Aafrika parimad safaripargid: kus, miks ja kui palju? Elevandi safari Kaziranga rahvuspargis. Kuidas otsida soorohu seest ninasarvikuid

- võtan putukatõrjevahendit kehale ja riietele, salvi peale kellegi hammustamist, antibakteriaalseid salvrätte - mitu pakki, kollapalaviku vaktsineerimistunnistus, malaaria tabletid, esmaabi arstiabi, binokkel, taskulamp, käte desinfitseerimisgeel,” teatasin oma abikaasale, kui olin reisiks kohvrit pakkimas. See ebatavaline kotitäitmine selgitas reisi olemuse - me läheme Aafrikasse!

Minu tagasihoidlikud teadmised selle riigi kohta piirdusid ainult ekvaatori, Somaalia, Tšukovski luuletusega Aiboliti ja multifilmiga “Lõvikuningas”. Seetõttu tahtsin olla valmis igasugusteks üllatusteks.

Keenia. Safari algus

Kenya tervitas meid jaheda ilma ja lopsaka taimestikuga. Särav soe päike ja rikkalik roheline värv tegid silmadele haiget, kui olin sellega harjunud. Sunnitud kissitamine eemaldas mu näost täielikult Kaukaasia rassi märgid ja tegi minust tõelise asiaati.

Õhk lõhnas meie Uurali kevade järele. Sõitsime läbi Suure Aafrika lõhe – üks enim huvitavad kohad planeedil. See tekkis maakera plaatide tektoonilise liikumise tulemusena miljoneid aastaid tagasi. Teel vaatasime üllatunult loomi: sebrad, nagu poleks midagi juhtunud, karjatasid ühises karjas koos kitsede, lehmade ja eeslitega.

Pärast hotelli sisseregistreerimist ja asjade sinna jätmist läksime õhtusele safarile. Meie autojuht Solomon, punaste sclera silmadega ja suahiili aktsendiga katkist inglise keelt rääkiv, lubas meile esimesel õhtul midagi huvitavat näidata.

Kogu rahvuspargi territooriumi lahkavad teed, millelt on rangelt keelatud lahkuda. Seda kõike kontrollivad territooriumivahid ja reeglite rikkumise korral karistatakse. Seetõttu sõitsime mööda etteantud marsruuti ja lubatud kiirust.

Muide, sellistel safaritel tuleb juhile alluda ja teda austada. See, kuidas reis kulgeb, sõltub ainult temast. Meie džiip oli varustatud raadiosaatjaga ja tänu sellele olime teadlikud, millal ja kuhu loomad ilmuvad.

Kaelkirjakud ja pelikanid

Džiibi ülestõstetud katus avas rohkelt võimalusi vaatluseks. Akaatsia taga ilmus kaelkirjak. Vastikustundega pilku heites hakkas ta lehti närima. Meie kohalolek ei häirinud teda sugugi – autodest välja paistvad peaga turistid on Aafrika fauna jaoks viimased 40 aastat olnud pidev nähtus.

Kõik kaelkirjaku liigutused on rahulikud, väärikad, majesteetlikud, kõnnak on aeglane ja sujuv. Iga sammuga tõstab ta vaheldumisi mõlema külje mõlemat jalga ja toetub vastaskülje jalgadele. Seda tüüpi liikumist nimetatakse ambleks ja ta kasutab seda väga hästi.

Lõpuks jõudsime Nakuru järve äärde, kus asub maakera suurim roosade flamingode pesitsuspaik. Nad ütlevad, et tuhandete kaupa vette maandudes on kogu veekogu maalitud päikeseloojangu värvidesse. Aga kuna järv oli sel ajal täis ja flamingodele meeldib väiksemad olla, siis rändasid need linnud meid ootamata teise kohta.

Aga meil oli õnn näha roosasid pelikane. Kogu horisont hõõgus roosalt ja järv sõna otseses mõttes kees nende liigutuste all. Ühed tõusid õhku, teised sukeldusid ja sulistasid valjult vette, teised aga hakkasid omavahel “külma”. See protsess tundus meile lõputu ja läksime hotelli.

Kiiresti läks pimedaks. Päeval märkasime, et hotelliala ei olnud aiaga piiratud ja see asjaolu ei soosinud pikki õhtuseid jalutuskäike. Olles kõik aknad kinni pannud (paavianid kõndisid rõdu all), ummistanud kõik ukse all olevad praod (sest naabrid nägid väikest madu!), kontrollinud maja sääskede suhtes, ronisime sääsevõrgu alla (mis siis, kui nad olid malaariahaigused). ?) ja jäi magama.

Magada polnud võimalik: kuskil läheduses siplesid sääsed ja akna taga oli Aafrika öö lärmakas. Pühvlite (kes oleks arvanud) lakkamatu ulgumine rebis õhku, meile tundmatud lindude hääled kajasid nendega kaasa. See oli jube.

Kell 6 hommikul, pärast seda, kui olime kiirelt söönud selle, mida kaasasolev hommikusöök meile saatis, suundusime teise rahvusparki, tehes tee ääres safari. Kaitseala väljapääsu juures olid valmisolekus kuulipildujatega sünged metsavahid (nagu aborigeenid hooldajaid kutsuvad). Pärast meie auto uurimist ja kõigile silma vaadates lubasid nad meil lõpuks läbi sõita.

Juht selgitas hiljem, et Kenya oli peal Sel hetkel on Somaaliaga sõjaseisukorras, seega on riigis kehtestatud erirežiim. Märkides, et see uudis meid sugugi ei rahustanud, lisas ta, et seda juhtub väga sageli ja muretsemiseks pole põhjust. Kui midagi juhtub, on mu ainus lootus Šoigus koos eriolukordade ministeeriumiga, mõtlesin.

Oleme juba kuus tundi sõitnud, õnneks asfaldil. Akna taga vilksatavad sebrad, pühvlid... kulunud riietes aafriklased. Nad on alati liikvel: lähevad pidevalt kuhugi. Paljud, kes ei saa kasutada ühistransporti, isiklikust autost rääkimata, on sunnitud omal käel liikuma. Kuid ma ei näinud nende seas ühtegi paksu inimest.

Ees ilmus maasai küla - põlisrahvas, kes elab endiselt oma tavade järgi. Kuid ta austab dollareid, eelistatavalt neid, mis on välja antud pärast 2006. aastat. Pärast mõningaid läbirääkimisi nõustusid nad meile oma eluviisi näitama.

Kogu täiskasvanud elanikkond valgus punasesse riidesse mähituna äärelinnast välja. Meie, kahe maailma esindajad, seisime ja vaatasime üksteisele otsa. Arvan, et meie mõtted olid samad: kuidas saab niimoodi riietuda, välja näha, elada jne? Äkki hakkasid naised laulma... kurgus. Ja mehed alustasid nendest lauludest julgustatuna “sõdalastantsu” - hüppamist. Tasapisi läksid nad transi: hüpped tõusid kõrgemale, hääled muutusid hüsteerilisemaks. “Kontsert” lõppes 20 minuti pärast ja meid kutsuti külakesse.

Maasai asula on enamasti ühe perekonna esindajad ja see võib olla väga suur, sest igal mehel võib vabalt olla mitu naist (kuni 15). Kui palju lehma on piisavalt? Tavahind on 15 lehma naise kohta, kuid ilusa eest võib küsida 25. Igaüks elab eraldi eluruumis, mille ta ise ehitab (skulptuurib). Naised teevad külas kõike peale jahipidamise: veavad vett ja küttepuid, saavad süüa, pesevad pesu, kasvatavad lapsi. Mehed karjatavad karja ja räägivad omavahel.

Asula ise koosneb kahest ringist: esimeses on kõrvuti majad, teises on kõige kallim asi - nende lehma- ja kitsekarjad. Majad on madalad, kõledad õlgedest ja lehmasõnnikust eluruumid. Need koosnevad mitmest tillukesest toast: sissepääsu juures elavad kitsed, suurim kupee on köök, kuhu mahub palgile 5-6 inimest ja vanematele on eraldi magamistuba, kus on midagi lehmanahkaga kaetud estakaadi taolist voodit. . Nad kütavad maja mustalt: süütavad sees tule, suits täidab kogu ruumi ja väljub läbi pisikese piluakna.

Kõik on väga lihtne: ei mingeid satsi ega Itaalia mööblit! Ja pole selge, kes meist on tõeliselt õnnelik? Meie kiire elu on neile võõras, nad ei vaja Internetti, nad ei muretse kolesterooli pärast, nad pole ilmselt isegi kuulnud maailmalõpust. Õnnelik...

Elevandid ja lõvid

Me muudkui sõidame ja sõidame, aga sellel savannil pole ikka lõppu ega serva. Ees, pilvede taga hakkasid aima Kilimanjaro mäe piirjooned. Oh, ma sooviksin näha tema kuulsat lumist toppi! Aga õnne tahtel mitte ainsatki tuult... Ja ilmselt, et meie pettumust kompenseerida, ilmus meie ette elevantide perekond. Karja eesotsas kõndis aeglaselt vana elevant, läheduses hakkisid nooremad isendid, taga kõndisid emad, kes lükkasid ja tõmbasid oma tüvedega kraavi kinni jäänud beebisid. See oli nii põnev ja liigutav vaatepilt, et tahtmatult tulid pisarad silma.

Sel ajal, kui meid puudutas ja hämmastasid need õrnad suhted loomade vahel, algas läheduses tõeline võitlus – kaks kogenud elevanti ajasid asju korda. Surusid nad kogu jõust üksteise vastu, samal ajal midagi kõvasti karjudes (ilmselt oma kaebusi), rasked kihvad löökide all sädemeid loopisid. Seejärel nad taandusid, siis lähenesid taas kogu jõust, keegi ei andnud alla. Ja lõpuks üks neist nõrgenes ja taandus... Võitnud rivaal teatas kõva häälega oma võidu savannile ja lahkus püsti peaga, et perele järele jõuda.

Päikese tõustes hakkasime taas kündma Keenia lõputuid savanne. Meie giid piilus intensiivselt kaugusesse. Meid ei huvitanud enam rohus hulkuvad sekretärlinnud, sammuvad jaanalinnud, gnuud, sebrad – igatsesime globaalsemat vaatemängu. Lõpuks sai kahetunnine ekslemine tasutud: viie meetri kaugusel teest heitsid pikali lõvi ja lõvi - pärast rahuldust pakkuvat ööd suikusid nad soojendava päikese kiirte all. Üksteise vastu nõjatudes sulandusid nad ühtseks tervikuks ega reageerinud meile kuidagi.

Kuid kaamerate teravad helid katkestasid nende hommikuse une. Lõvi ärkas esimesena ja vaatas meie autos ringi. Ta ei leidnud ohtu, kõndis ta aeglaselt ja mänguliselt ümber oma isase, kes oli juba sunnitud ärkama. Järgnes suhe, mida allaealistel on tavaliselt keelatud jälgida.

Tansaania: vulkaanikraatri rahvuspark

Keenia-Tansaania piiril maksime tollimaksu ja meid anti üle teisele giid-autojuhile. Tema nimi oli Isaac. Sõitsime mööda täiesti tasast ja sirget teed, ilma keelavate märkideta, ilma vastutuleva liikluseta, ilma liikluspolitseiniketa. Hing ihkas tuulekiirusel lendama, aga Isaac sõitis vaid lubatud 80 km/h.

Aga maastik akende taga muutus väga kiiresti. Päikese käes kuivanud põllud andsid teed paksule rohule, kõrbetasandikud muutusid kaskaadiks maa, kus töötasid masaid. Tasapisi tõusime mäele. Haruldased puud muutusid tihedaks tihnikuks, mille küljes rippusid kummalised taimed. Algas tõeline džungel, täpselt nagu Mowgli muinasjutus. Ronisime 2380 km kõrgusel merepinnast Ngorongoro rahvusparki, mis asub kustunud vulkaani kraatris.

Sadas lühikest vihma ja niigi puhas mägede õhk muutus värskemaks. Tahtsin eelseisvaks aastaks oma kopse sirutada ja hingata.

Mööda serpentiinteed sõitsime paarkümmend minutit. Komistas millegi otsa lõvi perekond, mis suundus aeglaselt varjulisse metsa. Gnuu, tunnetades kiskjat, seisis kaitseasendis ja ootas närviliselt. Pererahval oli ilmselt öösel korralik jaht, nii et nad kõndisid imposantselt toidust mööda. Ainus ebamugavus nende jaoks olid meie autod, mida oli selleks hetkeks juba üle kümne. Hiljem pidime vaatama, kuidas lõvi osavalt oma saaki saatis (kahjuks jäi meil jahihetk vahele). Mitme meetri kaugusel olid hüäänid juba “valves”...

Üldiselt Ngorongoro kraatris 246 ruutmeetri suurusel alal. m, kogutakse peaaegu kõik Aafrika fauna esindajad. See on moodustanud oma elupaiga paljudele loomaliikidele, kellel pole võimalust kaldeerast välja pääseda. Seal nad sünnivad, elavad, paljunevad ja surevad. Teadlaste sõnul elab kraatris neist umbes 30 tuhat.

Safari viimane päev

Koidikuga kohtume taas autos. Oi, kuidas ma tahaks natuke magada! Sõidame läbi hõreda metsa, metskitsed karjatavad kõrge rohu vahel. Meie autot nähes hüppavad nad teelt välja ja jooksevad minema. Perepea, kena okste sarvedega mees, jälgib meid pingsalt ja kui me teda ei hirmuta, pöördub aeglaselt ringi ja lahkub omaenda väärikuse tundega.

Tasapisi täitub meie auto lendavate ja valusalt hammustavate putukatega. Vastust kuuldes küsin ma Isaacilt, mis see on? - Tsetse. Võtame kiiresti kõik putukatõrjevahendid välja ja loputame end pealaest jalatallani. Kemikaalist piisab sõna otseses mõttes pooleks tunniks. Ma ei austa ka meie Uurali sääski, aga siin on nii "halva mainega" kärbsed.

Meid ootas ees kolm päeva mere ääres Sansibari saarel, nii et sel õhtul nautisime lihtsalt Aafrika vaateid: tuules õõtsuv kõrge rohi, savann must miljonite rändavate sebrade ja gnuudega, leopard puu otsas. .

P.S. Kogu reisi jooksul vahetasime 10 lennukit. Aafrika taimestik ja loomastik kannatada ei saanud. Nad saabusid vigastusteta ja õnnelikena. Me tahame rohkem.

Arutelu

Lahe, ma tahaks sinna väga minna

Kommenteerige artiklit "Aafrikasse - safarile: elevandid, lõvid, kaelkirjakud autoaknast"

Seega tekib küsimus, kes on see veider pildil, millel on elevant, kaelkirjak, kaamel ja karu? Muidugi püüan talle homme Aafrika kohta selgitada, võib-olla õnnestub. Meil on kontinentidega selliseid mõistatusi, nii et tal on hea ettekujutus sellest, mis Aafrika on.

Uskumatu valik värve ja detaile – säravast safari stiilist trendika lääne stiilini: uus kollektsioon MOTHERCARE aitab sul luua stiilse kevadise välimuse igasse päeva. “MC 61” Püüdes üllatada ja tabada väikeste moetegijate kujutlusvõimet, ei unustanud disainerid loomulikult klassikat, mida lapsed ja nende vanemad nii väga armastavad. Armastatud traditsiooniline kollektsioon "MC 61" koondab endas kõige enam vajalikud elemendid riidekapp stiilse ja mugava välimuse loomiseks. Põhivärvid...

Jalutage lõvidega (Zimbabwe) Jalutage lõvidega Masuwe ulukite kaitsealal. See hämmastav seiklus, mis kestab umbes 1,5 tundi, on suurepärane täiendus Aafrika-reisi aaretele. Lõvide seltskond jookseb su kõrval vabalt läbi põõsaste, ilma jalutusrihmade ja kaelarihmadeta. Kogete põnevust, kui saate lähedalt ja isiklikult koos sinust mööduvate lõvidega. Te tunnete nende hämmastavate kasside vabadust metsik keskkond elupaik. Reisid Aafrikasse, ekskursioonid Lõuna-Aafrikasse, ekskursioonid Tansaaniasse, ekskursioonid...

MOREMI ulukikaitseala (Botswana) Moremi ulukikaitseala – asub Botswanas, Maunist kirdes – piirkonna peamine lennujaam. Territooriumi pindala - 4781 km². Hõlmab umbes 20% Okavango jõe deltast. Siin saate jälgida selliste metsiku Aafrika looduse esindajate elu nagu elevandid, pühvlid, kaelkirjakud, lõvid, leopardid, gepardid, metsikud Aafrika koerad, hüäänid, šaakalid, antiloobid ja enam kui 500 linnuliiki. Reisid Aafrikasse, ekskursioonid Lõuna-Aafrikasse, reisid Tansaaniasse, ringreisid...

Moremi Park (Botswana) Moremi Park on kuulus oma maaliliste maastike poolest ja seda peetakse üheks parimaks safari sihtkohaks Aafrikas; Siin filmiti üle maailma dokumentaalfilme tuntud firmad BBC ja National Geographic. Telgi lähedal võib näha pühvleid, gnuu, elevante, must-valgeid ninasarvikuid, hüääne, kaelkirjakuid, sebrasid, lõvisid ja leoparde. Reisid Aafrikasse, ekskursioonid Lõuna-Aafrikasse, reisid Tansaaniasse, ekskursioonid Sansibarisse, ekskursioonid Keeniasse, Volmar Safaris – reisikorraldaja Aafrikas

Lüneburgi nõmme Hodenhageni külas asuv Serengeti safaripark on jagatud neljaks suureks osaks: Animal World, Monkey World, Water World ja Entertainment World. Külastajad saavad reisida läbi Animal World oma autoga või pargi safaribussiga. Hodenhagenis asuv Serengeti Safari Park on lõbustuspark ja safaripark, mille pindala on umbes 200 hektarit. Peaaegu kogu territooriumil...

Tagasi jõudsime seiklustega:) Navigaator viis meid hoopis teises suunas ja läksime üles teiste inimeste sidruni-, apelsini- ja mispeliistandustesse:) Ei suutnud vastu panna - korjasime proovimiseks paar sidrunit ja peotäie mispeli . Apelsinid ostsime turult, nii et nad ei varastanud :) Aga kannatasime ka hirmu all, hakkas pimedaks minema ja tee läks aina hullemaks ning lõpuks sattusime täiesti maateele , ilma asfaldita. Ja kohtusime suure traktoriga traktoristiga :), ta oli väga üllatunud, kui sai teada, kust me pärit oleme...

Jagan meie kohtumist tõelise kevadega märtsi alguses päikeselises Hispaanias. Planeerisime reisi tagasi detsembrisse 2015 ja juhuslikult ilmusid S7 soodsad piletid Alicantesse. Ainus, mis selgus, oli see, et piletite odavuse taga on pagasi lubatud piirangud - käsipagas kuni 10 kg inimese kohta ning äraantava pagasi eest tuleb lisaks maksta 25 eurot. Otsustasime, et maksame pagasi eest ainult käru toomise eest. Selleks pidin läbima Avito ja ennäe! Leidsin imelise Inglesina kepi...

Suur esilinastus toimub 24. oktoobril uus programm Suur loomatsirkus Sokolnikis. Kavas esinevad 10 riigi parimad artistid, Monte Carlo festivali laureaadid. Uuel hooajal näevad väikesed vaatajad ja nende vanemad India elevante, Aafrika kaelkirjakut, araabia hobuseid, pärsia kaameleid, tiigreid ja lõvisid, ninasarvikut, maailma ainsat köielkõndijat, ahve ja paljusid teisi. India elevandid Jenna ja Magda on rekordiomanikud – suurim neljajalg...

Mu sõbrad läksid Aafrikasse. mingil super-duper safaril. Samuti vedasid nad last kaelkirjaku- ja elevandipoegadele näitama. Terve pere sai seal mingi kõhutõve, terve tee haiged...

Kirjastusel "Nigma" on uus toode - Valentin Gurovi muinasjutt "Tüdruk ja kaelkirjak" Mihhail Skobelevi illustratsioonidega. Lapsena võis igaüks meist kaelkirjakuga kergesti rääkida. Nüüd me ei märka kaelkirjakut, isegi kui ta vaatab meie aknasse. Mis juhtus? Kas teie vaatenurk on muutunud või soov märgata on kadunud? Õnneks ei lase lapsed meil rahus elada ilma kaelkirjakuteta aknas ja lasteraamatud aitavad meil seisukohta õigesti määrata. “Tüdruk ja kaelkirjak” on lugu sõprusest, sellest, kuidas ei...

Kutsun teid liituma minuga reisil Aafrikasse. Sõbrannaga läheme iseseisvale reisile Zimbabwesse-Botswanasse. Zimbabwe, kullapesu jões, fotod baobabidega, grill kohalikud elanikud, jalutab ninasarvikute/lõvide/elevantidega/sebrade/kaelkirjakutega.

6. juunil läheb lasteklubi AZBUKA Moskva loomaaeda. Kingituseks Aqua Grimm! Laste arendusklubide võrgustik "Azbuka" kutsub 6. juunil 2013 kõiki kliente jalutama Moskva loomaaeda (Moskva, B. Gruzinskaya tn. 1, metroo Barrikadnaya). Loomaaia külastuse raames korraldab Azbuka kell 11.00-13.00 tasuta vesimeigi maskeraadi. Nii tore on lapsega aega veeta ja talle midagi uut näidata ning kui on võimalus kinkida oma lapsele väike puhkus koos tasuta kingitusega, siis on...

Ta võttis oma koha Aafrika elanike seas: elevandid, kaelkirjakud, jaanalinnud, sebrad ja paljud teised. 26. mail 2010 andis Šeremetjevo toll osariigi Darwini muuseumile üle Niiluse krokodilli topis...

Sest see on KÕIK!!!:) Lõvid, tiigrid, kaelkirjakud, elevandid, kährikud, rotid, kilpkonnad jne jne Ma vaikin ahvidest - nendest, kes on üksteise varast väsinud...

Sa ei saa riputada pilte metsloomadest (tiigrid, lõvid, kuigi nad ei rääkinud midagi elevantide kohta, aga nad on metsikud ...) kas see on teie arvates võimalik või mitte? tahaks väga...

Savannis võib näha "suurt viisikut": lõvisid, leoparde, pühvleid, elevante ja ninasarvikuid. Lisaks viiele on Kenya koduks gepardidele, gasellidele, kaelkirjakutele, sebradele...

Olen juba mitu Dimensionsi sarjast tikkinud - aafrika lõvid, üksi leopardijaht, päikeseloojangu elevandid ja kaelkirjak väikese kaelkirjakuga.

Pakume teile päikeseloojangukruiisi Zambezi jõel, purjetades Victoria joast ülesvoolu. Kruiisilaevad on varustatud mugavate istumiskohtadega, baariga ning kruiisi ajal pakutakse suupisteid ja jooke. See on ainulaadne jõesafari saarte seas, väikesed kärestikud Zambezi lõigul joa ees. Elevandid, jõehobud, krokodillid ja arvukad linnud Aafrika päikeseloojangu taustal jätavad unustamatu mulje.

Kruiisile pakutavad mugavad pontoonid: Skimmer, David Livingstone, Kasambezi, Ra Ikane mahutavad pardale olenevalt klassist ja tehnilistest omadustest 14-40 inimest, pakkudes vajalikku teenindust.

Kestus: ca 2,5 tundi, ümberistumisaeg lõunaks 11-30 ja õhtuks 16-30.

Hind: 70 USD

Sisaldab: suupisted ja joogid, sh alkohoolsed

SAFARI CHOBE RESERVEIS (BOTSWANA)

Varahommikul transfeer Chobe looduskaitsealale Botswanas. Transfeer hõlmab paadi ületamist üle Chobe jõe kohas, kus piirnevad 4 Aafrika riiki (Sambia, Zimbabwe, Botswana ja Namiibia). Botswana safarit peetakse üheks Aafrika parimaks. See on kõige tihedamini asustatud loomakaitseala. Täna ootab teid ees kaks põnevat safarit: jõgi ja maa.

Jeep Safari Chobe Game Reserve'is (3 tundi) Maasafari avatud võimsates autodes. See pakub teile hämmastavaid kohtumisi sebrate ja antiloopidega erinevad tüübid, lõvid, hüäänid, leopardid, haruldased metsikud koerad ja paljud teised loomad. Sellele järgneb lõunasöök kaldal asuva hotelli Chobe Safari Lodge restoranis ja seejärel väike puhkus.

Jõesafari Chobe jõel (3 tundi) Peale lõunat ei näe jõesafari ajal mitte ainult selles elavaid loomi, vaid ka loomi, kes tulevad jõkke jooma. Olge valmis tulistama tohutuid elevantide, jõehobude ja krokodillide karju. Ja ka lihtsalt lugematu arv eri värvi ja suurusega linde. Tagasi hotelli peale kella 18.00.

Hind: 160 USD 1 inimesele (minimaalselt 2 inimest)

KALAPÜÜK ZAMBEZIL

Zambezi jõgi on kuulus oma tiigrikalade poolest, mis on üks suurimaid mageveekalad maailmas. Kõige õnnelikumaks peetakse kalapüüki jõe ülemises osas, kus palutakse püüda. Siin saate püüda ka selliseid kalaliike nagu tilapia, säga. Nende püüdmiseks kasutage spinnerit ja sööta. Tähelepanu: kõik püütud kalad tuleb jõkke tagasi lasta.

Võimsate püüdmiseks kiiresti tiiger kala, vajate suurepärast kalapüügioskust ja osavust. Saak ei valmista aga pettumust: nende jõekiskjate kaal ületab 15 kilogrammi.

Ekskursiooni kestus: 6-12 tundi
Väljumine: iga päev kell 07.00
Vanusepiirang: lubatud on üle 12-aastased lapsed

Sisaldab: Transfeer, toitlustus: lõuna, Külmad joogid, tee, kohv, õlu

Hind: 130 USA dollarit 1 inimesele (6 tundi)

Hind: 270 USA dollarit 1 inimesele (12 tundi)

RONGIREISID LIVINGSTONE EXPRESS

Kasutage võimalust veeta õhtu, broneerides õhtusöögi vanaaegse Royal Livingston Expressi rongi pardal. Royal Livingston Express viib teid ajas tagasi 20. sajandi alguse õhkkonda, sukeldute kõrgeima mugavusega keskkonda, mis koos Gold Rush stiilis interjööri elegantsi ja luksusega muudab teie õhtusöögi suurepäraseks. unustamatu teekond.

Rong ehitati 20. sajandi alguses ja vedas kunagi tegelikult reisijaid. Üsna hiljuti taastati. Alustate oma reisi läbi Sambia luksusliku vanaaegse rongiga kell 17.00. Ekspress koosneb viiest autost: kahest söögivagunist, köögist, elutoast ja vaateplatvormist. Reisi ajal kostitatakse teid rikkaliku 4-käigulise õhtusöögiga, mida saadavad suurepärased Lõuna-Aafrika veinid. Rong sõidab mööda Mulobezi raudteeliini mööda Zambezi jõge, möödute ka Mosi-o-Tunya rahvuspargist ja majesteetlikust Victoria joast ning rongi lahtisest vagunist on huvitav jälgida Aafrika riigi tegelikku elu. .

Hind: 189 USA dollarit 1 inimesele (minimaalselt 2 inimest)

EKSKURSIOON LIVINGSTONI SAARELE, KURATPUNKTI

Livingstone'i saar on 10-minutilise paadisõidu kaugusel Zambezi jõest, mis väljub hotellist Royal Livingstone. Just siit nägi dr David Livingstone esmakordselt 1855. aastal võimsat juga, millele ta oma kuninganna järgi nime pani.

Saate korrata kuulsa inglase ekspeditsiooni marsruuti: sõita mootorpaadiga saarele, uurida seda, seejärel jõuda kose servale ja lõpetada Devil's Pool. See on otse kose serval asuv looduslik bassein, mida eraldab kaskaadveest väike vahesein. Selle kohale kummardudes saate vaadata otse "keevasse kuristikku".

Hommikune külastus: 07:30; 09:00; 10:30
Päevane külastus: 12:30
Õhtune külastus: 15:30

Hind: alates 120 USD 1 inimesele (minimaalselt 2 inimest)

HELIKOPTERILEND ÜLE VICTORIA KUKKUB

Tutvustame ainulaadne võimalus vaadake Victoria juga linnulennult. Lendate üle maailma kõige laiema joa ja näete seda vastupandamatut ilu, mida kerkivad pritsmepilved. Helikopter tõuseb Zambezi jõe kohal asuvalt künkalt õhku ja suundub suurepärase Victoria juga ja pargi "Mosi oa Tunya" (Äikest kostab) poole. Te lendate kõigepealt mööda kose vasakut ja seejärel paremat külge. Teil on palju võimalusi enneolematute vaadete vaatamiseks kukkumistest, suurejooneliseks pildistamiseks ja videopildistamiseks, kus saate jäädvustada kukkumise kogu laiuse ja kõrguse ning hämmastav loodusümber. Saate valida lennu kestuseks 15 minutit või 25 minutit.

Lende tehakse nii märjal kui kuival aastaajal ning loomulikult näeb juga erinev välja.

Hind: 170 USA dollarit 1 inimesele (12 min)
Hind: 250 USA dollarit 1 inimesele (20 min)
Hind: 300 USA dollarit 1 inimesele (25 min)

KUU VIKERKAAR VICTORIA JUKU ÜLE

Kuu vikerkaar ei ole müütiline pilt, vaid tõeline loodusnähtus. Kuu vikerkaar (tuntud ka kui öine vikerkaar) on Kuu loodud vikerkaar. See erineb päikesest ainult väiksema heleduse poolest. Näete seda vaid mõnes kohas Maal. Üks neist on Victoria juga.

Kui teil on õnn viibida siin jaanuarist juulini täiskuu ajal, ärge jätke kasutamata ainulaadset võimalust näha tõelist loodusnähtust. Sinust saab üks väheseid inimesi Maal, kes on näinud, kuidas läbi kose voogude murdunud kuuvalgus muutub salapäraselt kauniks öiseks vikerkaareks. Ekskursiooni kestus 2 tundi 19.00-21.00

Tähelepanu: ekskursioon on võimalik ainult täiskuu ajal +/- 2 päeva

Sisaldab: jalutage koos inglise keelt kõneleva giidiga vaadetele kosele ja kuu vikerkaarele

Hind: 60 USA dollarit 1 inimesele

Ekstreemne meelelahutus kõrgusel (lühike ringreis)

Kui Sa kõrgust ei karda, siis pakume kombineeritud ekskursiooni, mis ühendab endas kahte tüüpi ekstreemset meelelahutust: laskumist ja kiikumist. Absailing on kaljult hüppamine. Laskumise kõrgus on 53 meetrit. Kiik - hüpe kaljult 50 meetri sügavusse kuristikku ja järkjärguline laskumine maapinnale (kasutatud erivarustus). Kogu meelelahutuse puhul on peamine teha esimene samm üle kuristiku. Ja siis on garanteeritud palju sõnadega kirjeldamatuid emotsioone ja muljeid. Määratud aja jooksul saate meelepärast meelelahutust mitu korda korrata. Ringkäigu ajal pakutakse suupisteid ja suupisteid.

Hind: 160 USD 1 inimesele (minimaalselt 2 inimest)

ETNILINE BOMA ÕHTUSÖÖK

Boma õhtusöök pole mitte ainult õhtusöök, vaid ka kordumatu Zimbabwe külalislahke rahva traditsioonide ja kultuuriga tutvumise õhtu, kes rõõmustab teid tuliste Aafrika tantsudega kohaliku tantsurühma esituses.

Restoran Boma on avatud 365 päeva aastas kella 19-00. Siin saab maitsta väga maitsvat keedetud metssiga ja “check-in” proovida Mopane ussi. Õhtusöögimenüü sisaldab ka erinevaid Aafrika roogasid, mis on valmistatud kohalike kulinaarsete retseptide ja vürtsidega, ulukiliha küpsetatakse sütel süljel.

Hind: 70 USD 1 inimesele (minimaalselt 2 inimest)

Õhusafari üle nelja riigi ja Chobe looduskaitseala (lend 30 min)

Pärast lõunasööki nautige unustamatut päikeseloojangueelset safarit kaitseala kohal ja piki Chobe jõge. Lendate üle Chobe rahvuspargi avaruste 5-kohalise lennukiga. Teie kaameraga jäädvustatud enam kui 50 000 elevanti, lugematuid antiloope ja röövloomade uhkusi saab teie Aafrika reisist vääriliseks fotoks! Näete ka nelja riigi – Zimbabwe, Sambia, Namiibia ja Botswana kohtumispaika.

Hind: 195 USA dollarit 1 inimesele (minimaalselt 2 inimest)

Artikli teksti uuendatud: 27.01.2019

2012. aasta mais rentisime auto ja sõitsime 1200 km läbi Sri Lanka linnade ja külade. Üks meeldejäävamaid ekskursioone meie iseseisval saarereisil oli reis Tissamaharama linna. Seal ostsime pileti fotosafarile Yala rahvusparki ja mõnetunnise džiibiga mööda pargi tolmuseid teid seigeldes nägime looduslikud tingimused sadu erinevaid roomajaid, loomi ja linde: seirsisalikud ja krokodillid, paabulinnud ja marabud, mangustid, šaakalid, hirved, pühvlid, leopardid ja metsikud elevandid. Ja nii ma Indias puhkuseks valmistudes tegin endale ootamatu avastus: Selgub, et vaatamata sellele, et siin riigis elab üle miljardi elanikku, on seal kümneid puutumatu loodusega looduskaitsealasid, kus saab ka safarit teha. Polnud kahtlust: me peame kindlasti oma Hindustani poolsaare puhkuseplaani sisse lülitama ühe rahvuspargi külastuse.

Tõsiselt. Esimest kandis varem nimetus “Bharatpur Bird Sanctuary” ja seal saab rentida ratta ja sõita terve päeva, jälgides sealsete elanike eluolu, kuid see asus meie marsruudist eemal. Teised kaks on Bengali tiigrite reservaadid, sõltumatute turistide hinnangul on nende nägemise tõenäosus veidi alla 50% ja seetõttu on parem minna sinna mõneks päevaks.

Seetõttu valisime viimase variandi, kus näeme kindlasti neid, keda tahtsime: india ninasarvikud. Tõsi, Kaziranga rahvuspark asub keset eikuskit: püha Brahmaputra jõe kaldal Assami osariigi kirdeosas. Ja turistidel on siin kaks võimalust: Elephant Safari – see on siis, kui istud varahommikul elevandi seljas ja sõidad läbi kahe meetri kõrguse tarnaga võsastunud raba, püüdes kaaslasega läbitungimatus udus märgata ühesarvilist hiiglast. troopiliste lindude hüüdeid; või Mängusõidud - viskad asjad džiipi ja kihutad mööda teid, mööda jõe soiseid kaldaid ja läbi džungli, lootes ka India ninasarvikuga (nii kutsutakse kaitseala peamisi staare). inglise keeles). Muidugi on siin ohtralt ka teisi loomi: pühvlid, elevandid, hirved, papagoid, pelikanid, haned jt.

Kuidas ise Kaziranga rahvusparki jõuda

Kaitsealal on kolm osa: lääne-, kesk- ja idaosa. Elevandisafari piletikassa asub väikeses Kohora-nimelises külas, mis asub poolel teel Guwahatist Assamis Jorhatisse. Siia pääsemiseks on mitu võimalust.

FOTO 2 KAART

Bussiga saab sõita Gauhatist (Kirde-India suurim metropol) - 220 kilomeetri kaugusel (5,5 tundi teekonda, pileti hind 500 ruupiat) või eelpool mainitud Jorhatist (96 km, 70 ruupiat). Teine lähedal asuv linn on Tezpur, mis asub 75 kilomeetri kaugusel (50 ruupiat on väikebussi pileti hind).

Kui jõuate Kaziranga rahvusparki lennukiga, on lihtsaim viis lennata Guwahatisse, sest Delhist ja Kolkatast (Lääne-Bengali pealinn) on palju lende.

Järgmine võimalus on sõita rongiga. Lähim raudteejaam asub Furkatingi linnas, 80 kilomeetri kaugusel meile vajalikust Kohora külast. Seal on aga peatus veelgi lähemal (40 km) - Jakhalabandha, kuid rong käib seal vaid korra nädalas. On selge, et kõige lihtsam viis pääseda Guwahati Junctioni raudteejaama (kuna linn on suur) ja sealt bussiga, nagu eespool kirjeldatud, jõuda Kazirangasse.

Pärast kõigi poolt- ja vastuargumentide kaalumist koostati lõplik marsruut metslasena Indiasse reisimiseks, otsustasime, et Kaziranga rahvuspargi külastuse plaan näeb välja selline:

Esimene päev . Sõidame Darjeelingist väikebussi džiibiga New Jalpaigurisse ning seejärel 15910 Avadh Assam Expressi rongiga ja läheme Ferkatingi (piletid ostetud eelmüügist Jekaterinburgis interneti kaudu). Väljasõit kell 18:15, saabumine järgmisel päeval kell 10. Furkatingis proovime sõita bussiga või kui see ei õnnestu, siis taksoga Kohora külla. Registreerime end mõnda külalistemajja ja õhtul kell 19:00 ostame piletid Kaziranga looduskaitseala administratsioonist toimuvale elevandisafarile. Elevandifotograafia safaritel on kaks vahetust: 5:15-6:15 ja 6:15-7:15. Kogenud turistid sisse andma talvine aeg broneerige reis teiseks, kuna esiteks päike veel ei tõuse ja pidevas udus on ninasarvikuid raske näha.

Teine päev . Tõuseme kell 5 hommikul, sõidame autoga Kaziranga rahvuspargi sissepääsu juurde ja läheme elevantidega sõitma. Keskosa. Lõpetamisel naaseme külla ja ostame pileti džiibisafarile Lääne tsoon. Peale lõunat otsime võimalust Guwahatisse jõuda (peasime sõitma bussi või taksoga Tezpuri linna, kust on palju lende Guwahatisse), kust kolmanda päeva hommikul lendame. Delhisse ja seejärel Moskvasse.

Kuidas korraldada elevandi safarit Kaziranga rahvuspargis ja kui palju piletid maksavad

Džiibisafari tuur on saadaval 7.30-9.30 ja 14.00-15.30. Džiipide puudust me seal ei märganud. Elevandi seljast ninasarvikute fotojahti on aga keerulisem korraldada.

1. Tulete kell 19:00 Kaziranga rahvuspargi administratsiooni (meie külalistemaja omanik soovitas meil varakult kohale tulla, et saaksime kell 18:30 piletid kindlasti osta) ja maksate piletite eest. Teie andmed on salvestatud paksu aidaraamatusse. Võtke pass kaasa.
2. Need piletikassad asuvad maanteest 1 km kaugusel. Aga 1,5 km teises suunas on sissepääs parki või õigemini elevantide parkla. Peate tulema siia järgmisel hommikul broneeritud ajal: kell 5.15 või 6.15. Kassapidaja ja hotelliomanik soovitasid meil jalutada. Oleksime seda teinud, kui meil oleks olnud rohkem aega Kazirangat külastada. Ja ma ei tahtnud närvitseda ega hommikupimeduses otsida, kus asub kaitseala sissepääs – juhuks, kui me hiljaks jääme ja ei oleks teist võimalust ninasarvikuid näha. Seetõttu leppisime külalistemaja omanikuga kokku, et 400 ruupia eest viib ta meid hommikul autoga, ootab ära ja viib tagasi.

Piletite hind fotosafarile on arvestatud mingi kavala skeemi järgi. Elevandisõidu eest maksime - 2000 ruupiat inimese kohta, džiibisõidu eest - 2100 auto kohta.

Kuidas me Kaziranga looduskaitsealale sattusime

Aruande eelmisest osast teemal iseseisev reisimine Indias tead, et sõitsime Katyaga edukalt džiibi-minibussiga teepealinnast Darjeelingist New Jalpaigurisse (NJP, New Jalpaiguri) ja õhtul istusime rongile, mis suundub Ferkatingi, kuhu pidime jõudma järgmisel hommikul. Meie kaasreisijad meie kupees olid kaks noort indiaanlast: vennad, kes reisisid pärast Diwali nädalavahetust koju Guwahatisse.

Vanim osutus väga jutukaks ja lobisesime hiliste õhtutundideni. Ta imetles, et me ei kartnud üksi mööda maad ringi reisida ja oli üllatunud, et mul polnud õrna aimugi, kuidas ma Fercatigist kaitsealale jõuan. Selle peale vastasin, et keel viib mind Kiievisse ja kui ei, siis aitab taksoraha. Indiaanlane rääkis, et töötab riigipangas, sinna tööle saamiseks pidi ta läbima mitmeetapilise valikuprotsessi. Ja intervjuu alguses oli konkurss 60 000 inimest koha kohta.

Ta teenib natuke rohkem kui mina, kuid eluaseme ja autode hinnad on ka veidi kallimad kui Jekaterinburgis. Pank maksab transpordi eest lähedalasuvatesse riikidesse nagu Sri Lanka või Singapur ning kord 4 aasta jooksul saab lennata ükskõik kuhu planeedil. Välismaale ta aga ei reisi, kuna Indias seda lihtsalt ei aktsepteerita: "Ma ei kujuta ette, kuidas saate kuskil Venemaal öörongiga sõita, nagu sina ja su naine praegu teete."

Küsisin temalt ka Assami turvalisuse kohta, kuna lugesin, et see piirkond on üks seitsmest kirdeosariigist (“Seitse õde”: Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland ja Tripura), mida võib võrrelda. meie Kaukaasiaga: mitmeaastane sissisõda, terrorirünnakud, turistid ei külasta neid kohti peaaegu kunagi. Vestluskaaslane rääkis, et 10 aastat tagasi oli täiesti tormiline, aga viimase 5 aastaga on valitsus suutnud mässulised maha suruda ja nüüd on siin rahu. Ja vastasseis oli peamiselt valitsusvägede või naaberriigi Bangladeshi külalistöötajate pogrommidega. Öösel ringi jalutada ta aga ei soovitanud: «Härra, sa tead, et pimedus on kõigi kurjade vaimude sõber. Umbes kaheksa aastat tagasi saabusin Guwahatisse kell 3 öösel. Kuigi mul soovitati jaamast enne koitu mitte lahkuda, otsustasin siiski hotelli minna. Kohe jaamaplatsil hüppasid püstolitega sellid püsti ja võtsid kogu raha ära. Meil on vedanud, et ellu jäime! Järgi oma marsruuti, ära kaldu kuhugi kõrvale ja kõik läheb hästi..."

Hommikul ärgates kaasreisijaid enam ei olnud - lahkusime Guwahatisse. Vagun oli pooltühi ja ükski hing ei rääkinud inglise keelt, nii et meil oli raske aru saada, kas meie rong on graafikus ja millal peaksime maha tulema. Häirekell hinges... Hea, et nad ostsid Darjeelingis India SIM-kaardi ja said nüüd võimaluse minna kodulehele (http://railenquiry.in), kus ronginumbri järgi näeb hetkeseisu ja peatuste loetelu (raporti esimeses osas kirjutasin, et India vagunitel sellist nimekirja pole).

Furkating Junction Station on väike peatus linna ääres. Tulime rongist maha. Vaatame kõhklevalt ringi. Reisijad, keda nii palju polnud, kadusid vaikselt kuhugi. Meie ümber on väike taksojuhte, kellest keegi inglise keelt ei räägi. Otse platvormil ei ole hea kaubelda, peate minema linna.

Aga ega peatuse moodi midagi silmapiiril pole, on vaid mõned rattatöökojad ja slummid. Püüame kõige järjekindlama taksojuhiga arutada, kui palju ta meie Kohhorasse sõidutamise eest soovib. Tundub, et ta küsib 1500 ruupiat, kuid me pole kindlad, et ta sai aru, et meil on Kohorat vaja, ja isegi reageerib kohatult lausele “Kaziranga rahvuspark”.

Ja nii, hetkel, kui olime peaaegu valmis kokku leppima, juhtus ettenägelikkus: noor tüüp tuleb vastu ja kogeleb, peaaegu silp silbi haaval, küsib:

- Sir, tere! Kas soovite sõita Kohorasse, kus on Kaziranga looduskaitseala sissepääs?

- Jah, härra. Lähme sinna.

- Siis tule minuga sellesse väikebussi, 10 ruupiat.

- Ja kuhu me välja jõuame? Kas olete kindel, et mõistate, et peame jõudma Kaziranga rahvusparki? Tahame seal ninasarvikuid näha...

— Sa tuled keskusesse. Seal saab bussiga sõita.

Vaatame kurvastavale taksojuhile otsa ja nõustume järgima meie uut juhendit. Väikebuss on väga väike - meie hiiglaslik kohver mahub vaevu ära, konduktor näitab siltidega, et võtab pagasi eest veel kaks piletit.

25 minuti pärast (millest kümme jäime ummikutesse) leiame end väikebusside lõpp-peatusest, kust uus “sõber” meid suurde jaama viib. Navigaatori järgi otsustades on see Golaghati linn. Siin ei räägi muidugi ükski hing inglise keelt, karmid mehed närivad beetlit ja kogu territoorium on kaetud punase rögaga. Tüüp ostab meile piletid (65 ruupiat inimese kohta), selgitab, et 90 km kaugusel on Kokhora küla, kuhu sõidame umbes 2 tundi (12:20-14:20) ja soovitab mitte muretseda, kuna hoiatas ta konduktorit ja autojuhti . Meie pagas viidi bussi all olevasse kaubaruumi.

Pakun talle abi eest 200 ruupiat, kuid ta ei võta seda vastu: "Ma teen seda lihtsalt südamest!" Head reisi! Nautige Assami!”

Üldiselt otsustasime abikaasaga, et see on päästja ingel ja olukord meenutas väga seda episoodi filmis "Teemantkäsi", kui Andrei Mironovi kangelane sattus saarele, palus abi ja poiss. tuli maimu korjamas: "Onu, mida sa teed?" kas sa karjud?

Assami loodus on väga ilus. Meenusid Sri Lanka tasase osa maastikud: palmid, sood, riisipõllud... Paar tundi hiljem, ühe puhkepeatusega keskel, jõudsime meile vajalikku Kohora külla. Meid visati maha tohutu värava juurde, millel oli kiri “Kaziranga rahvuspark” ja kaks elusuuruses ninasarviku monumenti. Seal on minimarket ja paar kohvikut, kuhu me hiljem õhtust ja lõunat sööma tulime. Üldiselt oli reservaadi sissepääsu juures marsruudil palju hotelle. Aga otsustasime, et jääme otse pargi administratsiooni vastas, et õhtuks oleks mugav elevandisafarile pileteid osta.

Kiirteelt viib piletikassade juurde kilomeetri pikkune sillutusplaatidega sillutatud rada. Aeg-ajalt sõidavad mööda džiibid, kuid me ei peata neid: hoiame raha kokku ja veeretame oma tohutu kohvri ratastel selja taga. Ümberringi on teeistandused, puude vahel hüppavad ahvid ja põõsastes tuhnivad kõikjal India lehmad.

Kaziranga pargi kesksest kinnistust leiame džiibisafari piletikassad ja piletimüügikoha, kuid külalistemajad asuvad siltide järgi otsustades veidi kaugemal. Ja nüüd veel üks probleem! Enamikus hotellides pole kedagi: ei külalisi ega omanikke... Astud lihtsalt avatud ustest sisse, helistad ja helistad (Kas siin on kedagi?), kedagi ei tule. Teistes oli keegi, kuid ta näitas žestidega, et kõik on broneeritud (kuigi ainsatki turisti polnud näha)…

Üldiselt võttis elukoha otsimine ilmselt pool tundi või tund aega. Seadsime end sisse... Ma unustasin, mu sõbrad. See oli minu kaustas kirja pandud hea arvustus Rhino külalistemajas, kuid nüüd on minu käes “Kaziranga Wildlife Society” visiitkaart. Ja ma ei mäleta, kust ma selle sain. Ühesõnaga, külalistemaja, kus me elasime, asus otse Jeep Safari broneerimiskeskuse vastas, kui vaadata Google Mapsi. Ainult lähedal on kallis hotell ja meie minihotell asub ristteel. Omanik keeldus kindlalt kaubeldamast, nagu mu märkmetes enne India puhkust oli kirjutatud - 800 ruupiat toa eest, kus ei olnud kuum vesi, 1200 Rs – läbivooluküttega. Taimetoitu saab tellida, aga meil oli vaja liha. Niisiis suundusime tagasi kiirteele kohvikut otsima.

Siin Assami osariigis kasvab mõni muu tee: lehed pole nii tumedad kui Darjeelingis. Need meenutavad väga teeistandusi, mida nägime Sri Lanka mägedes Nuwara Eliya piirkonnas.

Meil oli õhtusöök. Hotelliomaniku nõuandel tulime varakult (kell 18:30) piletikassasse, kus veel kedagi polnud. Kuid kella 19:00-ks oli kogunenud umbes 20 inimest, kelle hulgas oli veel mitu eurooplast ja ülejäänud - oli selge, et tegemist oli giidide või hotelliomanikega, kes ostsid oma külalistele safarilube. Küsiti meilt passi, millisesse vahetusse tahame minna (eelistasime 6:15, sest kartsime, et kell 5:15 on veel liiga pime ja udune) ja andsid piletid soovitusega kõndida. Nagu ma juba ütlesin, ei tahtnud me öösiti tiigritest nakatunud kaitsealal ringi kolada – leppisime oma külalistemajaga kokku 400 ruupia eest, et nad võtavad meid kell 5:45 hotellist peale ja viivad pärast pildistamist tagasi. safari.

Elevandi safari Kaziranga rahvuspargis. Kuidas otsida soorohu seest ninasarvikuid. Arvustused turistidelt

Hommikul ilmus safarile päris palju rahvast (mõned tulid jala, teised toodi, nagu meiegi). Seisime tõkkepuu ees kella 6-ni ja ootasime, et valvurid meid läbi laseksid.

Lõpuks jõudsime “elevantide jaama” juurde ja hakkasime ootama esimese partii “ninasarvikuküttide” tagasitulekut. Nad tõusid graatsiliselt udupimedusest välja.

Elevandi pardale minek ja sealt mahaminek käib järgmiselt: roni platvormile ja sealt astud looma selga. Letil on märke – need on märgid, mis näitavad, kuidas püha Brahmaputra jõgi, mille kallastel asub Kaziranga rahvuspargi kaitseala, erinevatel aastatel üle voolas.

Need, kes on oma elevandi saduldanud, liiguvad kõrvale ja ootavad, kuni ülejäänud safaril osalejad oma kohad sisse võtavad.

Lõpuks, sujuvalt hiiglaste seljas õõtsudes, asusime mööda väikest rada läbi džungli sohu.

Niipea kui rabasse välja jõudsime, jagunes meie seltskond mitmeks meeskonnaks ja hakkasime ninasarvikuid otsides kammima kõrget tarnat (pool elevandi kõrgust).

Esimesed 20 minutit tiirutasime niisama tarna ümber, kuulasime lindude kisa ja ei näinud kedagi. Juba tundus, et asjata oli meil keset tühjust jõudmine nii kaua aega võtnud ja lähme lärmates ära.

Lõpuks jõudis meieni õnn: koidikul rohelisse tihnikusse peidetuna näksas koidikul rahulikult rohtu ühesarviline ninasarvik.

Ta ei viibinud seal kaua. Ta tõstis pea, püüdes lühinägelike silmadega ohtu näha. Kuid need loomad ei näe üldse hästi, kuid nad kuulevad hästi. Ta kuulis meid ja läks rabasse. Läksime otsima teisi Rhinocerotidae esindajaid.

Ja peagi avastasid nad veel paar ninasarvikut.

Kontakt kestab väga kiiresti - sõna otseses mõttes mitukümmend sekundit. Kahtlustan, et meie juht üritas neid mitte vihastada. Lõppude lõpuks on ninasarvik üks ohtlikumaid loomi, tema rünnak põhjustab kahju.

Nii tiirlesime ühe hiiglase juurest teise juurde vaiksel indiaanihommikul läbi savanni püha Brahmaputra jõe lammil. Muide, selle teised nimed on Matsang ja Yarlung-Tsangpo Tiibetis, Siang Himaalajas ja Jamuna Bangladeshis. Sanskriti keelest tõlgituna tähendab see "Brahma poega".

Ninasarvikute vahele jäädes proovisime näha teisi loomi. Kuid kõrge rohu tõttu pole seda lihtne teha: niipea, kui kedagi nägin, jooksis ta kohe põõsasse!

Ninasarvik näeb välja nagu oleks kaetud soomustega. Kuigi need on tema paksu naha voldid.

Läheduses karjatab metsikute elevantide kari. Kui ma selle raporti koostamiseks juba kaitseala kohta teavet kogusin, sain teada, et siin sureb aeg-ajalt turiste: ilmselt lubati neil umbes 10 aastat tagasi kõndida ja vähemalt kaks eakat eurooplast lähenesid elevantidele, nad vihastasid, sattusid ja jäid vahele ja surnuks tallatud...

Noh, siin on räpased pühvlid – seesama India sümbol nagu elevant või tiiger. Jahimeeste seas on levinud mõiste "suur viis": elevant, ninasarvik, pühvlid, lõvi ja leopard. Tänaseks olen kogunud fotokogu neist neljast, pildistades neid esimest korda: pühvlid Hiinas, elevandid Tais, ninasarvikud Indias, ma ei pildistanud leoparde, kuna objektiiv oli lühike. fookuskaugus, aga ma nägin seda oma silmaga – Sri Lankal. Kui lähen Aafrikasse safarile ja pildistan lõvi, võin öelda, et olen “suure slämmi kogunud”.

Samuti lugesin uudistest, et Kaziranga looduskaitseala on igast küljest ümbritsetud tihedalt asustatud küladega ja tiigrid ründavad sageli kariloomi, mis vihastab talupoegi. Mind üllatas “elevantide jaama” lähedal rahulikult jalutav siga...

Safari hakkab lõppema. Läheme maapinnale, et veeta veel aega elevantidega, oodates mahajääjaid.

Läheme tagasi külalistemajja, et osta pileteid džiibisafarile: tahtsime mõlemat ekskursiooni proovida ja võrrelda. Teel pildistan seda stseeni.

Jeepi safari Kaziranga ulukikaitsealal. Isejuhitavad ekskursioonid Indias puhkusel olles

Jõudsime tagasi keskväljakule, kus on piletikassadega putka, kus müüakse džiipide pileteid. Kuna olime Keskosa juba näinud, siis otsustasime minna lääneossa. Tasuline. Mine.

Unustasin mainida, et kui elevantidega sõitsime, saatsid meid mitmed suurekaliibriliste relvadega rangerid. Džiibisafaril nõutakse ka turvalisust - kontrollpunktis istus juhi kõrvale relvaga tüüp.

Päike oli juba kõrgele tõusnud ja päris palav. Kaziranga looduskaitsealal on loomi märgatavalt vähem. Ja nüüd saan aru elevandisafari eelisest: näed ninasarvikut ja lähed otse tema juurde. Ja džiibiga sõites saab liikuda vaid mööda selleks ette nähtud radu ja loomi kaugelt imetleda. Lisaks ei karda loomad peaaegu elevante ja autode suhtes on nad ettevaatlikud.

Rabades valitseb kujuteldamatu mürin, mille tekitavad sadu linnud erinevat tüüpi- on pelikanid, haned ja marabu...

Kui võrrelda safareid Sri Lankal Yala rahvuspargis ja Kaziranga rahvuspargis, siis Indias on loomi raskem näha, kuna Brahmaputra lammil kasvab rohi inimese kõrgusest kõrgemaks. Isegi kui õnnestub hirvele lähedale sõita, hüppab ta kohe tihnikusse.

Karmis päevavalguses ei näe džungel nii ilus välja. On aeg valmistuda koju minema.

Kokkuvõtteks peatuksin veidi reservi turvalisuse teemal. Leidsin Internetist selle video: tiiger hüppab tihnikust välja ja ründab elevandi seljas istuvaid turiste.

Kirjelduses öeldakse, et see juhtum leidis aset Kazirangas 2004. aastal. Kuid millegipärast tundub mulle, et see on videotöötlus. Püüdsin leida uudiseid nende sündmuste kohta – vaikus. On teateid, et umbes viis aastat tagasi ründasid tiiger ja tema poeg koos turistidega elevanti, kuid metsavahid ajasid nad õhkulaskudega minema. Olen juba maininud, et vihaste metsikute elevantide jalge all surid 2 külastajat Euroopast - ilmselt ohutusnõuete rikkumiste tõttu ja seetõttu, et nad läksid maapinnale.

Siiski on reservi põhiprobleemiks inimesed. Paljud inimesed usuvad, et ninasarviku sarv on võimas afrodisiaakum ja maksavad selle eest tohutult raha. Kui on nõudlus, on ka salakütid. India valitsus on andnud metsavahtidele loa tulistada, et tappa ilma hoiatuseta kõik, kes leiti Kaziranga pargist relva kandmas. Kuid ainult 2016. aasta jaanuarist märtsini tapeti siin 4 graatsilist looma. Bandiidid lõikavad sarve maha, aga korjus jääb... Ja maailma suurima ninasarviku populatsioon väheneb tasapisi.

Kuidas me Kohorast Guwahatisse sõitsime

Pärast safarit naasime külalistemajja, võtsime kohvri ja suundusime Gauhatisse viivale kiirteele. Sõime teeäärses kohvikus näksi ja hakkasime peatust otsima. Siis tuleb üks tüüp, kes pakub, et viib ta 700 ruupia eest Guwahatisse ühise taksoga – st. autoga, kuid võimalusega reisijaid peale võtta. Mulle tundus, et bussipilet maksab kahele umbes 400 ruupiat, aga sõit võtab palavuses aega 5,5 tundi. Üritasin täpsemalt arutada, et selle raha sees oli nii pagas kui ka reisi kahele – kõik sai kinnitust. Olgu, lähme!

Tüüp helistas juhile, ootas 15 minutit ja tuli uus Suzuki. Taaskord proovin saada juhilt kinnitust, et piletihind on 700 ruupiat – kartsin saabumisel taksojuhilt petta saada. Ta ei räägi inglise keelt, aga noogutab pead...

Tee Guwahatisse on suurepärase kvaliteediga. Vaated on võrratud! Kui sõitsime Kohhorast umbes 10 kilomeetri kaugusele, läks tee otse mööda Brahmaputrat, mille kallastel karjatas kümmekond ninasarvikut. Autod parkisid tee äärde ja nende kaasreisijad valasid ühesarviliste hiiglaste ette selfisid tegema.

Juht viis meid linna serva ja võttis teelt peale ühe tüübi. Ta nõudis meilt 700 ruupiat, nagu kokku lepitud. soovis head reisi ja läks tagasi. Seisame suurel platsil - autorikshade ja busside (mida on kümneid) lõpp-peatus. Meil pole õrna aimugi, kust hotelli otsida.

Otsustasime, et parem on, kui ööbime Gauhati selles osas, mis on lennujaamale lähemal (siltide järgi otsustades on see 37 km kaugusel). Vaatasime internetist suurlinna keskust – Paltan Bazaari tänavat, mille ümber on koondunud hotellid ja transpordimarsruudid. Jalutasime 10 tuk-tukeri ringis, alla 300 ruupiaga polnud keegi nõus minema. Hmm... Sõitsime 4,5 tundi autoga 700 Rs eest ja siin ühest linna otsast teise küsitakse 300...

Konduktorid karjuvad bussidest, kutsudes meid õhinal. Üritasime küsida, kas buss läheb Polton Bazaari. Tundub, et läheb... Istume maha. Pileti hind on 15 ruupiat. Veedame kaua aega ummikutes, lohistame end kuhugi. Navigaatori järgi otsustades liigume õiges suunas. Peaaegu Paltan Bazaari jõudes hakkasime hoolega ringi vaatama ja väljusime peatuses, mille kõrval oli mitu hotelli.

Milline katastroof! Käisime 6 hotellis ringi ja ainult ühes oli tuba. Ja ei mingit kauplemist – 2000 ruupiat. Mida tähendab suur linn...

Guwahati on teine ​​koht Indias, kus olen saanud uskumatult maitsvat toitu. Meie hotellis oli Hiina restoran. Ja ma olen juba mitu korda öelnud, et Hiina on kõhu pidu!

Meie teekond on lõppemas. Järgmisel hommikul võtsime 600 ruupia eest takso ja jõudsime lennujaama (see osutus päris pikaks sõiduks). Siin tutvusime ühe USA-st pärit tüdrukuga. Ta töötab õpetajana ja viimased 10 aastat on ta juba kuus kuud Indias käinud, kuna riigis räägivad kõik inglise keelt ning ravim on väga kvaliteetne ja samas odav. Ta reisis läbi kogu Hindustani, kuid see oli tema esimene kord Darjeelingis ja seejärel kirdeosas. Olin naasmas Meghalaya osariigist, kus on Cherrapunjee või Charrapunji puude juurtest tehtud elavad sillad ja uskumatult ilus, riigi üks kõrgemaid, Nohkalikai juga. Soovitab seda kohta soojalt: “Seal on väga sõbralikud inimesed, maitsvad toidud, metsik, puutumatu loodusilu. see - parim koht Indias!" Teine piirkond, kuhu ta soovitab jõuda, on Parvati org Himaalaja jalamil.

Olen kuulnud ja lugenud ka teistelt reisijatelt samu kiitvaid hinnanguid. Seega, kui juhtume uuesti Indiasse sattuma, siis Parvati, Cherrapunji ja Nohkalikai jäävad kindlasti meie marsruudile. Ja sellega kuulutan lõppenuks 11 peatükist koosneva aruande seiklustest Hindustani poolsaarel novembris 2015...

Elephant Safari Park Balil on ainulaadne lasteaedade park, kus elab 31 elevanti.Pargi ala on tohutu, nii et ruumi jätkub kõigile. Bali parki elevandid toodi peamiselt Sumatralt, kuid seal on ka vasikaid, kes on lasteaias juba sündinud.

Iga päev võtab park vastu sadu külalisi, et elevantidega suhelda, jalutada, neid toita või vannitada. See on Bali kuulsaim ja suurim elevandipark.

Safari pargi territooriumil on ka kohvik ja suveniiripood - elevantide austajatele lihtsalt jumala kingitus; seal on kõike kogenumatele asjatundjatele, alates kujukestest ja muudest sisustusesemetest kuni juuksenõelade ja elevantidega riieteni.

Elephant Safari Park lahtiolekuajad: kella 8–18.

Hind:
Elephant Park Tour + Safari: $ 86 (sisaldab lõunasööki ja transfeer hotellist ja tagasi);
Reis ilma elevandimatkata: 65 dollarit (sisaldab lõunasööki ja transfeeri hotellist ja tagasi);
Omal käel parki tulles maksab sissepääsupilet täiskasvanutele 20 dollarit, alla 5-aastastele lastele - 5 dollarit, parki pääsemise hind koos uisutamisega on 65 dollarit (hinnad ilma lõunasöögi ja transfeerita).
Paberile/T-särgile prinditud fotod – lisatasu eest.

Bali Adventure Tours korraldab ka ratta- ja raftingreise, näiteks saab ekskursiooni kombineerida Elephant Parki ja Safari külastusega, saad programmi 1 päevaks, sellised kombineeritud ekskursioonid on hinnalt soodsamad kui eraldi broneerides. päeva, alates 120 dollarist.

Ringreisi saate osta igast Bali agentuurist, sealhulgas hotellist. Kui tellite ja maksate ekskursiooni ettevõtte veebisaidil, on lisaks 10% allahindlus.

Kõik ekskursioonid sisaldavad lõunasööki kohvikus ja transfeeri.

Elephant Safari Park asub siin: -8.392201, 115.284447
Transfeer Kutast/Seminyakist/Jimbaranist kestab 1,5 tundi üks suund, Sanurist – 50 minutit, Ubudist – 20 minutit.

Kui olete Balil ja soovite järves elevante ratsutada, toita või osta või üllatada oma kaaslast originaalse üllatusega, vaadake kindlasti seda parki!

P.S. Kas sa oled elevantidega sõitnud? Kuhu? Kuidas see tundub?

KEENIA. Kõige populaarsem Aafrika safari sihtkoht. Kõrghooaeg- august-oktoober, mil Masai Mara kaitsealal toimub suur ränne. Muud huvitavad rahvuspargid: Amboseli ( parimad vaated Kilimanjarol on pargis palju elevante), Tsavo, Samburu, Nakuru, Naivasha, Shimba mäed. Ekskursioone Maasai külla harrastatakse laialdaselt. TANSAANIA. Suur ränne algab siin juulis. rahvuspark Serengeti, et seejärel Keeniasse kolida. Ereda mulje jätab Ngorongoro looduskaitseala külastus, kus iidse vulkaani hiiglasliku kraatri territooriumile on kogutud peaaegu igat tüüpi suur Aafrika fauna. Olduvai kuru on kuulus oma arheoloogiliste väljakaevamiste poolest ja koos Keenia Ol Njorowa kuruga väidab end olevat "inimkonna häll". MALAWI. Malawi järv on koduks kõikidele akvaariumi tsichlidkaladele, millest siin on juba avastatud 600 liiki ja avastamist on oodata veel mitusada liiki. Tänu surfile ja tormidele näeb järv välja nagu meri. Sukeldujatele meeldib uurida veealuseid kaljusid, samas kui loodushuvilised hindavad linnuvaatlusvõimalusi, baobabipuu maastikku ja uskumatuid päikeseloojanguid. UGANDA. Bwindi rahvuspark on koduks peaaegu poolele maailma mägigorillade populatsioonist. Ja ka šimpansid ja tohutult palju teisi loomi. Populaarne on rafting läbi erineva raskusastmega kärestike. Peate lihtsalt meeles pidama, et alla 15-aastastel lastel on keelatud siseneda territooriumile, kus ahve leidub. LÕUNA-AAFRIKA. Parim riik pere safari jaoks. Lai valik loomi, vapustavalt kaunis loodus, külastatavad eksootilised hõimud. Kõik see on ühendatud tsivilisatsiooni eelistega, millest te ei pea loobuma. Zuzulandi pargid on koduks roosadele pelikanidele, krokodillidele ja jõehobudele. Krugeri pargis näeb sageli ninasarvikuid. BOTSWANA. Okavango deltas saab loomi jälgida otse tervest mokoro puutüvest raiutud paadist. Chobe Park on koduks elevantidele ja paljudele teistele Aafrika loomadele. Kohta võib bushmeni jahimehi, kelle külastused on spetsiaalselt turistidele korraldatud. NAMIIBIA. Maailma vanim Namiibi kõrb hämmastab teid oma luidete kõrgusega. Nad ulatuvad 300 meetrini ja on pidevas liikumises. Kõrb on koduks ka loomadele, kes on elamiseks kohanenud rasked tingimused. Etosha pargis võib näha elevante, lõvisid, sebrasid, gepardeid, kaelkirjakuid, antiloope ja ninasarvikuid. ZIMBABWE. Kõik “suure viisiku” esindajad elavad Hwange pargis, kaelkirjakud kõnnivad baobabipuude läheduses. Seal on hüäänid ja antiloobid ning ka maailma suurim metsikute koerte populatsioon. Teel Mana Pools Parki saab näha iidse Suure Zimbabwe varemeid. Üks peamisi ekskursioone on Victoria juga. SAMBIA. Kui soovite kõndida safarit, tulge South Luangwa parki. Seal on leoparde, metssigu, antiloope, elevante, lõvisid ja ninasarvikuid. GABON. Loango pargis pole palju turiste, aga asjata. Siin saate osaleda kombineeritud safaril: ühe päeva jooksul näete savanni ja elevante, džunglit ja šimpanse, ookeani ja vaalu.