Millele proua võlgneb moemaailm viltuse lõike. Croy kaldus Madeleine Vionnet'l

Paris.chance jätkab artiklite sarja Bertrand Meyer-Stable’i raamatust “12 Couturierit. Legendaarsed naised, kes muutsid maailma. Nagu oleme korduvalt märkinud, osutus 20. sajandi esimene pool heldeks talentide suhtes, mille mastaap tundub meile isegi tänapäevast vaadates suur.

Täna on meie kangelanna M Adlen Vionnet ( Madeleine Vionnet), mida õigustatult nimetatakse "moe arhitektiks". Kuigi tema nimi pole laiemale avalikkusele nii tuntud kui Coco Chaneli või Elsa Schiaparelli nimed, ja moeajakirjades pole see viimase poole sajandi jooksul sageli vilkunud, kuid! moeprofessionaalid - Balenciaga, Dior, Alaya, Issey Miyake ja Yohji Yamamoto imetles tema geniaalsust. Miks? See on meie tänane lugu.

Madeleine Vionnet- Prantsuse provintsi andekas laps, vältis kogu oma elu Pariisi läiget ja moekaid PR-kampaaniaid. Seevastu täiesti aristokraatlik perfektsionism ja matemaatiline mõtteviis võimaldasid tal luua tõelisi meistriteoseid. Nagu Bertrand Meyer-Stable kirjutab, “Madeleine Vionnet’l on lihtne maitse: ta tunneb ära ainult parima ja ilusaima. See nõuab tarnijatelt isegi mitte eksklusiivset toodet, vaid sellist, mida kellelgi teisel polnud. Madeleine Vionneti ajalugu on täis õnnetusi, mis lähemal uurimisel tunduvad üsna loomulikud. Lapsena oli ta õpingutes nii andekas, et isegi kohalik ajakirjandus kirjutas temast. Tõenäoliselt oli kaasasündinud perfektsionism juba mõjutanud, seetõttu näitas Madeleine, sattudes õpilasena tagasihoidlikku õmblustöökotta, hämmastavat visadust ja ihaldust tipptaseme järele. Siis olid tema elus Pariis, London ja jälle Pariis. Kahekümne viie aastaselt läks Madeleine moemajja tööle. Callot. parim esitus Selle tema tööperioodi või õigemini kutseoskuste arendamise perioodi andis Madeleine ise: «Tänu õdedele Kallodele sain teha Rolls-Roycesid. Kui neid poleks, teeksin ma "Forde".
Tema rõivad olid tõepoolest moe Rolls-Royce'id. Alguses oli okkaid rohkem kui tähti ja ta pidi tegema uuendusi, saades üle kolleegide arusaamatusest.

Alles siis, kui ta avas oma ettevõtte, mõistis ta loovuse ilu "ilma tülideta, ilma pideva kurnava võitluseta". Aga päris lugu moemaja Vionnet algas pärast Esimest maailmasõda. Mida saab öelda esteetika kohta Madeleine Vionnet? Tal on matemaatiline mõtteviis, mistõttu on tema mustrid pigem mõistatused, mida on peaaegu võimatu korrata. Mood on tema jaoks kunst mähkida naine kangasse ning tagada, et naine ja kangas paljastavad ja rõhutavad maksimaalselt teineteise eeliseid. Iga kangas asetseb omal moel ja peate seda hästi uurima, et asetada see kaldpinnale, kohanedes ideaalselt teie vajadustega. naise figuur. Siin on vaja juveliiri täpsuslõiget, optimaalseid proportsioone ja loomulikult modelli väärilist figuuri! Kahekümnenda sajandi 30ndatel kogusid aga populaarsust sportlik eluviis, tervislik päevitus ja nutikas välimus.

Anname Madeleine'ile sõna: "Minu kõige olulisem leid on asümmeetria. Esimesena lõikasin kanga diagonaalselt. Minu kolleegid väitsid algul, et see oli kanga mõttetu riknemine .... ja siis hakkasid paljud neist sama tegema. Kuid selleks, et kaldus lõikega õnnestuks saada, peab sul olema skulptori meisterlikkus, mahutunnetus.

Moeajaloolased näevad tema kohta Paul Poireti ja Gabrielle Chaneli vahel - "ta on helge, vastupandamatult atraktiivne punkt ruumis, mis eraldab need kaks stiililist ja ideoloogilist vastandit." Kui Chanel on demokraatlik, siis Vionnet nii kutsuvad prantslased sur mesure (mõõdu järgi, st individuaalselt). Tema kleidid on õmmeldud konkreetsetele naistele, kuid need istuvad neil nii veatult, et modell saab mitte ainult korsetita, vaid ka ilma rinnahoidjata, mis oli tollal omamoodi revolutsioon!

Madeleine Vionnet, õhtukleit, 1934, Metropolitani kunstimuuseum, New York

Hämmastav stiil antiiksed kujud sobib ilma igasuguste kinnitusteta, kuna see on ainulaadse lõike ja spetsiaalse selgamissüsteemi tulemus. Kahekümnendatel ja kolmekümnendatel tekkis rivaalitsemine Madeleine Vionneti ja Coco Chaneli vahel. Ütleme nii, et kliendid jagunesid kahte sõbralikku leeri: ühele avaldas muljet avameelne luksus, isegi kui see oli kõigile ja paljudele kergesti kopeeritav, samas kui teine oli lähedane täiuslikkuse ideele – sellele diskreetsele ja jäljendamatule täiuslikkusele, sulandub orgaaniliselt naisega, tuues ta üldisest sarjast esile.

Bertrand Meyer-Stable kirjutab selle kohta: "Madeleine Vionnet on virtuoosse lõiketehnikaga purist, Chaneli tuleks aga pigem nimetada stilistiks, moodsate naiste vormirõivaste ja mugava silueti loojaks."

Madeleine Vionnet lõi ainulaadse kallutatuse lõikamise meetodi, mida oli raske kopeerida. Ühes oma kirjas kirjutab ta: "Ma ise leiutasin uue lõikesüsteemi ja nüüd on minust saanud selle ori." Et reprodutseerida mõnda kleiti Vionnet, see tuli lahti rebida, osade kaupa lauale laduda ja uuesti kokku panna. Kuid samal ajal oli palju detaile, sealhulgas dekoratiivne viimistlus, mis oli täiesti kopeerimata. Huvitav fakt: Ameerika hulgimüüjad ostsid partii mudeleid Vionnet kindla eesmärgiga – korraldada oma tootmist välismaal. Nagu teada, sel perioodil rõivatööstus USA-s oli see juba automatiseeritud, kleite praktiliselt käsitsi ei õmmeldud.

Madeleine Vionnet, Quatre Mouchoirsi kleit, 1920. aasta talv

Kuid selgus, et masin polnud võimeline Vionneti tooteid kopeerima ja Ameerika kulleritel polnud vähimatki võimalust Pariisi moemajaga sammu pidada. Oma klientuuri survel olid välisostjad sunnitud ostma originaalmudeleid, olenemata hinnast. Hind oli kindlasti kõrge. Aga tooted Vionnet tarbekaupadele ei kehtinud! Koduste klientide seas Vionnet võite loetleda selliseid imelisi daame nagu poetess Natalie Barney, printsess Natalia Paley, Kreeka printsess Marina, automagnaadi Christine Louis-Reno abikaasa, ....

Moemaja seadet ei saa ignoreerida Vionnet. Muidugi, loominguline protsess nõudis pühendumist ja rasket tööd. Maja oli korrastatud gildihierarhiat järgides, mis võimaldas täpsust ja korda. Madeleine Vionnet pööras suurt tähelepanu oma töötajate töökorraldusele - mugavad toolid, avarad töökojad, tol ajal ennekuulmatud teenused: arstikabinet, hambaarstiteenused, raamatukogu, lasteaed. Ettevõttel on garantiiteeninduse süsteem. Kui mõni rahulolematu klient helistas, läks veok, mille juht oli nutikas Vionneti vormiriietuses, kohe tema juurde ja korjas kleidi veaotsinguks.

Võõras olemine "Pariisi snobism Coco Chanel", Madeleine Vionnet vältis moesuundi, ei loonud valjuid seoseid, vaid suurepäraseid Rene Lalique, maja sisekujunduse ülevõtmine Vionnet. Tänu sellele oli interjöör sama täiuslik kui Madeleine Vionnet mudelitel.

Madeleine Vionnet seadis Pariisi moe tooni 1936. aastal. Elades turvaliselt üle juugendlikust geomeetriliste siluettide hullusest ning naasmisest vöökoha ja skulptuurivormide juurde, lõi ta aastal. täisjõud. Azzedine Alaya sõnul «Madeleine Vionnet lõi oma parimad asjad kolmekümnendatel, need olid fantastiliste drapeeringutega kleidid, täiesti moodsad, sest need pole kanga külge õmmeldud ega ole üldse fikseeritud, need tuleb iga kord kleidi selga pannes uuesti välja mõelda. ”

Kolmekümnendate teine pool tõi Euroopa ellu korrektiive. Eirates töötingimusi, mille Madame Vionnet neile lõi, ühinesid tema töötajad üldstreigiga. Tundus, nagu oleks mõra elust läbi käinud... Toimus teine lahutus. Sõda oli tulemas. Madeleine Vionnet oli juba seitsmekümnendates ja otsustas pensionile jääda. Ta oli määratud elama veel kolmkümmend aastat tagasihoidlikkuses ja provintslikus unustuses, olles meeldivalt üllatunud asjaolust, et tema rõivaid eksponeeritakse paljudes muuseumides üle maailma.

Kui pidi tegema filmi Madeleine Vionneti elust, siis alustama vana targa daami kuvandist, kes meenutab kerge kurbusega oma minevikku. Revolutsioonilise mineviku kohta Pariisi moes. Oma tööga andis ta kuvandi kujundamisse hindamatu panuse kaasaegne naine, mille jaoks on tipptaseme poole püüdlemine sama loomulik kui Madeleine Vionnet’ puhul.

"Kui naine naeratab, peaks tema kleit naeratama koos temaga."

Madeleine Vionnet

Madeleine Vione sai tuntuks eeskätt lõiketehnikaga, mis seisneb kangale laotamises mitte nagu tavaliselt piki harilikku niiti, vaid mööda kaldus niidi suhtes 45 kraadise nurga all. On võimatu mitte märgata, et Madeleine polnud selle tehnika autor, vaid just tema viis selle absoluutse täiuslikkuseni. Kõik sai alguse 1901. aastal, kui Madeleine Vionnet läks tööle õdede Callot’ ateljeesse, kus töötas koos ateljee ühe kaasomaniku Madame Gerberiga. Madeleine märkab, et osa riiete detaile, nimelt väikesed vahetükid, on viltu, kuid seda tehnikat ei kasutata kuigi sageli. Vionnet aga hakkab seda tehnikat kõikjal kasutama, lõigates kõik kleidi detailid mööda kaldu välja. Selle tulemusena omandab valmistoode täiesti erineva kuju, kleit tundub voolavat ja sobib täielikult figuuriga. Selline lähenemine muudab radikaalselt rõivaid ja sellel on suur mõju moele tulevikus.

MITTE AINULT MEREMEES, VAID KA LOOJA

Tänu tohutule kogemusele, mille Vionnet omandas erinevates Londoni ja Pariisi ateljeedes töötades, suutis ta erinevalt teistest kujundada oma stiili. Ta lõi ainulaadse lõiketehnika ja suutis seega ergutada kahekümnenda sajandi moemaailma.

Olles loomult modernist, uskus Vionnet, et ehete olemasolu riietel tuleks minimeerida, need ei tohiks kangast koormata. Riietus peaks ühendama sellised omadused nagu mugavus ja liikumisvabadus. Vionnet uskus, et riietus peaks täielikult kordama naise keha kuju ja mitte vastupidi, figuur peaks kohanema ebamugavate ja ebaloomulike riietusvormidega. Ta oli üks väheseid kahekümnenda sajandi alguse disainereid koos Paul Poirot ja Coco Chaneliga, kes lõid korsetipõhiseid naisterõivaid. Pealegi demonstreerisid Vionneti modellid oma kleite alasti kehal, ilma aluspesuta, mis oli üsna provokatiivne isegi paljuks valmis Pariisi publikule. Suuresti tänu Vionnele suutsid julged ja avameelsed naised loobuda korsetist ja tunda liikumisvabadust. 1924. aastal ajalehele The New York Times antud intervjuus tunnistas Vionnet: "Parim kontroll keha üle on loomulik lihaseline korsett – mida iga naine saab füüsilise treeninguga luua. Ma ei pea silmas rasket treeningut, vaid pigem seda, mida sa armastad ja mis teeb. sa oled terve ja õnnelik. On väga oluline, et me oleksime õnnelikud."

1912. aastal avab Madeleine Vionnet ta oma maja moe Pariisis, kuid 2 aasta pärast on ta sunnitud oma tegevuse peatama. Selle põhjuseks oli Esimese maailmasõja puhkemine. Sel perioodil kolis Vionnet Itaaliasse, tegeledes enesearenguga. Roomas hakkas Madeleine huvi tundma iidne kultuur ja kunst, tänu millele hakkas ta drapeeringutele rohkem tähelepanu pöörama ja neid järk-järgult keerulisemaks muutma. Drapeeringute käsitlus oli sarnane lõiketehnikaga - põhiideeks oli joonte loomulikkus ning kerguse ja õhulisuse tunne.

Ajavahemikul 1918–1919 avab Vionnet ateljee uuesti. Sellest perioodist ja veel 20 aastaks sai Vionnet naistemoe suunanäitajaks. Tänu naisekeha kultusele muutusid tema modellid nii populaarseks, et aja jooksul oli ateljees nii palju tellimusi, et seal töötavad töötajad lihtsalt ei suutnud sellise mahuga toime tulla. 1923. aastal omandab Vionnet oma äritegevuse laiendamiseks Avenue Montaigne'i hoone, mille ta koostöös arhitekt Ferdinand Chanu, dekoraatori Georges de Feri ja skulptor René Lalique'iga täielikult rekonstrueerib. See suurepärane hoone on saanud muljetavaldava nime "moe tempel".

Umbes samal ajaperioodil kogus Naisteriided Vionneti moemaja ületab ookeani ja jõuab New Yorki, kus see on nii populaarne, et 2 aastat hiljem avab Madeleine Vionnet USA-s filiaali, mis müüb Pariisi modellide koopiaid. Ameerika koopiate eripäraks oli see, et need olid mõõtmeteta ja sobisid peaaegu iga kujuga.

Moemaja selline edukas areng viis selleni, et 1925. aastal töötas seal juba 1200 inimest. Numbrite poolest konkureeris Moemaja selliste edukate moeloojatega nagu Schiaparelli, kes andis tol ajal tööd 800 inimesele, Lanvin, kus töötas umbes 1000 inimest. Väga olulised punktid Madeleine Vionnet oli sotsiaalse suunitlusega tööandja. Tema Moemaja töötingimused erinesid oluliselt teistest: töötamise eelduseks olid lühikesed pausid, töötajatel oli õigus puhkusele ja sotsiaaltoetustele. Töökojad olid varustatud söögikohtade ja kliinikutega.

Vasakpoolsel fotol - kutsekaart Vionnet Fashion House kollektsiooni näitusele; paremal - Vionneti mudeli visand ühes Pariisi ajakirjas

AVALDAMATA SALADUSED

Madeleine Vionnet oli kangaga töötamises absoluutne virtuoos, ta suutis luua kleidi jaoks vajaliku kuju ilma keerulisi kinnitusvahendeid ja tööriistu kasutamata - selleks oli vaja ainult kangast, mannekeeni ja nõelu. Oma tööks kasutas ta väikseid puidust nukke, millele torkas kangast, vajadusel painutas ja torkas nõeltega sisse. õiged kohad. Tarbetud "sabad" lõikas ta kääridega ära, pärast seda, kui Madeleine oli tulemusega rahul, kandis ta eostatud modelli konkreetsele naisekujule. Praegu nimetatakse seda kangaga töötamise meetodit "tatting" meetodiks.

Poleks üleliigne tõdeda, et hoolimata tekkinud joonte ilust ja elegantsist ei olnud Vionneti riideid lihtne kasutada, nimelt oli neid üsna raske selga panna. Mõned kleidimudelid nõudsid omanikelt teatud oskusi, et nad saaksid neid lihtsalt kanda. Sellise keerukuse tõttu oli juhtumeid, kui naised unustasid need nipid ja lihtsalt ei saanud Vionneti kleite kanda.

Tasapisi tegi Madeleine lõikamistehnikat veelgi keerulisemaks – tema parimatel mudelitel pole ei kinnitusi ega noolemängu – on ainult üksainus diagonaalõmblus. Muide, Vionneti kollektsioonis on mantli mudel, mis on tehtud üldse ilma ühe õmbluseta. Kui polnud kantud, olid kleidimudelid tavalised kangalaigud. Raske oli isegi ette kujutada, et ainult spetsiaalsete keerutamis- ja sidumistehnikate abil võivad need kangatükid saada elegantseteks rõivasteks.

Fotol muster ja eskiis õhtukleit Vionneti moemajad

Modelli kallal töötades püüdles Madeleine ainult ühte eesmärki - selle tulemusel peaks kleit kliendil istuma nagu valatult. Ta kasutas figuuri visuaalseks parandamiseks paljusid lähenemisviise, näiteks vähendas taljet või, vastupidi, suurendas dekolteed. Vionneti lõike teine tipphetk oli õmbluste minimeerimine tootel – tema loomingu kollektsioonis on ühe õmblusega kleidid. Mõned kangaga töötamise meetodid on kahjuks siiani avastamata.

Vionnet pani aluse sellisele meie ajal eriti populaarsele kontseptsioonile nagu autoriõigus. Kartes oma modellide ebaseaduslikku kopeerimist, õmbles ta igale tootele spetsiaalse sildi, millel oli määratud seerianumber ja sõrmejälg. Iga modelli pildistati kolme nurga alt ja sisestati seejärel spetsiaalsesse albumisse Täpsem kirjeldus konkreetsele tootele omased omadused. Üldiselt lõi Vionnet oma tegevusperioodi jooksul umbes 75 albumit.

Vionnet oli esimene, kes kasutas sama kangast nii pealmise kui ka voodri jaoks. See tehnika sai neil päevil üsna populaarseks, kuid seda kasutavad ka kaasaegsed moeloojad.

MUDELID VARASEST KOLLEKTSIOONIST

Õhtuansambel, Madeleine Vionnet. umbes 1953
Õhtumantel, Madeleine Vionnet. c.1935
Õhtukleit, Madeleine Vionnet. umbes 1937
Õhtuansambel, Madeleine Vionnet. umbes 1936
Day Ensemble, Madeleine Vionnet. c.1936-38
Õhtukleit, Madeleine Vionnet. umbes 1939
Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1938. aasta kevad-suvi
Õhtune neem, Madeleine Vionnet. c.1925

Kleit, Madeleine Vionnet. 1917. aastal

Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1932. aasta kevad-suvi

Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1930. aasta

Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1939. aastal
Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1932. aasta

Hommikumantel, Madeleine Vionnet. 1932-35

Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1933-37

Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1936. aastal

Õhtukleit, Madeleine Vionnet. 1934-35

Õhtune neem, Madeleine Vionnet. 1930. aasta

EDASI TULEVIKKU

Madeleine Vionnet oma moemaja avamisest on möödunud üle 100 aasta, kuid tema ideed on endiselt populaarsed ja nõutud. Muidugi pole tema tunnustus nii suur kui näiteks Coco Chanelil ja Christian Dioril, kuid moekunsti tundjad teavad, millise hindamatu panuse moetööstusse see "igas mõttes suurejooneline" naine on andnud. Ta suutis saavutada oma eesmärgi – muuta naine kogenud, naiselikuks ja graatsiliseks.

On üllatav, et Vionneti mudelid, isegi pärast enam kui 70 aastat pärast pensionile jäämist, on tänapäeva sooda järgi endiselt nõudlikud. Tänu tema kergesti äratuntavale esteetikale ja hindamatule panusele disaini. Vionnet on mõjutanud sadade kaasaegsete moeloojate loomingut. Tema kleidi vormi ja proportsioonide harmoonia ei lakka tekitamast imetlust ning tehniline oskus, mida Vionnet on suutnud saavutada, on tõstnud ta moeajaloo ühe mõjukama moelooja hulka.

TÄHTSAD KUUPÄEVAD

Sünnikoht: Chiyeur-aux-Bois, Põhja-Prantsusmaa.

1888. aastal sai temast õmbleja Madame Bourgeois' õpilane;

1895. aastal läks ta Londonisse rätsepa erialale. Seal töötab ta Kate Reilly ateljees, mis valmistas Pariisi modellide koopiaid;

1901. aastal asus ta tööle õdede Callot' ateljees Pariisis, kus ta mõistis disainikunsti rangeid standardeid;

1906. aastal kutsub Jacques Doucet ta tööle, et värskendada oma moemaja traditsioone;

1912. aastal avab ta oma Moemaja;

Seoses Esimese maailmasõjaga sulgeb 1914. aastal oma moemaja, lahkub Rooma, kus õmbleb eraklientidele modelle;

Ajavahemikul 1918–1919 avab Vionnet taas ateljee, korraldab kohtuprotsess moekunstniku vastu, kes võltsis oma modelle. Et kaitsta oma loomingut plagiaadi eest, otsustab Madeleine kasutada spetsiaalseid logosid, nummerdab iga modelli, pildistab neid otse, eest, tagant ja moodustab seejärel spetsiaalse modellide albumi;

1939 – pärast Teise maailmasõja puhkemist otsustab Vionnet pensionile minna. Veidi hiljem suletakse rahapuuduse tõttu Vionneti moemaja;

Alates 1945. aastast hakkas ta õpetama moekoolides kangast drapeeringut.

1952. aastal kinkis Madeleine Vionnet muuseumile oma albumid kleitide ja visanditega. dekoratiivkunstid Pariisis.

Kuid tema moemaja pole aegade ajastusse vajunud, see on olemas tänaseni. Muidugi oli talle määratud mitu ostu ja müüki üle elada. Maja kuulub praegu ettevõttele Go TO Enterprise, mille omanik on Goga Ashkenazi, kasahhi päritolu miljardär.

Autor - Maya_Peshkova. See on tsitaat sellest postitusest.

Madeleine Vionnet - "moearhitekt"
"Kui naine naeratab, peaks tema kleit naeratama koos temaga."

Madeleine Vionnet

Loovus Madeleine Vionnet’t peetakse moekunsti tipuks. Armastus geomeetria ja arhitektuuri vastu võimaldas Vionnet'il luua lihtsatel kujunditel põhinevaid oivalisi stiile. Mõned tema mustrid on nagu mõistatused, mis tuleb veel lahendada. Madeleine Vionneti meistrid olid nii kõrgest klassist, et teda kutsuti "moe ar-chi-tech-toriks". Meistriteoste loomiseks ei vajanud ta luksuslikke kangaid ja keerulisi viimistlusi. Vionnet oli uuendaja, ilma tema ideedeta, mis kunagi tundusid liiga julged ja ebatavalised, pole võimalik moodsaid rõivaid luua.

Madeleine Vione sai tuntuks eeskätt lõiketehnikaga, mis seisneb kangale laotamises mitte nagu tavaliselt piki harilikku niiti, vaid mööda kaldus niidi suhtes 45 kraadise nurga all. On võimatu mitte märgata, et Madeleine polnud selle tehnika autor, vaid just tema viis selle absoluutse täiuslikkuseni. Kõik sai alguse 1901. aastal, kui Madeleine Vionnet läks tööle õdede Callot’ ateljeesse, kus töötas koos ateljee ühe kaasomaniku Madame Gerberiga. Madeleine märkab, et osa riiete detaile, nimelt väikesed vahetükid, on viltu, kuid seda tehnikat ei kasutata kuigi sageli. Vionnet aga hakkab seda tehnikat kõikjal kasutama, lõigates kõik kleidi detailid mööda kaldu välja.

Selle tulemusena omandab valmistoode täiesti erineva kuju, kleit tundub voolavat ja sobib täielikult figuuriga. Selline lähenemine muudab radikaalselt riideid ja avaldab edaspidisele moele tohutult mõju.Vionne ütles enda kohta: „Mu pea on nagu töötav kast-tööriist-ka. Sellel on alati nõel, noad ja niidid. Jah, kui ma lihtsalt kõnnin tänaval, ei saa ma jätta jälgimata, kuidas möödujad on riietatud, jah, abikaasa-chi-me! Ütlen endale: "Siia oleks võimalik teha ladu ja seal - laiendada õlajoont ...". Ta pos-it-yan-aga tuli midagi välja, mõned tema ideed muutusid moetööstuse võõrutamatuks osaks.

Tänu tohutule kogemusele, mille Vionnet omandas erinevates Londoni ja Pariisi ateljeedes töötades, suutis ta erinevalt teistest kujundada oma stiili. Ta lõi ainulaadse lõiketehnika ja suutis seega ergutada kahekümnenda sajandi moemaailma.

Olles loomult modernist, uskus Vionnet, et ehete olemasolu riietel tuleks minimeerida, need ei tohiks kangast koormata. Riietus peaks ühendama sellised omadused nagu mugavus ja liikumisvabadus. Vionnet uskus, et riietus peaks täielikult kordama naise keha kuju ja mitte vastupidi, figuur peaks kohanema ebamugavate ja ebaloomulike riietusvormidega. Ta oli üks väheseid kahekümnenda sajandi alguse disainereid koos Paul Poirot ja Coco Chaneliga, kes lõid korsetipõhiseid naisterõivaid.

Pealegi demonstreerisid Vionneti modellid oma kleite alasti kehal, ilma aluspesuta, mis oli üsna provokatiivne isegi paljuks valmis Pariisi publikule. Suuresti tänu Vionnele suutsid julged ja avameelsed naised loobuda korsetist ja tunda liikumisvabadust. 1924. aastal ajalehele The New York Times antud intervjuus tunnistas Vionnet: "Parim kontroll keha üle on loomulik lihaseline korsett – mida iga naine saab füüsilise treeninguga luua. Ma ei pea silmas rasket treeningut, vaid pigem seda, mida sa armastad ja mis teeb. sa oled terve ja õnnelik. On väga oluline, et me oleksime õnnelikud."

1912. aastal avab Madeleine Vionnet Pariisis oma moemaja, kuid 2 aasta pärast on ta sunnitud oma tegevuse peatama. Selle põhjuseks oli Esimese maailmasõja puhkemine. Sel perioodil kolis Vionnet Itaaliasse, tegeledes enesearenguga. Roomas hakkas Madeleine huvi tundma iidse kultuuri ja kunsti vastu, tänu millele hakkas ta drapeeringutele rohkem tähelepanu pöörama ja neid järk-järgult keerulisemaks muutma. Drapeeringute käsitlus oli sarnane lõiketehnikaga - põhiideeks oli joonte loomulikkus ning kerguse ja õhulisuse tunne.

Ajavahemikul 1918–1919 avab Vionnet ateljee uuesti. Sellest perioodist ja veel 20 aastaks sai Vionnet naistemoe suunanäitajaks. Tänu naisekeha kultusele muutusid tema modellid nii populaarseks, et aja jooksul oli ateljees nii palju tellimusi, et seal töötavad töötajad lihtsalt ei suutnud sellise mahuga toime tulla. 1923. aastal omandab Vionnet oma äritegevuse laiendamiseks Avenue Montaigne'i hoone, mille ta koostöös arhitekt Ferdinand Chanu, dekoraatori Georges de Feri ja skulptor René Lalique'iga täielikult rekonstrueerib. See suurepärane hoone on saanud muljetavaldava nime "moe tempel".

Umbes samal ajal ületab Vionneti naisterõivaste kollektsioon üle ookeani ja jõuab New Yorki, kus see on nii populaarne, et 2 aastat hiljem avab Madeleine Vionnet Ameerika Ühendriikides filiaali, mis müüb Pariisi modellide koopiaid. Ameerika koopiate eripäraks oli see, et need olid mõõtmeteta ja sobisid peaaegu iga kujuga.

Moemaja selline edukas areng viis selleni, et 1925. aastal töötas seal juba 1200 inimest. Numbrite poolest konkureeris Moemaja selliste edukate moeloojatega nagu Schiaparelli, kes andis tol ajal tööd 800 inimesele, Lanvin, kus töötas umbes 1000 inimest. Väga oluline on see, et Madeleine Vionnet oli sotsiaalse suunitlusega tööandja. Tema Moemaja töötingimused erinesid oluliselt teistest: töötamise eelduseks olid lühikesed pausid, töötajatel oli õigus puhkusele ja sotsiaaltoetustele. Töökojad olid varustatud söögikohtade ja kliinikutega.

Vasakpoolsel fotol - kutsekaart Vionnet Fashion House kollektsiooni näitusele; paremal - Vionneti mudeli visand ühes Pariisi ajakirjas

AVALDAMATA SALADUSED

Madeleine Vionnet oli kangaga töötamises absoluutne virtuoos, ta suutis luua kleidi jaoks vajaliku kuju ilma keerulisi kinnitusvahendeid ja tööriistu kasutamata - selleks oli vaja ainult kangast, mannekeeni ja nõelu. Oma tööks kasutas ta väikseid puidust nukke, millele kinnitas kanga külge, painutades seda vastavalt vajadusele ja nõelates nõeltega õigetesse kohtadesse. Tarbetud "sabad" lõikas ta kääridega ära, pärast seda, kui Madeleine oli tulemusega rahul, kandis ta eostatud modelli konkreetsele naisekujule. Praegu nimetatakse seda kangaga töötamise meetodit "tatting" meetodiks.

Poleks üleliigne tõdeda, et hoolimata tekkinud joonte ilust ja elegantsist ei olnud Vionneti riideid lihtne kasutada, nimelt oli neid üsna raske selga panna. Mõned kleidimudelid nõudsid omanikelt teatud oskusi, et nad saaksid neid lihtsalt kanda. Sellise keerukuse tõttu oli juhtumeid, kui naised unustasid need nipid ja lihtsalt ei saanud Vionneti kleite kanda.

Tasapisi tegi Madeleine lõikamistehnikat veelgi keerulisemaks – tema parimatel mudelitel pole ei kinnitusi ega noolemängu – on ainult üksainus diagonaalõmblus. Muide, Vionneti kollektsioonis on mantli mudel, mis on tehtud üldse ilma ühe õmbluseta. Kui polnud kantud, olid kleidimudelid tavalised kangalaigud. Raske oli isegi ette kujutada, et ainult spetsiaalsete keerutamis- ja sidumistehnikate abil võivad need kangatükid saada elegantseteks rõivasteks.

Fotol Vionne Fashion House'i õhtukleidi muster ja eskiis

Modelli kallal töötades püüdles Madeleine ainult ühte eesmärki - selle tulemusel peaks kleit kliendil istuma nagu valatult. Ta kasutas figuuri visuaalseks parandamiseks paljusid lähenemisviise, näiteks vähendas taljet või, vastupidi, suurendas dekolteed.

Vionneti lõike teine tipphetk oli õmbluste minimeerimine tootel – tema loomingu kollektsioonis on ühe õmblusega kleidid. Mõned kangaga töötamise meetodid on kahjuks siiani avastamata.

Vionnet pani aluse sellisele meie ajal eriti populaarsele kontseptsioonile nagu autoriõigus. Kartes oma modellide ebaseaduslikku kopeerimist, õmbles ta igale tootele spetsiaalse sildi, millel oli määratud seerianumber ja sõrmejälg. Iga mudelit pildistati kolme nurga alt ja sisestati seejärel spetsiaalsesse albumisse, kus oli üksikasjalik kirjeldus konkreetsele tootele omaste omaduste kohta. Üldiselt lõi Vionnet oma tegevusperioodi jooksul umbes 75 albumit.

Vionnet oli esimene, kes kasutas sama kangast nii pealmise kui ka voodri jaoks. See tehnika sai neil päevil üsna populaarseks, kuid seda kasutavad ka kaasaegsed moeloojad.

EDASI TULEVIKKU

Madeleine Vionnet oma moemaja avamisest on möödunud üle 100 aasta, kuid tema ideed on endiselt populaarsed ja nõutud. Muidugi pole tema tunnustus nii suur kui näiteks Coco Chanelil ja Christian Dioril, kuid moekunsti tundjad teavad, millise hindamatu panuse moetööstusse see "igas mõttes suurejooneline" naine on andnud. Ta suutis saavutada oma eesmärgi – muuta naine kogenud, naiselikuks ja graatsiliseks.

On üllatav, et Vionneti mudelid, isegi pärast enam kui 70 aastat pärast pensionile jäämist, on tänapäeva sooda järgi endiselt nõudlikud. Tänu tema kergesti äratuntavale esteetikale ja hindamatule panusele disaini.

Vionnet on mõjutanud sadade kaasaegsete moeloojate loomingut. Tema kleidi vormi ja proportsioonide harmoonia ei lakka tekitamast imetlust ning tehniline oskus, mida Vionnet on suutnud saavutada, on tõstnud ta moeajaloo ühe mõjukama moelooja hulka.

Madeleine'ile meeldis väga ühest riidetükist kleite õmmelda, need olid seljast kinnitatud või puudus neil üldse kinnitus. See oli klientide jaoks harjumatu ja nad pidid õppima, kuidas neid mudeleid selga panna ja ära võtta. Küll aga meeldisid kleidid vabadust armastavatele naistele, sest nüüd said nad oma WC-ga ise hakkama, ilma kõrvalise abita. Lisaks loodi sellised rõivad lihtsalt trendika jazzi tantsimiseks ja autoga sõitmiseks. Madeleine õmbles kleidid, mis säilisid vaid tänu rinnale seotud vibule. See riietus oli Madame Vionneti tõeline uhkus. Üldiselt Madeleine iga uus idee kasutatakse edaspidi regulaarselt, püüdes iga kord seda täiuslikkuseni viia. Moemaja Vionnet külastasid tolle aja jõukamad ja stiilsemad daamid. tunnusmärk Madeleine'i tooted olid harmoonias, mis koosnes tema rõivaste lihtsuse ja luksuse hämmastavast kombinatsioonist. Selle poole kaasaegne mood püüdlebki. Tema klientide hulgas olid Greta Garbo (Greta Garbo) ja Marlene Dietrich (Marlene Dietrich).

Kahekümnenda sajandi 80ndatel ja 90ndatel pöördusid moeloojad sageli Madame Vionneti säravate ideede poole. Seega määras ta moe arengu mitmeks aastakümneks.

2007. aastal alustas moemaja Madeleine Vionnet uuesti tööd, kui selle looja surmast on möödunud umbes kolm aastakümmet. Ettevõte kuulub Arno de Lummeni nimelisele mehele. Tema isa ostis ettevõtte 1988. aastal. Ta kutsus tööle Kreekast pärit moelooja Sophia Kokosolaki. Peagi lahkus ta aga kaubamärgist, et töötada oma nime nimel. Pärast teda oli kunstiline juht Marc Odibe (Marc Audibet), kes töötas varem Hermesi, Ferragamo ja Prada jaoks. Kuid Marki esimene kollektsioon Madeleine Vionnet'le 2008. aastal ei olnud eriti edukas.

Algne sissekanne ja kommentaarid

Naine kuller...

Isegi täna, sisse kaasaegne maailm, kus naised iga päev meestelt midagi võidavad – valdav enamus kulleritest on ikkagi mehed.
Kujutage nüüd ette: naine - Couturier - moemaailma uuendaja ja revolutsionäär, kes elas ja töötas 100 aastat tagasi!

Kahjuks pole Madeleine Vionnet tänapäeval kaugeltki tuntud, kuid tema looming on kõigile teada, need uuendused ja leiutised, mida ta neil kaugetel aastatel tegi, on aktuaalsed tänapäevani.

Madame Vionnet sündis 2. juunil 1876 väikeses Prantsusmaa linnas Albertville'is, mis asub Alpides. Madeleine oli pärit vaesest perest, mistõttu pidi ta varakult raha teenima.

11-aastaselt sai tüdruk, kes unistas arhitektiks saamisest, tööle kohaliku õmbleja assistendina.

17-aastaselt läks ta Pariisi, kus sai Vincenti moemajas õmblejana tööd. Hariduse puudumise tõttu polnud Madeleine’il just kõige helgemad tulevikuväljavaated, kuid tal tekkis palju oskusi – temast sai kogenud õmbleja.

22-aastaselt kolis Madeleine Londonisse. Pärast mõnda aega pesupesejana töötamist sai tüdruk tööd Katie O'Reilly töökojas, mis tegeles moekate prantsuse rõivaste kopeerimisega. Sel perioodil Vionnet abiellus ja sünnitas lapse, kuid lapse surma tõttu lagunes tema abielu. Leinaga kuidagi toimetulemiseks otsustas Vionne minna ülepeakaela tööle.

1900. aastal juhtis õnn siiski tähelepanu noorele Madeleine'ile - Pariisis sai ta tööd tollal kuulsas õdede Callot' moemajas ja üks õdedest, Madame Gerber, tegi temast isegi oma peamise abilise. Koostöö Madame Gerberiga mõjutas Vionnet’ meelt suuresti, hiljem rääkis ta temast nii: „Ta õpetas mulle Rolls-Royce’i looma. Ilma temata toodaks ma Forde.

Madeleine’i järgmiseks töökohaks sai kuulsa Jacques Doucet’ moemaja, kus naine töötas lõikurina. Vaatamata oma ilmsetele annetele ei saanud Vionnet oma tolle aja väga revolutsiooniliste vaadete tõttu sellele ametikohale kauaks jääda:

Vionnet pakkus, et loobub korsetid, voodrid ja tohutul hulgal figuuri ümber kujundanud kangast.

Ta uskus, et lubadus ilus figuur võimlemine ja tervislik eluviis elu, kui ka seda, et naised peavad olema riietatud lihtsatesse mugavatesse heledatest kangastest riietesse, mida moemudelid suudavad demonstreerida ka ilma aluspesuta!!!

Tavaliselt pole kuulsate moemajade omanikele liiga kiindunud lõikurid - revolutsionäärid ...
Duce töö lõppes suure skandaaliga.

Kuid nagu öeldakse: "Mida iganes tehakse - kõik läheb paremaks ..."

Taas kinnitas Madeleine seda väidet, otsustades 1912. aastal, et on aeg avada oma äri ...

JA...

Moemaja Madeleine Vionnet ilmus Pariisis Rue Rivolile.

Ettevõtlusega alustamine pole iseenesest kerge ülesanne, kuid peale tavapäraste raskuste takistasid Esimese maailmasõja sündmused moemaja täisväärtuslikku tööd ning ateljee sai täisväärtusliku tööga alustada alles 1919. aastal.

Sajandid mööduvad ja kriisid ainult asendavad üksteist...

Huvitav...

Mida ütleks Madeleine tänase kriisi kohta?

Lihtne lõikamisse ja õmblemisse armunud naine, kellel on oma nägemus tulevikumoest ... Elades ühiskonnas, mis on täis šovinismi ja konservatiivsust, Esimese maailmasõja ajal, kui esimest korda ajaloos võistlesid maailmariigid omavahel massimõrva viisidel...

Kas ta loobuks oma unistusest ja ootaks soodsat poliitilist olukorda?

Pärast sõda sattus Madeleine võidukasse olukorda, tal oli äri, meeleolu ühiskonnas muutus kardinaalselt ning suhtumine riietesse, kehasse ja daamidesse – nüüd suutsid naised lõpuks Vionnet hinnata ja mõista – uus bränd sai tõelise. populaarsust.

Madeleine ei osanud üldse joonistada, kuid tänu hästi arenenud ruumilisele mõtlemisele ja matemaatilisele andekusele lõi ta väga keerukaid ja elegantseid rõivaid.

Tema abiliseks oli väike mannekeen (pool mehepikkust), millele ta materjale torkis, kuni tulemus teda rahuldas.

Üks Madame Vionneti peamisi leiutisi on kaldus lõige.
Ta tuli välja ideega pöörata kangas selle aluse suhtes 45-kraadise nurga all.
Tervet 30ndate moeajastut ei kujuta ette ilma sellise lõikega rõivasteta. Kaldlõiget kasutati ka varem, kuid sel viisil tehti ainult detaile, sest korsettide ja ülekatete olemasolu ei võimaldanud moeloojatel oma loomingulisi fantaasiaid täielikult realiseerida. Tänu oma uuendustele suutis Vionnet luua figuuri kallistavaid rõivaid voolavatest kangastest, nagu satiin, siid ja krepp. Just Madeleine muutis need materjalid omal ajal moes.

Vionneti ateljee tarnija oli sel ajal suurim tekstiilitootja – tehas Bianchini-Ferrier. Madeleine tellis väga laiad kangaribad (kuni kaks meetrit). Spetsiaalselt tema jaoks tehtud uus materjal kahvaturoosa - siidi ja atsetaadi segu.

Muide, naine on alati olnud värvi suhtes üsna ükskõikne, tema peamiseks kireks oli kleidi kuju, mis vastas loomulikele kehajoontele.

Madeleine ütles: "Kui naine naeratab, peaks kleit naeratama koos temaga" ja nad "naeratasid", täiesti vormitud rõivad riidepuul, nägid figuuril välja uskumatult särtsakad ja elegantsed!

Vionnet pidas vastuvõetamatuks keha kohandamist moeka rõivastuse kuju ja lõike järgi.

1923. aastal sai väike Madeleine'i ateljee nii populaarseks, et ei suutnud enam tohutu klientide vooga toime tulla – töökoda kolis avaramasse ruumi Montaigne tänaval.

Vaid aasta hiljem tekkis New Yorki Fifth Avenue'le Madeleine'i maja esindus ja seejärel avati filiaal Lõuna-Prantsusmaal Biarritzis.

Teiseks Vionneti leiutiseks võib pidada rõivaid, mille kangas on kokku pandud kas ühe õmblusega või sõlmega. Madeleine disainis trompeti krae ja krae ning kolmnurksed, ristkülikukujulised ja rombikujulised detailid. Ta kujundas kapuutsiga õhtukleidid ja mantlid, mis on vooderdatud riietusega sama riide ja värviga. See detail leidis 60ndatel teise elu.

Madeleine’ile meeldis õmmelda kleite ühest riidetükist, need olid kas tagant kinni või puudus neil üldse kinnitus. See oli klientide jaoks ebatavaline ja nad pidid õppima, kuidas neid mudeleid selga panna ja ära võtta. Vionneti moemaja külastasid tolle aja jõukaimad ja stiilsemad daamid.

Madeleine'i toodete eripäraks oli harmoonia, mis seisnes tema rõivaste lihtsuse ja luksuse hämmastavas kombinatsioonis. Tema klientide hulgas olid Greta Garbo ja Marlene Dietrich.

1930. aastate lõpuks lõpetas Vionnet, olles "nakatanud" kogu maailma kallutatud lõikega, ise kallutatuse lõikamise, eelistades klassikalisi drapeeringuid ja antiikstiili. Vana-Rooma motiive jälgiti sõlmedes, palmikutes, keerulistes lõigetes ja voolavates vormides. Seda õhtumoe suunda nimetati "neoklassitsismiks". Mis puutub kardinatesse, siis Madame Vionnet oli siin ületamatu meister. Nad rõhutasid figuuri ega kaalunud riietust. Mõnede nende loomise saladused on siiani lahendamata.

Madeleine Vionnet kartis, et tema loomingut võltsitakse ja ideid varastatakse, mistõttu pildistati iga riietust üksikasjalikult kolmest küljest ja igaühele määrati oma number. Ta salvestas kõik andmed spetsiaalsetesse albumitesse, millest ta kogus oma stuudios töötatud aastate jooksul 75 tükki. Hiljem viis moelooja need üle Pariisi moe- ja tekstiilimuuseumisse. Sellest naisest sai maailma esimene võltsitud toodete vastu võitleja.

Kaasaegsed moemudelid peaksid Madeleine'ile tänulikkust tundma, just tema oli üks esimesi kulleritest, kes hakkas oma firmadesse palkama professionaalseid moemudeleid ja andis olulise panuse selle elukutse prestiižikaks muutmisse.

Suhted Moemaja töötajatega olid üles ehitatud kõrge tase- igapäevases rutiinis olid puhkepausid kohustuslikud.

Töötajad läksid puhkusele ja said rahalist toetust haiguse tõttu, mis oli tol ajal haruldus.

Lisaks lõi ta haigla, söökla ja isegi turismibüroo töötajate jaoks.

Kahjuks on igal lool lõpp.

Ja lood elust on sageli muinasjuttudest kaugel, isegi kui nad on nendega sarnased...

Sotsiaalpoliitika oli tagakülg- hoolimata edust ei olnud ettevõtte rahaasjad kõige paremas seisus - Madeleine oli suurepärane, andekas moelooja ja lahke inimene aga halb ärimees.

Firmale, millel niigi polnud stabiilsust, andis teine otsustav löök Maailmasõda.

Moemaja Madeleine Vionnet suleti 1940. aastal.

Madame Vionnet jäi peaaegu ilma rahata ja pärast seda elas ta veel 36 aastat, olles avalikkusele täiesti tähelepanuta.

Tema tooteid müüdi üle kogu maailma, müüdi oksjonitel suure raha eest. Madeleine ei näinud kunagi raha.

Vionnet suri 1975. aastal, oma sajandist veidi vähem.

“... Seda, mida ma tegin, ei saa nimetada moeks. See, mida ma tegin, oli loodud kestma igavesti. Tahtsin, et mu kleidid elaks aja üle mitte ainult lõike, vaid ka kunstilise väärtuse tõttu. Ma armastan midagi, mis ei kaota aja jooksul oma eeliseid ... ”Nii sõnastas Madeleine Vionnet vahetult enne oma surma, mida ta kogu oma elu elas ja hingas ...

Croy kaldus. Kaelarihm - ike ja krae - kapuuts. Õmblusteta riided. Kleidid paljale kehale. Voolavatest kangastest osavad eesriided. Seletamatu...

Kirg matemaatika vastu. Armastus arhitektuuri vastu. Mustrimõistatused, mida pole veel lahendatud. Nimi, mis paraku on unustatud. Muuseumifondidest pärit rõivad, mida ilunautlejad siiani imetlevad... Kõik see jäi Madeleine Vionnet’ – klassikalise geeniuse – pärandiks kõrgmoe.

Kõik saab olema minu moodi

Madeleine Vionnet sündis 22. juunil 1876. aastal. FROM varases lapsepõlves ta unistas skulptoriks saamisest, koolis näitas ta märkimisväärset matemaatikavõimet, kuid vaesus sundis teda kooli pooleli jätma ja üheteistkümneaastaselt õmbleja assistendiks hakkama, et perele vähemalt kasu tuua. Väljavaated tüdrukule, kes pole isegi saanud kooliharidus, olid väga ebamäärased, elu tundus ettemääratud ega lubanud midagi suured rõõmud. Madeleine sai aga kõigega omal moel hakkama. Kuid ta tegi seda omal moel kogu oma elu.

Olles abiellunud väga varakult, kolis ta Pariisi - otsima parem jagada. Madeleine’il vedas – häid õmblejaid nõuti kõikjal ja tal õnnestus saada tööd kuulsas moemajas. Peagi sünnitas ta tütre, kuid juhtus ebaõnn - tüdruk suri. Varsti läks lahku ja tundus nii tugev abielu ja siis vaene tüdruk kaotas töö. Meeleheitel ostis ta viimase raha eest pileti ja, keelt teadmata, lahkus Inglismaale ...

Kuidas saab inimene end väljendada? Elu annab selleks palju võimalusi, peaasi, et osata neist vähemalt üht ära kasutada. Madeleine Vionnet'l see õnnestus - ja rohkem kui üks kord ja võib-olla iga kord, kui saatus andis talle heatahtliku naeratuse. Alustanud Foggy Albionis tööd tagasihoidliku pesunaisena, sai temast peagi üks enim kuulsad naised see riik ja naastes Pariisi - tunnustatud moe- ja stiilisuunaja ...

Kleit peab naeratama

Ta lõi oma moemaja tänu ... skandaalile. Näitusel, kus esmakordselt esitleti tema ainulaadseid, kallutatud lõikega kleite, mis sobisid figuuriga nagu tol ajal tundmatu kudum, nõudis Madeleine – et joonte harmooniat mitte häirida –, et modellid need selga paneksid. nende alasti keha. Seda oli isegi boheemlasliku Pariisi jaoks "liiga palju", kuid nii leidsid tolleaegsed edumeelsed ja vabamõtlevad naised "oma" moelooja ... Ja kuigi Madeleine Vionnet' moemaja töötas, siis tegelikult alles lõpust peale Esimesest maailmasõjast kuni Teise maailmasõja alguseni - aastate jooksul tegi ta nii palju avastusi, kehastas nii palju uuenduslikke ideid, millest tänapäeva disainerid ei osanud unistadagi ...

See oli Madeleine esimest korda – avalikult! - nentis, et naisefiguuri peaksid kujundama tervislikud eluviisid ja võimlemine, mitte korsett. "Kui naine naeratab, peaks ka kleit naeratama," ütles Vionnet. Ja lõi kleidid, mis ainult rõhutasid loomulik ilu naised, korrates oma figuuri jooni, kohanedes oma kehakumerustega ... Sellistes kleitides oli daamidel nii lihtne trendikat jazzi tantsida ja autot juhtida ...

Teades hästi matemaatikat, ei unustanud ta kunagi, et kehal on kolm mõõdet, ega lootnud sellele tasane pilt paberil. Madeleine mitte niivõrd ei õmblenud, kuivõrd kujundas, ta “skulptuuris” omal moel, luues kolmemõõtmelised mudelid, mille jaoks kasutas ta spetsiaalseid puidust nukke, mille ümber mässis kangatükid ja torkas need nööpnõeltega õigetesse kohtadesse. Kui kangas istus ideaalselt, kandus see kõik ka konkreetse naise figuurile. Selle tulemusena istusid Madeleine Vionneti modellid naistele nagu valatult, kohanedes täielikult konkreetse figuuri joontega.

Isegi lihtsate, esmapilgul Vionneti asjade mustrid meenutasid geomeetrilisi ja abstraktseid figuure ning mudelid nägid välja nagu skulptuuritööd, mida eristasid asümmeetrilised kujundid. Seejärel kulutas moekunstnik Azedine Allaya ühe Madeleine Vionneti kleidi mustri ja konstruktsiooni dešifreerimiseks terve kuu!

Kui aus olla, siis selliseid riideid selga panna ei olnud lihtne ja kliendid pidid mõnda aega treenima, et õppida seda iseseisvalt tegema või iga kord, kui nad tulid Madeleine Vionneti moemajja, et… riietuda. !

Suurepärane katsetaja

Vionnet tegi oma peamised katsetused lõiketehnikas: ta tutvustas kaldus lõiget - 45-kraadise nurga all teraniidi suuna suhtes, tänu millele õnnestus tal luua peaaegu õmblusteta riideid. Kunagi tehti spetsiaalselt tema jaoks viie meetri laiused villased lõiked, millest ta lõi mantli ... üldse ilma õmblusteta!

Filigraansele lõikele on saanud täienduseks arvukad drapeeringud, mille saladused on senini lahti harutamata. Ta mõjutas kogu 20. sajandi moodi, kuigi ta väitis alati: "Ma ei tea, mis on mood, ma ei mõtle sellele kunagi. Ma teen lihtsalt kleite." Tema sensuaalseid siidist, krepp de chine'ist, gabardiinist ja satiinist hommikumantleid on kandnud rahvusvaheliselt tunnustatud staarid: Marlene Dietrich, Katharine Hepburn ja Greta Garbo. Iga Vionneti kleit oli eriline, jäljendamatu ja loodud spetsiaalselt kliendi individuaalsuse ja stiili rõhutamiseks. Moekunstnikul õnnestus imekombel ühendada luksus ja lihtsus, mille tulemuseks on ihaldatud harmoonia, mille järele on alati nõudlus ... Antiikstiil, mida moes sageli kasutati juba enne Madeleine’i, leidis tema kollektsioonides teise elu. Seda peeti kaks aastakümmet enne sõda elegantsi sümboliks.

Elu uuendaja

Uus arusaam riietusest kui figuuri loomulikust jätkust ja ehtimisest tagas Vionnet Fashion House'i meeletu populaarsuse. Et kaitsta oma unikaalseid mudeleid võltsingute eest, hakkas Madame Vionnet neile õmblema silte oma nimega - logoga, pildistas iga mudelit kolmest küljest ja hiljem kolmelehelise peegli abil ning sisestas kogu pildi. detailne info kõigi mudelite kohta spetsiaalses albumis. Muide, minu jaoks loominguline elu Madeleine lõi neist albumitest seitsekümmend viis. 1952. aastal kinkis ta need (nagu ka joonised ja muud materjalid) organisatsioonile UFAC (UNION Franfaise des Arts du Costume). Arvatakse, et hiljem sai selle loomise aluseks Madeleine Vionneti kogu ja tema niinimetatud "autoriõiguste albumid". kuulus muuseum mood ja tekstiil Pariisis.

Uuenduslikud olid ka tema suhted enda moemaja töötajatega. See oli Madeleine Vionnet, kes tegi lugupeetud ja prestiižne elukutse moemudelid. Tema Moemajas olid kõik töötajad vajalikuga varustatud sotsiaalsed õigused, korraldati tingimata regulaarsed vaheajad, võimaldati kõigile töötajatele puhkust ja maksti haigushüvitisi. Tema Moemajja loodi spetsiaalselt personali jaoks polikliinik, söökla ja isegi väike reisibüroo! Aastas kuni kolmsada mudelit tootnud House of Vionnet töötas 1939. aastaks umbes kolm tuhat inimest.

maitse pärand

Samas mitte kumbki uus lähenemine moeetendustele ega erinevatele sotsiaalprogrammid, lõiketehnika katsed ei toonud Madeleine Vionnet'le rahalist edu ja stabiilsust. Teine maailmasõda õõnestas moeäri, tema maja suleti. Madame Vionnet ei tegelenud enam modellide loomisega, ta elas tagasihoidlikult, kuid tundis elavalt huvi kõige vastu, mis kõrgmoe maailmas toimub. Tema modelle müüdi oksjonitel suure raha eest, mis läks temast mööda ...

Vähem kui aasta enne sajandat sünnipäeva meeldis talle korrata: „Maitse on tunne, mis eristab tõeliselt ilusat, lihtsalt silmatorkavat ja ka seda, mis on inetu! Need teadmised antakse edasi emalt tütrele. Kuid mõned inimesed ei vaja koolitust: nende maitsemeel on kaasasündinud. Ma arvan, et olen üks neist inimestest..."

"Armastus geomeetria vastu võimaldas Madeleine Vionnet'l luua kõige peenemaid stiile, mis põhinevad lihtsatel kujunditel, nagu nelinurk või kolmnurk. Tema töö on moekunsti tipp, mida ei saa ületada ... "

Stiili saladus

Madeleine Vionnet’ 1935. aastal disainitud elevandiluust õhtukleidi saladust pole kunagi keegi aru saanud. See asub Pariisi moe- ja tekstiilimuuseumis ja kuulub nende hulka imelisi loominguid, mille ideaalne kuju saavutatakse ühe õmblusega.