Kuidas teha puidust katanat: lihtsad näpunäited - lihtne käsitöö. Katana loomise protsess Kuidas teha katana käepidet

Katana tootmine koosneb paljudest etappidest ja võib kesta kuni mitu kuud. Alguses laotakse tamahaganeterase tükid kokku, valatakse savilahusega ja puistatakse üle tuhaga. See on vajalik metallist räbu eemaldamiseks, mis sulamise ajal sellest välja tuleb ja savi ja tuha poolt imendub. Pärast seda kuumutatakse terasetükke, et need saaksid omavahel ühendada. Seejärel sepistatakse saadud plokk haamriga: tasandatakse ja volditakse, siis jälle lamedaks ja volditakse uuesti kokku - ja nii kahekordistub kihtide arv (10 voltimisel 1024 kihti, 20 - 1048576) Nii jaotub süsinik toorik, mille tõttu on tera kõvadus igas selle piirkonnas sama. Edasi tuleb tamahaganeplokile lisada pehmemat terast, et tera ei puruneks suure dünaamilise koormuse korral. Mitu päeva kestva sepistamisprotsessi käigus venitatakse plokk pikkuses ning erineva kõvadusega ribade komponeerimisega luuakse tera struktuur ja selle esialgne kuju. Pärast seda kantakse tulevasele terale vedela savi kiht - et vältida ülekuumenemist ja oksüdeerumist. Kõvenemise käigus tehnoloogilist protsessi jälgides tekib yakiba (kõva lõiketeraga osa) ja hiraji (pehmem ja painduvam osa) vahele jamon. See muster saab lõpliku kuju mõõga karastamise ajal ja ilmub poleerimise käigus. Jamon, erinevalt tsoonikarastusliinist, on kahe terase ristumiskohas olev materjal, millest sepistatakse tera, mis näitab, kui hästi katana looja on osav. Sellele järgneb kõvenemine: tera kuumutatakse temperatuurini, mis sõltub rangelt sepistamiseks kasutatavast metallist ja jahtub kiiresti, mille tulemusena läheb ühe komposiidi aatomstruktuur martensiidi olekusse ja lõikamine. serv omandab äärmise kõvaduse. Pärast seda viiakse läbi pikk tera lõpliku kuju andmise, teritamise ja poleerimise protsess, mille poleerimismasin teostab erineva tera suurusega kive (kuni 9 sammu). Samal ajal pöörab meister erilist tähelepanu ideaalselt tasaste pindade ja paarituspindade vaheliste servade rangete nurkade saavutamisele. Teritamise lõpus töötab meister väga väikeste kivide-taldrikutega, mida hoiab ühe-kahe sõrmega või spetsiaalsete laudadega. Erilise ettevaatusega teostatakse hudi kõigi üksikasjade ja omaduste ilmnemine. Mõnel juhul, eriti kaasaegsete käsitööliste poolt, on tera karastamata osad graveeritud dekoratiivse, peamiselt budistliku teemaga. Pärast käepideme poleerimist ja kaunistamist, mis võtab veel paar päeva, on katana valmis.

Teras

Traditsiooni kohaselt on Jaapani mõõgad valmistatud rafineeritud terasest. Nende valmistamisprotsess on ainulaadne oma "traditsiooni" poolest (Pseudo-Aristotelese sõnul tegelesid just selliste toorainetega rauametallurgia leiutajad - Khalibs) ja see on tingitud raudse liiva kasutamisest, mida puhastatakse maapinna all. mõju kõrged temperatuurid kõrgema puhtusastmega raua saamiseks. Raudliivast kaevandatakse terast. Varem toimus protsess Tatara ahjus (ristkülikukujuline juustuahi). Liivadest saadud prao koostis on heterogeenne, süsiniku osakaal selles varieerub vahemikus 0,6–1,5%. Mõõga jaoks on vaja konstantse süsinikuprotsendiga terast (umbes 0,6-0,7%). Metalli täielikuks puhastamiseks ning selles vajaliku ja ühtlase süsinikusisalduse saavutamiseks tuleb a erivarustus voltimine, mille kõrge efektiivsus on võrreldav selle töömahukusega. Raudliiva eripäraks on madal väävli- ja fosforisisaldus, mis aitavad kaasa segregatsioonile (terase kristallstruktuuri rikkumine) ja on seetõttu ebasoovitavad. Samal põhjusel kasutatakse sepistamisel madala väävlisisaldusega sütt.

Esiteks sepistatakse teraskillud valuplokkideks, mida omakorda kuumutatakse, volditakse pikkuses ja laiuses ning taastatakse sepistamise teel endine kuju.

Sepistamise käigus teras põleb läbi, mille tulemusena kaotab metall kaalu. Samal ajal väheneb süsiniku osatähtsus oksüdeerumise tõttu. Nende protsesside juhtimiseks kombineeritakse sepistamise käigus erineva süsinikusisaldusega valuplokke. Pärast korduvat terase lisamist moodustub arvukalt kõige õhemaid kihte, mis pärast spetsiaalset poleerimist ja teritamist muutuvad tera pinnal märgatavaks.

See meetod on mõeldud ainult terase puhastamiseks, ühtlase struktuuri saavutamiseks ja süsinikusisalduse kontrollimiseks. Arvamus, et hea katana peaks koosnema võimalikult paljudest terasekihtidest, on ekslik. Sõltuvalt tamahagaani kvaliteedist ja soovitud süsinikuprotsendist sepitakse valuplokki uuesti 10–20 korda. Sepp (nagu Kanenobu või keegi temataoline) kordab tsüklit nii palju kordi, kui on vaja, et saada vajalike omadustega homogeenne valuplokk. Selle protsessi liigne venitamine pehmendab terast ja toob kaasa metalli edasise kadumise jäätmete tõttu.

Teisest maailmasõjast pärit Jaapani tehases valmistatud mõõgad sisaldavad tavaliselt 95,22–98,12% rauda ja 1,5% süsinikku, muutes terase väga kõvaks. Lisaks sisaldab see teatud koguses räni, mis annab terale suure paindlikkuse ja suure löögitugevuse. Mõõdukalt võib esineda vaske, mangaani, volframi, molübdeeni ja aeg-ajalt titaani lisandeid (olenevalt sellest, kus toorainet kaevandatakse).

Mitte kõik teras ei sobi mõõga valmistamiseks. Algne sepistatud mõõk on erinevalt odavatest koopiatest valmistatud mitte 440A roostevabast terasest, see tähendab rullimisel saadud tööriistaterasest, mille Rockwelli kõvadus on 56 HRC ja mis ei sobi katana materjaliks. Lisaks ei ole ehtsal mõõgal lainetaolist jamoni jäljendavat teritust, graveeringut ega söövitust. Originaalidele omane kõvadusaste saavutatakse ainult metalli spetsiaalse töötlemisega. Sepistamise käigus moodustub ka terase kristallstruktuur. Lõikepoole karastamine kuni 62 HRC koos elastsusega tagab Jaapani terade kõrge kvaliteedi. Kõrge kõvaduse (60-62 HRC) tõttu on mõõk pikka aega säilitab oma teravuse. Erakordne lõikamisvõime tera tasapinnaga risti olevas suunas (erinevalt pikisuunalisest lõikamisest – nagu sael, mis liigub piki pikitelge), mille põhimõte on kaasatud ka raseerimisprotsessi, st kui tera liigub täisnurga all rangelt risti oma tasapinnaga , on tingitud puhta raudkarbiidi kasutamisest, mille tõttu teritamisel saadakse väga õhuke tera ilma sälkudeta. Raudkarbiid tekib tavaliselt roostetavas terases, kõrgtehnoloogiline roostevaba teras aga ei anna nii siledat tera ilma hammasteta. Need mikroskoopilised hammastused muudavad tera aga miniatuurse sae sarnaseks, mis on sellise relva puhul eeliseks, eeldusel, et kasutatakse sobivat võitlustehnikat. Juba viikingid varakeskajal valdasid oskuslikult mõõkade terase mitmekihilise sepistamise tehnikat; kasutusel olid väga suurejoonelised Damaskuse terad, mille kuju polnud Jaapani omadega kuidagi seotud. Frankid valmistasid ka head terast, mida ei olnud vaja ühtsuse saavutamiseks voltida. Materjali nõutavatele omadustele suunatud terase valmistamise ja sepistamise tehnoloogilise protsessi ning pinnatöötluse omaduste poolest ei sarnanenud Jaapani terastooted Euroopa omadega, mis tulenes põhimõtteliselt erinevatest lahingutehnikatest ja soomuste konstruktsiooni erinevustest. .

kõvenemine

Nii nagu keskaja lääne sepad, kes kasutasid tsoonikarastamist, karastavad Jaapani meistrid oma terasid mitte ühtlaselt, vaid erinevalt. Üsna sageli on tera algselt sirge ja saab karastamise tulemusena iseloomuliku kõveruse, mis annab tera kõvaduseks 60 HRC ja mõõga tagaosale vaid 40 HRC. Karastamine põhineb terase kristallstruktuuri muutumisel: kuuma metalli kiire jahtumise tõttu (tavaliselt veevannis) muutub austeniit martensiidiks, mille maht on suurem. Selle tõttu venitatakse mõõga lõikeosa ja mõõk painutatakse. Kumera mõõga eeliseks on see, et see lõikab paremini ja annab tõhusama löögi. Seetõttu on see tüüp laialt levinud.

Enne kõvenemist kaetakse mõõk savi ja söepulbri seguga (sisalda võib ka muid koostisosi). Lõikeservale kantakse õhem kiht kui tera teistele osadele. Karastamiseks kuumeneb tera rohkem kui tagaosa. Samas on oluline, et hoolimata temperatuuride erinevusest (näiteks 750-850 kraadi C) kuumeneks mõõk ristlõikes ja tagaküljel ühtlaselt. Sissejahutamise ajal soe vesi tera, mis on kuumem kui ülejäänud tera, jahtub kiiremini ja selle martensiidisisaldus on suurem kui ülejäänud tera. Selle kitsa tsooni (hamoni) piir on selgelt nähtav pärast mõõga karastamist ja poleerimist. See pole joon, vaid üsna lai tsoon (siin on segaduses yakiba (“põlenud tera”) - tera tegelikult karastatud osa ja jamon - kitsas joon, mis eraldab karastatud osa karastamata osast).

Mõned sepameistrid annavad jamonile keerukama kuju, kandes savi lainetena, ebakorrapäraselt või kitsaste kaldus joontega. Sel viisil saadud jamoni joonis aitab tuvastada mõõga tera kuuluvust konkreetsesse sepakooli, kuid reeglina ei ole see kvaliteedinäitaja. Leiad nii väga kvaliteetseid terasid sirge, mitte üle millimeetri laiuse jamoniga kui ka väga lainelise mustriga isendeid, mida peetakse konarlikuks tööks ja vastupidi. Paljude kitsaste "lainetega" Jamon moodustab mõõgas kitsad elastsed alad (ashi), mis takistavad metalli pragude levikut. Põikprao korral muutub mõõk aga kasutuskõlbmatuks.

Jahtumisele eelneva kuumutamise kestuse ja temperatuuri muutmisega saab sepp saavutada ka muid efekte mõõga pinnal (näiteks nie ja nioi - iseloomulikud erineva suurusega martensiidimoodustised).

Karastamisele (kuumutamine ja jahutamine) järgneb karastamine - tahkunud toote kuumutamine ahjus, millele järgneb aeglane jahutamine. Temperatuuril umbes 200 kraadi C eemaldatakse sisemised pinged metallis saavutatakse tänu sellele vajalik kõvaduse ja viskoossuse tasakaal.

Kuumtöötlus on katana valmistamisel väga delikaatne samm ja isegi kogenud sepameister võib siin ebaõnnestuda. Sel juhul karastatakse mõõk uuesti ja vabastatakse. Protsessi saab aga korrata vaid piiratud arv kordi: kui kõik katsed ebaõnnestuvad, loetakse tera defektseks.

Poleerimine

Pärast oma tööosa, mis hõlmab ka pinnatöötlust metallikaabitsa välimusega sen-tööriistaga, sooritamist annab sepp mõõga poleerijale - togishile. Tema ülesandeks on tera teritamine ja poleerimine – esmalt karedate kividega, siis peenemate kividega. Ühe teraga töötamine selles etapis kestab ligikaudu 120 tundi. Togishi mitte ainult ei terita mõõka, vaid kasutab erinevaid tehnikaid, et tõsta esile tera pinnal olevat metallkonstruktsiooni, jamonit ja hadat, mis on toote “nahk” ja annavad aimu sepistamistehnikast. Samas on võimalik kõrvaldada tootmisprotsessi käigus tekkinud pisivead.

Mõõga võitlusomadustest kõrgemale hinnatakse tänapäeval terase kvaliteeti ja esteetilisi omadusi, mis saavutatakse vaid tehnoloogiliselt korrektse poleerimisega. Samas peab täielikult säilima mõõga kuju ja geomeetria, mille sepp talle andis. Seetõttu eeldab poleerija oskus ka konkreetse sepa stiili, aga ka möödunud sajandite sepakoolkondade täpset tundmist.

Katana meisterdamine jaguneb suur hulk etapid ja võib kesta mitu kuud. Kõigepealt asetatakse tamahagane klassi terastükid üksteise kõrvale, kaetakse savilahusega ja kaetakse tuhaga. See võimaldab teil eemaldada terasest räbu, mis sulamise ajal eemaldatakse metallist ja imendub savi ja

tuhk. Järgmisena kuumutatakse metallitükke nende ühendamiseks. Pärast seda toimub haamriga sepistamine: loodud varras tasandatakse ja volditakse, seejärel lamedatakse ja volditakse uuesti - seega kahekordistub kihtide arv (10 voltimisel saadakse 1024 kihti, 20 - 1048576). süsinik paikneb varras ühtlaselt, mis võimaldab veenduda, et tera tugevus on kogu pinna ulatuses sama.

Katana tootmistehnoloogia

Seejärel tuleb töödeldavasse detaili asetada pehmem teras, et tera ei puruneks tugevate dünaamiliste koormuste korral. Sepistamise käigus, mis võtab aega mitu päeva, toorik pikeneb ning erineva kõvadusega ribade ühendamisel kujuneb tera struktuur ja esialgne kuju. Järgmisena kantakse peale rida vedelat savi – oksüdeerumise ja ülekuumenemise vältimiseks. Lõikeservale moodustub muster - jamoni karastusjoon.

See joon tuleb nähtavaks mõõga poleerimise ajal. Jamon on tunnusmärk meister, sealt on võimalik teada saada, kes katana lõi. Seejärel mõõk kõvastatakse: see kuumutatakse temperatuurini ligikaudu 840–850 ° C ja jahutatakse kohe, mille tulemusena omandab katana erakordse kõvaduse. Lisaks paindub tera kõvenemise käigus ise, samas kui läbipainde suurus ja kuju on spetsiifilised ja sõltuvad jahutusmeetodist. Seejärel antakse terale viimistletud välimus, teritatakse ja poleeritakse erineva tera suurusega kive kasutades. Veelgi enam, meister püüab saavutada täiesti tasaseid pindu ja tasapindade vahelisi selgeid nurki. Mõnikord tehakse katana karastamata osadele dekoratiivne graveering, tavaliselt budismi teemal. Pärast käepideme poleerimist ja kaunistamist saab katanat kasutada.

Määratleme lühidalt tuntud faktid Jaapani mõõga tootmistehnoloogia kohta. Jaapani katana mõõk on maailma kuulsaim täissuuruses lähivõitlusrelv. Kaug-Ida. See on kahekäeline, kergelt kumer, ühe teraga mõõk lakitud puidust tupes, tera pikkusega umbes 70-80 cm, mis on varustatud tasase eemaldatava kaitse ja nööriga punutud käepidemega.

Katana valmistamise tehnika, nagu me seda teame, on Jaapanis eksisteerinud umbes tuhat aastat. Jaapani relvaseppade viis peamist koolkonda (mis eksisteerivad ka tänapäeval) määrasid kindlaks kanoonilised proportsioonid, sisemised struktuurid, terade metallkonstruktsiooni omadused, aga ka nende tsoonide karastamise meetodid. Kõike seda on praktilise vehklemisega testitud palju sajandeid, mis lõpuks muutis selle mõõga üheks kõige arenenumateks terarelvadeks maailmas.

Siinkohal tuleb märkida asjaolu, et Jaapanis nimetatakse mõõgaks poleeritud tera ennast, mitte kogu mõõgakomplekti. See esmapilgul kummaline suhtumine võib olla tingitud asjaolust, et katana koostetehnoloogia näeb ette mitte ainult käepideme komplekti, vaid ka selle üksikute osade kiire väljavahetamise. Kuid peamine tegur, mis määras tera vaieldamatu prioriteedi, on kahtlemata selle valmistamise kunsti hämmastav keerukus ja täpsus.

Mõõga kaunistamise detailid niitmine"koshirae" (kaitse - tsuba, käepideme elemendid - fushi, kashira, menuki) eksisteerivad kogumisobjektidena, peaaegu terast sõltumatult. Need on täiesti iseseisvad teosed. tarbekunst, millega saab kaunistada peaaegu iga mõõka (kokkupanekutehnoloogia võimaldab sobitada peaaegu iga koshirae osa mis tahes tera külge).

Uurides katana valmistamise tehnoloogilisi iseärasusi, süvenedes selle ilu mõtisklusse, tuleb koheselt visandada mõõkade kvaliteeditase, millest alates võiks rääkida katanast kui tõelisest relvakunsti teosest. Pole saladus, et täna pakutakse igas Moskva suveniiripoes 100-300 USA dollari eest "päris" katanat, mis on valmistatud Hispaania või Hiina noatehastes. Müüja selgitab asjatundlikult, et tera on valmistatud peenest roostevabast terasest ning rippuv tupp, plastikust käepide ja stantsitud raam on loodud täielikus kooskõlas klassikalise Jaapani tehnikaga ning kuuluvad sellisesse ja sellisesse sajandisse, sellisesse ja sellisesse stiili. Noh, ma arvan, et "Hispaania Jaapan" ei vaja kommenteerimist. Kuid "häkkimise" turg sellega ei lõpe. Paljud nii-öelda "katanid" on valmistatud vangide (spetsialiseerunud Venemaa ettevõtted) ja relvameistrite poolt, kes ei pea üldse kinni traditsioonilistest Jaapani tehnoloogiatest ja reeglitest. Jämedalt valmistatud roostevabast terasest terad, värvitud või söövitatud jahutusjoonega, keermestatud või epoksiidliimitud käepidemetega, rippuvate rõngastega mõõkvarred. Kõik see desorienteerib avalikkust ja tõrjub sageli algajad kaasaegsete autorirelvade kogujad Jaapani mõõga teemast.

Tõeline "kõrge analüüsi" mõõk ei talu esiteks mõjutamist kõrgtehnoloogia. See ei tohiks sisaldada uuendusi, mingeid leiutisi, minimaalseid kõrvalekaldeid kaanonist. Tõelise mõõga valmistab meister mitte ainult tehnoloogiateadmiste tasemel. Väga oluline on jälgida atmosfääri, protsessi enda vaimu, sisemist meeleolu. Katana ei ole suveniir ega tseremoniaalne kaunistus, see on hirmuäratav relv tõeline vaimusõdalane. Kõik kõrgetasemelise mõõga loomise kallal töötavad meistrid panevad sellesse oma hinge, kogemuse ja killukese oma saatusest ehk idamaise mõistes karma. Märgime ise, et tõelise katana loovad mitmed professionaalsed meistrid (üksteisest sõltumatult), kellest igaüks loob oma tulevase taseme.

Päris mõõgas pole pisiasju. Oluline on, millest, kuidas, kelle poolt, mille jaoks ja kellele see on valmistatud, millised omadused on selle kujundusse ja kaunistusse põimitud. eristavad tunnused sellise mõõga moodustab meistrite tase ja nende poolt rakendatud tehnoloogia tase.

Kõrgklassi tõelise katana kohustuslikud atribuudid on loomulikult:

* tera "mustriline" (komposiit)teras, mis on saadud käsitsi sepistamise teel (võimaliku vooderdatud elementide kujundusega piki sektsiooni: tagumik, vooder ja tera võivad olla valmistatud erineva keemilise koostise ja struktuuriga komposiitterastest);

* tsooni veekarastumine teral, mis saadakse osa tera katmisel spetsiaalse savi, liiva ja söe baasil valmistatud koostisega, millel on palju visuaalseid efekte kõvade ja pehmete alade üleminekutsoonides);

* tera ülipeen käsitsi poleerimine kividel, ilma tera serva (faasi) moodustamiseta ja ilma servade ümardamiseta (lisaks peaks selline poleerimine tagama tera kõrge teravuse). tera ning näidata ka komposiitterase makrostruktuuri ja kõvenemisjoont jamon"hamon" täiuslikult peegelpinnal);

* Mõõga (tihendusrõngas) originaalne disain ja montaažitehnoloogia habaki"habaki", valvur tsuba"tsuba" ja käepide tsuka"tsuka" pannakse terale läbi varre ja kinnitatakse "tihedalt" ühe tihvtiga mekugi"mekugi");

* kunstipäraselt kaunistatud koshirae viimistlusseade ja tupp, mis on valmistatud vastavalt klassikalistele reeglitele, täielikult kooskõlas traditsioonilise koostetehnoloogiaga, peavad kandma sügavat filosoofilist ideed ning erilist Shinto ja Zeni esteetika võlu.

Sel teemal, kallid lugejad, võime rääkida liialdamata igavesti. Märgin ainult, et katana karastamine on loomulikult kõige vastutustundlikum, riskantsem ja keerulisem toiming, mida mõõga valmistamisel tehakse, mis ei hõlma mitte ainult poole tera kõigist füüsikalistest ja mehaanilistest omadustest, vaid ka tegelikult määrab selle esteetika. Miski ei tõmba tähelepanu katana terale, nagu see on jamon"hamon".

Katana tera poleerimine

Jaapani mõõkade lihvimine on omaette ja väga lugupeetud elukutse. See üldiselt utilitaarne toimimine on Jaapanis kõrge kunstina eksisteerinud mitu sajandit. Poleerimismasina eesmärk on saavutada absoluutselt õiged terakujud, peegeltaoline puhas teraspind, millel on näha “muster” (hada) ja kõvastusjoon (hamon), samuti tera ülim teravus.

Kõik toimingud tehakse spetsiaalsetel kividel kuues kuni seitsmes põhifaasis (jämedamatest kuni peenemate kivideni). Poleerimise käigus pestakse kive pidevalt veega ning nende pinnale tekivad metalli vastu hõõrdumisel abrasiivsed pastad.

Viimased tuvastamistoimingud hada"hada" ja jamon"Hamon" (hazui, jizui) on valmistatud väikestest õhukestest kividest, mida hoitakse poleeritud pinnal. pöial. Metalli struktuuri erksama avaldumise jaoks võib poleerija oma äranägemise järgi toimingu läbi viia hadori"hadori" (nõrk keemiline kokkupuude tera metallil), mis rõhutab metalli ilu ja kõvenemisjoont, kuid ei too kaasa sügava, poolläbipaistva peegli efekti kadumist.

Keskmiselt kulub professionaalil uue katana tera poleerimiseks kümme kuni viisteist tööpäeva. Pärast tema töö lõpetamist saavad spetsialistid ja asjatundjad näha kõiki tema tugevaid külgi ja nõrgad küljed. Varjatud vead ilmnevad samamoodi nagu sügavad peened voorused. Enne viimast poleerimist on peaaegu võimatu mõõka tõeliselt hinnata.

Kvaliteetne katana tera kannab pärast head professionaalset poleerimist ce6ie-s palju teavet. Hada ja hamon on sellel kindlasti näha. Pealegi on selliseid efekte happesöövitusega võimatu võltsida. Teie silme ees avaneb pilt täis draamat ja salapära tera “külmumisest” ehk teisisõnu “peatamisest”. Hamoni joon ei ole staatiline pilt. See on omamoodi foto metalli kiirest hingamisest.

Hada terasel olevat väikest muareemustrit kogu selle lummavas ilus on üldiselt võimatu ilma professionaalse poleerijata näha. Ei happesöövitus ega elektrolüüs ei võimalda teil seda universumi hologrammi peeglist näha. Hada ilu kirjeldamine katana peal on mõttetu. Selle põgusa tabamatu efekti pildistamine on samuti peaaegu võimatu. Seetõttu on Jaapanis siiani kombeks mitte ainult terasid registreerimiseks ja hindamiseks pildistada, vaid ka paberile visandada. Inimsilm näeb tera peeglis ebaproportsionaalselt rohkem kui maailma kõige täpsem fototehnika.

Katana kokkupanek

Katana kokkupaneku võib jagada kolmeks suureks etapiks:

1. Unikaalsete osade tootmine, mis on valmistatud ühe rangelt määratletud tera jaoks:

* tihendusrõngas habaki (habaki) tagab, et tera sobib tihedalt ümbrisesse ja on nendesse hõõrdumise tõttu kinni (see on sepistatud vasest, hõbedast või kullast otse tera külge, et tagada rõnga maksimaalne sobivus tera külge , pärast stantsimist saetakse rõngas maha ja joodetakse, habaki (habaki) saab kaunistada graveeringu, inkrustatsiooni ja väärismetallidega aplikatsiooniga);

* puidust tupp ütlea"saya" (liimitud kokku kahest poolest, millest igaüks on kohandatud tera ja habaki järgi profiili ja paksusega praktiliselt ilma tagasilöögita, järgnevatel toimingutel on need lakitud ja varustatud erinevaid elemente ja üksikasjad)

* käepideme puidust alus tsuka"tsuka", mille valmistamise tehnoloogia sarnaneb tupe valmistamise tehnoloogiaga, ainult sel juhul lõikab mõõga vars kahe plangu vahele (järgmistes toimingutes kleebitakse see rai või hai nahaga ja seotakse spetsiaalse nööriga tsukaito puuvillast, siidist või nahast valmistatud tsuukaito);

* metallist rõngad, mis kinnitavad tihedalt kaitse habaki ja käepideme vahele seppa(seppa) ja tagasilööki kõrvaldav, võib olla valmistatud vasest, pronksist, hõbedast või kullast.

* valvur (tsuba) - mõõgaseadme kõige olulisem ja keerukam element, mida saab kaunistada graveeringute, inkrusteeringute, lakkide, emailide, patineerimise ja paljude muude tehnikatega (tsuba materjaliks võib olla sepistatud raud või teras, valatud pronks , shakudo (pronks hõbeda ja kulla lisandiga), hõbe, vask ja nende materjalide kombinatsioonid);

* rõngas kaitsega külgneb jalakas"fushi", tupp kassapidaja"kashira" ja põimitud nööri alla kootud paariselemendid (menuki) on valmistatud samade põhimõtete järgi nagu tsuba, täiendades ja laiendades selle kujundlikku ulatust.

3. Tuba kokkupanek, paigaldamine ja lakkimine:

* käepideme kokkupanek sisaldab järgmised toimingud: astelrai või hai naha liimimine (sama), koshirae, tsuba ja sepra elementide paigaldamine ja paigaldamine, sõlmede sidumine tsumaki"tsukamak" i nöör kinnitusega käepidemel menuki"menuki" ja kasira;

* armeerimis- ja funktsionaalsete elementide paigaldamine tupele (võib olla erinevatest metallidest, mustast sarvest või kõvast puidust);

* ümbrisesse spetsiaalsete soonte tegemine ja nendesse miniatuurse noa paigaldamine ( kozuka kozuka, soomusnööride lõikamiseks ja sirgendamiseks) ja juuksenõelad ( kogai"kogai", soomuste tihedate sõlmede sidumiseks ja lahtiharutamiseks);

* tupe lakkimine (lakk võib sisaldada väga erinevaid täiteaineid, nt taimeseemned, metallitolm, munakoorte pulbrid, värviline kivi jne, lisaks saab nahka kasutada lakikihtide vahel pealekandmise elemendi kaldena, lisad väärtuslikud tõud puit, kangatükid ja nahk).

Katana käepideme raami elementide valmistamine

Nagu juba mainitud, võivad katana raami elemendid eksisteerida iseseisvate kunstiteostena. Neid valmistavad reeglina teradest eraldi oma koolidesse ja loometöökodadesse kuuluvad käsitöömeistrid.

Koshirae valmistamiseks on palju tehnikaid. Iidsetel aegadel valmistati liitmikud, eriti tsuba, sageli sepistatud rauast. Selliseid detaile kaunistati väga säästlikult, peamiselt perforatsiooniga, kuid nendel vanadel dekoratiivdetailidel on silmatorkavad sümbolid ja kompositsioonid oma lakoonilisuses ja originaalsuses.

Hilisemal ajal, umbes 16. sajandi lõpust, muutus väga levinud pronksivalu meetod, millele järgnes keeruline viimistlemine graveerimise, viimistluse ja aplikatsiooniga. mitmesugused metallid ja sulamid, söövitamine ja lakkimine.

Hõbeda valamisel valmistatud antiikse kaunistusseadmeid on palju, jooteelemente Väärismetallid terasest, aplikatsiooniga poleeritud stingray nahal. Nagu ka kõikvõimalikud kombineeritud tehnikad, kasutades lisaks metallidele ka luid, nahka, puitu, emaili...

Kuid ärgem peatugem üksikasjalikumalt koshirae esitamise tehnikal. Fakt on see, et isegi selle teema pealiskaudseim kajastus võtab ilma liialduseta 200–300 lehekülge trükiteksti (ilma illustratsioonideta).

Neile, kes soovivad seda teemat (ja üldiselt kõiki katanaga seotud teemasid) tõsiselt uurida, soovitan soojalt lugeda A.G. raamatuid. Bazhenov "Jaapani mõõga ajalugu" ja "Jaapani mõõga uurimine", samuti Chevroni seeria kuues number "Jaapani mõõk" (autor K.S. Nosov).

Jaapani mõõgametallurgia

Lubage mul, kallid lugejad, pärast põgusat tutvumist katana tootmistehnoloogia ja disainiga juhtida teie tähelepanu mõnedele minu eeldustele Jaapani mõõga metallurgia kohta.

Mina ja mu kolleegid “TeG-zide”-st (“Iron Fang”, Sergei Lunevi jaapani mõõgatöökoda) püüdsime mõista, miks klassikalistele iidsetele teradele ilmus omapäraselt peene muaare “mustri” hada.

Uuring: "Jaapani terasest moire"

Uurides viimase viie aasta jooksul iidsete Jaapani katanade (XIV–XVI sajand) proove, pidin tähelepanu pöörama nende terade terase erilisele kiudmuaree struktuurile. Terade pinnal on 4,5-10-kordsel suurendusel selgelt näha kõige peenemad sepikeevituse jäljed. Näib, et kõik on selge: tegemist on niinimetatud "Damaskuse terase" klassikalise tehnoloogiaga.

Sellist hada mustrit on aga võimatu saada erineva terase kiht-kihilise keevitamise teel. Struktuuri täiesti erinev olemus.

Muistsete Jaapani mõõkade (erakogudest) põhjalikumal uurimisel metallograafialaborites selgus, et nende terade struktuur on fragmentaarne kiuline, s.t. mis on moodustatud sepistatud keevitamise teel paljude fragmentide algselt kiulise struktuuriga.

Need kiud koosnevad erinevalt karburiseeritud ja erinevalt legeeritud teraskildudest. Kiudude endi vahelt jälgitakse perioodiliselt keevitusõmbluste jälgi. Kiudude tihedus on hämmastav: tera mõnes osas (tera servas) võib see ilmselt ulatuda 100 kuni 300 kiuduni lõike ruutmillimeetri kohta (st kuni 500 000 kiudu lõiketera kohta)! Kahjuks ei lubanud keegi meil tera lõigata ja kiude täpselt kokku lugeda, muuseumitöötajatest ja kollektsionääridest saab siiski aru. Edasised uuringud näitasid järgmist:

* kiud ise on katkendliku struktuuriga, lämmastikhappega söövitamisel värvus muutub helehallist peaaegu mustaks (st kiud on keemilise koostise poolest heterogeensed);

Kiud on rühmitatud kahe tasemega rühmadesse, s.o. ühelt poolt kogutakse väikesed kiud kimpude või kimpude sarnaselt (1. tase), teiselt poolt moodustavad need kimbud tugevalt deformeerunud (lamendunud) rühmadena, mis on rivistatud kihtidena (2. tase);

Leiti, et kiudude vahelised piirid mikroskoopilisel tasemel on kahte peamist tüüpi: sepistatud keevitusõmblus mittemetalliliste lisandite jääkidega (tüüp 1) ja difusioonkeevitus molekulaarsel tasemel ilma mittemetallide lisandite nähtavate jälgedeta. (tüüp 2);

Iga kiud on keemilise koostise poolest heterogeenne ja võib söövitamise ajal korduvalt muuta värvi kogu pikkuses heledast tumedaks.

Saa rohkem detailne info uuritava kiudterase struktuuri ja keemilise koostise kohta saab võimalikuks vaid materjali uurimise meetodite rakendamine, mis võimaldab proovide (terade) mehaanilist ja elektroerosioonilist hävitamist.

Nii sai see meile mõne aja pärast selgeks muare muster on kihtidena ehitatud kiud. Loomulikult tekkisid kohe küsimused. Kas tänapäeval tehakse Jaapanis selliseid terasid? Millise tehnoloogia või meetodiga on võimalik saada selline terase makro- ja mikrostruktuur? Kuidas selline struktuur tera kvaliteediomadusi mõjutab?

Alustame järjekorras

Jaapanis saavutavad parimad kaasaegsed sepad sama efekti ka tänapäeval. Seda kinnitavad paljud üksikasjalikud fotod kaasaegsetest mõõkadest, mille on sepistanud sellised hiiglased nagu näiteks Yoshindo Yoshihara. Mitte kõigil, kuid paljudel tema mõõkadel on selgelt näha kiudmuaare metallkonstruktsioon. Nii et esimesele küsimusele võib julgelt vastata jaatavalt. Kordan veel kord, selliseid terasid leidub ainult meie aja parimate Jaapani meistrite juures. See on oluline punkt, mis aitab meil muareekiudude “saladust” põhjalikumalt käsitleda.

Nüüd jaapani keeles kiudterase saamise meetodist. Eesmärk on saada mitte ainult kiuline, vaid üliõhuke struktuur katkendliku (ebaühtlase) kiuga, mis on ehitatud kahel tasandil (pikisuunaline ja kihthaaval), mis on samaaegselt ühendatud sepistatud ja difusioonkeevitusega.

Terasest kiudstruktuuride loomist on lahendanud (ja väga edukalt) sajandeid paljud käsitöölised paljudes riikides. Tänapäeval on kuulsaim Damaskuse nn mosaiikmeetod. Selle tehnoloogia olemus seisneb selles, et terasribadest (ristlõikega ruudukujuline) kokkupandud pakend sepistatakse, keevitatakse ja tõmmatakse uuesti ruudukujuliseks osaks. Seejärel tala tükeldatakse või lõigatakse võrdseteks segmentideks, millest taas värvatakse ruudukujuline pakett (2 korda 2 või 3 x 3 või rohkem). Pärast seda korratakse neid toiminguid tsükliliselt. Olles kogunud vajaliku arvu kiude, keerab sepp pakendi kokku ja lõikab selle 3-8 mm soontega risti. Edasine ribaks sepistamine ja lihvimine “tõstab” pinnale kiudude põikilõikudest moodustunud terasest mosaiikmustri.

Damaskuse mosaiikplaadi ristlõige on teatud viisil rivistatud kiud. Seda meetodit kasutades saadakse kaheksa keevisõmblust 2 x 2 pakist, mis annab umbes 65 000 kiudu sisaldava varda. A 10 splaissi – juba üle 1 miljoni kiudu!

Selle meetodi alusel lõime mitu katana tera, millest võtsid osa kuulsad Moskva ja Tula sepad-relvasepad.

Katkendliku kiustruktuuri efekti puudumist võib pidada oluliseks erinevuseks Jaapani versioonist. Muster tuli väike, selge, väga ilus ja tihe, kuid ilma kuulsa Jaapani muareeta. Terad osutusid üsna tugevaks ja sitkeks, kuid klassikaline tsoonikarastus paljastas hamoni ilma selgelt piiritletud nioi üleminekutsoonita ja pealegi oli karastatud tsoonis esteetilisest seisukohast ebasoovitav hada kontrast. Ühesõnaga, see tuli väga hästi välja, kuid mitte päris see, mida nad otsisid.

Kiudterase saamiseks on palju meetodeid. Nalja pärast võin välja pakkuda veel ühe, just pähe tulnud, väga ebaratsionaalse meetodi. Damaskuse pakendi keevitamisel (pärast 100 kihist koosnevat komplekti) lõigake sellele enne iga järgnevat keevitust piki sõelat sooned. Pikisuunalised lõiked "tõstavad" pinnale kihtide põikilõigud, mis nende toimingute tsüklilisel kordamisel moodustavad kiu. Selle meetodi metallikadu on tohutu ja kiud osutuvad "erineva suurusega" ja loomulikult täiesti homogeenseks. Aga miks mitte meetod? Kahju, et Venemaal ei ole intellektuaalomandiga väga hästi, muidu võiks selle patenteerida. Nali siiski kõrvale.

Ja veel, kuidas valmistatakse klassikalist muarekiudu jaapani keeles? Pöördume esmaste allikate poole: Jaapanis ja USA-s ilmunud raamatud Jaapani mõõga valmistamise kunstist. Kogu protsessi on algusest lõpuni kirjeldatud paljudes raamatutes. Meie jaoks on kahtlemata kõige huvitavamad materjalid kaasaegse Jaapani autoriteetseima sepa-relvasepa, hr Yoshindo Yoshihara raamatust "Jaapani mõõga käsitöö".

Pean ütlema, et Jaapani käsitöölised peidavad väga osavalt kõige olulisemad tehnoloogilised nüansid väga suurejooneliste ja värvikate, kuid siiski teisejärguliste või üldtuntud faktide rohkusesse. Paljud olulised punktid on üldse puudu. See on arusaadav, meisterlikkuse saladused on olemas selleks, et neid kaitsta. Ma ei hakka lahti võtma, ma ei tahaks ka paljastada absoluutselt kõike, millest mul õnnestus aru saada ja mida mul õnnestus õppida, kuid minu arvates väärib Jaapani muare tehnoloogia seda saladuseloori pisut avama. Arvan, et paljud Jaapani mõõgasõbrad ja kollektsionäärid suhtuvad katanasse rohkem lugupidavalt, kui nad sellistest "antiikaja saladustest" rohkem teada saavad.

Niisiis, kõige huvitavam oli "peidetud" sõna otseses mõttes kõige nähtavamas kohas. Alustame sepistatud (sepistuskeevitus) terasest teraga.

Kirjeldades pakendi voltimise protsessi, annab meister Esindo oma raamatus skeemi, kus aga ilma eriliste kommentaarideta on näidatud üks väga kurioosne ja tähenduslik tehnika, mille abil saadakse terase pikisuunaline kiudstruktuur. See on pakendi pööramine 90° ümber avamistelje ning edasine keevitamine ja voltimine risti tasapinnal. Pakend pööratakse, saades esmatasandil vähemalt 200-500 kihti. Pärast pööramist ja täiendavat kihtide komplekti hakatakse pakendit malelaua põhimõttel purustama ja kogub kokku esmase ja sekundaarse kihi ristumiskohtades tekkinud kiud.

Pean ütlema, et nagu kõik antiiktehnoloogiad, osutus see kiu hankimise meetod palju tõhusamaks ja lihtsamaks kui seppade hilisemad leiutised. Kahjuks pidin ka mina esmalt nii-öelda “ratta uuesti leiutama”, s.t. "Taasavastage" see meetod, enne kui mõistsin, et see oli juba pikka aega avaldatud paljudes Jaapani mõõga käsitlevates raamatutes ja kogu selle aja sõna otseses mõttes silme ees. Seega peame taaskord veenduma, et kõige olulisemad (ja lihtsamad) saladused hoitakse kõige nähtavamas kohas, kuid neid ei avaldata meile enne, kui me ise mõistame nende tähendust.

Jaapani muaree saamiseks ühest ülalkirjeldatud tehnikast aga ei piisa. Mäletad? Leppisime kokku, et leiame võimaluse katkendliku (mitte homogeense) kiu saamiseks. Nüüd jõuame kõige huvitavama ja samal ajal kõige vastuolulisema juurde. Et mitte häirida teid oma arvukate katsete ja katsete kirjeldusega, toon välja ainult nende meetodite olemuse, mille tulemused osutusid väga sarnaseks Koto perioodi "Jaapani muare"-ga.

Esimene meetod (traditsiooniline, Jaapani meistrite poolt üksikasjalikult kirjeldatud)

Olles saanud toorterase, purustame selle lamedaks poorseks pannkoogiks. Karastame selle veeks, misjärel purustame rabeda ülekuumenenud terase väikesteks kildudeks (poolest kuni kolmandikuni tikutoosi). Paneme nendest tükkidest kokku paketi (nimetagem seda esmaseks pakendiks), mis on ehitatud madala süsinikusisaldusega terale. Selleks pange lamedad killud välja 5-7 kihina. Pärast sepistamist, keevitamist ja avamist saame ruudukujulise riba riba, mille külg on 15-20 mm.

Olles sellest ribast lõiganud 50–60 mm pikkused vardad, laotame neist välja sekundaarse pakendi, et see seejärel kiududeks keevitada (vastavalt ülalkirjeldatud meetodile). Selle meetodi kogu "saladus" seisneb selles, et latid tuleb asetada risti pakendi avamisjoonega. Milleks? Seejärel venivad edasise keevitamise ja kiududesse tõmbamise käigus primaarpaketi keevisõmblused, mis on moodustatud keevitatud pooridest ja teineteise külge keevitatud kildudest, tugevalt risti (ja tekitavad keevitusõmbluses kaose iga kihi kogu pikkuses). kiud!), muutes meie kiud tugevaks heterogeenseks.

Kui kasutada söeahjus sulatatud terast (U7, U8, teras 45 ja 65G), rahuldab tulemus enamikku kollektsionääridest ja piirdemeistritest. Kuid kuni XIV-XVI sajandi parimate näideteni. see meetod pole ilmselgelt kättesaadav. Ilmselt on arvukate Jaapani mõõkade valmistamist käsitlevate raamatute autorid meie jaoks tavaliste, ehkki väga kvaliteetsete traditsiooniliste terade terase saamise tehnoloogia "deklassifitseerinud".

Teine meetod (moodsam ja vähem traditsiooniline)

Keevitame 9 plaadist koosneva standardse valtsterasest (U 10 ja teras 45) põhipaketi. Kogume sepikeevitusmeetodil kokku 54 kihti (9x2x3) ja venitame selle ruudukujuliseks ribaks. Lisaks on kõik vastavalt esimesele meetodile (vardad, sekundaarne pakend, kiud). Selle meetodi "saladus" seisneb selles, et vardad (risti pakendi vooderdatud) peavad olema orienteeritud nii, et nende tasapinnad keevisõmblustega oleksid pööratud risti (suunas) haamripeade tasapinnaga. Tulemus on praktiliselt sama, mis esimese meetodi puhul, välja arvatud see, et metalli selgema kontrasti tõttu peaks sekundaarpakendis kiudude arv olema suur. Lisaks osutub teras karastades ja keevitades kapriissemaks, kuid seda meetodit kasutades saab sepp tavaliste terastega hakkama ilma toimingut tegemata. orishigane"orishigane" (terase ümbersulatamine ahjus).

Kolmas meetod (katse paljastada Jaapani muaree saladuse järgmine kiht)

Järgmise Jaapani muaree saamise meetodi jaoks vajame. ” Bulat! Paar sõna selle kohta, mis on damaski terasel pistmist ja millised on järgmised saladuse kihid. Fakt on see, et traditsiooniline Jaapani tamahagane teras, mis on keevitatud suures (mitte koduses) tatarahjus, sisaldab suure sulamassi pika jahutamise tõttu märkimisväärset osa dendriitkristallidest. Rangelt võttes on dendriitne struktuur peamine tegur, mis määrab damaskiterase. Seetõttu võime julgelt eeldada, et valuploki südamikus tamahagane"tamahagane", nn kera"kera", sisaldab märkimisväärses koguses valatud damaski terast. Paljud Jaapani ja Ameerika raamatud Jaapani mõõgatehnoloogia kohta näitavad kerast pilte, millel on selgelt näha suured dendriidid. Nii et ka see "saladus" on avalikult kättesaadavate kategooriast.

Ilmselt tuleks Jaapanit pidada ainsaks riigiks, mis traditsiooniliselt toodab damaskiterast ilma tiigli kasutamata. Siin toimib tiiglina perifeerse metalli mass, mis on segatud kivisöe ja räbuga. See on väga jaapanipärane: praktiline, tõhus ja petlikult lihtne.

Selle meetodi abil suudame iidsete seppade tehnoloogias saavutada veel ühe punkti: difusioonkeevituse üksikute kiurühmade vahel. Dendriitkristallide deformatsioonist (ahenemisest) tekkinud damaskikiudude vahel ei ole sepistatud keevisõmblusi. Just seda pilti täheldasime iidsete Jaapani terade metalli uurimisel.

Niisiis, võtame valatud damaski terasest poorsed valuplokid süsinikusisaldusega 0,8–1,3% ilma spetsiaalsete legeerivate lisanditeta (välja arvatud juhul, kui mingi katalüsaator ei segaks: molübdeen, vanaadium, tantaal jne mitte rohkem kui 0,5%). Keevitame need jämedaks kiuks (12 x 4) ja ... olge tulemuse üle üllatunud! Mustri olemus, värv, kontrast ning kõvenduse ja hamon - osutuvad väga sarnaseks Jaapani moare'iga, kuid siiski mõnevõrra suureks. Kiudude juurde saamine kaotab muaree ja muudab meie terase kauniks, tihedaks ja kahjuks liiga ühtlaseks kiuks.

Üks on kindel: dendriitstruktuuride olemasolu originaalpakendis viis meid lahendusele lähemale. Paljudes parameetrites (oksüdatsiooniprotsessid kuumutamisel, keevisõmbluse puhtus, keevitustemperatuur ja palju muud) näitas damaskiteras, millest Jaapani legendaarsed sepad oma traktaatides ja raamatutes kirjutasid.

Oluline punkt damaski komponendi väärtuse mõistmisel tamahagane'is on asjaolu, et pärast sulatamise lõpetamist tatarlane"tatara" (tänapäeval on Jaapanis ainult üks selline ahi) Jaapani viie peamise seppade kooli esindajad valivad ja jagavad hoolikalt kerast tükid omavahel. Seda protsessi ümbritseb saladuseloor ja see toimub ilma kõrvaliste isikuteta. Mida patriarhid sellest metallikuhjast otsivad? Julgen soovitada ja minu arvamust selles küsimuses tugevdab vaid meie aastatepikkune praktika ja teaduslikud uuringud et nad otsivad damaskiterast, mille üksikud killud on peidetud tonnide kaupa poorsesse terasesse.

Ütlematagi selge, et parim metall läheb ainult koolide parimatele meistritele, kelle hulka kuulub ka meie mainitud Yoshindo Yoshihara (Bizeni koolkond).

Neljas meetod (mõistmise võti või lõpetamata katse)

Muareefekti kadumise põhjus koos kiudude arvu suurenemisega vastavalt kolmandale meetodile seisneb ilmselt selles, et dendriidid venivad piki pakendit ja muutuvad õhemaks (muutuvad silmale nähtamatuks), samas suhteliselt heledad. ja esiplaanile tulevad paksud keevisõmblused. Kahe esimese ülalkirjeldatud meetodi puhul püüdsime venitada keevisõmblusi üle pakendi. Teeme sama damaskikristallidega.

Alustame: keerame damaski valuploki vertikaalselt üles ja venitame seda risti nii, et selle alumine ja ülaosa muutuvad riba vasak- ja parempoolseks küljeks. Venitame ruudukujulise sektsiooni riba, tükeldame selle ribadeks ja voldime nendest esmase pakendi välja. Pärast esmase pakendi keetmist kogume kuni 20 kihti ja pärast 90-kordset keeramist veel 16-32 kihti.

Mis meil siis on?

* kihiline kiud;

* difusioon- ja sepiskeevitus ühes paketis;

* katkendlikud kiud.

Väliselt osutus metall veelgi sarnasemaks jaapani moire'iga, see soojeneb ilusti, võimaldades saavutada hamonil palju vanu efekte, hoiab lööki suurepäraselt ja on üldiselt väga hea ja klassikale väga lähedane, aga midagi siiski annab selles välja uusversiooni. Esialgse terase (damaskiterase) keemilise koostise valikul on vaja läbi viia katseid. Ilmselt peame lisama igasugust metallurgilist "prügi", mängima ligatuuri, räbustiga jne, kuid see katse pole veel lõppenud.

Jaapani muaree uurimise teemalise vestluse alguses esitasime endale küsimuse: kuidas mõjutab terase kiuline struktuur katana tera kvaliteeti? Tuginedes töökoja Tetsuge kiudterade praktilise töötamise kogemusele Venemaa klubides laido (Jaapani mõõgameisterdamine), võib kindlalt väita, et kiud tagab tera oluliselt suurema tugevuse ja töökindluse võrreldes kihilise ja homogeense teraga. terased. Mittehomogeense kiu lõikamisomadused on üldiselt konkurentsitu. Selles näites saate taas imetleda jaapanlaste võimet ühendada ilu ja praktika.

Damaski terase praktika ja ilu katanas (puhta damaskiterase otsingute jätk)

Olen damaski terast uurinud juba umbes viisteist aastat. Tõsi, sellel alal töötatud aastate jooksul on mul üha sagedamini pähe tulnud üks mõte: mida rohkem ma damaskiterasest teada saan, seda vähem ma sellest tean. Noh, kõik algas protsessi huvides. Arvan, et kõik tulemused jäävad alati mõne lõputu katse vahefaasideks. Bulat pole minu jaoks ammu olnud eesmärk, mitte idee ega unistus, vaid pigem eriline õhkkond, milles olen harjunud töötama ja mõtlema.

Jaapan on mu vana armastus, mis tekkis mu hinge palju varem kui muud kiindumused. Jaapani lihtsa ja nooruslikult kategoorilise looduse "mõtisklemise" ajal anti sellele esimesele armastusele palju väärtuslikke nooruspäevi dodzo (võitluskunstide saal), raamatukogus ja metsas. Kirg Jaapani vastu "nakatas" mind zeni esteetika ja praktikaga, hiljem - India filosoofia ja India kultuuriga, millesse armudes võtsin omaks euroopaliku filosoofia, hermeetika ja alkeemia .... Kuid ükskõik kuidas elu areneb... edasi jääb Jaapan ilmselt igaveseks mu lemmikuks, muinasjutuks.

Varem või hiljem pidid need kaks teed ristuma. Nii ilmusid katana terad, mis on sepistatud valatud damaski terasest, mille säärtel on kenasti kuvatud hieroglüüfid Tetsu (raud, raud) Ge (kombinatsioonis - kihv).

Selle nime mõtlesin välja analoogia põhjal lapsepõlve lemmikmultikaga "Mowgli". Kas mäletate, millise imetluse ja aukartusega võtab Mowgli enda kätte vana pistoda? Kui aupaklikult hääldab tema nime: "Raudhammas"? Nende hieroglüüfide kalligraafiline kiri, millest sai meie allkiri, kuulub meie sõbra ja minu kõvasulamite instituudi (VNIITS) kolleegi Boriss Anatoljevitš Ustjužanini pintslile, kes oskab suurepäraselt hiina keelt ning on üldiselt erakordne ja asjatundlik inimene. Kasutan võimalust ja tänan teda veel kord.

Aastate jooksul pole minu suhtumine damaski terasesse, mõõkadesse ja Jaapanisse muutunud. Mina, nagu mu lemmikmultika kangelane, tunnen tera ees aukartust. Loodan, et see tunne ei kao kunagi. Sellega seoses ma väga ei tahaks saada "küüniliseks professionaaliks", parem on jääda alati siiraks amatööriks.

Kolm-neli aastat enne Tetsuge töökoja asutamist tegin korduvalt katseid luua damaskiterasest katana tera. Õppides samal ajal karastamise keerukust ja julgustades oma isa õppima Jaapani poleerimist, mõistsin väga hästi, et katana vajab spetsiaalset, spetsiaalselt keevitatud damaskiterast.

Sellel teel on tõeliseks takistuseks saanud vee kõvenemine. Klassikaline Iraani tüüpi damast 1,5-2% süsinikuga ei pidanud nii karmile operatsioonile vastu. Liiga palju ja liiga kiiresti sadenes martensiiti. Kõvenemisel paindusid terad peaaegu rattaks ja need purunesid ligi tuhandeks tükiks. Õliks karastamine ei vastanud esiteks minu sisemistele vajadustele (mitte jaapani keeles, st mitte päriselt) ja teiseks osutus hamoniliinil puudu ilu, mis kogu maailma asjatundjaid nii ahvatleb.

Teel "Jaapani damaski terase" juurde proovisin palju keerulisi nippe ja meetodeid, sealhulgas selliseid põhimõttelisi nagu termodünaamiline šokk terases (karastamine järsult muutunud jahutuskiirusega). Väga ilusad ja kvaliteetsed asjad tulid välja omal moel, kuid te ei saa ennast petta, see polnud see, millest unistasite.

Nii oli 2001. aastal tänu damaskterase molübdeeniga legeerimisega seotud töö jätkamisele koos süsinikusisalduse samaaegse vähenemisega 0,6–0,8% -ni võimalik saada uus damaskiteras, mis sai "varalise" tähise M-05. või kodus - "Emka" . Miks sa pidid selle uuesti avama? Fakt on see, et omal ajal "kandsime" sarnase sulami abieluna maha rumala, üldiselt poleerimise ja happesöövitamise etapis tehtud vea tõttu.

Oluliseks erinevuseks Emka ja kõige varem tehtu vahel võib pidada selle kolmeks oluliseks omaduseks:

* võime taluda kõvastumist esimese veefaasiga, seejärel õliga (esimeses faasis tekivad kõik kuulsad hamoonefektid, teises, õlifaasis aga kaitseb tera liigse mehaanilise pinge eest);

* võime sepistada keevitust (pealegi toimub keevitatavus üsna madalad temperatuurid 900-1100 °C);

* Damaski "mustri" säilimine isegi korduval kuumutamisel keevitustemperatuurini ja kõrgemal (kuni 1200 ° C).

Materjal saadi, millest tegelikult sai alguse Tetsuge “meie Jaapan”. "Emka" võib tegutseda erinevates rollides: tamahaganina (kui sulatamine viidi läbi suure koguse räbusti ja spetsiaalselt tiiglisse sisestatud räbudega); vahekihina toorterase kihtide vahel; ja lõpuks kõige olulisem - loodusliku loodusliku kiuna, millest tera on sepistatud.

M-05 damaskiterasest valmistatud ühes tükis sepistatud katana tera, mis kasutab mõningaid keerulisi (lugejad andke andeks, salajane) sepistamistehnikaid, mis võimaldavad kogu riba sügavusel saavutada keevisõmbluste sarnasuse, on kindlasti parim. tänaseks oleme suutnud saavutada "Jaapani teema" ".

Peamine põhjus, miks eksperiment, mida varem kirjeldati kui "neljandat meetodit", peatati, oli läbimurre M-05 sepistamises, mis avas palju ahvatlevamad väljavaated kui kõik ülaltoodud meetodid.

Damaski tera tugevus on alati kujutlusvõimet hämmastanud, aga kui see tera on tsoonikarastatud katana, siis mingid imed algavad! Olles saanud esimesed edukad proovid tahketest damastist "Jaapani" teradest, veendusime kolleegidega kiiresti, et traditsioonilised meetodid jõuproovid enam ei sobi, tuleb midagi karmimat välja mõelda.

Seda meie jaoks uut tehnoloogiat kasutades valmisid mitmed mõõgad, mis omal ajal moodustasid tervikliku kollektsiooni ja mida esitleti laiemale avalikkusele 2004. aasta novembris Kunstnike Keskmajas näitusel “Tera – traditsioonid ja modernsus”. Nüüd proovivad mõnda neist kogenud laido- ja kendomeistrid. Siiani oleme neilt saanud ainult positiivset tagasisidet.

Üks teradest on juba legende tekitama hakanud (meie poolt 2004. aastal Jaapani vehklemismeistrile Fjodor Aleksejevskile kinkitud). Oma lühikese elu jooksul on ta juba jõudnud olla inimröövide käes ja Jaapani spetsialistide hinnangul ning saatkondades vastuvõttudel ... Ja hiljuti võttis mõni mitte liiga õrn Voroneži näitusekülastaja need ja lõikas need ära ( ilma küsimata) poolikutes duralumiiniumprofiilvitriinides koos klaasiga, ilma et see kahjustaks tera. Seega tundub, et katana puhul kipub damask võtma juhtiva, kui mitte domineeriva positsiooni. Legendid kogunevad ja katsed jätkuvad.

Viimased terade näidised viitavad sellele, et lähitulevikus võime "alluda" valudamaski terase vesikarastamisele (ilma õlifaasita). Kes oleks seda viis aastat tagasi arvanud! Hada terase struktuur läheneb iga katsega kuulsale "Jaapani moirele". Kuid hoolimata kõigist nendest, võib-olla vägagi tingimuslikest õnnestumistest, olen kindel, et see tulemus ei jää viimaseks. Nagu juba mainitud, on protsess meie jaoks siiski olulisem kui ükski tulemus ja sellel pikal teel on ainult rohkem mõistatusi. No seda huvitavam.

Järelduse asemel

Selle artikli uurimistöös või aruandluses tutvusime vaid ühe väga kitsa (kuigi olulise) aspektiga katana tera valmistamise tehnoloogias. Kiudteras pole kaugeltki ainus Jaapani tippterade "müsteerium".

Mõelge, kui palju teemasid tõelise kollektsionääri õppimiseks! Jäik, aja poolt lihvitud kaanon mitte ainult ei muutnud katanat surnud kunstiks, vaid, vastupidi, avas selle kaudu tee täiuslikkuse sügavuste lõpmatusest.

Ausalt öeldes oleme nüüd rohkem hõivatud muude teemadega. Katanade kallal töötades puhkame pigem lihtsalt hinge kurnavatest otsingutest ja katsetustest. Kuid ühel päeval, üsna hiljuti, helistasid kaasvõitlejad relvaseppade gildist ja palusid kirjutada Jaapani mõõkadest. Ahvatlev, ilus ja arusaamatu Jaapan meenutas taas ennast. Kas ta võiks keelduda?

Igal juhul püüdsin näidata selle targa, iidse, kuid samas igavesti noore ja moodsa kaunitari ammendamatust. Nagu Zen meile õpetab, püüdsime lähedalt vaadata kaldal olevat liivatera, et saaksime selle põgusa mõtiskluse kaudu vaimselt ookeani sügavustesse vaadata.

Tahaksin, et selle kuristiku taustal inspireerisid minu, mitte alati edukad, tagasihoidlikud katsetused algajaid relvaseppasid iseseisvatele loomingulistele otsingutele. Otsing, mis ei põhine ainult uudishimu ja uhkusel, vaid ka aupaklikul, lugupidaval suhtumisel iidsetesse kultuuridesse ja nende teadmistesse.

Katana on ammendamatu. Nii palju funktsioone ja tarkust ühendasid selle hämmastava mõõga! Jätsime täielikult välja tera disaini teema, mis klassika järgi peaks koosnema erinevatest osadest (tera, tagumik, külgplaadid), ei arvestanud kõvenemisprotsessi. Läbisime kaitsva räbusti valmistamise, kõvendi valmistamise ja tera sirgendamise meetodite, samuti selle karastamise ja poleerimise saladused. Eraldi põhjalikku käsitlust nõuavad katanaraami valmistamise teema, tupe lakkmaalimise kunst, jaapani mõõga sümboolika ja müstika, koshirae kujundisarja sisemine filosoofia ja palju muud.

Äkki järgmine kord...

. Sündinud 1968. Aastatel 1989-1991. uuris MATI metalliteaduse osakonnas valudamaski terase struktuuri. Aastatel 1991-1995 - "Iraani" tüüpi valudamaski terase tootmise tehnoloogia erauuringud. Aastatel 1995-2001 - praktilised katsed ja valudamaski terase tootmine kõvasulamitööstuse ettevõtete tööstusseadmetel. 8 2001-2004 VNIITSi (Ülevenemaaline Kõvasulamite ja Tulekindlate Metallide Teadusliku Uurimise Instituut) asedirektori auastmes tegeles füüsikaliste, mehaaniliste, keemiliste ja elektromagnetilised omadused valatud damast.

Näitustel osalemine:

- "Meie nimed" Moskva Riiklikus Ajaloomuuseumis, 1998;

- "Venemaa labad 2000" Moskva Kremli Riikliku Ajaloo- ja Kultuurimuuseumi Reservi relvasalas;

- "Terarelvade meistriteosed ja haruldused" Peterburi mereväemuuseumis, 2004;

Tere, kallis kenshi!

Täna tahaksin teile öelda, kuidas ise käepidet teha ( tsuka) katana jaoks ( iaito, shinken). Mind ajendas seda ülevaadet koostama vajadus taastada oma vana iaito, millel mitmel põhjusel puudus käepide. Käepideme valmistamine tellimuse järgi Venemaal või Jaapanis on üsna kulukas ning võtab palju aega ja ressursse. Seega otsustasin säästa aega ja raha, pluss vaadata kohta, kust käed kasvavad. 😂😂😂

Selles ülevaates räägin teile, kuidas puidust käepidet nikerdada ja kerimiseks ette valmistada ( tsumaki), millest räägin järgmises ülevaates.

Ükskõik milline budoka tegelemine iaido või battodo vähemalt korra silmitsi olukorraga, kus käepide katanaühel või teisel põhjusel lagunes. Tavaliselt käepide katana on kaks viga - tsumaki(mähis tsukaito) ja varre kinnituskoht katana. Kui kerida tagasi tsukaito- see pole päris keeruline ja kulukas ülesanne, millega igaüks hakkama saab, vaja on vaid uut juhet ja oskusi. Siis lõdva säärega on asi keerulisem. Olenevalt olukorrast (kui käepideme terviklikkuse kriitilisi kahjustusi pole) saab selle probleemi lahendada ka segades saepuru puiduliimiga ja valades selle varre jaoks ette nähtud auku. Pärast seda peate varre ise sisestama ainega auku, nii et aine täidaks kõik lisaõõnsused, ja tõmmake see välja, enne kui see tihedalt kinni jääb. Kuid see meetod ei tööta alati. Kui käepide on rippuva varre tõttu mõranenud, siis enda ja teiste turvalisuse huvides tuleb selline käepide välja vahetada.

No kas keegi tahtis esiosa või vastupidi “töötavat” käepidet, siis tuleb sellest ülevaatest ka selle tegemisel kasu. Ja kuidas seda õigesti teha - arutatakse edasi. 😏

Alustamiseks vajate katana(monteerimata). osa koshirae jaoks tsuka, nimelt: habaki, seppa(2 tk.), tsuba, jalakas ja kashira .

Viimased kaks asendit on väga olulised, kuna tavaliselt töödeldakse käepideme alla jalakas ja kashira teatud suurus. Materjali valik sõltub sellest ja konkreetselt selle mõõtmetest.

Tööriistadest, mida vajate: kruustang, klamber, rauasaag, failide komplekt ja erineva tera suurusega liivapaber, peitel(kui teil on puidulõikur, teeb see ülesande lihtsamaks), nuga, teemantteritaja (peate selle käigus peitlit teritama, sest nüri peitel on piin!), vasara, joonlaudade komplekt , marker ja epoksüliim.

Käepideme ettevalmistamiseks on kõige parem kasutada lehtpuitu. Võite kasutada "traditsioonilist" puud - magnooliat või paulowniat, kuid neid on Venemaal üsna raske leida ja hinnad närivad. Kui teie käepideme päritolu ei oma tähtsust, on kõige levinum ja taskukohasem variant Vene tamm. On mitmeid veebipoode, mis pakuvad müügiks erineva pikkuse ja laiusega käsitöölatte. Keskmiselt jäävad hinnad vahemikku 500,00–1500,00 ₽ baari kohta. Mina isiklikult hoidsin raha kokku ja kasutasin toorikuna täis Itaalia tammeparketi jääke. 😎

N.B. Toorikuks ei sobi parketilaud ega muu paisupuit! Ja ilmselt ei tasu mainida, et puu peab olema kuiv!

Nii et kõik vajalikke materjale ja meil on tööriistad. Jätkame otse käepideme valmistamise protsessiga. Eeldatav tootmisaeg on kaks päeva.

Enne seda peame kindlaks määrama käepideme suuruse. Mõõdud on individuaalne asi. Võin pakkuda ainult teie "töötamise" mõõtmist tsuka mida on mugav kasutada.

Ma räägin teile oma näitega. Minu pikkus tsuka(koos jalakas ja kashira) — 280 mm. Laius kõige laiemas kohas (koos tsukaito) — 45 mm. Paksus (koos tsukaito) — 25 mm. Pikkus tsumaki(vahel jalakas ja kashira) — 260 mm. Laius tsukaito — 8 mm.

N.B. Siin peate olema väga ettevaatlik! Kuna olenevalt materjalist (puuvill või siid) ja pingest ning kerimisviisist võib nöör olla erineva laiusega ning futi ja kashira vahele käepidemele keritavate astmete (teemantide) arvuga, samuti ruumi alumise sõlme jaoks. Et lünki ei jääks ja sõlm „sobiks“, soovitan vaadata, kuidas teie „töötav“ käepide on keritud, ja hinnata (arvestades materjali), kui kaua käepidet vaja läheb.

Olles otsustanud tulevase käepideme lõplikud mõõtmed, peame nüüd kindlaks määrama tooriku mõõtmed. Loomulikult on puidust käepide ise all samagawa(rai nahk) ja tsumaki palju väiksemad suurused, mille märkisin (v.a pikkus). Kuid mulle tundub, et te ei tohiks töödeldavat detaili täielikult tagasi võtta, kuna täispuiduga töötamine nõuab teatud oskusi. Seetõttu tekivad selle puudumisel sageli tootmisvead (kusagil hööveldati liiga palju). Kui võtate töödeldava detaili käepideme sõlme mõõtmetest veidi suuremaks, on vigade korral rohkem manööverdamisruumi.

Oma käepideme jaoks võtsin toorikuks kaks latti, millest igaüks on pikk ~300 mm, kõrgus ~50 mm, laius ~25 mm(vt ülaltoodud fotot).

Nüüd peate valima kõige ühtlasemad küljed (seda läheb hiljem vaja). Kogumine katana mõõtmiste jaoks. Pange tihedalt sääre külge habaki, seppu, tsuba ja siis teine seppu. Asetame kokkupandud konstruktsiooni ühele vardale (vt foto allpool) keskel. Joonista markeriga võimalikult täpselt. Kuna tavaliselt sääre katana mitte päris tasane, ühelt poolt lai ja teiselt poolt kitsas, siis teisel ribal teeme sama peegel(pööramine katana). See on oluline, kui toorikuid liimime, peaksime saama konkreetse varre jaoks augu.

N.B. Sääre ümber tegin paksu markeriga ringi (vt ülalt fotot), selle joone sisse lõikan selle jaoks süvendi. On väga oluline, et sääreosa sobiks lõikesse ideaalselt, muidu jääb see rippuma. Augu sügavus pole eriti oluline, sest siis saab selle failiga eemaldada.

Võtame meisli kätte ja hakkame varre soont kavandama. Veenduge, et renn ühes otsas oleks sügavam kui teises. Kontrollige pidevalt sügavust ja laiust, rakendades varre. Lõppkokkuvõttes peaks vars ideaalselt renni mahtuma ja mitte selles "kõndima".

Renni otsa saab teha 3-5 mm pikemaks kui sääre pikkus. See on vajalik juhuks, kui hakkate futi reguleerima, lihvides käepideme ülaosa alla, nii et vars ei jääks kokkupanemisel sellest liiga palju välja ja te ei peaks kasutama vahepuid.

N.B. Ma ei näita fotol konkreetselt, et mekugi jaoks on vaja auke puurida, kuna minu puhul teen lõpliku kokkupaneku käigus uue augu (mekugi-ana). Kui olete mekugi olemasoleva auguga rahul, siis on enne liimimist vaja tulevase käepideme mõlemasse poolde puurida auk. Pange tähele, et säärel on see nurga all. Seetõttu märgistage esmalt väiksema läbimõõduga puuriga ja pärast liimimist on võimalik puurida suuruse järgi.

Kui mõlemad varre sooned on valmis, kinnitage need kruustangiga kokku, et kontrollida, kuidas vars selles augus istub.

Lükake vars tooriku sisse ja välja. Kui ta siseneb piisavalt tihedalt, kuid samal ajal ilma täiendava pingutuseta ja kui ta ei kõnni, võite liikuda järgmisse etappi. Kui see lõpuni ei jõua, siis tuleks üleliigne ikka jahvatada. Kui vars veidi kõnnib, saab selle probleemi lahendada töödeldava detaili liimimisega.

Järgmine samm on ettevalmistamine liimimiseks. Varem märkisin, et on vaja valida tooriku kõige ühtlasemad osad. See lühendab meie tööd failiga. Nüüd peate esmalt lihvima tulevase käepideme mõlemad pooled viiliga ja seejärel liivapaberiga, et need sobiksid ühtlaselt ja tihedalt üksteise vastu.

Seega on mõlemad pooled üksteisega ideaalselt kontaktis. Nüüd oleme liimimiseks valmis. Mul oli kogemus spetsiaalse puiduliimiga käepideme liimimisel. Siiski arvan, et epoksiid on tugevam ja vastupidavam ning mis kõige tähtsam, lihtsam kasutada. Kasutasin spetsiaalses pakendis (nagu süstlas) epoksüliimi, mis peale vajutades komponendid koheselt segab, andes väljapääsu juures välja meile vajaliku aine.

N.B. Kahjuks anti meile juhendi järgi järgmiseks etapiks aega 5 minutit, mistõttu fotodeks aega ei jäänud. Eemaldage koshirae katanast eelnevalt!

Võtame liimiga "süstla" ja pigistame joone välja" U» ümber voodri soone. Ärge pigistage sellesse kohta liiga palju liimi, kuna liig voolab sisse. Renni alla jääv osa määritakse ohtralt liimiga.

Torka vars ettevaatlikult liimiga määritud poole sisse, seejärel kata teise poolega.

Kinnitame selle konstruktsiooni tugevalt renni alguse piirkonnas asuvasse kruustangisse. Töödeldava detaili ots surutakse klambriga tugevalt kokku. Meil on varre välja tõmbamiseks aega umbes 5 minutit.

Nüüd tagasi hetke juurde "kui su sääre kõnnib". Pärast seda, kui kinnitasime liimitud tooriku kruustangisse, kukkus osa liimist varre soonde. See sobib! Et vältida tagasilööki tulevikus, ärge tõmmake varre kohe vähemalt minutiks välja. Kui tunnete, et see tõmmatakse vaevaliselt välja, tõmmake see poolenisti välja ja sisestage tagasi. Korrake seda protseduuri mitu korda määratud minutite jooksul. Nüüd on kõik lisaõõnsused täidetud epoksüliimiga. Kui see kõveneb, kaob varre lõtk.

N.B. Varre tuleb kohe puhastada!

Jätame oma kujunduse vastavalt juhistele 8 tunniks kuivama. Sellest piisab, et toorik "tihedalt" kokku kleepuks. 👌

Nii on möödunud kaheksa tundi. Meie toorik on kindlalt paigas ja valmis edasiseks töötlemiseks.

Nagu näete ülaltoodud fotol, on meie toorik tegelikult latt. Sellele ribale tuleb anda ovaalne kuju. Meil on telgjoon - see on poolte liimimise joon. sellest tuleks kinni pidada. Hakkame lihvima kõiki külgi ühtlaselt, kuid mitte liiga palju (vt fotot allpool).

Minu kogemuse kohaselt on vormi üle otsustamine mugavam, kui lisate jalakas käepideme ülaossa.

Ja ring jalakas marker. Töödeldava detaili edasisel töötlemisel tasub sellest vormist kinni pidada.

Selles etapis on vaja kindlaks määrata käepideme suund ja reguleerida jalakas. Seetõttu lihvime meisli ja viili abil velje alla jalakas.

Pärast seda, kui me sobisime jalakas ja mount katana käepidemel, on meil lihtsam otsustada, kuhu liigne puit eemaldada.

Nüüd hakkab käepide töödeldavast detailist välja tulema. On aeg mõelda tulevikukujule tsuka. See võib olla algusest lõpuni otse; see võib olla alguses laiem ja lõpus kitsam; see võib olla keskelt kitsenev, nagu liivakell (mina isiklikult eelistan seda kuju). Olles vormi üle otsustanud, peaksime selle vormi toorikule visandama. Alloleval fotol näete käepideme ülaosas kerget painutust. Olles sama teinud altpoolt, saame vajaliku kuju.

Käepide ei tohiks olla paksem (laiem) kui serv jalakas ja kashira. Kuna triibud asuvad tulevikus külgedel samagawa, ja siis tsumaki. Kõik see annab meile vajaliku paksuse, seega lõigake julgelt kogu üleliigne osa ära.

N.B. Tsukamaki peaks olema samaväärne futi ja kashiraga!

Enne käepideme viimistluse jätkamist peame asetama kashira käepideme otsas. Käepideme otsa paigaldamine kashira. Kell kashira viimase sõlme jaoks on kaks auku tsumaki. Need avad pole aga praegu saadaval. Meie ülesanne on muuta need kättesaadavaks. Selleks vajame ümarfaili ja veidi kannatust. Kinnitage käepide vertikaalselt kruustangisse. Panime selga kashira tema peal. Märgistame mõlemal küljel augu jaoks koha. Ja me teeme augu, nagu on näidatud alloleval fotol.

Selle tulemusena peaksime saama midagi sellist (vt fotot allpool), millal kashira käepideme peale panna.

Olles kogunud jalakas ja kashira, viime oma käepideme viili ja liivapaberiga viimistlemiseks. Käepideme küljed peavad olema piisavalt tasased, et seda saaks mahutada samagawa.

Selle tulemusena saime tsuka vastavalt meie suurustele meie jaoks katana, mis on valmis viimistlemiseks ( tsumaki), millest räägin teile järgmises ülevaates.

Püsige lainel! 😎

Selle ülevaate (tekst ja fotod) koostas Bragin Andrei Jevgenievitš, spetsiaalselt Moskva kendo ja iaido klubi Shogun.

Need on säilinud tänapäevani ega kaota populaarsust. Iidsetest aegadest on katana valmistatud damaski terasest - "Anosovi" terasest, kuid sellise tööriistaga on ohtlik võidelda, seega jätame esialgse samuraide relva esialgu kõrvale, laseme sellel kaunistada interjööri.

Kui otsustate uurida samuraide iidset kunsti, sobib tera puidust analoog bokken suurepäraselt treeningrelvaks. "Kuidas teha puidust katanat?" - paljud inimesed esitasid endale sellise küsimuse, kuid puidust bokkeni tehnikat valdasid vaid vähesed samuraid.

Puidust katana omadused

Jaapani kultuur on traditsioonide poolest rikas. Samurai kunstis on treeningmõõku kasutatud sadu aastaid. Idas on palju koole, mis õpivad võitluskunste. Olenevalt konkreetsesse koolkonda kuulumisest on bokkeni mõõgal oma parameetrid ja nimi. Näiteks Bokuto bokkeni valmistamiseks kasutatakse valget puud või Sellise tera pikkus on 102 cm ja kaal varieerub 580–620 grammi piires. Mis puudutab Casey-Ryu bokkenit, siis selline relv on kaalukam ja kaalub oma 102 cm pikkusega 730 grammi.

Bokken on puidust valmistatud katana täpne koopia, mida on ammusest ajast kasutatud samuraide käsitöö õppimiseks. Kui õpid puidust katana valmistama, oled üllatunud, sest see protsess ei ole töömahukas.

Bokkeni kuju dubleerib täielikult katana kuju, kuid tänu relva valmistamiseks kasutatud materjalile kaalub see vähem. Kuidas teha ise puidust katana ja saada kvaliteetne toode? Valige õige materjal. Bokkeni valmistamiseks kasutatakse peamiselt selliste liikide puitu:

• tamm: valge, punane, must, pruun;
• sarvpuu.

Puidust bokkeni tera, nagu päris katana, on otsast kaldu 45 ° nurga all ja tera profiilil on lame ovaalne või ümara kujuga. Oleneb relva tüübist.

Samurai bokkeni eripäraks on kaitse puudumine, põikvooder, mis kaitseb kätt vaenlase relva libisemise eest mööda tera. Kõigele tehakse pinnapealne lõige - “tere”, mille tõttu teeb bokken löömisel iseloomulikku vilistavat häält.

Kuidas teha puidust katana

Täna õpid lihtsat juhendit järgides, kuidas puidust katanat teha.

Omamisõpe toimub koos bokkeniga, mistõttu on selle pilli valmistamise või ostmise vajadus nii levinud.

Läbivaatus

1. Alustuseks vajate joonist. Saate joonistada katana ligikaudse joonise või alla laadida valmis mall Internetist.
2. Pärast tooriku valmistamist jätkake töötlemist, alustades käepidemest. Töötle selle all olev koht viili ja höövliga.
3. Andke terale kuju, eemaldades tööriistade abil malli järgi liigse puidu.
4. Ümarda ots ja silu käepideme nurgad.
5. Lihvige käepide ja tera liivapaberiga.

Soovi korral saate kaitse välja lõigata ja kinnitada, kuid enamik bokkeneid on valmistatud ilma selle elemendita.

Nüüd teate, kuidas puidust katanat teha. Selgub, et see polegi nii keeruline, kui võib tunduda. Isegi algaja selles äris saab sellise ülesandega hakkama.