sõita. Valmistame laagrid papist (joonis 1i). Painutage detail mööda kriips-punktjooni kolmnurga kujul (joonis 1k), sisestage rattad sinna ja liimige need auto põhja. See on kõik, meie tikutoosiauto on valmis sõdureid transportima. Selliseid autosid saab teha suvalise arvu, kui kaste jätkub.

Tikutoosidest soomustransportööri valmistamiseks tuleb hoolikalt läbi mõelda joonis 2. Selle ehitus erineb autost ainult selle poolest, et need kastid, mis on mõeldud kapoti valmistamiseks (joon. 2a, b) ja torni valmistamiseks (joon. 2d) , e) lõigatakse diagonaalselt Ja .

Pärast kapoti (joonis 26), soomustransportööri korpuse (joonis 2c) ja torni (joonis 2e) kokkupanemist peate torni jaoks välja lõikama mitu ümmargust külgmist ja ülemist ristkülikukujulist luuki (joonis 2c). . 2g). Valmistame ka mootoriga rulood (joon. 2h).

Kuulipilduja toru saab noaga ettevaatlikult ümardada (joonis 2f). Tehke paksenemine, mähkides pagasiruumi aluse ümber õhukese vasktraadi ja katke see värvilise paberiribaga. Nüüd võta varda metallist ots ja torka esmalt täpiga kuulipilduja paksenemisse auk, kinnita see torni külge, torgates sama täpiga läbistatud torniauku.

Joonistel 3 ja 4 on näidatud, kuidas teha Katjušat ja raketiheitjat. Nende valmistamise põhimõte on sama, mis eespool kirjeldatud masinatel. Need on sarnased veoautodele, ainult et kere asemel on need varustatud spetsiaalsete platvormidega (joonis 3e ja 4d), mis koosnevad kahest osast. Üks osa on valmistatud kasti kaanest (alumine osa).

Katjuša jaoks on see tehtud pöörlevaks. See pöörleb ümmarguse tüki abil, mille saab valmistada tükist või volditud paberist. Toru üks ots on fikseeritud liikumatult platvormi põhja (joonis 3e), selle teine ots sisestatakse teise platvormi auku “o”, mis jääb liikumatuks (joonis 3h).

Liimige järgmine osa (e) platvormi (d) kaldus osa külge, nagu on näidatud joonisel (joonis 3f).

Valmistame pliiatsi abil kuus Katjuša tünni, mähkides selle ümber liimitud paberiribad. Nüüd peate kinnitama tüved, kolm järjest, osa (d.) külge (joonis 4)

Platvorm või pigem selle ülemine osa (sisse) raketiheitja Seda tehakse veidi teisiti. Sissepoole painduva karbi keskele tehakse pikisuunaline lõige, mis kinnitatakse kleerklambriga. Seejärel liimitakse ülemine au platvormi põhja külge (joonis 4d).

Liimige kogu platvormi komplekt Katyusha tagaküljele. Raketiheitja puhul teeme sama.

Raketiheitja jaoks. Tehke selle korpus järgmiselt: keerake pabeririba ümber pliiatsi (joonis 4b) ja liimige selle serv. Valmistage lõhkepea ja stabilisaatorid nagu näidatud joonisel (joonis 4e, f). Jääb vaid need raketi korpuse külge liimida ja raketiplatvormi süvendisse kinnitada.

Kõik meie valmistatud sõjavarustuse mudelid on värvitavad või kaetud värvilise paberiga.

Meie armee on täienenud võimsad soomusmasinad, mille valmistasime oma kätega tavalistest tikutoosidest.

Mudeli mõõtkava 1:25.

BM-13 "KATYUSHA" MITME KÄIVITAMISE REPACT SÜSTEEM ŠASSIIL.

“Katyusha” on mobiilsete raketiheitjate BM-8 (82 mm) ja BM-13 (132 mm) mitteametlik koondnimi. Selliseid rajatisi kasutas NSVL Teise maailmasõja ajal aktiivselt.

Arendusmeeskonda kuulus Sergei Korolev. 1941. aasta märtsis viidi läbi edukad BM-13 paigaldiste välikatsetused mürsuga M-13 ja 21. juunil allkirjastati nende masstootmise määrus. Ööl vastu 30. juunit 1941 pandi Voronežis Kominterni tehases kokku kaks esimest lahinguheitjat BM-13. Algselt paigaldati need ZIS-5 šassiile, kuid sellise šassii kasutamist peeti ebaõnnestunuks ja see asendati ZIS-6-ga. Seejärel paigaldati BM-13 (BM-13N) ainult Studebakerile (Studbacker-US6). Kapten I. Flerovi juhtimisel seitsmest sõidukist koosnevat eksperimentaalset suurtükipatarei kasutati esmakordselt Saksa armee vastu Orša linna raudteesõlmes 14. juulil 1941. aastal. Esimesed kaheksa rügementi, millest igaühes oli 36 sõidukit, moodustati 8. augustil 1941. 1943. aastal loodi BM-13N täiustatud modifikatsioon ja kuni II maailmasõja lõpuni toodeti neid relvi umbes 1800 tükki. Vahemaa - umbes 5 km.

Igal sõidukil oli kast lõhkeainet ja kaitsmejuhe. Kui oli oht, et varustus jääb vaenlase kätte, oli meeskonnal kohustus see õhku lasta ja seeläbi raketisüsteemid hävitada.

Nimi "Katyusha" pärineb kasutatud süüterakettidel olevast märgisest "KAT" (Kostikova Automatic Thermite). Ja kuna relvade ilmumine lahinguüksustesse langes kokku laulu “Katyusha” populaarsusega, jäi see nimi kinni.

Teeme ettepaneku ehitada BM-13 Katyusha valvurite mördi mudel Studebakeri platvormile (Studbacker-US6).

Tehnilised andmed

Mootor: 6-silindriline, reas.

Töömaht -5240 cm W.

Võimsus -95 hj kiirusel 2500 pööret minutis.

Kandevõime -2,5 t.

Kaal -4850 kg.

Kiirus -72 km/h.

M-13 rakett

Kaliiber, mm -132

Mürsu kaal, kg -42,3

Lõhkepea mass, kg -21,3

Lõhkeaine mass, kg -4,9

Maksimaalne laskeulatus, km -8,47

Salvo tootmisaeg, 7-10 sekundit.

Montaažijuhised

1. Raam

Raam on kokku pandud skeemi järgi osadest 1-6. Voldid on märgistatud hall. Kasutades osa 7 liimime esikaitseraua 9 ja veokonksud 8, paneme kokku tagumise osa osadest 10-15, osa 13 rullitakse kokku toruks. Mugavuse huvides võite sisestada 1 mm paksuse papiriba. üksikasjalikult 10.

Nüüd saate ripatsi kokku panna. Esiteks on osadest 30-36 kokku pandud kolm käigukasti. Seejärel keeratakse kumbki läbi teljed 29, 69 ja 108. Seejärel liimitakse ristide 50 abil kardaanid 51, 70 ja 71. Riste 50 on mugavam liimida, kui paned esmalt sisse tüki, mis on välja lõigatud. papp risti kujuga. Ülekandekast on kokku pandud osadest 72-1 ja 72-2. Käigukast on kokku pandud osadest 72-4 ja 72-8 ning ristdetailide 50 ja kardaani 72-3 abil liimitakse ülekandekast. Kaks tagateljed osa 66 kasutades liimitakse need raami külge, osa 2 külge ja vedrude abil. Tagumised vedrud on kokku pandud ribadest 21, mis volditakse esmalt pooleks, liimitakse ja seejärel liimitakse üksteise külge. Pärast vedrude pakendi kokkupanemist tuleb neile anda poolringikujuline kuju. Osade 25 ja 26 asemel võite kasutada hambaorki.

2. Rattad

Tagaratta kettad on kokku pandud osadest 203-206. Eraldi lõigake välja mutrid 90 ja liimige need kettale. Seejärel paneme rehvi kokku osadest 209-212. Pärast kokkupanekut liimitakse rattad telgedele 29 ja 69.

Esirataste veljed on kokku pandud pisut teisiti, kui soovite need pööratavaks. Esiketastele on lisatud osa 208. Pöörlemismehhanism on kokku pandud järgmiselt: osa 95 rullitakse rõngaks ja osa 92 sisestatakse sisse ja kinnitatakse osaga 94. Osa 92 peaks osa 95 sees vabalt pöörlema. liimitud telje külge 108. Ketta sisse on liimitud osa 102 ja sellele liimitakse osa 99. Peale seda pannakse rehv kettale. Edasise kokkupaneku järjekord selgub skeemilt.

3. Mootor

Parem on alustada mootori kokkupanekut korpusest 111. Seejärel liimige see selle külge lisavarustus. Osa 112 liimimise hõlbustamiseks liimitakse seesse papist välja lõigatud 1 mm paksune tükk, mis on sobiva kujuga. Ülejäänud osad liimitakse numbrilises järjekorras. Pärast mootorit paneme radiaatori kokku osadest 137-140. Pärast kokkupanekut liimitakse radiaator ja mootor raami külge - mootor osa 5 külge ja radiaator osa 141 abil. Pärast seda liimitakse radiaator mootori külge toruga, mis on liimitud osadest 142-146.

4. Kabiin

Kõigepealt paneme kokku salongi sisemuse. Kõigepealt paneme kokku armatuurlaua 180, mille liimime esiseina 186 külge ja selle külge põranda 185. Panime kokku rooli 192 ja roolivõlli 192-1. Voldi hoovad 194 pooleks ja liimime kokku ning teeme sama pedaalidega 195. Valmis pedaalid ja kangid liimime vastavalt skeemile. Viimasena liimime kokku istme (198-199) ja salongi sisemus on valmis. Liigume nüüd salongi välispinna juurde. Kabiini katus on kokku pandud osadest 149-150. Sellele on seestpoolt liimitud lagi 149-1. Siis tagasein 148 ja külgseinad 160. Uksed volditakse ja liimitakse. Uksepoolte vahele on liimitud hinged. Liimime läbipaistvast kilest välja lõigatud klaasi vastavalt mallidele viimane lehekülg ja liimige klaasipuhastid 197. Seejärel paneme kapoti kokku. Esitiib on liimitud osast 182. Osa 182-1 on liimitud valest küljest. Selle külge liimime külgseina 181. Monteerime skeemi järgi kapoti katte 180 ja liimime paika. Liimime kaks esituld 201 ja ühe väiksema 202, mis asub kuuse pool ja liimime iluvõre 200. Salongi taha liimime gaasipaagi 214-216.

5. Käivitaja

Kanderaketi kokkupanek algab aluse 218 kokkupanemisega, mis kinnitatakse osade 217 abil sõiduki raami külge. Esiosa külge liimime juhtmehhanismid 221-226 ja 227-231. Rakettide monteerimisjuhised. Need koosnevad kolmest osast. Osad 253 ja 253-1 painutatakse nii, et tekiks P-täht, pööratakse küljele ja liimitakse kokku, seejärel lõigatakse neisse augud, seejärel liimitakse ülevalt ja alla ribad 254. Juhikud ühendatakse üksteisega rullitud osade 257 abil. üles torusse. Vastavalt skeemile paneme kokku torukujulise konstruktsiooni, mille abil liimime suunajad kanderaketi alusele. Liimimiseks mõeldud osad vormitakse eelnevalt 2 mm läbimõõduga tornile. ja liimige kanderakett raami külge osade 217 külge.

14. juulil 1941 tabas Orsha lähedal peetud lahingutes fašistide positsioone tuline raketttornaado, mis tekitas õudust. Sellega võitles eksperimentaalpatarei Ivan Vassiljevitš Flerovi juhtimisel. Nii algas maailma esimeste raketi suurtükiväe lahingumasinate - "Katyusha" - elu, nagu meie sõdurid neid hellitavalt kutsusid. Legendaarsed Katjušad läbisid kõik sõjateed, paranedes, saavutades üha rohkem jõudu ja täpsust. Nad osalesid paljudes sõjalistes operatsioonides, sealhulgas Berliini Reichstagi vallutamisel.

Tänaseks on Katjušad asendatud uute lahingumasinatega – moodsate raskete raketiheitjatega. Laia profiiliga rehvidega ratastel võimsad veduk-haagised on võimelised liikuma kiirusega 75 km/h ning ületama takistusi ja forde.

Kaasaegsete Katyushade suurtükiväeosaks on 40 juhttoru, mis on komplekteeritud ja paigaldatud tõste- ja pöörlemisseadmele. Raketid on võimelised vaenlast tabama kuni 20 km kaugusel.

Kutsume teid üles ehitama kaasaegse raketi suurtükiväe lahingumasina mudelit (joon. 72). Põhimõtteliselt on tööks vaja paksu 1 mm paksust pappi ja joonistuspaberit. Mõne osa jaoks vajate muid materjale - me räägime neist konkreetselt.

Esmalt viige papile joonisel 73 näidatud osad. Joonistage ise välja need osad, mis liimitakse mudeli vasakule küljele. Tuletame teile meelde, kuidas seda tehakse. Kopeerige jälituspaberile need detailid, mille kõrval asub täht P (paremal), seejärel keerake jälituspaber ümber ja kandke saadud pilt kartongile.

Lõika välja kõik detailid piki kontuuri. Seal, kus on täht B, lõigake augud ja kus on täpp, tehke täpiga torked. Painutage toorikud piki voltimisjooni, pärast seda, kui tõukuri ots on esmalt neid mööda surudes tõmmatud. Seejärel kanna kõik arendused joonistuspaberile, välja arvatud osad 21, 50′ ja 54′, mille arendusjoonised on näidatud joonistel 74, 75. Neid tuleb lõigata ja painutada samamoodi nagu papposi. Lõika osade 21 toorikud tavalisest õhukesest paberist ja pärast liimiga määrimist keerake need 4 mm läbimõõduga varda külge - saate 10 cm pikkused torud.

Hõõritsad 50′ ja 54′ tuleb lõigata läbipaistvast kilest. Parem on need niimoodi märkida. Asetage kile arenduste joonistele, kandke täpi abil osade kujutis kilele ja lõigake need seejärel välja.

Nüüd valmistage monteerimiseks ette joonisel 76 näidatud osad. Lõika välja osad 74 ja 65 ümmargustest pulkadest või pliiatsitest, osad 73 ja 67 niidipoolidest, osa 46 ja kuubik mõõtmetega 1 X 1 X 1 cm korgist, osa 72 - valmistatud tinast või pleksiklaasist, osa 75 - õhukesest kummist (näiteks vanast jalgratta sisekummist), osa 43 - plast- või metalltorust ning osad 17′ ja 51' - läbipaistvast kilest. Painutage osad 32, 48, 49, 53, 59 traadist. Kui teil pole käepärast paksu traati, sirutage tavalised kirjaklambrid.

Niisiis, osad on ette valmistatud, võite alustada kokkupanekut. Kabiini, kanderaketi ja raami montaažiskeem on näidatud joonisel 72, rattad ja teljed - joonisel 76.

Kabiin on pappkarkass, mis on kaetud paberiga. Raam on kokku pandud nii. Liimige õliradiaator 19 veeradiaatori 18 külge ja raam 11 raami 12 külge. Liimige radiaatorid ja raamid alusele 14 katkendjoontega näidatud kohtadesse.

Samale alusele kinnitage raam 13 ja radiaatori viimistlus 20 ning kleepige osa 2 peale.

Seejärel liimige osad 1, 4 ja 3.

Paigaldage kabiiniraami tagumisse ossa raam 9. Asetage sellele osa 6 ja raam 12 ning liimige raam 7 selle külge.

Liimige osad 8 ja 10 raami tagaküljele.

Kabiini kokkupanemise viimane toiming on viimistluse liimimine. Esmalt valmistage osad ette paigaldamiseks: liimige kapotikatte 61 ja katuse 64 nurgad, liimige osad 50' ja 54' osade 50 ja 54 siseküljele, tehke kapotisse 56 sälgud ja painutage klapid sissepoole. Sisestage radiaatorivõre latid 59 salongi aluse 14 ja osade 2 aukudesse.

Seejärel kleepige järjekorras osad 50, 63, 54, 5, 64, 61, 56, 58, 60,

62. Kinnitage osad 15, 16, 17, 55, 52, 57 vastavalt poritiibade vooderdiste, jalatoe ja esitule külge.

Asetage kanderakett platvormile, mis tuleb kokku liimida

osadest 26 ja 27. Asetage platvormile tünn: see on kokku pandud rõngaks liimitud nahast 30 ja põhjadest 28. Rõngad on imiteeritud kahe nöörijupiga, mis on liimitud joonisel näidatud kohtadesse. Liimige ettevalmistatud torud 21 neljast reast koosnevasse kotti – igaühes kümme toru. Mähkige see kott joonisel näidatud kohtadesse mitu korda niitidega ja kinnitage klambriga 23.

Liimige turvahäll 22 ja kinnitage kott sellele. Seejärel liimige põhi osadest 24, 24′ ja 25, pärast seda, kui olete eelnevalt kinnitanud 1X1X1 cm suuruse korgikuubiku (koos liimiga) detailile 24′. Naelutage alus koos selle alla asetatud seibiga platvormi külge (nael tuleks sisestada platvormi alumisest küljest) ja liimige häll koos torude pakendiga alusele. Kokkupandud seade peab pöörlema ümber oma telje. Kui soovite, et häll muudaks oma nurka, ühendage see valtsvardaga alusele.

Vardad 74 koos tihedalt kinnitatud trumlitega 73 ja lahtised seibid 72 moodustavad teljed. Teised rõngad 76 on liimitud keskmise ja tagatelje trumlitele, mille vahele on pandud rant 75.

Keskteljele on paigaldatud suur rihmaratas, mis koosneb trumlist 67, millele on kruvitud pabeririba 38 ja kahest kettast 68. Seda saab paigaldada alles pärast raami kokkupanemist.

Mudeli raam on kokku pandud kahest peenrast ja viiest risttalast. Painutage peeled 34 tähe P sisse ja liimige neile altpoolt paberiribad 38 (nende pikkus määratakse asukoha järgi). Sisestage puksid 43 külgmiste osade aukudesse ja asetage valmisosad telgedele. Tehke tala 33, neli tala 35 ja liimige need külgdetailide 34 vahele. Tugevdage raami esiosa kaitserauaga 31, millel on kaks konksu 32, ja tagumine osa 36 ühe konksuga. Liimige osad 44 peal oleva raami külge.

Pane rattad kokku vastavalt joonisel 76 näidatud skeemile. See ei vaja erilist selgitust. Märgime ainult, et osa 71 tuleb painutada piki keskjoont ja anda sellele kooniline kuju. See on tehtud

Niisiis. Sisestage mõõtekompassi nõel arendusel oleva risti keskele ja vajutage teise nõelaga voltimisjoont. Nüüd on lihtne anda toorikule kooniline kuju. Asetage valmis rattad liimiga kindlalt telgedele nii, et telgede otsad ulatuksid 2 mm rattavelgedest välja.

Liimige valmis kabiin ja platvorm kanderaketiga raami külge. Platvormi vasakule küljele kinnitage nahast 40 ja raamidest 39 kokku liimitud gaasipaak. Rullige osa 41 toruks kokku - see imiteerib paagi kaela - ja liimige see ülevalt paagi auku. Liimige kaelale kahest osast koosnev kate 42. Paremal küljel liimige platvormile varuosade kast (osa 47) ja tehke samm, liimige tagaküljele põlled 45 ja peal - DP alus. -10 elektrimootor (osa 46). Teist tüüpi mikromootori jaoks peate aluse ise kujundama.

Kinnitage mikroelektrimootor kleeplindi või papist klambriga alusele, asetage võllile väike rihmaratas, ühendage see keskmisele teljele paigaldatud suure rihmarattaga (vt. joon. 76 „Kinemaatiline diagramm“). Ühendage mootor juhtpaneeliga (CP), mis koosneb akust ja kolmeasendilisest lülitist. Tehke merekatseid. Mudel peab täitma kolm käsku: "Edasi", "Tagasi" ja "Stopp". Kui esineb puudusi, kõrvaldage need ja liikuge viimase etapi juurde - mudeli viimistlemine.

Mudeli viimistlus seisneb väikeste osade kleepimises. Paigaldage tagasi käepidemed 48 ja 49, peeglihoidikud 53 51. Liimige kileosad 51′ ja 17′ peeglitele ja esituledele pärast kiletükkide alla panemist.

Mudel on kokku pandud. Šassii Värvige valmis mudel musta tindiga ning kokpit ja kanderakett rohelise guašši või temperaga. Kajuti ustele saab maalida valvurite märgi. Mudeli tugevamaks muutmiseks ja värvi määrimise vältimiseks katke see läbipaistva laki või PVA-liimiga.