Pierre Cardin: Haute Couture'i legend. Moentsüklopeedia modell Pierre

Pierre sündis 7. juulil 1922 Veneetsia lähedal Itaalias Trevisa linnas. Ta kasvas üles aastal suur pere keskmise sissetulekuga, kus ta oli noorim. Tema isa oli veinivalmistaja, kuid poeg ei tahtnud oma äri jätkata, tal olid oma eluplaanid. Lapsena pidi ta koos vanematega 1925. aastal Prantsusmaale kolima. Nad asusid elama Pariisi.

Tema karjäär tulevase moeloojana algas 14-aastaselt. Seejärel aitas ta kohalikku rätsepat ja oli tema õpipoiss. Ta õppis ja arenes, õppis uusi asju. Kolm aastat hiljem, 17-aastaselt, kolis ta Vichy linna, kus hakkas õiglasele soole ise kostüüme õmblema, ühendades selle tööga Punases Ristis. Teise maailmasõja ajal töötas ta raamatupidajana ja saadud teadmised tulid edaspidiseks kasuks.

Pärast sõda 1944. aastal naasis Cardin Pariisi. Siin saab ta tööd Pakeni moemajas ja seejärel Schiaparellis. Ta kohtub Jean Coqi ja Christian Berardiga. Koos Berrardiga loovad nad kostüüme Jean Coqi filmile “Kaunitar ja koletis”. Aasta hiljem tõmbas meistri talenti Christian Diori moemaja, kus ta tööle asus. Ta jätkas ka kostüümide valmistamist teatritele ja filmidele. Just tänu Diorile sai temast tõeline meister, usub Cardin.

Moekunstniku esimene ateljee

27-aastaselt loob kunstnik oma ateljee. Ta õmbles teatrile kostüüme ja maske. Nii valmis Diorile kuulus lõvikostüüm meistri käe all. Ja juba 1951. aastal, aasta hiljem, näitas Pierre oma esimest kollektsiooni Naisteriided alates 50 mudelist.

Kolm aastat hiljem avab ta Pariisis oma esimese butiigi "Eva" ja kolm aastat hiljem teise butiigi "Adam". 1957. aastal sai Cardinist High Fashion Syndicate liige ja aasta hiljem näitas ta kõigile kollektsiooni uues “unisex” stiilis. Pierre'i mudelid eristuvad lihtsuse ja selguse poolest, ta ei ole dekoori fänn, vastupidi, ta püüab eemaldada kõik ebavajaliku. Kollektsioonis olid suurte kraega pikad jakid, mida kaunistasid suured nööbid ja puhas joon. Aasta hiljem, 1959. aastal, töötas ta välja naisterõivaste kollektsioonid Printempsi ja Herti kaubandusmajade jaoks.

See oli revolutsioon – esimesed “Prêt-a-Porte” kollektsioonid (ready-to-wear kollektsioonid). Iga tema loodud mudel on allkirjastatud autori nimega. Tasapisi on kujunemas Pierre Cardini kaubamärk. Pärast teda hakkasid kõik moeloojad selliseid kollektsioone looma. Ajakiri Times nimetas Pierre'i "kavalaks fanaatikuks", kuna tal oli selge arusaam brändist ja soov kirjutada oma nimi kõigele, mille disainer on loonud. Kuid Moesündikaadi vennad ei mõistnud Pierre'i revolutsioonilisi kavatsusi ega jätnud ta oma ridadest välja.

Esimene meeste rõivakollektsioon

1960. aastal murrab revolutsiooniline Cardin kõikvõimalikud moemaailma piirid – ta loob esimese meesterõivaste kollektsiooni. See oli ühtaegu skandaalne ja geniaalne. Enne seda polnud keegi meestele kollektsioone õmmelnud.

Oma kollektsioonides jätkab Pierre moe revolutsiooni – ta loob väljaulatuvate ruutudega seelikuid, kasutab vinüüli, plastikut ja nahka. Ta teeb midagi, mida keegi pole kunagi varem teinud. Ja see toob talle veelgi suurema edu.

Pierre Cardin ja tema auhinnad

1974. aastal sai temast teenete eest kodumaale Auleegioni rüütel. See on vaid üks tilk kõigist andeka kunstniku saavutustest. Temast sai ka esimene kuller, kes tõi oma kujundused kommunistlikku Hiinasse.

1985. aastal valiti moelooja Prantsuse Kaunite Kunstide Akadeemia liikmeks. Kolm aastat hiljem ja uus auhind - Itaalia teenete orden ja Vatikani kõrge au - Pühade Aarete orden. Ja 2004. aastal pälvis ta Valgevene auhinna "Franciss Skaryna orden", mille andis talle isiklikult üle president Lukašenka. Kokku on tal 24 rahvusvahelist auhinda.

Pierre Cardin Venemaal

Eriline etapp Cardini elus oli tema tutvumine Venemaaga. Ja kuigi ajalugu ei salli subjunktiivset meeleolu, otsustasin seda perioodi eriti esile tõsta...

Esimest korda külastas Prantsuse kuller Venemaad juba 1962. aastal. 1963. aastal hakkas Cardin Venemaale oma mudeleid õmblema. Juri Gagarini kosmoselennust inspireerituna lõi Pierre 1965. aastal uue futuristliku kollektsiooni “Space”. Samal ajal tema suhe Nõukogude Liit arenevad hästi. Ta loob Lenkomi teatrile sketše kuulsale näidendile "Juno ja Avos"; ta lõi kostüümid Maya Plisetskaja balletilavastustele ("Anna Karenina", " Allikaveed", "Kajakas"), millest sai tema muusa. Cardinit armastati ja 1986. aastal sõlmiti esimene leping rõivaste tootmiseks Venemaal. Cardin seostab oma elu kõige rabavama sündmuse NSV Liiduga. 4. juulil 1994 toimus Punasel väljakul 200 tuhandelise publiku ees 50 uue modelli moeetendus. Pierre ise väidab, et ta pole kunagi unistanud, et sõjaväeparaadi asemel näeb ilusad naised paraad oma kostüümides. See oli tema hinge ja teadvuse sensatsioon.

Edaspidi jätkus tema armastus Venemaa vastu. 1998. aastal lõi Cardin Moskva Kunstiteatri sajandaks juubeliks modellid stiilis “Tšehhovi naised”. 2008. aastal sai temast isegi auliige Vene akadeemia kunstid Nagu Pierre ise ütleb, meeldivad talle vene inimesed ja vene kultuur ise.

Rikas, mitte rahas

Pierre Cardini elutee on tõeliselt suurepärane ja rikas. Ta on 500 uuenduse looja moe-, arhitektuuri- ja transpordivaldkonnas. Talle meeldib teater, ta tahtis isegi näitlejaks saada, tal oli tüüp ja anne, kuid moemaailm võitis selle lahingu. Seejärel mängis ta mitmes filmis, mis võlgnes oma edule moes. Sinu kired näitlemine Osaliselt kehastus ta oma teatri “Espace Cardin” loomisel.

Veel üks tähelepanuväärne fakt moekunstniku elus on see, et ta ostis markii De Sade'i lossi. Lossi taheti üle anda Prantsuse Kaunite Kunstide Akadeemiale, kuid kuna selle ülalpidamine oli liiga kallis, pidi see sellisest aust keelduma. Pierre ise teadis omanikku, kes pakkus teda osta, ja nii see kõik juhtus. Moekunstnik ise sinna elama ei plaani, küll aga on ta seal spetsiaalselt endale ruumid korraldanud. Loss sai tugevalt kannatada ja vajab taastamist, mis plaanitakse valmis saada septembriks. Cardin kavatseb sinna luua markii de Sade'ile pühendatud muuseumi. Üldiselt on Pierre suur losside fänn. Talle kuuluvad ka Casanova loss ja Veneetsia admiral Bragodini palee, kes hukkus traagiliselt sõjas Ottomani impeeriumiga.

Talle kuulub vana Maximi restoran ja samanimeline hotell, kus see asub. See on tõeliselt prantsuse restoran, tõeline ajalooline monument. Ta on peaaegu 100 aastat vana. Nagu Pierre ütleb, tahtsid Araabia ettevõtjad asutust osta, kuid juhtus nii, et temast sai omanik. See restoran oli algselt prantsuse keel ja selline ost oleks muutnud selle araabia restoraniks ning selle asutuse rikkalik ajalugu oleks katkenud ja unustatud. Cardinil oli kahju ja ta ostis selle. Nii hakkas arenema terve võrgustik. Kõigepealt Pekingis ja Shanghais ning seejärel New Yorgis, Brasiilias, Genfis, Monacos. Seejärel produtseeris Cardin isegi Maximi ajaloole pühendatud komöödia. Lõppude lõpuks on see lugu väga rikas. Piave ja Hemingwayne olid seal – palju kuulsad inimesed kes aitasid kaasa üldine ajalugu. Plaanis on, et see komöödia külastab ka Moskvat. Muide, restoran ise on pealinnas avatud 1995. aastast.

Pierre Cardin edukas ärimees

Tema loodud moeimpeerium, mis hõlmab hotelliäri, restoranide kett ja palju muud, toovad aastas sisse 12 miljardit dollarit. Ainuüksi rõivaäri hõlmab 840 ettevõtet, mille aastakäive on 1,5 miljardit dollarit. Tema riideid ostetakse enam kui 170 riigist üle maailma. Tema juhtimise all on 8000 butiiki. Pierre ise ütleb, et raha pole tema jaoks eesmärk omaette, ta saab tööst tõelist rahuldust. Ta vajab raha, et oma unistusi ja plaane teoks teha.

Pierre Cardin on ühtaegu nii geniaalne kunstnik kui ka edukas ärimees. Mis on prantsuse moelooja edu, võib-olla on selle põhjuseks mustlanna, kes talle nooruses edu ennustas? Pierre ise ütleb, et kõik sai tõeks, nagu ta ennustas. Kuigi ta usub, et saavutas kõik tänu iseenda visadusele ja töökusele. Kas ta on moes kõik saavutanud? Vastan tema enda sõnadega: kõike ei saa saavutada, aga ma olen uhke selle üle, mis mul õnnestus.

Pierre Cardin huvitav inimene, tõestab ta oma näitega, et millegi saavutamiseks on vaja seda tahta, tööd teha ja saavutada. Inimesel peab olema oma eesmärk, mille poole ta läheb. Ja esialgne tulemus sõltub teie enda tahtest ja usust.

Täna “sildimehele”, “punasele kullerile” ja NSV Liidu armastatuimale lääne moeloojale - Pierre Cardinile! - saab 92-aastaseks. "60ndatel kirjutasid ajalehed, et olin üks kolmest maailma kuulsaimast prantslasest," ütleb ta. - Kas sa tahad teada, kes need kaks olid? Kindral de Gaulle ja Brigitte Bardot."

Hinne

LOE KA – Sinu väljapääs, printsess: Lady Di parimad kleidid

Tema vanuses on Pierre Cardin endiselt rõõmsameelne ja täis plaane ning tema moeimpeerium ei väsi kunagi tootmast särke, ülikondi ja isegi tulemasinaid “Pierre Cardinilt”.

Pierre Cardin

Moekunstnik pole aga sugugi prantslane – ta sündis ja kasvas suures Itaalia peres, kus ta oli 11. laps ja tema tegelik nimi- Cardin, mitte Cardin. Nad hakkasid tema nime prantsuse keeles hääldama Pariisis, kus ta alustas oma karjääri Diori moemajas töötades meeldejääval 1947. aastal. Just siis tutvustas Christian Dior uut, sõjajärgset naise kuvandit – New Look.

BIITLID, NOORTEMOOD JA ARMASTUS

The Beatles Pierre Cardini kostüümides

Esiteks läks kuller ajalukku seksuaalrevolutsiooni ajastu uue, noorte moe loojana. Kuni 60ndateni oli moes küps naiselikkus ja traditsiooniline mehelikkus, mistõttu kandsid 18-aastased tüdrukud sama stiili kleite nagu rahustavad matroonid.

50ndate "Dior" mood

Kui Cardin oma esimest meestekollektsiooni näitas, hindas Fab Four koheselt piklikke kraeta jakke ja kitsenevaid nööpidega pükse.

60ndate avangardi-, spordi- ja noortemoe määras suuresti Pierre Cardin

Ta riietas planeedi kauneimaid naisi: Brigitte Bardot, Bianca Jaggerit (muide, ta abiellus alasti keha kandva Mick Jaggeriga ja tegi 70ndate moevärki) ja Jeanne Moreau, keda sageli pildistati aastal. tema "kosmose" kleidid. Lisaks oli neil pikk armusuhe Jeanne Moreau'ga.

Pierre Cardin ja Jeanne Moreau, 1965 FOTO: Douglas Kirkland, westwoodphoto.com

Jeanne Moreau filmis "Lift tellingutele", 1957

"Ma armastasin teda kuus aastat," meenutab Carden. "Ma tahtsin temalt last, aga ta ei saanud lapsi." Ma ei pidanud meie suhet seksiks. See oli minu kõige poeetilisem armastuslugu ja mul on olnud palju armastuslugusid.

"MAN-LEBEL"

Pierre Cardin tõi moeetendused tänavatele ja moe laiadesse massidesse. Saade "Kõrb, kevad-suvi 2008

1959. aastal pidas Cardin näituse Printempsi kaubamajas Boulevard Haussmannil, Pariisi peatänaval. Moedisainerite sündikaadi liikmed olid maruvihased! Moeetenduse kaubamajja kolimisega diskrediteeris Cardin ju nende arvates kõrgmoe. Selle sündmusega sai alguse pret-a-porter trend – odavamad ja masstoodanguna valmistatud riided tavalised inimesed kui kõrgmoerõivad, mis on kättesaadavad ainult eliidile ja jõukale kodanlusele.

Jope ja tossude kandmise idee kuulub Pierre Cardinile

Lisaks mõtles Cardin välja uus skeem oma nime all riideid jagades: ta müüs sama Printempsi kaubamaja kaudu moekaid uusi esemeid, mis olid valmistatud headest, kuid odavatest materjalidest. See tõi kaasa 70ndatel ilmumise kaasaegne süsteem kaubamärgi litsentsimine ja müümine toodete tootmiseks. Lisaks rõivastele müüakse Pierre Cardini kaubamärgi all 140 riigis üle maailma vihmavarje, välgumihkleid, kärusid, konjakit, marineeritud kurke ja isegi nööpe.

SUKKSUKKAD

Pierre Cardin, värvilised sukkpüksid

60ndatel ilmusid koos miniseelikutega sukkpüksid. Dior ja Cardin olid esimesed, kes uut toodet märkasid, kuid Cardini sukkpüksid võrreldi soodsalt Diori "teise nahaga naiste jalgadele". Esiteks oli Cardeni sukkpükstel mõõtusüsteem ja need olid pakendatud ilusatesse karpidesse.

Tänapäeval on Pierre Cardeni sukkpüksid saadaval peaaegu igale naisele

Kunagi ühes valmisrõivakollektsioonis riietas Cardin modelle mustadesse sukkpükstesse. See tekitas enneolematu resonantsi! Arvati ju korralikus ühiskonnas, et musti sukki või sukkpükse tohib kanda alles pärast seitset õhtul ja enne seda oli see hommikusöögil sama halb maitse kui teemandid. Kuid katse õnnestus ja mustadest sukkpükstest on saanud tuttav ja praktiline lisa igapäevasele välimusele.

GAGARIN, MA ARMASTASIN SIND

60ndate "kosmose" mood

"Nõukogude kosmonaut Juri Gagarin paljastas mulle uus Maailm, tohutu lõputu kosmosemaailm, mis köitis mind inimese ja kunstnikuna igaveseks,” tunnistas Pierre Cardin. Tema kuulus kollektsioon pealkirjaga Space kanti moeajaloo raamatutesse ja sellel oli kümnendi jooksul moodi tohutu mõju.

Kosmose kollektsioon

Pierre Cardin "Kosmoseajastu", 1967

Space’is olid need samad mini-sudressid, mis nägid välja nagu skafandrid, mitmevärviliste triipudega sukkpüksid, lennukimootori labasid meenutavad vööriga seelikud, “nuudlitega” kilpkonnad ja nüüdseks legendaarsed sukasaapad, mis olid populaarsed isegi NSV Liidus (kuigi juba 70ndatel).

Kuulsuste elulood

7205

15.05.15 12:55

Viiskümmend tuhat “moeleiutist” – see on avangardse kulturi Pierre Cardini “arsenal”. Selle mehe, teise moemaailma "vana kaardiväe" esindaja, elulugu tõestab, et saate luua igapäevaseid riideid ja jääda suurepäraseks moeloojaks. Ja kuigi meister visati High Fashion Syndicate’ist välja valmisrõivakollektsiooni pärast, ei kahetsenud ta seda sugugi, sest Cardin on Prantsusmaa üks rikkamaid ja suuremaid omanikke.

Pierre Cardini elulugu

Itaalia prantsuse keel

Pierre sündis 2. juulil 1922 Itaalias kolmeaastane kolis koos vanemate, vendade ja õdedega Prantsusmaale – isa hakkas tegelema veini valmistamisega, sest kuut last pole nii lihtne toita. Jätka pereettevõte Pierre'il polnud mingit soovi, kuid ta tahtis ka aidata ja 14-aastaselt läks ta raha teenima, saades rätsepatöökojas õpipoisina. Tema omanik, osav rätsep, õpetas noormehele palju. Kui sõda algas, aitas Cardin Punast Risti ja õmbles Vichy tehases naiste ülikondi.

"Eeva" ja "Adam"

Esimene märkimisväärne verstapost aastal loominguline elulugu Pierre Cardin - tema töö lavastuse kujundajana Cocteau maalil "Kaunitar ja koletis". Kohe pärast seda, 1947. aastal, asus ta tööle moemaja Diora. Kuid Pierre tahtis oma annet võimalikult palju paljastada. Pierre Cardini moemaja uksed avamisest on möödunud vähem kui kolm aastat. Esimene näitus toimus 1951. aastal – see oli naiste kollektsioon. Kuller andis üksteise järel avatud butiikidele nimeks “Eve” ja “Adam” (1950. aastate lõpus hakkas ta disainima meesterõivaid; kollektsioonid “Cardinilt” on tugevama soo esindajate seas populaarsed siiani).

Katsetaja ja leiutaja

Moekunstnik vihkas mõistet "unisex", kuid tutvustas seda aktiivselt "massidele". Ta mõtles välja palju asju ja muutis need ainulaadseks; talle meeldis mängida geomeetriliste kujundite ja kontrastsete värvidega.

Julge katsetaja ja leiutaja Cardin kasutas oma kollektsioonides piklikke jakke ja liibuvaid pükse (need mõtles meister välja legendaarsele Fab Fourile), eri värvi sukki, üle põlve saapaid, “lõbusaid” lipse, õhupallikleite ja mini-saundresse. Pierre Cardini kui vilunud moelooja elulugu on täis kõikvõimalikke uuendusi, ta sai patendid enam kui viiesajale uuenduslikule moe-vidinale.

Kunst massidele!

Ta oli esimene kuulsatest moeloojatest, kes oma valmisrõivaste kollektsiooni Herti ja Printempsi kaubamajades eksponeeris, kuna soovis muuta selle massidele kättesaadavamaks. Just selle "lööbe" tõttu langes ta High Fashion Syndicate'ist "kriipsu alla". Kuid näide osutus nakkavaks ja peagi hakkasid teiste kuulsate kulturite kleidid ja valmisülikonnad ilmuma mitte ainult nende butiikides, vaid ka suurtes kauplustes.

Muusa pakis

Cardin austas väga Marlene Dietrichi tööd ja temast sai tema hüvastijätutuuri produtsent (ja kostüümikunstnik), moekunstniku teine ​​muusa. pikka aega Hiljuti meie hulgast lahkunud Maya Plisetskaja jäi. Talle meeldis balletitähele kostüüme kujundada. Nii ilmus filmides “Anna Karenina”, “Daam koeraga”, “Kajakas” prima legendaarse prantslase toodetes. Ta kujundas nii Maya Mihhailovnale igapäevaseid riideid kui ka õhtukleite. Kõik need olid luksuslikud kingitused balletiime eest suurepäraselt kullerilt. Kui Plisetskaja välismaal töötades piisavalt raha teenis, sai ta tänada oma patrooni.

Markii de Sade'i loss ja... Punane väljak poodiumina

Veel üks lehekülg Pierre Cardini eluloos on tema kinnisvara omandamine. Talle kuulub Pariisis suur kontserdikompleks, mitte ainult butiikide, vaid ka restoranide kett. Ja ka - mõisad Elysee palee lähedal. Näiteks tahtis ta saada maja, kus kunagi elas Giacomo Casanova, ja markii de Sade’i luksusliku lossi omanikuks. Cardinit ei saa nimetada kõledaks vanameheks – tema kleidid rõõmustavad siiani!

Ja Pierre Cardini kellad on luksuskaup, millest lugupeetud inimesed ei saa keelduda.

Ta külastas ka Venemaad - maestro kasutas pealinna Punast väljakut poodiumina oma tegevuse neljakümnenda aastapäeva aastal (see oli 1991. aastal).

Pierre Cardini isiklik elu

Pööras mu hinge pahupidi

Hoolimata asjaolust, et meister ei varjanud oma seksuaalseid kalduvusi ja oli meestega "sõber", oli Pierre Cardini isiklikus elus kaunis romanss silmapaistva daamiga. Ta jumaldas näitlejanna Jeanne Moreau'd: "See on inimene, kes pööras mu hinge pahupidi," ütles ta. Nad kohtusid tänu Coco Chanelile 1961. aastal. Jeanne ja Pierre olid koos peaaegu neli aastat, kuid siis lahutas saatus nad.

Aga Cardini peamine liitlane, sõber, väljavalitu ja äripartner pikki aastaid Andre Oliver jäi.

Pierre Cardin Pierre Cardin, Pietro Cardin) sündis 1922. aastal Itaalias San Biagio di Callaltas. Noormees läks Prantsusmaale arhitektiharidust omandama. Aastatel 1936–1940 töötas ta Prantsusmaal Vichy linnas rätsepa juures raamatupidajana. Alates 1939. aastast õppis Cardin meesterätsepa juures, töötades samal ajal raamatupidajana. Teise maailmasõja ajal teenis ta Punases Ristis ja pärast sõja lõppu läks ta Pariisi, et saada moeloojate Madame Paquini ja Elsa Schiaparelli assistendiks.

Pierre Cardini uus välimus

Pierre Cardin on erakordne inimene, kes ühendab endas disaineri ja ettevõtja andeid. Vähesed kuulsad kullerid võivad kiidelda samade võimetega; Võib-olla võib Cardini kõrval mainida vaid Armani impeeriumi rajajat. Pierre Cardin alustas oma disainikarjääri teatrikunstnikuna. 1946. aastal lõi ta kostüümid Jean Cocteau filmile Kaunitar ja koletis ning aastast 1947 töötas Christian Diori stuudios. Dior toetas Cardinit igal võimalikul viisil isegi siis, kui ta lahkus kuulsa disaineri juurest, et alustada oma äri.

"Pierre, müü kõrgelt - talent tuleb maksta" - Christian Dior.

Koostöös Christian Dioriga aitas Pierre Cardin tal arendada legendaarset New Looki ( Uus välimus, pilt) - romantiline ja naiselik stiil, mille tunneme ära silueti järgi " liivakell», täis seelikud krinoliinidega, peened aksessuaarid. New Look sai pääste sõjajärgsele Pariisile, mis elas endiselt toidupuuduse ja ulatusliku hävingu režiimis, kuid vajas nii luksust. Vaatamata suurele arvule New Image'i kriitikutele on see stiil muutunud Euroopa ja Ameerika naiste seas äratuntavaks ja armastatuks.

"Jätsime seljataha sõja, vormiriietuse, tööteenistuse ajastu... Ma maalisin naisi, kes meenutavad lilli" - Christian Dior.

Karjäär Cardinist

Diri kogemusi omandades asutas Pierre Cardin oma maja Mood Pierre Cardin 1950. aastal ja juba 1951. aastal esitles oma esimest kollektsiooni. Ei saa öelda, et Cardin kasutas oma töös Dioriga üles võetud pilte, pigem vastupidi: ta eelistas abstraktset ja geomeetrilist disaini. Sageli nägid Cardini asjad välja nagu ilus nipsasjake, mis oli täiesti kandmatu.

Kogu oma karjääri ülesehitamise ja moekuulsuse olümpiale tõusmise protsessi jooksul demonstreeris Pierre Cardin erakordseid ettevõtlusoskusi. tänu sellele sai temast mitte ainult üks jõukamaid disainereid, vaid ka inimene, kelle nimest on saanud üldnimetus. Cardinist sai esimene disainer, kes hakkas vallutama Jaapani, Hiina, Venemaa ja Rumeenia turge, mida enne teda peeti parimal juhul vähetõotavateks. Oma nime järgi nimetas ta lugematul hulgal asju, alates lipsudest ja äratuskelladest ning lõpetades pesu ja pannidega.

Mood on šokis

Disainerrõivaste kollektsioone, mida müüakse kauplustes, nimetatakse prêt-a-porteriks – kandmisvalmis. Tänapäeval on see üldlevinud nähtus ning paljud fashionistas ja fashionistas jälgivad huviga selle segmendi kollektsioone. Kuid vähesed teavad, et Pierre Cardin otsustas esimesena luua Haute Couture'i disaineritelt valmisrõivaste kollektsioone.

“Tõelise andega peavad kaasnema šokielemendid. 30 aastat tagasi tegin mustad sukad ja kõik pidasid neid koledaks. Ja nüüd on need sukad muutunud klassikaks” - Pierre Cardin.

Pariisi kõrgmoe peamine reguleeriv organ Chambre Syndicale oli pehmelt öeldes nördinud. Tõeline mood peaks ju moetööstuse korrakaitsjate hinnangul jääma tavaostjale kättesaamatuks. Julge teo eest arvati Cardin Chambre Syndicale'ist välja. Julge couturieri eeskuju järgisid aga peagi paljud kolleegid ning umbes kümne aasta pärast olid kuulsates Pariisi kaubamajades esindatud enamik prantsuse kõrgmoe nimedest.

Mood Cardinilt

Uute ideede otsimisel peatumata ei unustanud Cardin uusi tehnoloogiaid. 1964. aasta kosmoseajastu kollektsioonis püüdis disainer edasi anda oma tulevikunägemust: valged kootud sukad, retuusid üle retuuside, “torukujulised” kleidid. Cardin näitas üles huvi tehiskiudude vastu, mis kogusid kiiresti populaarsust. 1968. aastal lõi disainer oma Cardine'i kanga, mille peamisteks komponentideks olid vastupidavad kiud, mis olid segatud erinevate geomeetriliste mustritega.

Pierre Cardin külastas korduvalt NSV Liitu ja seejärel Venemaad. Ta tegi sketše Moskva Lenkomi teatri kuulsale etendusele “Juno ja Avos”, lõi kostüümid Maya Plisetskaja balletilavastustele: “Anna Karenina”, “Kevadveed”, “Kajakas”. Muide, suurepärane baleriin oli Cardini muusa, kuid Andre Oliver oli tema partner isiklikus elus ja äris. 1998. aastal lõi kuller Moskva Kunstiteatri sajandaks aastapäevaks rõivamudeleid stiilis “Tšehhovi naised”.

Kes saab Pierre Cardini impeeriumi?

Pierre Cardini kaubamärki armastatakse ja tunnustatakse üle kogu maailma ning selle kaubamärgi all olevad tooted saavad automaatselt usalduse. Kellad või voodipesu, riided või parfüümid – Cardini anne on õigustada klientide usaldust. Juba kõrges eas Pierre Cardin on endiselt Pierre Cardini juht. Pärijaid tal pole, seetõttu tuleb asutaja enda sõnul ettevõte müüa mitte lihtsalt ärimehele või korporatsioonile, vaid huvilisele. Cardin sai LVMH-lt ja Guccilt ahvatlevaid pakkumisi, kuid ta keeldus mõlemast.

(prantsuse Pierre Cardin; sündinud 2. juulil 1922, San Andrea da Barbara, Itaalia)- prantsuse keel.

Biograafia

Sündis 2. juulil 1922 Itaalias San Andrea da Barbara linnas. Arhitektihariduse omandas ta Prantsusmaal Saint-Etienne'is.

Teise maailmasõja ajal teenis ta Punases Ristis.

Ettevõtte Pierre Cardin loomine ja arendamine

Pierre Cardin näitas kogu oma karjääri jooksul erakordseid ettevõtlusoskusi. Sellega seoses sai temast mitte ainult üks rikkamaid disainereid, vaid ka inimene, kelle nimest on saanud üldnimetus. Cardin on ülemaailmne nähtus. Temast sai esimene disainer, kes hakkas arendama Jaapani, Hiina, Venemaa ja Rumeenia turge, andes oma nime sadadele asjadele, alates lipsudest ja äratuskelladest kuni voodipesu ja praepannideni.

Pierre Cardin oli esimene disainer, kes suutis mõista moemaailma tõelisi ärivõimalusi. 1959. aastal alustas ta valmisrõivaste tootmist. Selle teoga šokeeris ta Pariisi kõrgmoe peamist reguleerivat asutust Chambre Syndicale. Tema tegevust peeti esiteks katseks muuta luksuslikud disainerrõivad kättesaadavamaks ja teiseks avada silmad moeäri asjade tegelikule seisule. Kõik see tõi kaasa Cardini väljaarvamise Chambre Syndicale'i ridadest.

Pierre Cardin on alati olnud huvitatud kvaliteetsest õmblemisest ja tootmisest. Suurepärane kvaliteet jääb tema kaubamärgiks tänaseni. Cardini rõivad on minimalistlikud, peenelt kohandatud, erksa kujuga ja erineva disainiga. Põhirõhk on villal ja kudumitel. Alustades õhupallkleidist, jätkates särkkleitidega ja lõpetades kleitide sarjaga, toob Pierre Cardin justkui kahemõtteliselt esile silmapaistvamad kehavormid.

Tehnoloogiline progress, teadus ja tehnoloogia väljendusid tema kosmoseajastu kollektsioonis 1964. aastal. Ta tutvustas valgeid trikoosukki, retuuside peal kantavaid randmeid ja "torukujulisi" kleite. Cardini huvi keemiliste kiudude vastu oli ilmne. 1968. aastal lõi ta oma kanga Cardine. Selle peamised komponendid olid ülitugevad kiud, mis olid segatud erinevate geomeetriliste mustritega.

Pierre Cardini aseksuaalsed projektid naistele on väga huvitavad. Nendes pandi erinevate koonuste, piirjoonte, väljalõigete ja liistude abil rõhku naise rinnale. Samamoodi rõhutati tema aseksuaalsete minide abil tema jalgu. Perforatsioonikatsed, mida Pierre Cardin 1960. aastatel huvitas, andsid 1970. aastatel teed kergemate materjalide, nagu trikoo, päikesekiirguse tehnika ja plisseerimine, kasutamisele. Esiplaanile tulevad spiraalid, mis nihutavad geomeetrilisi mustreid. Põnevad on muutumas populaarseks õhtukleidid valmistatud kihilisest ja trükitud šifoonist.

Pierre Cardin oli esimene disainer, kes sõjajärgsetel aastatel Londoni Savile Row'le väljakutse esitas. Uskumatult populaarseks on saamas ilma kraeta jakid, mis kinnituvad kõikide nööpidega. The Beatles kandis midagi sarnast. Paljud inimesed hakkavad kandma selliseid jakke, millel on kaelus, mis näeb välja väga värske ja stiilne. Cardin eemaldab kaelarihmad ja jätab taskud, väljudes sellega traditsioonilistest trendidest. Seda kõike tehakse eesmärgiga luua uus meesstiil. Sellest ajast alates on alati traditsiooniline olnud meeste ülikond saanud osa kõrgmoe maailmast.

Võib-olla sisse viimased aastad Cardini mõju moeloojana langes mõnevõrra. Disainer usub, et leidlikkust ja annet on sageli alahinnatud. Õpilastele rääkimine Ameerika kolledž juulil 1996 Atlantas ütles ta:

«Saan disainida kõike alates toolidest ja lõpetades šokolaadiga, kuid mood on ikkagi minu esimene armastus. Saab teha midagi klassikalist, midagi ilusat, aga see on lihtsalt hea maitse. Tõelise andekusega peavad kaasnema šokielemendid; 30 aastat tagasi tegin mustad sukad ja kõik pidasid neid koledaks. Aga nüüd on need sukad muutunud klassikaks.»

2000. aasta lõpuks hakkas Pierre Cardin oma impeeriumile ostjat otsima. Ta lükkas tagasi nii Prantsuse hiiglase kui ka pakkumise pakkumised, soovides leida kedagi, keda saaks täielikult usaldada ja kes mitte ainult ei säilitaks ausust, vaid hoolitseks ka tema paljude töötajate eest.