Madeleine Vionnet on moepurist. Stiilsete kujundite ja ideede kool Loovuse eripärad

(prantsuse Madeleine Vionnet; sündinud 22. juunil 1876) - Prantsuse kuller. Tal on palju moevaldkonna leiutisi, mis on aktuaalsed ka tänapäeval. Tänapäeval teavad Madeleine’i ennast vähesed, kuid tema looming on tuttav kõigile. See naine andis kahekümnendal sajandil moe arengusse tohutu panuse.

Elulugu ja karjäär

Madame Vione sündis 1876. aastal Prantsusmaa väikelinnas Albertville'is, mis asub Alpides. Madeleine oli pärit väga vaesest perest, mistõttu pidi ta varakult ise raha teenima hakkama. Ta unistas skulptori ametist, kuid 11-aastaselt sai tüdrukust kohaliku õmbleja assistent. Seejärel läks ta Pariisi, kus sai Cadet Streetil asuvas Vincenti moemajas õmblejana tööd. Madeleine oli siis 17-aastane ja tema väljavaated polnud eredad, sest tüdrukul polnud isegi kooliharidust. Temast on aga juba saanud kogenud ja osav õmbleja.

22-aastaselt läks Vionnet Londonisse. Seal sai ta algul tööd pesunaisena, seejärel sattus Katie O'Reilly töökotta, mis tegeles Prantsusmaalt pärit moekate rõivaste kopeerimisega. Saatus valmistas talle palju raskusi ja probleeme. Madeleine abiellus Venemaalt pärit emigrandiga, sünnitas tütre, kuid ta suri väga noorelt. Vionne oli kaotusest väga ärritunud ja tema perekond lagunes kohe pärast lapse surma. Seetõttu ei jäänud naisel muud üle, kui minna ülepeakaela tööle ja loomingusse.

Esimest korda pöördus õnn naise poole 1900. aastal. See oli Pariisis, kui Madeleine asus tööle tollases kuulsas õdede Callot’ moemajas (). Üsna pea tegi üks õdedest, Madame Gerber, Madeleine Vionnet'st oma peamise assistendi. Koos juhtisid nad ettevõtte loomingu kunstilist osa. Seejärel meenutas Madeleine oma mentorit järgmiselt:

"Ta õpetas mulle Rolls-Royce'i ehitamist. Ilma temata toodaksin ma Forde.

Pärast House of Callot’d läks naine tööle kuulsa Jacques Doucet’ juurde. Seal oli ta rätsep. Kuid moemeistri töö ei olnud tüdruku jaoks edukas. Oma entusiasmi ja loomingulise impulsiga heidutas ja ehmatas ta veidi nii Jacques Doucet’d ennast kui ka tema kliente. Vionnet pakkus, et loobub jäikadest korsetidest, erinevatest vooderdustest ja figuuri ümber kujundanud volangidest. Ta uskus, et mitte korsett ei tohiks naisele harmooniat anda, vaid võimlemine ja tervislik eluviis elu. Madeleine soovitas õmmelda pehmetest kangastest lihtsaid mugavaid rõivaid ja need, kes neid näitasid, pidid olema ilma aluspesuta. Sellised vaated olid tolle aja kohta tõeliselt revolutsioonilised. Ja Duce'i töö lõppes suure skandaaliga.

1912. aastal otsustas Madeleine avada oma ettevõtte ja just siis ilmus Pariisi Rivoli tänavale Madeleine Vionneti moemaja. Kuigi tegelikult algas stuudio täisväärtuslik töö alles 1919. aastal mille katkestas Esimene maailmasõda. Kuid kohe pärast selle valmimist saavutas uus bränd tõelise kuulsuse, just sel ajal suutsid naised lõpuks Madeleine'i seisukohti mõista ja hinnata. Aeg on muutunud ja koos sellega on muutunud ka suhtumine daamidesse, nende kehasse ja riietesse.

Madeleine lõi väga peened ja elegantsed rõivad. Ta ei osanud üldse joonistada, kuid tema matemaatiline anne ja suurepärane ruumiline mõtlemine aitasid Vional meistriteoseid luua. Hiljem hakati seda naist kutsuma moearhitektiks. Tema visandid sündisid mitte paberil, vaid otse mannekeenil. Tõsi, ta oli väike, poole mehepikkune. Madeleine augustas hoolikalt kangast, kuni saavutas kleidi ideaalse kuju.

Vionneti innovatsioon

Peamine ja enamus kuulus leiutis Madame Vionnet on erapoolik. Ta tuli välja ideega pöörata kangas selle aluse suhtes 45-kraadise nurga all. Ilma sellise lõikega rõivasteta on võimatu ette kujutada 30ndate moodi. Sarnaseid võtteid kasutati rõivaste modelleerimisel ka varem, kuid neid kasutati vaid detailides, sest korsettidega kleidid ei andnud täit vabadust disaini loovusele. Madeleine lõi sel viisil omakorda terveid tooteid. See lõige andis kangale loomuliku elastsuse ja andis võimaluse figuuriga ideaalselt sobituda. Tema valitud materjal oli vedel ja voolav, nagu satiin, krepp ja siid. Just tema tutvustas nende kangaste moodi.

Vionneti ateljee tarnija oli Bianchini-Férieri tehas, mis oli tollal suurim tekstiilitootja. Madeleine tellis väga laiad kangaribad, need ulatusid kahe meetrini. Spetsiaalselt tema jaoks tehtud uus materjal kahvaturoosa. See oli siidi ja atsetaadi segu. Toon aga pakkus sellele naisele vähe huvi, värvi suhtes oli ta alati pigem ükskõikne. Madeleine’i peamiseks kireks oli kleidi kuju, mis vastas keha loomulikele joontele. Sel korral meeldis talle öelda:

"Kui naine naeratab, peaks kleit naeratama koos temaga."

Madame Vione loomingu eripära on see, et need on riidepuul täiesti vormitud, kuid kandes uskumatult särtsakad ja elegantsed. Pealegi peamine ülesanne Mood Madeleine pidas kohanemist inimese, tema vajaduste ja nõudmistega. Mitte mingil juhul ei tohiks keha kohaneda moeka riietuse kuju ja lõikega.

1923. aastal sai Madeleine'i väike ateljee nii populaarseks, et ei suutnud enam tohutu klientide vooga toime tulla. Sellepärast töökoda kolis uude avaramasse ruumi Montaigne tänaval. Stuudio ja töökoja interjöörid kujundasid sellised kunstnikud nagu Georges de Feure, Rene Lalique ja Boris Lacroix.

Aasta hiljem ilmus New Yorki Madeleine'i maja esindus, mis asub Fifth Avenue'l. Ja siis avati filiaal Lõuna-Prantsusmaa Biarritzis – sellesse kuurorti kogunesid maailma rikkaimad inimesed.

1925. aastal ilmus esimene Madeleine Vionnet parfüüm., kuid nende vabastamine ei kestnud kaua ja nad unustati peagi.

Veel üks Vionneti leiutis oli rõivad, mille kangast pandi kokku kas ühe õmblusega või sõlmega. Ta mõtles välja trompeti- ja krae ning detailid kolmnurga, ristküliku ja rombi kujul. Ta leiutas kapuutsiga õhtumantlid, mis on vooderdatud sama riide ja värviga nagu riietus ise. See detail leidis 60ndatel teise elu ja uue hiilgeaja.

Madeleine’ile meeldis väga ühest riidetükist kleite õmmelda, need olid seljast kinnitatud või puudus neil üldse kinnitus. See oli klientide jaoks harjumatu ja nad pidid õppima, kuidas neid mudeleid selga panna ja ära võtta. Küll aga meeldisid kleidid vabadust armastavatele naistele, sest nüüd said nad oma WC-ga ise hakkama, ilma kõrvalise abita. Lisaks loodi sellised rõivad lihtsalt trendika jazzi tantsimiseks ja autoga sõitmiseks. Madeleine õmbles kleidid, mis säilisid vaid tänu rinnale seotud vibule. See riietus oli Madame Vionneti tõeline uhkus. Üldiselt Madeleine iga uus idee kasutatakse edaspidi regulaarselt, püüdes iga kord seda täiuslikkuseni viia. Vionneti moemaja külastasid tolle aja jõukaimad ja stiilsemad daamid. Madeleine'i toodete eripäraks oli harmoonia, mis seisnes tema rõivaste lihtsuse ja luksuse hämmastavas kombinatsioonis. Selle poole kaasaegne mood püüdlebki. Tema klientide hulgas olid Greta Garbo (Greta Garbo) ja Marlene Dietrich (Marlene Dietrich).

30ndate algusega lõpetab Vionnet peaaegu kaldlõike kasutamise ning eelistab klassikalist ja antiikstiili. Selles ei olnud ta teerajaja, vaid järgis teiste moeloojate, näiteks Madame Gresi ja Agustaberbardi eeskuju. Vana-Rooma motiive jälgiti sõlmedes, palmikutes, keerulistes lõigetes ja voolavates vormides. Moemudelid poseerisid nümfide ja jumalannadena varemete, sammaste ja antiiksete kaunistuste taustal. Seda õhtumoe suunda nimetati "neoklassitsismiks". Mis puutub kardinatesse, siis Madame Vionnet oli ületamatu meister. Nad rõhutasid figuuri ega kaalunud riietust. Mõnede nende loomise saladused on siiani lahendamata.

Madeleine Vionnet kartis, et tema loomingut võltsitakse ja ideid varastatakse. Seetõttu pildistati iga toodet üksikasjalikult kolmest küljest ja igaühele määrati oma number. Moekunstnik hoidis kõiki andmeid spetsiaalsetes albumites. Madeleine on oma ateljees töötatud aastate jooksul kogunud 75 sellist raamatut. Hiljem viidi need üle Pariisi moe- ja tekstiilimuuseumisse. Sellest naisest sai maailma esimene võltsitud toodete vastu võitleja. Teosed olid Vionnetile kui kunstiteosed, ta uskus, et need peaksid elama igavesti, nagu kunstnike lõuendid, ja lisama aja jooksul ainult väärtust.

Madeleine oli üks esimesi, kes hakkas oma firmadesse palkama professionaalseid modelle. Ta andis olulise panuse sellesse, et seda elukutset hakati pidama prestiižseks. Suhted Maison Vionneti töötajatega üldiselt olid üles ehitatud kõrge tase. Pausid puhkamiseks tööpäevas olid kohustuslikud, lisaks said töötajad minna puhkusele ja saada materiaalset toetust haiguse tõttu, mis oli tol ajal väga haruldane. Veelgi enam, Madeleine lõi haigla, söökla ja isegi turismibüroo töötajate jaoks.

Madeleine Vionneti maja allakäik

Kuid rahaline seisukord Madeleine’i seltskond oli kõigele vaatamata masendav. Ta oli suurepärane moelooja ja lahke inimene aga halb ärimees. Ettevõte ei olnud stabiilne ja head tulud. Teine maailmasõda andis Moemajale otsustava hoobi, õõnestas äri täielikult.

Moemaja Madeleine Vionnet suleti 1940. aastal, ta ise jäi peaaegu rahata ja pärast seda elas ta 36 aastat, olles avalikkuse täielikus unustuses. Samal ajal jätkas ta huviga maailma sündmuste jälgimist. kõrgmoe. Tema tooteid müüdi üle kogu maailma, neid müüdi oksjonitel suure raha eest, millest Madeleine ei saanud midagi. Vionnet suri 1975. aastal, oma sajandist veidi vähem. Sellel naisel oli laitmatu maitse, ta ise nägi alati täiuslik välja ja riietas oma kliente ideaalselt. Tema stiili laenasid kaasaegsed ja teised disainerid. Ta oli kogu eelmise sajandi 20ndatel ja 30ndatel kogu Pariisi moe peamine suunanäitaja.

Uus elu

Kahekümnenda sajandi 80ndatel ja 90ndatel pöördusid moeloojad sageli Madame Vionneti säravate ideede poole. Seega määras ta moe arengu mitmeks aastakümneks.

2007. aastal alustas moemaja Madeleine Vionnet uuesti tööd, kui selle looja surmast on möödunud umbes kolm aastakümmet. Ettevõte kuulub Arno de Lummeni nimelisele mehele. Tema isa ostis ettevõtte 1988. aastal. Ta kutsus tööle Kreekast pärit moelooja Sophia Kokosolaki. Peagi lahkus ta aga kaubamärgist, et töötada oma nime nimel. Pärast teda oli Marc Odibe (Marc Audibet), kes varem töötas

foto Madeleine Vionnet'st

Enne kui Madeleine'i karjäär hoo sisse sai, jõudis ta töötada pesumajana, abielluda ja lahutada.

Madeleine'i radikaalsed vaated tolleaegsele naistemoele said lähtepunktiks oma ateljee avamisel. Tema arusaama järgi oli vaja vahetada kitsaid korsette ja uhked seelikud voogavatest kangastest kleitidel. Esimene maailmasõda takistas plaanide elluviimist. Kuid pärast selle valmimist ei muutunud mitte ainult aeg, vaid ka suhtumine naiste moodi ja uude kaubamärki kogus kuulsust.

loominguline ühisvara

Enne tööks kanga lõikamist lõi ta miniversioone, uurides, kuidas diagonaalselt lõigatud tükid omavahel mängivad, kasutades selleks miniatuurseid mannekeene.

loominguline ühisvara

loominguline ühisvara

Madeleine Vionnet kleidid

Lõike omadused mööda kaldu

Bias lõige tagab erilise silueti sobivuse – rõhutab õrnalt kõiki kehakumerusi, säilitades samas täieliku liikumisvabaduse ja maksimaalse mugavuse.

Traditsiooniliselt kasutatakse kaldlõike jaoks siidi, kreppi. Kuid peaaegu iga kangast saab lõigata piki kallutatust. Isegi tihe villane, et saada kangale vajalik venivus või saavutada hea istuvus, näiteks krae.

Kaldus lõige võimaldab muuta mustri asendit, et anda sellele optiline efekt. See on eriti märgatav puuris olevate kangaste puhul.

Erinevalt klassikalisest lõikest, on vaja palju suuremat kangakulu.

Burda mustritel tähistab lõiget mööda kaldus noolega. Ja juhised näitavad tarbimist, võttes arvesse sellist lõiget ja üksikasjalikku kirjeldust.

Esmaseks kogemuseks tuleks valida painduva iseloomuga kangad, näiteks õhuke puuvill ja linane, kleidiviskoos.

Ideaalne mudel pliiatsi testiks - või.
Toote põhja, mis on lõigatud mööda kaldu, on overlokil töödeldud rullõmblusega, peale kitsas siksakõmblus õmblusmasin või käsitsi. Kuid enne seda lasevad nad asjadel mõnda aega rippuda, seejärel lihvivad (tasandavad) ja alles siis töötlevad.

Venitab visuaalselt figuuri, peidab pehme liibumise tõttu tekkinud vead ja uskumatult sale.

Juba enne Chaneli ilmumist moekale Pariisi Olympusele elas ja töötas stiiliikoon ja lõikejumalanna Madeleine Vionnet. Ta omab palju leiutisi – lõiked, õmblusteta riided, siltide kasutamine. Ta kutsus naisi üles olema vabad, nagu tema iidol Isadora Duncan. Siiski edasi pikki aastaid Madeleine Vionneti nimi unustati...

Ta sündis 1876. aastal väikeses provintsilinnas Albertville'is. Lapsena unistas ta skulptori ametist, kuid unistus ei olnud määratud täituma – vähemalt nii, nagu väike Madeleine ette kujutas. Tema pere oli vaene ja kunstikooli asemel läks kaheteistkümneaastane Madeleine kohaliku õmbleja juurde õpipoisiks. Ta ei saanud isegi kõhtu täis kooliharidus pärast vaid paariaastast õppimist. Matemaatika anne ei tähenda midagi, kui peate noorest east elatist teenima.

Seitsmeteistkümneaastaselt sai õmbluskunsti omandanud Madeleine tööle Pariisi moemajja - ja teda ootas saatus, üldiselt täiesti tavaline. Mõni aeg hiljem abiellus ta vene emigrandiga ja sünnitas tüdruku, kuid laps suri ja mees jättis ta maha. Sellest ajast peale pole Madeleine enam sõlme sidunud.

Vahetult pärast seda tragöödiat kaotas Madeleine töö. Täiesti muserdatud, läks ta Inglismaale, kus ta nõustus algul igasuguse raske tööga - näiteks pesuna ja õppis seejärel lõikurit töökojas, mis kopeeris inglise moerõivastele prantsuse rõivaid.

Sajandivahetusel Pariisi naastes asus ta õdede Callot’ moemajja lõikurina tööle, kes nägi temas potentsiaali ja edutas ta peakunstniku assistendiks. Koos õdede Callot'ga mõtles Madeleine välja uued mudelid, siluetid ja dekoorid. Seejärel alustas Madeleine koostööd couturier Jacques Doucet'ga, kuid koostöö osutus lühiajaliseks ja mitte eriti edukaks - Madeleine'i haaras janu eksperimentide järele, mis osutusid liiga ekstravagantseteks.

Ta oli Isadora Duncani – tema vabaduse, jultumuse, vabastatud plastilisuse – kirglik austaja ning püüdis oma modellides kehastada seda tugevust, seda elurõõmu, mida ta nägi suurepärases tantsijas.

Juba enne Chaneli rääkis ta korsettide tagasilükkamisest, lühendas otsustavalt kleitide pikkust ja nõudis pehmete kleitide kasutamist, mis rõhutasid naise keha loomulikke kumerusi. Ta kutsus Duce’i moeetendusi pidama, kuid juba esimene etendus tekitas skandaali – isegi boheemlaslik Pariis polnud sellisteks uuendusteks valmis. Vionnet soovitas moemudelitel oma liibuvate kleitide all aluspesu mitte kanda, nad kõndisid rajal paljajalu nagu uhke Duncan. Doucet kiirustas liiga aktiivsest assistendist lahku minema ja siis puhkes Esimene maailmasõda.

Madeleine avas oma ettevõtte juba 1912. aastal, kuid kogus kuulsust alles 1919. aastal – ja saavutas kohe metsiku populaarsuse. Ta võitles võltsingutega kaubamärgiga siltide ja spetsiaalselt kujundatud logo abil, mis on nüüd moetööstuses üsna levinud.
Iga Vionneti kleit pildistati spetsiaalse peegli abil kolme nurga alt ja pandi albumisse - selliseid albumeid on Vionneti maja enam kui kolmekümne aasta jooksul välja andnud seitsekümmend viis.

Madeleine uskus, et riided peaksid järgima naise kehajooni, mitte ei tohi keha moonutada ja spetsiaalsete seadmetega lõhkuda, et need sobiksid. moodne siluett. Ta armastas lihtsad kujundid, kardinad ja kookonid. See oli Madeleine Vionnet, kes mõtles välja kallutatava lõike, mis võimaldab kangal ümber keha libiseda ja kaunites voltides lebada. Leiutas kapuutsi krae ja krae krae. Ta katsetas sageli õmblusteta riietusega – näiteks lõi ta mantli laiast villalõikest ilma ühegi õmbluseta.

Tihti valmistas ta mantlite ja kleitide komplekte, kus mantli ja kleidi vooder tehti samast kangast – see tehnika sai teistkordse sünni 60ndatel.

"Kui naine naeratab, peaks kleit temaga naeratama" - Vionne kordas seda salapärast lauset väga sageli. Mida ta mõtles? Võib-olla tahtis Madeleine rõhutada, et tema kleidid järgivad omaniku loomulikke liigutusi ja rõhutavad tema meeleolu – või võib-olla varitses neis sõnades mingi modernistlik šaraad.

Vionnet sai inspiratsiooni kubismi ja futurismi skulptuurist ning iidsest kunstist. Fotodel esinesid tema modellid iidse vaasimaali ja Vana-Kreeka friiside poosides. Ja Vana-Rooma kujud olid lähtepunktiks kardinatele, mille saladust disainerid ja insenerid ei suuda tänapäevani lahti harutada.

Vionnet oli värvi suhtes ükskõikne, kuigi spetsiaalselt tema jaoks loodi uus kangas - pehme roosa tooniga siidi ja atsetaadi segu.

Madeleine Vionnet ei jätnud praktiliselt mingeid mustreid – iga kleit loodi tätoveerimise teel individuaalselt, nii et tema rõivaid on lihtsalt võimatu täpselt korrata. Ta ei jätnud visandeid. Madeleine uskus, et kleiti pole vaja disainida, vaid figuuri kangaga ümbritseda, lastes materjalil ja kehal oma tööd teha, eelistas kohaneda klientide individuaalsusega, mitte neile oma tahet dikteerida. Ta tahtis naisi avada, vabastada.

Tõsi, hoolimata sellest, kui ilusad Vionneti kleidid olid, tagastasid kliendid need sageli oma loojale – kuna nad ei suutnud ise volte ja eesriideid välja mõelda. Kastis ja riidepuul nägid kleidid välja nagu vormitud kaltsud ja ainult naisekehal muutusid tõelisteks meistriteosteks. Madeleine pidi klientidele riietumistöötubasid läbi viima. On üllatav, et need raskused tekkisid just kunstniku kleitidega, kes unistasid naistele iidsete nümfide ja bakhaatide vabaduse andmisest!

Madeleine ei nimetanud seda, mida ta teeb, kunagi moes. "Ma tahan, et mu kleidid selle aja üle elaks," ütles ta.

Teine maailmasõda jättis Vionneti praktiliselt ilma elatiseta, tema moemaja suleti ja tema nimi unustati paljudeks aastateks. Madeleine Vionneti saavutusi kasutasid aga moedisainerid üle kogu maailma - varastati sellelt, mis kaitses tema tööd võltsingute eest. Alles 2000. aastatel alustas Vionneti moemaja uuesti tööd noorte ambitsioonikate juhtide ja disaineritega.

Kõigile, keda huvitab moeajalugu, lugu sellest.

1

1

1

"Kui naine naeratab, peaks tema kleit naeratama koos temaga."

Madeleine Vionnet

Madeleine Vione sai tuntuks eeskätt lõiketehnikaga, mis seisneb kangale laotamises mitte nagu tavaliselt piki harilikku niiti, vaid mööda kaldus niidi suhtes 45 kraadise nurga all. On võimatu mitte märgata, et Madeleine polnud selle tehnika autor, vaid just tema viis selle absoluutse täiuslikkuseni. Kõik sai alguse 1901. aastal, kui Madeleine Vionnet läks tööle õdede Callot’ ateljeesse, kus töötas koos ateljee ühe kaasomaniku Madame Gerberiga. Madeleine märkab, et osa riiete detaile, nimelt väikesed vahetükid, on viltu, kuid seda tehnikat ei kasutata kuigi sageli. Vionnet aga hakkab seda tehnikat kõikjal kasutama, lõigates kõik kleidi detailid mööda kaldu välja. Selle tulemusena omandab valmistoode täiesti erineva kuju, kleit tundub voolavat ja sobib täielikult figuuriga. Selline lähenemine muudab radikaalselt rõivaid ja sellel on suur mõju moele tulevikus.

MITTE AINULT MEREMEES, VAID KA LOOJA

Tänu tohutule kogemusele, mille Vionnet omandas erinevates Londoni ja Pariisi ateljeedes töötades, suutis ta erinevalt teistest kujundada oma stiili. Ta lõi ainulaadse lõiketehnika ja suutis seega ergutada kahekümnenda sajandi moemaailma.

Olles loomult modernist, uskus Vionnet, et ehete olemasolu riietel tuleks minimeerida, need ei tohiks kangast koormata. Riietus peaks ühendama sellised omadused nagu mugavus ja liikumisvabadus. Vionnet uskus, et riietus peaks täielikult kordama naise keha kuju ja mitte vastupidi, figuur peaks kohanema ebamugavate ja ebaloomulike riietusvormidega. Ta oli üks väheseid kahekümnenda sajandi alguse disainereid koos Paul Poirot' ja Coco Chaneliga, kes lõid korsetipõhiseid naisterõivaid. Pealegi demonstreerisid Vionneti modellid oma kleite alasti kehal, ilma aluspesuta, mis oli üsna provokatiivne isegi paljuks valmis Pariisi publikule. Suuresti tänu Vionnele suutsid julged ja avatud meelega naised loobuda korsetist ja tunda liikumisvabadust. 1924. aastal ajalehele The New York Times antud intervjuus tunnistas Vionnet: "Parim kontroll keha üle on loomulik lihaseline korsett – mida iga naine saab füüsilise treeninguga luua. Ma ei pea silmas rasket treeningut, vaid pigem seda, mida sa armastad ja mis teeb. sa oled terve ja õnnelik. On väga oluline, et me oleksime õnnelikud."

1912. aastal avab Madeleine Vionnet ta oma maja moe Pariisis, kuid 2 aasta pärast on ta sunnitud oma tegevuse peatama. Selle põhjuseks oli Esimese algus Maailmasõda. Sel perioodil kolis Vionnet Itaaliasse, tegeledes enesearenguga. Roomas hakkas Madeleine huvi tundma iidne kultuur ja kunst, tänu millele hakkas ta drapeeringutele rohkem tähelepanu pöörama ja neid järk-järgult keerulisemaks muutma. Drapeeringute käsitlus oli sarnane lõiketehnikaga - põhiideeks oli joonte loomulikkus ning kerguse ja õhulisuse tunne.

Ajavahemikul 1918–1919 avab Vionnet ateljee uuesti. Sellest perioodist ja veel 20 aastaks sai Vionnet naistemoe suunanäitajaks. Tänu naisekeha kultusele muutusid tema modellid nii populaarseks, et aja jooksul oli ateljees nii palju tellimusi, et seal töötavad töötajad lihtsalt ei suutnud sellise mahuga toime tulla. 1923. aastal omandab Vionnet oma äritegevuse laiendamiseks Avenue Montaigne'i hoone, mille ta koostöös arhitekt Ferdinand Chanu, dekoraatori Georges de Feri ja skulptor René Lalique'iga täielikult rekonstrueerib. See suurepärane hoone on saanud muljetavaldava nime "moe tempel".

Umbes samal ajaperioodil kogus Naisteriided Vionneti moemaja ületab ookeani ja jõuab New Yorki, kus see on nii populaarne, et 2 aastat hiljem avab Madeleine Vionnet USA-s filiaali, mis müüb Pariisi modellide koopiaid. Ameerika koopiate eripäraks oli see, et need olid mõõtmeteta ja sobisid peaaegu iga kujuga.

Moemaja selline edukas areng viis selleni, et 1925. aastal töötas seal juba 1200 inimest. Numbrite poolest konkureeris Moemaja selliste edukate moeloojatega nagu Schiaparelli, kes andis tol ajal tööd 800 inimesele, Lanvin, kus töötas umbes 1000 inimest. Väga oluline on see, et Madeleine Vionnet oli sotsiaalse suunitlusega tööandja. Tema Moemaja töötingimused erinesid oluliselt teistest: töötamise eelduseks olid lühikesed pausid, töötajatel oli õigus puhkusele ja sotsiaaltoetustele. Töökojad olid varustatud söögikohtade ja kliinikutega.

Vasakpoolsel fotol - kutsekaart Vionnet Fashion House kollektsiooni näitusele; paremal - Vionneti mudeli visand ühes Pariisi ajakirjas

AVALDAMATA SALADUSED

Madeleine Vionnet oli kangaga töötamises absoluutne virtuoos, ta suutis luua kleidi jaoks vajaliku kuju ilma keerulisi kinnitusvahendeid ja tööriistu kasutamata - selleks oli vaja ainult kangast, mannekeeni ja nõelu. Oma tööks kasutas ta väikseid puidust nukke, millele torkas kangast, vajadusel painutades ja nõeltega sisse torgates. õiged kohad. Mittevajalikud "sabad" lõikas ta kääridega ära, pärast seda, kui Madeleine oli tulemusega rahul, kandis ta eostatud mudeli konkreetsele naise figuur. Praegu nimetatakse seda kangaga töötamise meetodit "tatting" meetodiks.

Poleks üleliigne tõdeda, et hoolimata tekkinud joonte ilust ja elegantsist ei olnud Vionneti riideid lihtne kasutada, nimelt oli neid üsna raske selga panna. Mõned kleidimudelid nõudsid omanikelt teatud oskusi, et nad saaksid neid lihtsalt kanda. Sellise keerukuse tõttu oli juhtumeid, kui naised unustasid need nipid ja lihtsalt ei saanud Vionneti kleite kanda.

Tasapisi muutis Madeleine lõikamistehnikat veelgi keerulisemaks – tema parimad mudelid pole kinnitusvahendeid ega noolemänge – on ainult üks diagonaalõmblus. Muide, Vionneti kollektsioonis on mantli mudel, mis on tehtud üldse ilma ühe õmbluseta. Kui polnud kantud, olid kleidimudelid tavalised kangalaigud. Raske oli isegi ette kujutada, et ainult spetsiaalseid keerutamis- ja sidumistehnikaid kasutades võivad need kangatükid saada elegantseteks rõivasteks.

Fotol Vionne Fashion House'i õhtukleidi muster ja eskiis

Modelli kallal töötades taotles Madeleine ainult ühte eesmärki - selle tulemusel peaks kleit kliendil istuma nagu valatult. Ta kasutas figuuri visuaalseks parandamiseks paljusid lähenemisviise, näiteks vähendas vöökohta või, vastupidi, suurendas dekolteed. Vionneti lõike teine ​​tipphetk oli õmbluste minimeerimine tootel – tema loomingu kollektsioonis on ühe õmblusega kleidid. Mõned kangaga töötamise meetodid on kahjuks siiani avastamata.

Vionnet pani aluse sellisele meie ajal eriti populaarsele kontseptsioonile nagu autoriõigus. Kartes oma modellide ebaseaduslikku kopeerimist, õmbles ta igale tootele spetsiaalse sildi, millel oli määratud seerianumber ja sõrmejälg. Iga modelli pildistati kolme nurga alt ja sisestati seejärel spetsiaalsesse albumisse Täpsem kirjeldus konkreetsele tootele omased omadused. Üldiselt lõi Vionnet oma tegevusperioodi jooksul umbes 75 albumit.

Vionnet oli esimene, kes kasutas sama kangast nii pealmise kui ka voodri jaoks. See tehnika sai neil päevil üsna populaarseks, kuid seda kasutavad ka kaasaegsed moeloojad.

MUDELID VARASEST KOLLEKTSIOONIST

• 

  Õhtuansambel, Madeleine Vionnet. umbes 1953

• 

  Õhtumantel, Madeleine Vionnet. c.1935

• 
• 

  Õhtukleit, Madeleine Vionnet. umbes 1937

• 

  Õhtuansambel, Madeleine Vionnet. umbes 1936

• 

  Day Ensemble, Madeleine Vionnet. c.1936-38

• 

  Õhtukleit, Madeleine Vionnet. umbes 1939

• 

  Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1938. aasta kevad-suvi

• 

  Õhtune neem, Madeleine Vionnet. c.1925

Kleit, Madeleine Vionnet. 1917. aastal

• 

  Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1932. aasta kevad-suvi

Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1930. aasta

• 

  Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1939. aastal

• 

  Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1932. aasta

Hommikumantel, Madeleine Vionnet. 1932-35

Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1933-37

• 

  Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1936. aastal

Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1934-35

• 

Õhtune neem, Madeleine Vionnet. 1930. aasta

EDASI TULEVIKKU

Alates hetkest, kui Madeleine Vionnet ta avas Moemaja, on möödunud üle 100 aasta, kuid tema ideed on endiselt populaarsed ja nõutud. Muidugi pole tema tunnustus nii suur kui näiteks Coco Chanelil ja Christian Dioril, kuid moekunsti tundjad teavad, millise hindamatu panuse moetööstusse see "igas mõttes suurejooneline" naine on andnud. Ta suutis saavutada oma eesmärgi – muuta naine kogenud, naiselikuks ja graatsiliseks.

On üllatav, et Vionneti mudelid, isegi pärast enam kui 70 aastat pärast pensionile jäämist, on tänapäeva sooda järgi endiselt nõudlikud. Tänu tema kergesti äratuntavale esteetikale ja hindamatule panusele disaini. Vionnet on mõjutanud sadade kaasaegsete moeloojate loomingut. Tema kleidi vormi ja proportsioonide harmoonia ei lakka tekitamast imetlust ning tehniline oskus, mida Vionnet on suutnud saavutada, on tõstnud ta moeajaloo ühe mõjukama moelooja hulka.

TÄHTSAD KUUPÄEVAD

Sünnikoht: Chiyeur-aux-Bois, Põhja-Prantsusmaa.

1888. aastal sai temast õmbleja Madame Bourgeois' õpilane;

1895. aastal läks ta Londonisse rätsepa erialale. Seal töötab ta Kate Reilly ateljees, mis valmistas Pariisi modellide koopiaid;

1901. aastal asus ta tööle õdede Callot' ateljees Pariisis, kus ta mõistis disainikunsti rangeid standardeid;

1906. aastal kutsub Jacques Doucet ta tööle, et värskendada oma moemaja traditsioone;

1912. aastal avab ta oma Moemaja;

Seoses Esimese maailmasõjaga sulgeb 1914. aastal oma moemaja, lahkub Rooma, kus õmbleb eraklientidele modelle;

Ajavahemikul 1918–1919 avab Vionnet taas ateljee, korraldab kohtuprotsess moekunstniku vastu, kes võltsis oma modelle. Et kaitsta oma loomingut plagiaadi eest, otsustab Madeleine kasutada spetsiaalseid logosid, nummerdab iga modelli, pildistab neid otse, eest, tagant ja moodustab seejärel spetsiaalse modellide albumi;

1939 – pärast Teise maailmasõja puhkemist otsustab Vionnet pensionile minna. Veidi hiljem suletakse rahapuuduse tõttu Vionneti moemaja;

Alates 1945. aastast hakkas ta õpetama moekoolides kangast drapeeringut.

1952. aastal kinkis Madeleine Vionnet muuseumile oma albumid kleitide ja visanditega. dekoratiivkunstid Pariisis.

Kuid tema moemaja pole aegade ajastusse vajunud, see on olemas tänaseni. Muidugi oli talle määratud mitu ostu ja müüki üle elada. Maja kuulub praegu ettevõttele Go TO Enterprise, mille omanik on Goga Ashkenazi, kasahhi päritolu miljardär.

Teda nimetatakse kaldus lõike kuningannaks. Tema ebatavalisi ideid laenasid juhtivad moeloojad ja paljude riikide naised armusid ebatavalistesse kleidistiilidesse. Meie artiklis räägime kuulsast Madeleine Vionnet'st, kes korraldas praktiliselt revolutsiooni moemaailmas.

Lapsepõlv ja noorus

Madeleine Vionnet sündis 1876. aasta juunis väikeses Prantsusmaa linnas nimega Albertville, mis asub maalilistes Alpides. Lapsepõlvest pärit puhtaim kohalik õhk pani tüdruku loomingulisteks saavutusteks, sest see pole asjata Varasematel aastatel Madeleine unistas saada skulptoriks. Elades madala sissetulekuga peres, läks ta varakult elatist teenima. 11-aastaselt tehti Madeleine'ile ettepanek asuda lähedal elanud rätsepa assistendiks.

17-aastaselt lahkus ta kodumaalt ja läks pealinna vallutama. Siin õnnestus tal saada Vincenti moemajas õmblejana töö. Sel ajal polnud väljavaated kuigi helged, kuna tüdrukul polnud põhiharidust. Tõsi, ta oli juba hästi õmblema õppinud ja tal oli sel alal korralik kogemus õlgade taga.

Elu Ühendkuningriigis

Viis aastat hiljem lahkus Madeleine Vionnet, kelle eluloos on palju raskusi, Londonisse. Algul pidi ta töötama pesuna, seejärel sai töökojas töökojas, kus kopeeriti moekaid riideid. prantsuse mudelid riided. Londonis abiellus tüdruk Venemaalt pärit emigrandiga. Neil oli tütar, kuid tüdruk suri sisse varajane iga mis viis perekonna lagunemiseni. Madeleine koges kaua ja kibedalt lapse kaotust, mistõttu sukeldus ta täielikult tööle.

Tegevused kodus

Esimese edu saavutas Madeleine Vionnet oma kodumaal Prantsusmaal. Just Pariisis sai ta hea töökoha sel ajal väga kuulsas Callot õdede moemajas. Peagi pakkus üks perenaine tüdrukule oma abiliseks - koos juhtisid nad ettevõtte tegevuse kunstilist osa. Siin Madeleine'ile see väga meeldis, hiljem meenutas ta hea sõnaga oma mentoreid.

Pärast Callot' maja läks neiu tööle kuulsa Jacques Doucet' juurde, kus sai lõikuri ametikoha. Siin aga Vionne omadega erakordsed ideed heidutas nii moeloojat kui ka tema kliente. Talle tundus, et on aeg eemaldada kitsad korsetid ning võimlemine ja dieet, mitte riided, peaksid välja joonistama õhukese vöökoha. Lisaks pakkus Madeleine, et näitab modelle ilma aluspesuta, mis kellelegi ei meeldinud. Sellest töökohast pidi neiu skandaaliga lahkuma.

Oma äri

1912. aastal otsustas Vionnet asutada oma ettevõtte. Ja nii sündiski Madeleine Vionnet Moemaja, mis asub Pariisis Rivoli tänava ääres. Kuid uue stuudio täisväärtuslik tegevus algas Esimese maailmasõja tõttu alles 1919. aastal. Vahetult pärast vaenutegevuse lõppu hakkas uus kaubamärk kiiresti hoogu saama: naised võtsid Madeleine'i ideed vastu, tundes nende praktilisust. Palju on muutunud, vanad vormid, siluetid ja üldised vaated välimusele ja stiilile on asendunud uutega.

Madeleine Vionnet - kutsumuse järgi moekunstnik - lõi ebatavalisi ja keerukaid rõivaid. Teda ei häirinud isegi see, et ta joonistamiskunsti ei valda. Piisas matemaatilisest mõtteviisist ja suurepärasest ruumilisest mõtlemisest. Hiljem hakati teda kutsuma moearhitektiks. Ta lõi uued visandid otse mannekeenile, erinevalt paljudest teistest kulleritest, kes esmalt visandid paberile tegid. Vionnet kinnitas kanga hoolikalt nööpnõelaga ja tegi kooste, kuni see õnnestus täiuslik kleit.

Uuenduslikud ideed

Selle aja kohta veidi kummaline, kuid huvitavaid ja ainulaadseid ideid oli ainult Madeleine Vionnet'l. Kleitidel oli kerge lendlev siluett, mis näitas figuuri väärikust. Kuid kõige kuulsam uuenduslik idee on kaldus lõige. Madeleine tuli ideele voltida kanga serv toote põhja suhtes 45 kraadise nurga all. Eelmise sajandi 30ndatel ei kujutanud moodi ette ilma sellise lõike kasutamiseta. Sarnaseid tehnikaid kasutati ka varem, kuid ainult väikestes detailides, kuna korsetistiilid ei võimaldanud fantaasial "ringi tiirleda". Vionnet otsustas luua terved rõivad. Selline lõikamine võimaldas kangal loomulikult figuurile lamada. Materjali osas eelistas Madeleine voolavat siidi, kreppi, satiini.

Materjalid ja kangad

Meistriteoste loomiseks tarnis Bianchini-Ferrier tekstiilitehas kangaid moe-Madeleine Vionnet’le. Selle mustrid olid nii ebatavalised, et järgmise uue mudeli loomiseks oli vaja osta tohutud kuni kahe meetri laiused materjalilõuendid. Vionneti eritellimusel valmis pehme roosa kangas, mis oli segu atsetaadist ja siidist. Kuid moeloojat ei huvitanud mitte materjali värv, vaid kleidi kuju. Kõik pidi rõhutama naise keha loomulikkust ja ilu. Nagu Madeleine ise ütles, peaks kleit naeratama koos oma armukesega.

Loovuse erijooned

Pole saladus, et Madeleine Vionneti populaarseimad tooted on kleidid. Fotod modellidest kinnitavad nende peamist omadust – neil ei ole praktiliselt mingit kuju riidepuudel ega riidepuudel, vaid nad ärkavad ellu ja mängivad figuuril hoopis teistmoodi. Madeleine on alati olnud seisukohal, et riided tuleb luua inimesele ja inimesele, rahuldama tema vajadusi ja nõudeid, nii et keha ei pea kohanema ühegi silueti või kujuga.

Karjäär

Alates 1923. aastast sai Madame Vionneti väike ateljee moehuviliste seas väga kuulsaks ega tulnud enam toime igalt poolt langenud tellimuste vooluga. Tuli kolida vabamasse ja avaramasse ruumi, mille kujundus loodi kuulsate kunstnike (Boris Lacroix, Rene Lalique jt) visandite järgi. Sõna otseses mõttes aasta hiljem teadsid ameeriklased Vionneti nime - tema esindus avati New Yorgis. Hiljem avati Prantsusmaa ühes moekaimas kuurordis - Biarritzis moemaja uus filiaal. Sinna tulid puhkama rikkad inimesed üle maailma, sellises kohas oli kasumlik Madeleine Vionnet stuudio. Tema ebatavaliste ja samal ajal elegantsete rõivaste lõige rõõmustas isegi kõige kapriissemaid noori daame.

On teada, et bränd andis omal ajal isegi oma parfüümi välja, kuid see polnud kaua populaarne.

Ebatavalised leiutised

Kogenud moeloojatele on tuttav veel üks oluline Madame Vionneti leiutis moemaailmas. Ta tuli välja ideega luua riietus ilma kinnitusteta – piisab ühest õmblusest või ühest sõlmest. Madeleine on selliste detailide autor nagu trompetikrae, kaelarihm. Lisaks on tema ideede varakambris väikesed detailid rombi, kolmnurga ja ristküliku kujul. Milliseid loomingulisi lahendusi on veel Madeleine’i moemajas päevavalgele tulnud? Muidugi on see mittestandardne. Õhtukleit kapuutsiga, ühevärvilise voodriga mantel (riietuse värviga sobiv). Viimane riietus tuli taas moodi eelmise sajandi 60ndatel.

Madeleine armastas luua kleite ilma kinnitusteta või kinnitustega seljas. Oli mudeleid, mida hoiti ainult tänu rinnale seotud vibule. Need rõivad võimaldasid daamidel hõlpsasti autot juhtida, jazzi tantsida ja vabalt liikuda. Kodu eristav tunnus Vionnet tooted on harmooniline kombinatsioon luksusest ja lihtsusest, mille poole kaasaegne mood püüdleb. Madeleine'i püsiklientide hulgas oli selliseid kuulsad inimesed nagu Marlene Dietrich, Greta Garbo jne.

Huvitavaid fakte

Madeleine Vionnet peetakse esimeseks naiseks, kes võitles võltsingute ja võltsitud toodetega. Sel eesmärgil pildistas ta hoolikalt kõiki oma uusi leiutisi ja kleepis fotod spetsiaalsesse albumisse. Aastate jooksul on disainer moerõivad kogus 75 portfelli. Asjad olid Madeleine'i kunstiteoste jaoks, mis peaksid elama igavesti, nagu suurte maalijate maalid.

Samuti oli Madame Vionnet üks esimesi, kes palkas riideid näitama professionaalseid modelle. Tänu Madeleine’ile on moemudeli elukutse muutunud prestiižikamaks. Moemajas oli töökord üsna karm, kuid töötajatel oli palju eeliseid: territooriumile tekkis haigla, söökla ja reisibüroo.

Moemaja allakäik

Ebastabiilne sissetulek ja ärilise elegantsi puudumine viisid Madeleine'i ettevõtte kahetsusväärse finantsseisundini. Teise maailmasõja puhkedes tuli Moemaja täielikult sulgeda. Hiljem müüakse Vionneti uhkeid tooteid oksjonitel eest suuri summasid, millest nende autor ei saa midagi, kuna pärast vaimusünnituse sulgemist unustasid disaineri kõik. Madeleine suri 1975. aastal. Teda mäletatakse kui laitmatu maitsega naist, kes ise nägi alati täiuslik välja ja riietas oma kliente mitte vähem uhkelt.